Укладка плитки по маякам на пол
Обновлено: 09.05.2024
Стяжка пола один из наиболее важных элементов подготовки под чистовое покрытие .
Если, в бетонной подготовке еще можно допустить огрех, то в стяжке это уже абсолютно недопустимо. А значит, сделать стяжку пола своими руками, гарантировано получить тот результат, который предполагается да к тому же, гораздо дешевле чем, нанимая работников.
Одна проблема, процесс устройства стяжки для новичка представляется чем-то запредельно сложным.
Что такое стяжка
Вкратце, стяжка это выравнивающий слой в общем бутерброде пола, предпоследний перед финишным покрытием.
Для стяжки традиционно используют цементно-песчаные смеси, а так же искусственные листовые материалы на основе древесины, например фанеру или OSB. В первом случае стяжка обозначается как цементная, во втором «сухая».
Сухие стяжки обычно служат основой полов из:
- паркета,
- паркетной доски,
- ламината.
На цементные кладут:
Требования к качеству стяжки
Во многом зависят от типа и характеристик чистового покрытия. И хотя, СНиП достаточно жестко нормирует ее качественные характеристики, на деле, к примеру, укладка плитки или ламината вполне допускает наличие даже значительного количества небольших раковин и царапин, при условии общей ровности уровня.
Это немаловажно, поскольку позволяет экономить время на затирке поверхности стяжки, там, где это ни к чему.
В домашних условиях, для определения качества служит:
- обычный строительный уровень,
- гидроуровень или лазерный нивелир,
- двухметровая рейка (правило) и рулетка.
С помощью этих инструментов несложно определить как общий уклон полов, так и местные дефекты.
Для определения уклона, а так же плавных перепадов, (которые могут быть не особо заметны на глаз), на стенах комнаты наносят линию горизонта.
Лазерным нивелиром
это можно сделать за считанные минуты, обычным уровнем придется повозиться и проявить аккуратность.
Гидроуровень
удобен и точен, но без помощника с ним не справится.
Построив линию горизонта
(сделать это желательно, как можно ближе к полу) и замеряя с помощью рулетки расстояние от нее до плоскости пола, мы можем определить, насколько разнятся по высоте углы комнаты, в какую сторону направлен общий уклон (если таковой имеется) и т.д.
Для определения местных неровностей используют двухметровую рейку, прикладывая ее к полу
Зазор под рейкой в любом месте не должен превышать 2 мм. Уклон, который мы определили с помощью уровня, не должен превышать 2 мм на метр (0,2%), но в любом не быть больше 50 мм на всю длину комнаты.
Зная эти требования, мы можем перейти вопросу:
Как сделать стяжку пола своими руками
Использование листовых материалов мы рассмотрим в другой статье, а сейчас определим, как сделать стяжку пола с помощью маяков и цементного состава.
Первым делом потребуется выставить маяки
Снова таки, если есть лазерный нивелир, дело весьма упрощается. Если же нет, то лучи лазера заменим тонким шнуром, либо достаточно прочной, толстой ниткой.
Маяки возьмем инвентарные, из оцинкованного перфорированного профиля
В поперечном сечении они имеют вид перевернутой буквы «Т». По ножке буквы будет скользить правило, которым мы станем выравнивать уложенную смесь, а поперечину используем для крепления маяков к полу.
Самое главное, разумеется, не просто закрепить маяки, а выставить их таким образом, чтобы все точки их верхнего ребра лежали в одной плоскости.
Заполнив цементной смесью, промежуток между предшествующим слоем и этой воображаемой плоскостью, мы и превратим ее в реальную поверхность стяжки.
Расстояние от существующего основания до упомянутой плоскости диктует толщина стяжки.
Однако, если конструктив будет эксплуатироваться при повышенных нагрузках (к примеру: мастерская, гараж), толщина стяжки может быть и больше а, кроме того, для дополнительной прочности в тело стяжки может укладываться арматура.
Отмеряем от пола расстояние равное толщине стяжки, за вычетом высоты маяка .
Маяки для стяжки пола обычно применяют высотой 10 — 12 мм
Теперь, займемся построением плоскости
Вдоль стен, точно на уровне линии горизонта хорошо натянем два шнура. Их крепление может выполняться самыми разными способами: проще всего забить гвозди в стену или пол.
Если это невозможно, используем перфоратор (сверлим отверстие, туда забиваем деревянную пробку, а уже в нее вбиваем гвоздь или ввинчиваем шуруп).
Между шнурами натягиваем нитку, причем таким образом, чтобы она могла двигаться по ранее натянутым. Для этого можно использовать обычные канцелярские скрепки.
Теперь нам нужно отметить лини, вдоль которых будут ставиться маяки (для этого можно так же использовать нити). Расстояние между этими линиями (нитями) не должно быть больше чем 2/3 длины используемого для разравнивания смеси правила.
Высота их не имеет значения. Лучше всего если возможно, нарисовать линии прямо на черновом полу, используя правило как линейку.
Теперь, когда разметка выполнена, устанавливаем маяки
Дальше самая сложная задача.
В просверленные отверстия необходимо забить пробки. Их заранее заготавливают из дерева, либо используют пластиковые дюбеля. Пробка должна входить в отверстие так плотно, чтобы ее было не вытащить руками, или вытащить с немалым трудом. Забивая пробки, ориентируемся по поперечной нити. Обрез пробки должен точно совпасть со шнуром.
Заметки на полях:
конечно, эту работу гораздо удобней и точнее делать с помощью лазерного нивелира имеющего функцию построения плоскости, поэтому, если объем работ предполагается большой, такой прибор желательно взять напрокат или даже купить. Впрочем, и с помощью обычной нитки можно получить отличное качество, главное не торопиться, работать скрупулезно.
После того, как все пробки установлены, привинчиваем к ним, полоски оцинкованной стали. В центре полосок прочным шилом заранее делаем отверстия для шурупов. Длина полосок 3-3,5 см. После чего укладываем и, загибая концы полосок, фиксируем маяки.
Укладывать раствор мы будем к направлению от дальней стены, к входу
Можно делать это сразу по всей ширине комнаты, а можно полосами, заполняя промежутки между маяками по очереди. Укладывая выравнивающую смесь, разравниваем ее правилом, скользя им по маякам как по рельсам.
При этом правило сначала двигаем почти перпендикулярно полу, раздвигая и разравнивая смесь по уровню маяков (такое распределение смеси называют «на сдир»). Затем, наклонив правило под углом около 30 градусов, заглаживают поверхность.
Выравнивание плитки при укладке по мобильным маякам — гарантия, что плитка будет уложена ровно по всей площади. И не придется жалеть, что одну плитку не дожал, а другую пережал. Можно клей наносить на плитку, протягивать гребенкой, прикладывать и выравнивать правилом до касания с маяками, или одним маяком. Или можно клей вытягивать гребенкой на правиле по маякам на стене. Принцип крепления и регулировки. Маяк мобильный крепится двумя саморезами (саморез диаметром 5 мм. необходимой длины, дюбель капроновый диаметром 6 мм. для 4 мм.-го самореза, с одной стороны дюбель разрезать, для свободного входа самореза) через отверстие диаметром 6,2 мм. Закручивая, саморезы прижимают маяк к стене уменьшая зазор (толщина плитки плюс раствор) откручивая — увеличивая зазор. По два упорных самореза с резьбовым соединением в полке маяка, находящихся рядом с отверстием под крепёжный саморез, для регулировки зазора расстояния от основания стены до уровня укладываемой поверхности. Чтобы зазор увеличить — крепёжный саморез откручивается, два упорных закручиваются до устранения люфта. Чтобы зазор уменьшить — два упорных самореза откручиваются, а крепёжный закручиваются до устранения люфта. Маяки мобильные устанавливаются по уровню или отвесу. Отвес крепится маленькими струбцинами на полки маяков. Первоначально, первый вертикальный ряд плитки не укладывается. На его место устанавливается маяк. Пример: Принцип установки с промежуточными маяками. Стена длиной 10 метров. Правило длиной 2,5 метра. Устанавливаются крайние угловые маяки.
Натягивается шнур по «флажкам» маяков (смотрите на странице штукатурка), для установки промежуточных маяков. С полки маяка в углу начала укладки плитки, откладывается размер длины правила 2,5 метра плюс 10 — 15 мм. от затирания. Полкой внутрь устанавливается маяк. Если есть маяки, желательно установить сразу. Последующие маяки устанавливаются на расстоянии приблизительно два метра полкой внутрь. Маяк в начале укладки снимается, после укладки первой площади, переставляется на промежуточный второй, первый промежуточный снимается и переставляется за вторым, и т.д. Укладывается вертикальный ряд в месте установки первого маяка, после укладки первой площади. Первая стена готова. Точно так устанавливаются маяки на второй стене, только первый маяк снимается (иначе стыки могут не совпасть) и вместо него работает линия вертикального уровня угла, сделанная на предварительно наклеенной малярной ленте, отмеченной по «флажкам» маяков снизу и сверху. Клей наносится или на стену с гребенкой на правиле, или на плитку с гребенкой.
На завершающих углах, маяк стоит до последнего вертикального ряда. Маяки промежуточные, поочередно устанавливаются, на ширину правила, по всей длине стены. После снятия промежуточных маяков, плитка при укладки выравнивается правилом по уложенной площади и полкой завершающего маяка. Для укладки плитки на стене на любую площадь, необходимо три маяка.
Раствор накладывается шпателем, кельмой на стену и протягивается, гребёнкой на правиле, по всему укладываемому ряду. На ровных стенах клей наносится на плитку и протягивается гребенкой. Плитка укладывается и прижимается правилом до касания с полками маяков. После укладки площади между первыми маяками, промежуточный маяк, снимается (если он есть, ширина площади более трёх метров). На крайний вертикальный ряд плитки, на всю высоту, наклеить малярную ленту, чтобы при протягивании не поцарапать плитку. Наносится раствор, протягивается, срезается лента, на ряд, укладывается плитка и прижимается, до касания правила, с одной стороны к полке маяка, с другой к уложенной площади. После укладки плитки на одной стене. На второй, также устанавливаются маяки. Протягивается гребёнкой вертикальный, угловой ряд. Угловой маяк, снимается, заполняется раствором место где стоял маяк и укладывается вертикальный ряд плитки. Выравнивается правилом укладываемая плитка до касания с полкой маяка и углом — линией вертикального уровня угла. Если устанавливается плиточный, внутренний уголок, это легко сделать. Если нет, можно наклеить малярную ленту, до установки маяка. После установки маяка, сделать отметки на малярной ленте, по флажкам маяка. После снятия маяка на ней отбить вертикальную линию — линию вертикального уровня будущего угла и прорезать швы. Снизу, для опоры плитки, можно установить, по уровню маяк. Под полки, от прогиба, подложив пару прокладок.
На малярной ленте чертится линия вертикального уровня будущего угла по которой выравнивается правилом вертикальный ряд и укладываемая площадь от угла до касания с полкой маяка или правилом, установленным на углу, если угол наружный. Способ укладки (выравнивания) по маякам применим к технике нанесения раствора как на стену, так и на плитку под гребенку.
Установленные крайние маяки на ширину правила, натянут контрольный шнур по уровню (зафиксирован прищепками). Вместо правого начального вертикального ряда установлен маяк (этот ряд укладывается после укладки площади и снятии маяка. Так укладывается первая стена. В дальнейшем устанавливается один маяк с противоположного угла начала укладки плитки). Снизу установлен маяк для упора первого нижнего ряда укладываемой плитки.
Установленный снизу на пол по уровню маяк, служит опорой для первого ряда укладываемой плитки. Маяк регулируется упорными саморезами и пару прокладок по центру от изгиба.
Способ выравнивания плитки, при укладке, правилом от вертикального угла до маяка.
На ровных стенах можно использовать один маяк, установленный по уровню с учетом толщины клея и плитки, с противоположного угла начала укладки плитки. Клей наносится на плитку, протягивается гребенкой, плитка прикладывается к стене и выравнивается вертикально по уровню и горизонтально, прижимая правилом от угла к полке маяка по ряду и плоскости. С установкой маяка при укладке плитки экономится время и улучшается качество.
Если плитка укладывается на часть стены. Она ложится на закреплённое правило кронштейнами в виде уголка с саморезами. Кронштейн изготавливается из обрезка уголка 20 × 60 мм. Короткая полка упирается в стену, а широкая прижимает правило к стене. Прижимает кронштейн саморез через отверстие в центре широкой полки. Между саморезом и правилом ставить клин для удобной регулировки и надежной точки упора правила. При помощи клина можно поднять сторону правила к отметке уровня.
2 Вариант. Укладка плитки по маякам и шнурам.
Предварительно делается разметка по водяному уровню. Угловые вертикальные ряды укладываются в последнюю очередь. Маяки устанавливаются по углам по уровню, отвесу на толщину плитки с раствором. Натягиваются шнуры и фиксируются прищепками.
Сделать надрез алмазным кругом под плиткой, закрутить саморез без дюбеля. Так можно временно зафиксировать плитку до схватывания раствора. Например, над дверным проёмом. А после, малярной лентой или скотчем.
Небольшой короб изготовленный из кровельного металла (канистра из под грунтовки с обрезанной стенкой) закрепленный на столике, подключенный к пылесосу избавит от пыли и мелкого мусора при подрезке плитки, снятии фасок под 45º турбинкой.
Укладка плитки на пол по мобильным маякам под гребенку. Погрешность ноль на любую площадь. Маяк мобильный — инструмент из легкого сплава. Алюминиевый уголок 50 × 50 мм. Длиной два метра. Предназначен для ремонта и отделки: штукатурки, шпаклёвки, стяжки, укладки плитки. Легко устанавливается и регулируется. После предварительной разметки два мобильных маяка ложатся на пол на ширину правила (не крепятся). Под полку маяка, временно, подкладывается плитка. Толщина плитки плюс толщина полки маяка пять миллиметров — уровень толщины раствора с плиткой. Если слой раствора нужен меньше, то по краям рядом с полкой маяка временно (на время установки) ложится плитка, плюс прокладка, как толщина желаемого слоя раствора. На прокладки ложится правило. Далее винтами поднимаются полки маяков до касания с правилом и регулируются по уровню. После установки, маяки зафиксировать по краям, придавив двумя, тремя плитками. Концы водяного уровня (прозрачного шланга) крепятся малярной лентой не клейкой стороной на две стойки-треноги. Первая стойка-тренога с отметкой уровня и скользящим креплением шланга. Вторая с постоянным выбранным размером, в любой точке устанавливаемого маяка и уложенной плитки, от уровня воды на стойке. Шланг на первой должен двигаться и стоять она должна в стороне. На этой стойке делается отметка для уровня карандашом на ленте. Вторая ставится поочерёдно в краях маяков. Возвращаясь к первой стойке и опуская или поднимая шланг совмещается уровень воды с отметкой карандаша на ленте. С второй стойки от уровня воды опускается к полке маяка линейка, рулетка. Выбранный размер должен быть один в любой точке маяка и уложенной плитки. Регулируется расстояние винтами. Если первая стойка меняет место то размер меняется. После установки первой стойки на новое место вторая ставится на уложенную плитку, на первой опускается или поднимается уровень воды к отметке. На второй расстояние от уровня воды до плитки — новый размер в любой точке уложенной, укладыва емой плитки и устанавливаемого маяка. После укладки первых четырёх квадратных метров (первая установка маяков) на оставшуюся площадь устанавливается один маяк на ширину правила от уложенной площади до маяка. Это значит правило должно ложится на уложенную площадь с одной стороны и на полку маяка с другой. Этот принцип работает при установке, укладке, как по водяному, так и любому другому строительному уровню. Плитка ложится на раствор, или раствор на плитку, протягивается гребенкой и прижимается правилом до касания с полками маяков, или уложенной площадью и полкой маяка . Плитка прижимается правилом по линии в районе углов. Главное выравнивать углы. На большой площади делать разметку. Отбивать линию. Натягивать шнур. Можно применить подсветку. Для ремонта и отделки, укладки плитки на полу необходимо два маяка на любую площадь.
Изготовление гребёнки. Из листовой стали толщиной 05 — 1 мм., необходимого размера, гнётся полка. Вплотную к полке ложится правило, чертится линия — уровень укладываемой площади и установки маяков. Между полкой и правилом вставляется укладываемая плитка 5 — 8 мм., чертится линия — уровень раствора. Откладывается толщина желаемого слоя раствора 2 -5 мм. — чертится линия. От линии уровня раствора, согласно толщины желаемого слоя раствора, размечается высота и глубина зуба. Если желаемая толщина раствора 2 мм., то высота (глубина) зуба будет 4 мм. максимум. Если 5 мм. — высоту зуба можно сделать 10 мм. Ширина зуба и расстояния между ними делаются одинаковые. Для ширины зуба учитывая зернистость, вязкость клея и толщину раствора для плитки. Для плитки 6 — 10 мм. толщиной, подойдет гребенка с зубом 10 мм. для разной толщины раствора.
Слой раствора наносится шпателем, кельмой и протягивается под весь ряд укладываемой плитки. Протягивается правилом, на которое надевается гребёнка. Гребёнка сдвигается по длине правила. Приклеиваемую, рельефную, сторону плитки, обязательно прошпаклевать раствором. Заполнить рельеф шпателем, кельмой.
После установки маяков на ширину правила по водяному или строительному уровню раствор протягивается гребенкой накинутой на правило, которое протягивается по полкам маяка. Укладывается плитка и выравнивается, прижимая правилом до касания с полками маяков.
Регулировка высоты маяка упорными саморезами. Установка маяков по строительному уровню. Выравнивание плитки правилом до касания с полками маяков.
Установка маяков по водяному уровню. Принцип установки и регулировки такой же, как и для стяжки пола.
Установка одного маяка рядом с готовой площадью, для продолжения укладки плитки. Стойки с водяным уровнем и рулеткой. Левая с постоянным уровнем у отметки, правая с постоянным выбранным размером от уровня к полке маяка, при установке маяков. Вариант крепления шлангов водяного уровня на стойках треногах.
6 thoughts on “ Укладка плитки на пол по мобильным маякам. ”
Если плитка горбатая то прижимая правилом будут утоплены углы, а это не очень
Правилом плитка прижимается в районе углов. Главное выравнивать углы.
Здраствуйте, занимаюсь ремонтами- познаю эту науку третий год, давно терзает сомнения что можно работать быстрее и без нервов, ваш способ это ответы на мои вопросы. Вроде все просто, в голове что-то подобное рождалось но в жизнь не реализовал, глянул на вас и понял что зря. Спасибо за бескорыстное деление опытом.
Единственный нормальный ресурс про ремонт в интернете.Все по-человечески,без пафоса,без лишних надменностей аля-Мастер Волшебник.С удовольствием смотрю Ваши ролики,сам являюсь маляром,есть что по черпнуть у Вашего опыта.Спасибо,желаю здоровья и хороших заказчиков.
Купил установку месяц назад но начал сегодня ложить на кухне плитку. До этого не ложил плитку вообще. С маяками проще некуда)). Даже не знаю как простым уровнем можна ложить плитку под ноль (до этого мне ложили плитку в коридоре так положили криво и сказали мол «плитка кривая, лучше никто не положит»).
По вашему методу начал работать!результат мне очень понравился спасибо вам за ваши ролики!
Выравнивание пола применяется в основном под укладку керамической плитки или в случае монтажа теплых полов. Для выравнивания может использоваться полусухой или жидкий цементно-песчаный раствор. Существует несколько типов маячков для выравнивания пола, одни из них могут использоваться только под полусухую стяжку, а другие универсальные или только под жидкую. Мы расскажем о наиболее часто используемых вариантах, будет описываться универсальная технология приготовления маяков. Каждый мастер в нее вносит свои изменения, при этом подбирается тот вариант, который ему удобнее делать.
Выравниваем полы по маякам
Задача всех без исключения маячков – исполнять функцию надежных направляющих для правила, обеспечивать максимально ровную горизонтальную плоскость стяжки. Мастера самостоятельно выбирают способ выравнивания учитывая не только физические свойства материалов, но и конкретные условия: размеры помещений, материал изготовления основания, наличие различных специальных и подручных материалов.
Цементная стяжка - особенности выполнения
Маячки из саморезов
Применяются в основном опытными мастерами, могут использоваться как на бетонных, так и на деревянных перекрытиях. Представляют собой вкрученные на одной горизонтали саморезы.
Шаг 1. При помощи электронного уровня или водомера отбейте горизонтальную линию на уровне нулевой отметки.
Определение нулевого уровня
Шаг 2. С учетом длины правила разметьте расстояние между линиями установки саморезов. Имейте в виду, что правило должно быть большое на 10–15 сантиметров, чем расстояние между линиями маячков.
Шаг 3. Вкрутите саморезы по углам помещения, натяните по уровню между ними нить.
Саморезы в качестве маяков
Точечные штыревые маяки
Шаг 4. Вдоль нити на расстоянии ≈ 20–30 см высверлите отверстия под дюбели, вставьте метизы. Длина саморезов 30–40 мм. Чем больше перепад по высоте основания, тем длиннее нужны дюбель-гвозди.
Шаг 5. Вкрутите в дюбели саморезы и постепенно подровняйте их высоту по натянутой веревке. Можно пользоваться и уровнем, но первый способ надежнее и быстрее.
Точечные штыревые маяки
Важно. Веревку нужно натягивать с достаточным усилием, она не должна провисать. Если не следовать этому правилу, то посредине помещения появится прогиб, придется второй раз выравнивать пол. В результате все саморезы должны быть строго по горизонтали на одном уровне.
Практический совет. Имейте в виду, что во время отбивки нуля нужно знать толщину металлического профиля или деревянной рейки, которая будет лежать на шляпках саморезов. Если этого не учитывать, то уровень стяжки окажется выше запланированного.
Шаг 6. На шляпки ложится рейка или профиль, и можно начинать делать стяжку. Если помещение длиннее реек, то по мере продвижения работы с одного конца комнаты к другому, рейка немного сдвигается по саморезам.
Уложенный профиль и процесс выравнивания пола
У неопытных строителей рейка может самопроизвольно падать с головок саморезов. Для исключения такого неприятного явления в некоторых местах зафиксируйте положение рейки раствором. Чтобы раствор быстрее застыл и позволил работать, посыпьте его несколько раз сухим цементом, он вытянет воду и ускорит схватывание. Простой способ позволяет экономить несколько часов времени.
К недостаткам такого вида маячков можно отнести необходимость высверливать отверстия в половых перекрытиях.
Ели вы занимаетесь строительными работами профессионально, то есть смысл сделать многоразовые маячки, которые можно использовать в большинстве случаев. Изготавливаются они из деревянных или металлических реек. Для изготовления понадобятся ровные деревянные рейки с размерами ≈ 20×30 мм и саморезы длиной 80–100 мм. Длина реек значения не имеет. На расстоянии примерно 20–30 см высверливаются отверстия и вкручиваются болты на гайках с двух сторон или саморезы. Желательно, чтобы метизы имели оцинкованные поверхности или изготавливались из нержавеющих сплавов. Длина метизов не менее десяти сантиметров.
Крепеж для маячков
Выставляются такие маячки по тому же принципу, что и регулируемые половые лаги. Вначале нужно определить минимальную толщину стяжки, для этого находится наиболее высокое место и от него примерно на расстоянии 1–2 сантиметра при помощи уровня наносятся метки на противоположных стенах. Далее определяется расстояние между маяками, оно должно быть меньше длины правила. Опытные строители могут работать с правилом длиной более полутора метров, новичкам лучше иметь планки короче.
Правила алюминиевые для штукатурки и стяжки
Важно. Нужно понимать одну зависимость. Длина правила влияет не только на производительность работ, но и на их качество. Зависимость обратно пропорциональна длине. Чем короче правило, тем легче с ним работать, но качество может ухудшаться.
Дело в том, что неопытные мастера чаще всего допускают перепад по высоте в местах стыков стяжки между маячками. Больше линий с маяками – больше изломов на стяжке сделают строители. Длинным правилом сложнее работать, зато пол получается ровнее. Это правило касается абсолютно всех типов мачков и материалов для выравнивания пола.
Стяжка пола по маякам
Толщина стяжки регламентируется СНиП 2.03.13-88. Файл для скачивания
Маяки из раствора
Самая «старая», надежная, универсальная и быстрая технология. Во время изготовления маячков одновременно часть пола выравнивается – ускоряется сам процесс стяжки. Есть много разновидностей маячков из раствора, в качестве верхних направляющих могут применяться деревянные рейки или металлические профили, опытные мастера вообще не пользуются рейками, а выравнивают линейные маяки по плоскости при помощи уровня. Такая технология исключает необходимость заделки следов от реек, остающихся после застывания стяжки и их вытягивания.
Маяки из раствора
Какой метод изготовления выбрать – решать каждому самостоятельно с учетом опыта работы и практических умений. Мы расскажем наиболее легкий способ установки маячков – с использованием деревянной или металлической направляющей. Лучше пользоваться металлической, ее можно оставлять в бетоне. Деревянную иногда приходится вытаскивать, а после этого заделывать канавку.
С помощью маяков из раствора можно делать стяжку по гидроизоляции, не повреждая ее. Хотя времени они требуют немного больше, производительность выполнения стяжки не страдает, сами маяки уже часть стяжки, и не малая. Если нагрузка на стяжку не слишком большая, то маячки можно делать с использованием алебастра, он намного быстрее застывает, не требуется делать довольно большой перерыв. Но с алебастром могут работать только опытные строители, выставлять направляющие нужно очень быстро, в противном случае гипс остынет и застынет, все придется делать сначала. А это потеря не только времени, но и денег.
Маяки из алебастра
Практический совет. Качество маяков из раствора зависит от его состава и консистенции. Для того чтобы они быстрее схватывали, рекомендуется увеличить количество цемента. Если для выравнивания готовится смесь в пропорции на одну часть цемента три части песка, то для маячков нужно готовить раствор в расчете на одну часть цемента одна часть песка. Воды должно быть столько, чтобы при сжимании смеси в руке, влага не проступала сквозь пальцы.
Рекомендация по составу смеси для маяков
Шаг 1. Лазерным или гидроуровнем найдите нулевой уровень, сделайте метки на стене.
Шаг 2. С учетом ширины правила разметьте положение маячков, делать их нужно в линию по всей длине помещений.
Шаг 3. Приготовьте цементно-песчаный раствор, он не должен быть слишком жидким и держать форму. Выложите им первую линию маяка.
Шаг 4. Положите на верхнюю плоскость деревянную рейку или металлический профиль.
Виды маячков для стяжки
При помощи уровня установите ее в горизонтальное положение по всей длине, для этого осторожно вдавливайте рейку в раствор, постоянно следите за положением уровня. Если над рейкой появилась смесь, то ее нужно аккуратно срезать, плоскость направляющей должна быть чистой и ровной.
Установка маяков на растворные гряды
Маяк утоплен в раствор
Проверка горизонтальности маяка
Практический совет. Намного легче выставлять направляющую планку по веревке. Натяните ее между крайними точками, концы веревки намотайте на саморезы или гвоздики, вбитые в стены по меткам горизонтали.
Шаг 5. Подождите, пока раствор немного схватится и начинайте делать стяжку. Если есть опыт, то можно не дожидаться полного остывания, но правилом придется работать очень осторожно, не слишком прижимать его к рейкам. Нет опыта – лучше подождать до утра.
Далее работы с выравнивающей стяжкой производятся по обыкновенному алгоритму.
Пример заливки стяжки
Маяки для наливных полов
В большинстве случаев наливные полы не требуют маяков, жидкий раствор сам застывает в горизонтальном положении. Но так бывает только тогда, когда работами занимаются профессиональные строители. Стоит лишь немного нарушить технологию приготовления жидкого раствора, как это непременно негативным образом отобразится на качестве стяжки. Она будет иметь впадины (если раствор был слишком жидким и при остывании дал большую неравномерную усадку) или выпуклости (если раствор очень густой и не смог самостоятельно выровняться).
Нужны ли маячки во время изготовления жидкой стяжки, должен принимать опытный мастер на месте с учетом максимального количества факторов. Некоторые из них во время производства очень ответственных работ предпочитают не рисковать и используют специальные маяки, так называемые реперы. С их помощью удается держать горизонтальную плоскость с точностью ± 1–2 мм. Репер – это металлическая тренога, по центру на резьбе вкручивается штырь, его нижняя плоскость контролирует высоту наливного пола. Купить такие приспособления можно в специализированных строительных магазинах.
Профессиональный маячок для наливного пола
Как они устанавливаются?
Шаг 1. Найдите наиболее высокое место в помещении. Сделать это можно различными способами, самый простой – пользуйтесь обыкновенным длинным уровнем.
Шаг 2. В этом месте поставьте репер и при помощи центрального винта установите требуемую минимальную толщину стяжки. В большинстве случаев достаточно одного сантиметра, но этот показатель может меняться в зависимости от нагрузки на стяжку и первоначального состояния перекрытия.
Шаг 3. Установите следующий репер у противоположной стены, при помощи водяного или лазерного уровня выставьте центральный винт в одной горизонтали с первым.
Шаг 4. При помощи уровня или натянутой между крайними реперами веревки выставьте остальные маячки, верхние головки центральных регулировочных винтов должны быть на одной линии. Расстояние меду реперами примерно 40–50 сантиметров.
Наливной пол по маякам реперам
Шаг 5. Начинайте заливку стяжки до тех пор, пока раствор не будет касаться нижней плоскости центральных регулировочных винтов. Пока стяжка не застыла, по очереди аккуратно вынимайте реперы вверх. Отверстия от ножек затянутся сами по себе.
Практический совет. Купить полный комплект таких маячков не всегда возможно. Это не проблема, приспособления можно сделать самостоятельно. Для изготовления одного репера понадобится четыре длинных саморезы, кусочек фанеры, ламината или доски.
Заливка наливного пола
Как самостоятельно сделать маяки под жидкую стяжку
На все работы понадобится не более часа, зато у вас всегда будут под руками приспособления для производства стяжки в любых помещениях.
Маяки для наливного пола
Шаг 1. Из любых отрезков вырежьте равносторонний треугольник со стороной 10 см. Не обращайте большого внимания на точность, это не имеет никакого значения.
Шаг 2. По углам треугольника и в центре высверлите сквозные отверстия, диаметр отверстий должен быть на 1–2 мм меньше диаметра саморезов. За счет разности диаметров метизы будут плотно вкручиваться в треугольник.
Шаг 3. Вначале нужно вкрутить три саморезы по углам, добейтесь, чтобы их шляпки находились приблизительно на одном уровне.
Шаг 4. По центру вкрутите регулировочный саморез, именно он будет контролировать горизонтальность стяжки.
Рекомендуется брать длинные метизы примерно по 10 см, это позволит делать стяжку даже на очень неровных поверхностях.
Большое разнообразие маячков дает возможность выбирать оптимальный вариант в каждом случае. Не стоит всегда пользоваться одним и тем же способом, мастер должен выбирать те решения, которые для него наиболее удобны.
Видео – Установка маяков
Керамическая плитка на полу имеет ряд преимуществ. Ее легко содержать в чистоте, мыть, убирать мусор, воду и различные органические загрязнения, которые на кухне, в санузлах и подсобных помещениях являются обычным делом. У напольной плитки есть масса достоинств. Единственный недостаток – такой пол холодный. Современные технологии позволяют делать пол из керамической плитки теплым, используя систему подогрева, которую укладывают под плитку, согласно инструкциям и технике безопасности.
Выравнивание пола под плитку
Многие люди доверяются профессиональным строителям-ремонтникам. Но стоит это дорого. Как сэкономить средства, уложить плитку своими руками и при этом не нарушить технологию укладки, чтобы результаты труда не оказались напрасными?
Как выбирать плитку для пола и клеевую смесь?
Выбирая плитку для пола, не достаточно будет взгляда только на расцветку. Нужно учитывать площадь, чтобы определить количество плитки. Покупать её стоит с запасом, заранее делая допуск на то, что плитка может расколоться.
При выборе плитки нужно учитывать состояние пола. Следует запомнить: чем тоньше плитка, тем более ровным должен быть пол. Плитка не должна быть блестящей, скользкой. Выбирать следует плитку с шероховатой поверхностью. Ни в коем случае не путайте кафельную плитку для стен с плиткой для пола, у них разные характеристики (толщина, плотность, прочность и тяжесть у напольной плитки больше). Как правило, плитка для пола стоит дороже.
Напольная керамическая плитка
При выборе клеевой смеси для укладки плитки лучше довериться профессионалам-производителям. Сухие строительные смеси – лучшее, что можно придумать. К тому же они обладают индивидуальными характеристиками, их можно подобрать под определенное помещение – морозоустойчивые, с поглотителями влаги, водоотталкивающие.
Клей для напольной плитки Церезит
При выборе клеевой смеси надо учитывать место, куда ляжет керамическая плитка. Для улицы, веранды или холодного коридора клеевая строительная смесь должна обладать морозоустойчивостью. В то время, как в туалете, и особенно – в ванной, клеевая смесь должна соответствовать по техническим характеристикам строительным материалам для влажных помещений.
Подготовительный этап
Выравнивание пола – важный этап ремонта. Перед укладкой плитки необходимо критически оценить состояние пола, и при необходимости демонтировать его, чтобы потом сделать идеально ровным. При основательном ремонте должны быть закончены работы по выравниванию стен и потолков, поэтому приступать выравниванию пола нужно после того, как стены и потолки выровнены.
Необходимо учесть, что при выравнивании пола понадобятся инструменты – шпатель, измерители уровня пола, несколько видов молотков и строительные шпаклевочные смеси . Вам понадобятся также резиновые перчатки , которые предохранят руки от агрессивных смесей и чистящих средств, а также зубило для демонтажа старых покрытий – кафеля или деревянных досок.
Перед тем, как выравнивать пол, необходимо основательно проветрить помещение, открыв окна и двери, освободить поверхность от мебели и других предметов интерьера, пропылесосить углы и щели, если они имеются. Необходимо также удалить предметы сантехники.
Поверхность пола нужно освободить от загрязнений, масел, песка, пыли, старой краски. Это можно сделать при помощи паяльной лампы. Все трещины нужно обязательно зашпаклевать, замазать и затереть. После этого потребуется время, чтобы раствор, которым заделывались трещины, высох и застыл.
После этого помещение необходимо сделать герметичным, избавившись от сквозняков. Температура поверхности пола для выравнивания не должна отклоняться от комнатной (20 градусов, условно) более, чем на 5-7 градусов.
Особенности и различия выравнивания бетонных и деревянных полов
Обычно основанием пола служат бетонные плиты. Часто они имеют неровную поверхность из-за углублений и наплывов, причем перепады уровня полов могут достигать 5, а то и 10 см. При укладывании плитки на такой неровный пол возникают сложности, которые сводят на нет порой всю работу. Поэтому, перед укладкой плитки нужно убедиться, что на полу нет вмятин или каких-либо неровностей.
Деревянный пол, несмотря на то, что его вымыли, не годится в качестве основы для укладывания керамической плитки. Дерево не имеет достаточной жесткости, и поэтому, даже если плитку на дерево уложить идеально ровно, она может отклеиться или растрескаться при установке на нее тяжелых предметов – например, стиральной машины, шкафа, кухонной плиты.
Тем более недопустимо укладывать плитку на старый деревянный пол.
Поэтому перед укладкой плитки необходимо демонтировать доски, плинтусы, а затем либо залить пол выравнивающей смесью, стяжкой, либо уложить новые доски высокой жесткости, толщиной 3 см. После укладки доски необходимо обработать и пропитать специальным составом или краской, предохраняющими древесину от грибков, гниения, плесени, насекомых.
Сверху на доски укладывается гидроизоляция, строительная сетка. В завершение деревянный пол заливается раствором (или строительной смесью) для окончательной грунтовки. При этом обязательно нужно проследить, чтобы не возникло потеков, выемок, лужиц. Причем щели необходимо заливать раствором дважды. Грунтовочный раствор необходимо распределить равномерно по всей поверхности помещения шпателем. Необходимо учесть, что сохнуть такой пол будет долго – до месяца.
Оценка и способы устранения неровностей пола
Проверить пол на ровность можно с помощью специального прибора – уровня. Прибор этот бывает водяным и лазерным. Применяя уровень, нужно найти самую высокую точку пола. К этой точке и следует «подтягивать» остальную поверхность. Необходимо сделать на стенах отметки, соответствующие по высоте самой высокой точке. С помощью лазерного уровня оценить кривизну пола можно легче, быстрее и точнее.
Водяной уровень потребует больше терпения и внимания, так как определять горизонталь придется с помощью карандаша и веревок. Эту операцию лучше производить вдвоем. Как это сделать?
На глаз нужно определить самое высокое место пола. Обычно такое место находится у стены, возле плинтуса. От самого высокого места нужно отмерить с помощью рулетки или линейки вверх 3-4 см и поставить метку. С помощью листа гипсокартона, длинной веревки или куска профиля необходимо «обойти» всю комнату по кругу, оставляя метки на стене. При желании можно соединить метки карандашной (угольной, меловой) линией. Это и станет контуром будущего «идеального» пола.
На всякий случай убедитесь, что самое высокое место не находится внутри комнаты. Для этого можно взять длинную веревку и соединить метки с противоположных стен. Если веревка не коснулась пола – значит, самое высокое место вы определили правильно.
Выявив с помощью уровня неровности, можно приступать к их исправлению.
Самовыравнивающиеся текучие смеси
Существует несколько надежных способов идеально выровнять неровный пол.
Первый – самый простой и надежный – заливка пола самовыравнивающейся смесью. Такие строительные смеси продаются в сухом виде, имеют цементную основу. Предназначение у таких смесей узкое: они применяются исключительно для подготовки основания для укладки декоративных напольных покрытий (плитки, линолеума, мозаики и т.п.)
Смеси такого типа делятся на 2 вида: густая - для первичного выравнивания, жидкая - для финишного покрытия.
- Первая - менее текучая, предусматривает покрытие приблизительно на 4 см толщиной.
- Вторая – более текучая, наносится тонким слоем, необходима для завершающего выравнивания, придания полу идеально ровной поверхности.
Обе смеси требуют тщательной очистки основы, иначе недостаточно хорошая адгезия между поверхностями приведет к тому, что после высыхания смесь может дать трещины или отслоиться.
Готовить такую смесь не трудно. Для этого следует высыпать ее в специальную емкость, залить водой в соответствии с прилагаемой инструкцией и тщательно растереть с помощью строительного миксера или специального приспособления до исчезновения комков. Смесь по густоте должна напоминать жирную сметану.
Не стоит нарушать пропорции, указанные в инструкции. Это не улучшит «гладкости», а вот прочность напольного выравнивающего покрытия может значительно ухудшиться.
Не следует при растворении сухой строительной смеси использовать теплую воду, так как химические процессы затвердевания в смеси могут начать происходить раньше и быстрее, чем смесь растечется по поверхности и заполнит необходимое пространство пола. Лучше использовать для раствора холодную воду.
Из-за быстрого загустевания не следует делать большие порции состава. Для полного использования состава есть не больше 20 минут, потом состав утратит текучесть.
Самовыравнивающиеся текучие смеси
Работать с такими смесями разумнее вдвоем: один человек готовит раствор, второй заливает свежим составом поверхность. Немаловажно сохранять в работе быстрый темп, так как нельзя допускать, чтобы кромка одного слоя подсохла до того, как наносится второй. Это ухудшит выравнивающие свойства смеси.
Перед заливкой смеси необходимо исключить любые движения воздуха, сквозняки: плотно закрыть двери, окна. После этого приготовленный состав выливается целыми полосами шириной 45-50 см и быстро разравнивается шпателем.
Работать с такими смесями легко и приятно. Единственный минус – дороговизна. В помещениях с ярко выраженной, глубокой кривизной применение дорогих смесей может экономически больно ударить по карману.
Цементная стяжка
Второй способ, проверенный, надежный и, что немаловажно, более дешевый – цементная стяжка. Особенно хорош этот способ там, где перепад кривизны составляет более 5 см.
Цементная стяжка под плитку
Этот способ напряженный, трудоемкий. Но, по сравнению с использованием дорогих строительных выравнивающих смесей, намного экономнее по финансовой части.
Как делать стяжку, не совершая ошибок? После тщательной очистки пола и нанесения меток на стены, необходимо установить «маячки». В качестве «маячков» обычно используют ровный деревянный брус. Первый «маячок» устанавливается в 2х-3х см от стены, в точке самого высокого участка пола. Второй «маячок» - приблизительно в 70-80 см. Третий – на таком же расстоянии, и т. д. Каждый «маячок» проверяется с помощью уровня, и сопоставляется с настенными метками. Метод этот требует внимательности, так как все «маячки» должны находиться на одинаковом уровне. В случае, если между ними возникает перепад, нужно подложить что-нибудь: деревянный брус, немного цемента.
Когда все «маячки» расставлены, можно приступить к подготовке цементного раствора. Лучше всего взять портландцемент и чистый сухой песок, пропорции смеси - 1:3. Начинать заполнение пространства цементом нужно из дальнего угла, постепенно продвигаясь по «маячкам» в направлении двери. «Маячки» можно оставить в цементе, или вынуть, когда раствор «схватится», после чего нужно залить выемки, заровнять поверхность.
При изготовлении цементного раствора для стяжки следует использовать сухой песок. Мокрый, влажный, сырой песок ухудшит прочность стяжки. Не следует также форсировать высыхание стяжки путем обогрева помещения с помощью газа или электрообогревателя. Такие ремонтные работы лучше проводить до холодов, так как во время высыхания нежелательно даже, чтобы работали батареи отопления. Крайне нежелательно также попадание на высыхающую стяжку солнечных лучей.
В конце работы по заливке цемента нужно накрыть поверхность полиэтиленовой пленкой и оставить до полного высыхания.
Смесь из клея и опилок для деревянных поверхностей
Третий способ подходит к деревянному полу. Искривлённый от времени пол, который пошел «волнами», выпрямить можно с помощью простой смеси клея ПВА с обычными древесными опилками.
Смесь опилок с клеем
Процедура такая же: нужно найти самое высокое место на полу, и от этого места с помощью «маячков» заполнять искривление опилочной смесью. Чтобы смесь не загустела слишком быстро, опилки можно смочить водой.
Если пол как «гармошка», можно после предварительной очистки покрыть его ДСП, толстой фанерой, прибив и выровняв поверхности. После этого все зазоры, щели и швы обрабатываются смесью ПВА с опилками.
Если пол как «гармошка», можно после предварительной очистки покрыть его ДСП, толстой фанерой, прибив и выровняв поверхности
У этого способа есть недостаток: клей сохнет долго. Однако после высыхания такая поверхность обретает свойства жесткой пластмассы.
Деревянные поверхности лучше оставлять там, где на плитку не будет сильной нагрузки – на террасах, верандах и т.п.
Завершение выравнивания пола
После окончания всех вышеперечисленных действий, необходимо дождаться, пока выравнивающие смеси высохнут. На это уходит от 10 до 74 часов. Не стоит доверять высохшей поверхности. В глубине смесь не отвердевает иногда даже по истечение 12 часов. При этом играет роль не только состав смеси, но и макроклимат помещения – температура, влажность воздуха.
Деревянный пол под грунтовкой может сохнуть до месяца. На это время нужно удалить из помещения детей и животных, исключить любое хождение по застывающему раствору.
Читайте также: