Укладка плитки по рейкам
Обновлено: 20.05.2024
Самостоятельная укладка плитки — не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд. Чтобы работа прошла легко, а результат был качественным и радовал глаз, воспользуйтесь нашими советами.
Что нужно сделать перед началом укладки плитки
Чтобы сделать работу хорошо, сэкономить время и материалы, важно правильно подготовиться к процессу и предусмотреть возможные проблемы.
Подготовка основания
Перед укладкой важно хорошо подготовить стены и потолок.
Избавьтесь от старой непрочной штукатурки, снимите со стен краску. Там, где окрашенный слой снять проблематично, сделать частые глубокие насечки топором или молотком.
Напольную плитку не укладывают на деревянные основания и поверхности, склонные к прогибам и деформациям. Полы из досок рекомендуется снять, а вместо них залить бетонную стяжку. Если заливка стяжки невозможна, например в домах с деревянными перекрытиями, сделайте дополнительный черновой пол из влагостойких плит ОСБ или гипсокартона или стекломагнезитового листа.
В ванной комнате и зоне кухонного гарнитура позаботьтесь о гидроизоляции пола. В магазинах продаются специальные мастики и пленки.
Укладывайте плитку на ровное основание. Это сэкономит клей, время и поможет выложить плитку ровно без искривлений. Некоторые люди пытаются выровнять основание в процессе укладки кафеля, регулируя количество клея на каждом участке, но такой способ намного сложнее, а результат хуже.
Используйте грунтовку для лучшего сцепления клея со стеной. Обрабатывайте стены и пол непосредственно перед началом работ, чтобы на поверхностях не успела снова осесть пыль.
Подбор плитки и расчет ее количества
Выбирайте плитку среднего размера (20х30, 30х30, 30х40) или листовую мозаику, если у вас мало опыта или его нет совсем. Слишком крупная плитка хоть и выглядит дорого и презентабельно, но положить ее ровно неопытному человеку сложнее. То же касается и маленьких плиток: здесь могут возникнуть сложности с выравниванием их в одной плоскости.
Составьте подробную схему расположения плитки для каждой стены или пола на листе бумаги, в компьютере или воспользуйтесь такой услугой в магазине строительных материалов. Так вы сможете рассчитать точное ее количество и определить места обрезки, чтобы в итоге всё выглядело красиво.
Приобретайте плитку с запасом около 10% и желательно из одной партии. Так вы подстрахуете себя на случай боя кафеля в процессе работы и некондиции, которая часто попадается в запечатанных коробках.
Клей для плитки на пол рекомендуют покупать из расчета 1 мешок на 5 кв. метров пола.
Купите или возьмите в аренду необходимый инвентарь и инструменты. Вам понадобятся:
- зубчатый шпатель для нанесения клея на стену, пол и плитку;
- обычный шпатель или кельма, чтобы накладывать раствор на зубчатый шпатель;
- дрель или перфоратор с насадкой-миксером для замешивания раствора;
- плиткорез (можно взять в прокат);
- емкость для раствора;
- резиновый молоток-киянка для выравнивания плитки;
- строительный уровень: лазерный или пузырьковый;
- правило, чтобы контролировать расположение плиток по плоскости.
Рекомендации по укладке плитки
Переберите весь кафель и проверьте его на геометрию и соответствие по цвету. Отложите в сторону плитки, которые изогнуты или сильно отличаются по тону. Их можно использовать для укладки в малозаметных местах: под мебелью, за стиральной машиной и шкафами.
Выбор точки начала работ
Чтобы в итоге плитка смотрелась красиво, важно правильно выбрать место начала работ. Тут есть несколько правил:
- первый ряд на уровне ванны с зазором в несколько миллиметров. Ванна всегда на виду и привлекает внимание, лучше, если по периметру будет идти целая плитка, а не обрезанная;
- начинайте укладывать кафель посередине стены на равном расстоянии от углов, если они хорошо просматриваются. Одинаково обрезанная плитка с обеих сторон выглядит эстетичнее, чем целая с одной стороны и узкий фрагмент с другой;
- укладка со второго ряда от пола применяется, если в санузле вместо ванны установлена душевая кабина. Для поддержки плитки ставится маячок из профиля или деревянной рейки по уровню по нижней границе второго ряда. Нижний ряд кладется в последнюю очередь, после напольной плитки;
- можно делать выравнивание по потолку, тогда наверху будет целая плитка, а обрезанная будет находиться рядом с полом;
- кухонный фартук начинают класть с нижнего ряда на уровне кухонного гарнитура;
- напольную плитку можно укладывать по разным схемам в зависимости от ваших предпочтений. Целая плитка должна быть в зоне максимальной видимости: на свободной стене и в проходе перед дверью, обрезанную плитку в труднодоступных местах кладите в последнюю очередь;
- постарайтесь, чтобы граница плитки с другим покрытием находилась посередине или с внешнего края дверного проема. Начинать работы стоит именно отсюда.
Процесс укладки кафеля
Внимательно изучайте информацию указанную на упаковке с клеем. Есть составы, для которых плитку нужно предварительно замачивать в воде в течение определенного времени и предназначенные для работы с сухими поверхностями. Для хорошего сцепления строго следуйте рекомендациям производителя.
Каждый раз разводите небольшую партию клея, так как он быстро схватывается и теряет свои свойства.
Используйте пластмассовые крестики или системы выравнивания для одинаковых ровных швов.
Плитку на стене начинают укладывать, чаще всего, со второго ряда. Это классическая схема. Многие так поступают и не задумываются, почему. Все получается – зачем менять и придумывать новое?
Это самый распространенный вариант еще потому, что скрывает нестыковки и дает ряд преимуществ:
- Облицовку пола можно делать после стен. Тогда не нужна пленка для пола. Грунтовка или затирка не затекут (под пленку) во время работ, незамеченными.
- Если нет облицовки на полу, то и меньше возможность ее повредить во время работ.
- Перепады стяжки на полу становятся незаметными, при подрезке нижнего ряда.
- Свежая стяжка может добрать необходимую прочность и влажность для выполнения гидроизоляции, если поверхность стен готова к облицовке.
В качестве опоры для плитки второго ряда используют профили для гипсокартонных систем. Здесь и начинаются первые вопросы. Какой профиль взять CD или UD?
ОПОРА ДЛЯ ВТОРОГО РЯДА ПЛИТКИ НА СТЕНЕ.
CD более прочный, чем UD. Но и он не всегда подойдет.
С каждым готом металл становиться тоньше и профиль все слабее. В итоге теряется смысл использовать сам профиль. Его или выгнет при фиксации на стене (на фотографии ниже, заметна кривизна прибитого профиля) или плитка просядет при укладке.
ПРОФИЛЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА РАБОЧЕЙ СТЕНКИ НА КУХНЕ.
Как можно определить горизонтальность пузырьковым уровнем и на выгнутом профиле?
Все недостатки такого способа видны здесь:
Как им нужно было поступать?
- Если решили ставить профиль под второй ряд, то необходимо дать отметку по всем углам нивелиром или водяным уровнем. Если это делать пузырьковым уровнем (как там), то линия по периметру помещения сходится редко.
- Профиль прибивать по отмеченной на стене линии. Сперва в крайних точках, затем середину. Тогда профиль не выгнет (как на фото).
- Использовать профиль CD.
Если профиль прибит неровно, то при укладке начинается подкладывания бумажек, клинышков, спичек …
Лучше вместо профиля использовать алюминиевый клин:
Начинать укладывать плитку на стену со второго ряда практикуют и некоторые «буржуи». Под это задумана система профилей Tiletracker:
Система профилей Tiletracker.
Плюс такой технологии:
- Отпадает сверление и забивание чего-либо в стену, где проходят коммуникации.
- Не нарушается гидроизоляция, выполненная перед облицовкой.
- Алюминиевые профиля прочные и ровные. Гарантия ровной линии.
Есть смысл начинать облицовку не со второго ряда, а с фриза и по алюминиевому правилу:
- Самое видное место (почти уровень глаз) – ровная линия. Через два, три ряда плитка начинает скакать, но линия шва уже не просматривается.
- Правило – ровное и прочное. Нет смысла перепроверять линию. Время не тратится на проверку горизонта. При таком способе нет разницы какая грань плитки (верхняя или нижняя) даст ровную линию.
- С помощью правила и хорошего пузырькового уровня можно получить горизонтальную линию по периметру помещения.
- Клинья различной длины всегда под рукой. Отпадает нужда в дополнительном приспособлении.
Если профиль CD слабый, а плитка тяжелая, его можно усилить установкой кусков гипсокартона внутрь. Тогда будут задействованы обе полки профиля:
УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ВСТАВКАМИ ГИПСОКАРТОНА.
В случае использования профиля UD, – можно усилить конструкцию, вставкой второго, такого же (UD) профиля внутрь прибитого:
УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ UD.
А для крепления использовать дюбеля для монтажного пистолета. Их можно забивать простым молотком даже в бетон.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
В этой статье я расскажу основные правила укладки плитки на стены, а именно: подготовка стен, разметка стены для укладки плитки, укладка плитки, затирка плиточных швов. Это вторая часть статьи «Укладка плитки на стены и пол. Основные правила» (Читайте первую часть ТУТ ).
Подготовительные работы для укладки плитки на стену
1. Поддерживающая рейка
По нижней границе укладки плитки нужно установить ровные поддерживающие рейки шириной около 50 мм.
2. Проверка поверхности стены
Если стена для укладки плитки сильно неровная вам придется снять старое штукатурное покрытие и оштукатурить стену заново. Для оштукатуривания используйте направляющие маяки.
3. Настенную плитку можно укладывать на влагостойкий гипсокартон, ДВП, фанеру, пазогребневые блоки, кирпич. Подойдут для укладки плитки и поверхности из ДСП и МДФ, только не во влажных помещениях.
Подготовка поверхности для укладки плитки на стену
Стена должна быть сухой, ровной, твердой и чистой. Обезжирить стену можно мыльным раствором. Краску лучше снять. Пыль со стены убирается при грунтовке. Отверстия и вмятины должны быть заделаны на гипсовой штукатуркой или алебастром, а перед укладкой гладко отшлифованы.
Стены из гипсокартона, МДФ или ДСП должны быть покрыты герметикам на масляной основе. Стены из ДСП и МДФ не должна двигаться и качаться. В противном случае плитка, уложенная на подвижные стены, будет трескаться.
Для лучшего сцепления плитки с поверхностью, на стены нужно нанести насечки. Перед укладкой плитки поверхность стен нужно прогрунтовать бетоноконтактом или акриловой грунтовкой.
Разметка стены для укладки плитки.
Определите нижнюю границу укладки плитки. Как это сделать?
1. Если вы хотите чтобы нижние плитки были без подреза, то плитку на стены лучше укладывать снизу от второй плитки от пола. Приложите плитку снизу к стене. По верху плитки прочертите прямую горизонтальную линию поперек стены (См. рисунок 5). По этой линии нужно установить поддерживающую ровную рейку.
2. Если у вас в комнате есть естественный уровень целых плиток, например уровень ванны или мебели, то по этому уровню нужно установить поддерживающую ровную рейку.
3. Такую же рейку придется установить при желании иметь целую плитку по верху стены. При измерении уровня не забывайте прибавлять ширину плиточных швов.
Установка поддерживающей рейки
После определения высоты первого ряда, применяя спиртовой строительный уровень, прочертите прямую ровную линию. По этой линии установите поддерживающую рейку. Рейка должна быть ровной и прямой.
Укладка плитки на стену тремя способами
1. Укладка плитки на стену от центра стены. Определите середину стены. Проведите вертикальную линию укладки плитки. Укладывая плитку от центра, подрезанные плитки будут располагаться симметрично с двух сторон стены.
2. Укладка с одного угла. При такой укладке плитки начинать укладку нужно с самого видного угла комнаты, а подрезать за мебелью.
3. При облицовке не всей стены, а только её части. Укладывать плитку нужно от края к углу. Подрез придется делать в углу.
Укладка плитки на стену: этапы работ
1. Уложите первую, целую плитку от вертикальной осевой или от видимого угла.
2. Наносите плиточный клей на небольшой участок стены. Разравнивайте клей зубчатым шпателем. В трудно доступных участках стены клей наносите на плитку, и также делайте борозды зубчатым шпателем.
3. От центра плитку укладывайте по схеме на рисунке 6. Постоянно контролируйте горизонтальный и вертикальный уровень плиток.
Контроль осуществляйте по краям и по лицевой стороне плитки. Корректируйте уровни легкими постукиваниями по плитке. Не забывайте устанавливать между плитками пластиковые крестики.
4. После укладки каждого кв. метра плитки очищайте швы меду плитками от клея.
5. После укладки целых плиток приступайте к подрезу.
6. Прямые подрезы плитки несложно делать ручным плиткорезом. При необходимости делать большое количество подрезов лучше использовать плиткорезный станок.
Криволинейные вырезы делайте при помощи щипцов для плитки или алмазной струны установленной на ножовке по металлу.
Круглые отверстия нужно делать алмазной коронкой установленной на дрели.
7. После укладки всей плитки удалите остатки не снятого клея и еще раз протрите плитку влажной губкой, Оставьте плитку на 24 часа до затирки.
Затирка плитки
1. Смешайте затирку в соответствии с инструкцией на упаковке. В зависимости от условий применяйте латексные или водные затирки. Вдавливайте затирку в швы резиновым шпателем. Шпатель двигайте ёлочкой по отношению ко шву.
- Для удаления излишек затирки используйте жесткий пластиковый шпатель-ракель.
- Наносите затирку по диагонали.
- Затирку с усилием вдавливайте в швы.
3. Протрите излишки затирки чистой влажной (не мокрой) губкой.
4. Для разглаживания швов используйте кусок круглого кабеля или ручку зубной щетки.
5. Важно! Удалите остатки клея со стыков пол/стена, стена/стена. Стыки заделайте силиконовым герметиком. Обычно в этих стыках затирка со временем трескается.
6. После полного высыхания затирки можно покрыть плитку специальной полиролью. На этом все! Успехов Вам в ваших начинаниях!
Доверьте укладку плитки специалистам – звоните 8 (926) 300-24-30 с 8 до 20 ежедневно, или вызывайте мастера – замерщика (по Москве – бесплатно).
После того, как Вы правильно подготовили поверхность для укладки, выровняли, высушили и очистили её, необходимо всё точно разметить. При этом надо строго соблюдать технологию процесса разметки, особенно начинающему плиточнику. Лучше всего для этих целей использовать рейки. Их можно сделать из ровных деревянных брусков, отпилив их до нужной длины.
Измерительная рейка
Универсальной длинной рейки для разметки стены под плитку считается 1,5 метра, но можно сделать её и короче, если мало места. Теперь необходимо нанести разметку на саму рейку. Для этого можно использовать простой карандаш или фломастер. Разметка должна имитировать ряд уложенной плитки и соответствовать ему по размерам самих плиток и швов между ними.
Наносить разметку укладки плитки легче так – выложить в длину ряд плиток, вставить между ними крестики, соответствующего размера, затем положить на этот ряд рейку и отметить на ней края всех плиток ряда. Если у Вас плитка квадратная, то достаточно одной рейки, а если плитка имеет разную дину сторон, то нужно разметить две рейки. Либо можно нанести метки с противоположных сторон одной рейки. Важно не сместить рейку при нанесении разметки под плитку.
Установка опорной рейки
Укладка плитки производится снизу-вверх. При этом вначале укладывается не первый, а второй ряд. Это объясняется тем, что все горизонтальные поверхности, такие как пол, подоконник, потолок и т.д. в большинстве случаев не имеют точного горизонтального уровня. Плитка же всегда укладывается чётко по уровню (горизонталь) и отвесу (вертикаль).
Для этой работы Вам потребуется ещё одна рейка, называемая опорной. В качестве таковой подойдёт деревянный брусок, аналогичный используемому для измерительной рейки. Чтобы укладка получилась ровно и красиво по нижнему краю плитки второго ряда отмечается строго по уровню горизонталь и по ней крепится опорная рейка.
Расстояние от пола следует определять с учётом его соответствия горизонтальному уровню. В том случае, если пол не ровный, то рейку закрепляют на расстоянии, примерно равном половине плитки в середине стены. Если же Вам повезло и у Вас горизонталь пола соответствует уровню, тогда это расстояние должно равняться стороне плитки плюс две ширины межплиточного шва, которые будут сверху и снизу первого ряда. Однако и в этом случае опорная рейка закрепляется, и укладка плитки начинается со второго ряда – это общее правило.
Разметка плитки
После закрепления опорной рейки, используя рейку измерительную, просчитайте количество целых плиток, помещающееся в горизонтальном ряду. В большинстве случаев весь ряд никогда не будут составлять целые плитки, и Вам придётся их резать. Не забывайте, что тонкие полоски отрезать крайне неудобно и без сноровки и профессионального инструмента они наверняка окажутся неровными. Поэтому лучше сделать разметку под плитку так, чтоб симметрично расположить отрезанные плитки по краям или, в зависимости от помещения – в углах.
Далее Вам нужно отметить среднюю вертикальную линию – определитесь с центром укладываемой стены, приложите измерительную рейку, выровняйте её по отвесу и начертите среднюю линию. Затем, с помощью измерительной рейки определите количество целых плиток по вертикали, выставьте по уровню и отметьте горизонтальную черту, которая будет обозначать верхний край верхнего ряда целых плиток.
При разметке обязательно учитывайте имеющиеся архитектурные элементы – двери, окна, вентиляционные короба и т.д. и планируйте симметричное размещение плитки, правильную её резку, финишные и угловые элементы.
Теперь для разметки укладки первого вертикального ряда установим опорную вертикальную рейку, перпендикулярно опорной горизонтальной. Выровняем её по отвесу и закрепим.
Ещё раз проверим 3 значения для опорных реек:
- вертикаль по отвесу,
- горизонталь по уровню
- прямой угол между ними.
Теперь можно начинать укладку плитки.
Укладка плитки – тяжёлая и грязная работа. Мы сделаем её за Вас! Звоните: 8 (926) 300-24-30 или закажите обратный звонок.
В зависимости от формы плитки существует множество схем укладки для получения различных рисунков. Как правило, все производители снабжают свою продукцию подобной информацией, поэтому у вас не должна возникнуть проблема с выбором схемы.
Не забывайте, что чем сложнее форма тротуарной плитки и узор, который нужно получить, тем выше трудоёмкость и больше подрезок. Если хотите максимально упростить работу, выбирайте плитку прямоугольной или квадратной формы, а дорожки и площадки делайте с прямыми линиями. В идеале вообще подкорректировать площадь мощения под размеры целого количества плиток, чтобы обойтись без подрезок.
3. Сделайте разметку
- Рассчитайте ширину будущей дорожки, сложив количество плиток в ряду. Не забудьте включить толщину бордюров и добавьте по 5–10 см с двух сторон.
- Отмерьте рулеткой нужное расстояние и обозначьте с помощью деревянных или металлических колышков площадь укладки тротуарной плитки. Чтобы они не мешались, используйте по два штыря на каждый угол и вбивайте их на расстоянии 20–30 см.
- Натяните между колышками шнур и очертите периметр рабочей зоны.
- Проверьте диагонали получившегося прямоугольника и убедитесь, что они одинаковы. Если расстояния отличаются, добейтесь точного размера, сместив колышки.
4. Подготовьте основание
- Если на земле есть старое покрытие, демонтируйте его.
- Аккуратно снимите лопатой плодородный слой почвы. Обычно это 30–40 см.
- Убедитесь, что удалены все корни и трава, чтобы семена не прорастали сквозь плитку.
- Выровняйте грунт граблями и хорошо уплотните его по всей площади траншеи ручной трамбовкой.
- Для стекания воды с поверхности плитки сформируйте по одной из сторон траншеи уклон из расчёта 1 см на погонный метр.
5. Установите бордюры
Тротуарная плитка — это относительно подвижное покрытие, поэтому по краям мощения всегда устанавливаются бордюрные камни. Они не дают ей расползаться из-за пучения грунта. Для фиксации самих бордюров их устанавливают на бетон. Высота поребрика может быть как выше плитки, так и вровень с её поверхностью.
- Выройте лопатой небольшие траншеи шириной чуть больше бордюра по обе стороны площадки.
- Приготовьте смесь из такого расчёта: 1 ведро цемента, 3 ведра песка и 2 ведра щебня. Добавьте немного воды, чтобы раствор был густым и не растекался.
- Уложите раствор в траншеи и поставьте сверху поребрики.
- Осадите камни на бетоне, постукивая резиновым молотком, и выровняйте по шнуру на желаемую высоту.
- Подождите сутки, пока материал застынет.
6. Сделайте подушку
Тротуарная плитка укладывается на хорошо уплотнённую подушку. Для пешеходных садовых тропинок и площадок достаточно песка, подъездные дорожки к гаражу и парковки дополнительно усиливаются слоем щебня. Также гравийная подушка используется при высоком уровне грунтовых вод, выполняя роль дренажа и не допуская пучения. Иногда для большей прочности и защиты от прорастания корней между грунтом и подсыпкой укладывают геотекстиль.
Как сделать подушку для пешеходной дорожки
- Уложите на уплотнённый грунт геотекстиль (по желанию).
- Насыпьте в траншею песок и увлажните его водой.
- Хорошо уплотните с помощью трамбовки, чтобы получить слой 15–20 см.
- При достаточной плотности на песке не будут оставаться следы от ботинок.
Как сделать подушку для площадки под авто
- Уложите на уплотнённый грунт геотекстиль (по желанию).
- Выровняйте дно траншеи тонким слоем песка и тщательно утрамбуйте.
- Засыпьте щебень средней фракции и уплотните, чтобы получить слой 20–25 см.
- Поверх просыпьте песком, увлажните и утрамбуйте до слоя около 5 см.
7. Приготовьте и выровняйте цементно-песчаную смесь по маякам
- Замешайте сухую цементно-песчаную смесь (ЦПС) из такого расчёта: 1 ведро цемента на 5–6 вёдер песка.
- Установите по уровню маяки из UD-профилей для гипсокартона или труб. Сформируйте уклон в 1 см на 1 м для стока воды.
- Засыпьте слой ЦПС высотой 2–4 см между маяками и разровняйте с помощью прави́ла.
- При образовании ямок подсыпайте недостающее количество смеси и стягивайте по направляющим, пока поверхность не станет ровной.
- Осторожно уберите маяки и засыпьте образовавшиеся пустоты ЦПС.
8. Уложите тротуарную плитку
- Начинайте укладку тротуарной плитки от угла, который будет больше всего просматриваться, и от самой низкой точки при наличии естественного уклона у площадки.
- Монтируйте плитку от себя, чтобы не наступать на подготовленную поверхность.
- Ставьте кирпичики на своё место, осаживая и плотно подбивая друг к другу резиновым молотком.
- Уровнем проверяйте, чтобы горизонтальная плоскость была ровной.
- Если какая-то плитка становится ниже остальных, снимите её и подсыпьте немного ЦПС.
- При наличии подрезок сначала уложите всю целую брусчатку, а затем выпилите углошлифовальной машиной кусочки необходимой формы и смонтируйте их.
9. Заполните швы
- Тщательно сметите весь оставшийся после укладки мусор.
- Обильно пролейте вымощенную поверхность слабым напором воды и дайте подсохнуть.
- Посыпьте плитку сухой смесью, на которую она укладывалась, и хорошо забейте все стыки и зазор между бордюрами с помощью метлы или веника. Излишки уберите.
- Пролейте швы слабым напором воды и после высыхания снова засыпьте ЦПС.
- При необходимости повторите процедуру до полного заполнения стыков.
10. Засыпьте бордюры
Последний штрих — подсыпка наружных сторон бордюрных камней грунтом. Аккуратно заполните траншеи землёй, разровняйте граблями и уплотните трамбовкой. При необходимости подсейте траву для восстановления газона.
*Деятельность Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории РФ.
Читайте также: