Укладка лаг по кирпичным столбикам

Обновлено: 17.04.2024

Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

Что это такое?

Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.

Требования

Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.

Для бетонных работ нужно взять цемент М 500.

Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.

Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

Как делают?

Копают небольшие котлованы для бетонных подушек площадью 40×40 см и глубиной 30 см на месте вбитых контрольных колышков в подполье.
Укладывают, в качестве подложки, песок слоем 10—12 см, тщательно утрамбовывают.
Устанавливают подготовленную опалубку из досок.
Связывают нарезанную арматуру при помощи стальной проволоки и делают решетку с ячейкой 10 см. Укладывают ее в котлован с просветом от дна 10—15 см.
Готовят бетонный раствор из цемента, песка и мелкого щебня в пропорциях 1:2:3 и заливают фундаменты для столбиков. После полного отвердения, убирают опалубку и подсыпав грунт, плотно трамбуют вокруг оснований.
Устанавливают кронштейны и обкладывают их кирпичом при этом соблюдают нормы по перевязке, начиная со второго ряда. Крепежный стержень должен быть надежно зафиксирован. Для этого при кладке каждого ряда полностью заливают раствором проемы.
Примыкающие к фундаменту крайние опоры необходимо выложить с учетом проемов, куда лягут лаги. В эти конструкции кронштейны не закладывают.
Проверяют качество работы уровнем продольно и поперечно. Важно, чтобы кронштейны располагались на одной линии для каждой лаги.
Выведя кладку на необходимый уровень, оставляют на 4—5 дней для полного застывания.

Укладка лаг на столбики из кирпича

Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

Хотя у дерева и изготовленных из него конструкций не такой уж долгий срок эксплуатации, всё равно подавляющее большинство потребителей отдает свой голос в пользу этого материала из-за его многочисленных преимуществ: экологичности, незначительного веса, надёжности и невысокой цены.

Древесину применяют для создания лаг, которые играют огромную роль в устройстве пола. От их правильной укладки зависит срок службы напольного покрытия в деревянном доме. В этой статье мы поговорим о том, как укладывать лаги пола своими руками, чтобы потом они прослужили верой и правдой не один десяток лет.

Общие сведения об укладке

Итак, если вас интересует вопрос, как крепить лаги на кирпичные столбики, значит, вы всерьёз задумались о создании надёжного и долговечного пола. Однако при таком способе монтажа потребуется прибегнуть к устройству фундамента, а главное, его нужно делать так, чтобы он свободно выдерживал каждую установленную опору из кирпича. Можно залить фундамент для монтажа по отдельности или же выполнить его в виде неширокой ленты. Определить высоту опоры можно с помощью высоты, на которую будет помещён брус.

Чтобы узнать расход материалов на устройство столбиков под лаги, нужно выполнить расчёт и затем составить план, на котором будет указана схема укладки подпола, какие материалы потребуются и их количество. Сюда потребуется включить следующие материалы: брус, качественный цемент и кирпичи.

Чтобы укладка лаг столбиком была выполнена качественно, рекомендуется руководствоваться следующим правилом: там, где нагрузка в помещении будет незначительной, между лагами можно выдержать большее расстояние. Если для настила используется тонкий материал, тогда рекомендуется размещать лаги на близком расстоянии друг к другу.

Отсюда напрашивается следующий вывод: чем меньше расстояние между лагами, тем выше прочностные характеристики конструкции.

Однако такое решение приводит к большим расходам материалов, следовательно, и увеличению денежных затрат. Но зато конечный результат получится качественным, и уложенный пол прослужит долгое время.

Расположение

Если толщина доски составляет не меньше 50 мм, в этом случае лаги укладывают на расстоянии одного метра друг от друга. Однако в частном домостроении чаще применяют доски в 40 мм, в этом случае лаги размещают с шагом в 70 см. Многих интересует вопрос, как сделать, чтобы конструкция получилась надёжной, а нагрузки были точно распределены? Здесь важно соблюдать точное расстояние между лагами. Первую доску укладывают не дальше 25-35 см от стены.

Главное правило, которое нужно соблюдать, если хотите выполнить правильный монтаж, это расположение. Лаги укладывают перпендикулярно к доскам пола. Если для создания конструкции используют доски в два слоя, тогда верхний укладывают «в крест» нижнему.

Монтаж лаг в разных помещениях осуществляется по-разному. Если укладка выполняется в гостиной, тогда доски пола монтируют по направлению солнечного света. В этом случае сами лаги монтируют в поперечном положении. А вот для помещений, где наблюдается большая проходимость, укладку досок пола выполняют по направлению движения.

Как крепить

Есть несколько способов крепления лаги. Это делают с помощью металлических уголков или гвоздей. Однако профессионалы утверждают, что гвозди для крепления лаг малоэффективны, и спустя определённое время потребуется их ремонт.

Лучше закрепить брусья саморезами, которые проникают вглубь на расстояние от 3 до 5 см. Если опора под лаги изготовлена из кирпича, тогда здесь нужно первым делом покрыть её гидроизолирующим слоем, крепление выполняется дюбелями.

Если длины бруса не хватит для укладки лаги нужной длины, рекомендуется выполнить наращивание методом вырубки, его ещё называют «в полдерева» и потом закрепить это место гвоздями. При укладке лаг прямо на землю сначала монтируют черепные бруски.

Кроме деревянных брусков, сегодня используют конструкции из пластика, они свободно выдерживают значительные нагрузки и саморегулируются. Применение пластиковых лаг полностью решает задачу их выравнивания. Если вопрос стоит в том, как крепить тумбы, то такая работа не представляет большой сложности, главное, что нужно сделать, так это придерживаться технологии установки.

Важно! Между лагами делают гидроизоляционный слой, потом укладывают теплоизолятор. Между досками при монтаже оставляют небольшой зазор.

Кладка опор и крепление лаг

Для устройства опор под брус кирпичи укладывают в два ряда. Кладку верхнего ряда выполняют так, чтобы потом деревянные лаги находились к кирпичам перпендикулярно. Для укладки столбиков лучше использовать кирпич маркой не ниже М100, такие изделия свободно выдерживают большие нагрузки.

Для изготовления раствора применяют цемент и песок в соотношении 1 к 3. Далее их разводят водой и размешивают. Как только столбики возведены, на второй день выполняют гидроизоляцию под деревянные лаги. Для её устройства используют рубероид.

Когда на столбики уложены брусья, обратите внимание на ровность основы, она должна быть идеальной. Дальше можно выполнять монтаж досок. Здесь рекомендуется прикрутить уголок к кирпичному столбу дюбель-гвоздями. Для этого с помощью дрели в кирпиче высверливают отверстия.

Утепление пола

Утепление – это тоже очень важный этап. Внизу с одной и другой стороны деревянных лаг прибивают опорные бруски 50 × 50 или 30 × 50 мм.

Далее на брусок укладывают накат, в качестве которого выступает необрезная низкосортная доска, её толщина должна составлять 25 мм. Перед укладкой такую доску обрабатывают специальным антисептическим составом, чтобы защитить пол от грызунов и насекомых. Для крепления наката к брускам используют саморезы.

Далее на созданный накат укладывают гидроизоляционную мембрану с пропускной способностью не больше 800 г/м. Она защитит теплоизолятор от воздействия на него влаги. После на уложенный гидроизоляционный слой монтируют теплоизолятор. Учитывая, что сегодня на рынке представлен большой ассортимент утеплительных материалов, с выбором проблем не будет, однако стоит понимать, что далеко не каждый из них допускается использовать для утепления деревянного пола.

Здесь рекомендуется выбирать минеральную вату с плотностью от 35 до 55 кг/м². При укладке между досками и теплоизолятором оставляют зазор в 2-4 см для вентиляции.

Крепление досок

Любая древесина под воздействием влаги и температурных перепадов подвергается деформации, поэтому крайнюю доску укладывают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор в 1-2 см, это сохранить целостность деревянного настила, даже при сильных перепадах температуры и влажности.

После того как укладка досок пола завершена, зазор закрывают плинтусом. Для фиксации досок можно использовать гвозди, однако они способны ржаветь и со временем приподниматься над поверхностью доски. Поэтому для крепления лучше использовать саморезы длиной 60 мм и диаметром до 4,5 мм.

Деревянный пол — оптимальный выбор для частного дома и квартиры. Если его правильно уложить и вовремя ухаживать, то он служит десятилетиями, не теряя своих качеств. Дерево — экологически чистый материал, оно обладает низкой теплопроводностью и хорошим звукоизолирующим коэффициентом. По такому полу приятно ходить босиком, он сохраняет тепло даже зимой и отлично выглядит. Выполнить настил деревянных полов можно самостоятельно — для этого используйте наши рекомендации.

Как правильно выбрать древесину

Если вы решили создать в своем жилище деревянный пол, то первым делом необходимо выбрать качественный материал. К этому нужно подойти крайне ответственно, поскольку если приобрести недосушенные доски, то они могут лопнуть, а между ними появятся щели.

Обратите внимание: некоторые люди считают, что укладывать на пол следует только твердые виды древесины. Это не совсем верно: для пола отлично подходит сосна, ель, пихта, лиственница, кедр.

Выбирайте ту древесину, которая доступна в вашем регионе. Специально переплачивать за более твердые виды дерева для жилых помещений нет особого смысла, поскольку даже мягкая сосна неплохо держит нагрузку. Из среднего ценового сегмента можно посоветовать дуб, ольху, осину. Экзотические сорта можно стелить в том случае, если вы не собираетесь покрывать их сверху напольным покрытием.

Основные критерии выбора для древесины:

Материал должен быть высушенным. Если он сырой, то обязательно потеряет свою форму и ссохнется. Если он пересушен, то может лопнуть или завернуться “винтом”.
Перед тем как купить доски, осмотрите их поверхность. На них не должно быть трещин, большого количества сучков, темных пятен, следов от насекомых.
Длина панелей должна быть не менее 2 метров. Она должна лежать минимум на трех лагах, чтобы не качаться из стороны в сторону.
Помните, что вам наверняка придется обрезать доски, поэтому берите материал с запасом в 10-15%.
Если хотите, чтобы у вас не было сквозных щелей в подполье, заказывайте шпунтованную доску. Она соединяется друг с другом посредством замка “шип” — “паз” и надежно фиксируется к лагам.
Старайтесь покупать доски из одной партии. Если это невозможно, то берите “покомнатно”, чтобы рисунок и время сушки хоть примерно совпадали.

Виды доски для настила

Существует несколько видов половой доски:

Цельная (массив). Считается самой распространенной и дешевой — ее просто обрезают с двух сторон.
Паркетная из массива дерева. Она похожа на ламинированные панели: имеет замки с четырех сторон и вентиляционный вырез снизу. Укладывается на черновой пол, имеет толщину около 20 мм, длину 500-2000 мм.
Клееная. По сути, это классическая паркетная доска, которую “собрали” из трех слоев. Верхний слой состоит из ценных и красивых пород дерева, второй и третий — защитные и “наполнительные” слои.
Классический паркет. Это небольшие деревянные ламели. Могут быть гладкими или с шипами и пазами.

Как укладывается пол

В 99 случаях из 100 настил полов делается на лаги. Это классическая система, которая подходит и для квартиры, и для частного дома. В квартире лаги укладывают на стяжку или бетонную плиту, в домах — на столбики или балки. Если пол делается в частном доме, то его лучше всего делать двойным: первый черновой слой подшивается снизу лаг, затем укладывается пароизоляция, утеплитель и чистовой пол. Это самая оптимальная схема.

Лаги позволяют спрятать между ними утеплитель, коммуникации, паробарьер

Предварительные работы

Перед тем как стелить доску, необходимо проделать несколько манипуляций. Обязательно обработайте древесину антисептиками и антипиренами, чтобы защитить ее от гниения. Если у вас в доме повышенная влажность, то можно пропитать дерево биопропитками — они хорошо сохраняют его от появления гнили, плесени, грибка и др.

Второй этап подготовки — укладка гидроизоляции. Используйте для этого рулонные или пленочные материалы, обязательно делайте нахлест и склеивайте края друг с другом. Правильная гидроизоляция делается “корытцем” — материалы заводятся на стены, а после укладки досок обрезаются с заведением краев под плинтус. Не экономьте на гидроизоляции — она защитит ваше жилище от сырости, а доски — от гниения.

Установка лаг

После того как все материалы были обработаны, пришло время установить лаги. Это длинные деревянные бруски толщиной не менее 50 мм, высотой от 70 до 150 мм. При помощи лаг можно выровнять поверхность, под ними можно скрыть коммуникации, уложить утеплитель и др.

Обратите внимание: лаги имеют определенную высоту, как и доска. Обязательно учитывайте это при обустройстве — уровень пола поднимется примерно на 100-200 мм.

Если вы укладываете лаги на стяжку в квартире, то просто укладывайте их сверху на гидроизоляцию поперек будущего расположения досок. Шаг между лагами выбирается в зависимости от толщины имеющейся у вас доски. Так, для сороковки шаг должен быть 85-90 см, для пятидесятки — 100 см, для тридцатки — 60-70 см.

Если лаги укладываются на грунт, то для них необходимо создать кирпичные или бетонные столбики. Желательно использовать красный кирпич, поскольку он не боится влаги. Поверхность столбиков также гидроизолируется. Шаг между столбиками выбирается от толщины лаги — обычно это 90-100 см. Лага должна лежать минимум на трех столбиках. Рекомендуется укладывать цельные лаги, но если это невозможно и их нужно сращивать, то шов должен лежать на столбике, а не висеть. Бруски симметрично запиливают на половину толщины, соединяют и сбивают гвоздями насквозь. Также для соединения можно использовать саморезы.

Лаги не должны жестко упираться в стены — оставьте между ними расстояние в 15 мм с каждой стороны. Это позволит дереву расширяться и сужаться в зависимости от влажности. Крепить лаги к столбикам не нужно — они не сдвинутся с места после того как к ним прибьют доски.

Лаги располагаются на ширине не более метра друг от друга

Разметка и укладка лаг

Как правильно уложить лаги, чтобы получить идеально ровный пол? Сначала уложите первую и последнюю лагу у противоположных стен. Выровняйте их по уровню. Можно использовать лазерный уровень или обычную водянку. Через каждые полтора метра натяните нить — она покажет вам нужный уровень. Затем заводите лаги под нитки и выставляйте их на необходимый уровень. Для подкладки используйте твердые материалы, которые не распадутся от влаги — остатки керамической плитки, плоские камушки, кусочки профиля. Можно использовать клинья из дерева, но их рекомендуется обработать антисептиком. Если лаги укладываются на балки, то лучше их прибить, чтобы избежать трения дерева о дерево.

Обратите внимание: проверить правильность укладки можно длинным уровнем или доской, которая укладывается на три лаги. Она не должна играть, а плотно лежать на всех точках опоры.

Укладка досок

После того как лаги выставлены по уровню, пришло время начать укладывать доски. Допускается два варианта обустройства пола:

Пол в один слой. Сверху на лаги укладывается доска, которая служит основанием для напольного покрытия. В качестве чистового варианта ее редко используют, поскольку однослойное покрытие достаточно холодное.
Пол в два слоя. Подобный пол делают тогда, когда доска будет использоваться как конечный вариант покрытия. В этом случае снизу под лаги подшивают недорогую третьесортную доску, затем в промежуток закладывают паробарьер и утеплитель.

Сначала укладывается первая доска параллельно стене. Обычно их кладут вдоль падающего из окон света, чтобы щели были менее заметными. Но если сверху будет укладываться ламинат, линолеум или другое покрытие, то нет никакой разницы в том, как располагать доску. Обязательно оставляйте отступ от стен в 15 мм. Его можно закрыть демпферной лентой или плинтусом. Надежно закрепите первую доску гвоздями или саморезами. Длину гвоздей следует выбирать так, чтобы ⅓ находилась в доске, ⅔ в лаге. Если доски с пазами, то можно закручивать в них саморезы под углом в 45 градусов. Но все же лучше крепить их нормальным способом, забивая гвозди на глубину в 2-3 мм. насадкой, а затем шпаклюя отверстия. Вторая плотно поджимается к первой распорками или скобами. Если доска шпунтированная, то необходимо вставить зуб в паз до упора и затянуть ее саморезами.

Доски необходимо хорошо поджимать друг к другу и сращивать только на лагах

Несколько рекомендаций

Если вы решили выполнить настил деревянного пола своими руками, то обязательно придерживайтесь перечисленных ниже советов.

Доски нужно укладывать с учетом вековых колец. Они должны смотреть в разные стороны — так вся поверхность будет прочнее и меньше играть при температурном расширении.
Первым делом разложите доски по лагам, стараясь подбирать их так, чтобы зазоры были минимальными. Пронумеруйте отобранные доски, чтобы не перепутать их.
Обязательно оставляйте шов в 10-15 мм по периметру комнаты. Его можно заполнить демпферной лентой или набить сверху плинтус.
Старайтесь вбивать гвозди и вкручивать саморезы под углом в 60-80 градусов, а не вертикально. Так они лучше держатся и не будут выдавливаться обратно при эксплуатации.
Обязательно углубляйте шляпку на глубину в 2-3 мм. Получившиеся ямки потом можно будет зашпаклевать.
Доски нужно плотно поджимать друг к другу. Закрепите первую, затем уложите рядом вторую. На расстоянии в 5 см от края забейте столярную скобу, заложите в щель предохранительную рейку и раздвиньте конструкцию деревянными клиньями. Доски плотно сожмутся, после чего их можно намертво закрепить.
После закрепления второй доски скобы вытаскивают, укладывают третью и процедура повторяется.
Последнюю доску наверняка придется подрезать. Отмерьте расстояние от предпоследней панели до стены, вычтите из него 15 мм на тепловой зазор и вырежьте необходимый брусок. Рекомендуем вам также срезать углы, которые будут примыкать к стене — так доску будет проще уложить.
После того как весь материал уложен и закреплен, прибейте по периметру плинтус. Если вы использовали пленку для гидроизоляции, то обрежьте ее на уровне 20 мм от поверхности досок.
Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентиляционные отверстия, соединяющие подполье и комнату. Обычно их оборудуют в углах или под батареями. Это необходимо для того, чтобы влажный воздух не застаивался внизу, а доски не гнили.

Завершающий этап

После того как доски уложены, их необходимо покрасить или покрыть лаком. Если хотите придать полу цвет, но оставить фактуру дерева, то используйте разнообразные морилки.

Обратите внимание: если доски разной высоты, то необходимо провести их шлифовку. Для этого используют специальные шлифмашины, которые можно взять в аренду.

Красить поверхность нужно параллельно волокнам, приглаживая их, а не задирая. Рекомендуем вам покрывать поверхность минимум двумя слоями, поскольку первый наверняка впитается в дерево.

Эффективная вентиляция деревянного пола по грунту на лагах в частном доме — необходимое и обязательное условие надежности и долговечности конструкции.

Деревянный пол на лагах позволяет обойтись при строительстве дома без использования железобетонного перекрытия или устройства другого бетонного основания , стоимость возведения которых довольно высока.

Деревянный пол на столбиках по лагам

На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.

Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.

Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.
Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.

Как сделать деревянный пол на столбиках

В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.

Современные полы на лагах в частном доме делают так.

Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2м. Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100мм, пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.

Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.

На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм.

Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм.

Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.

Такая пленка препятствует выдуванию тепла из минераловатного утеплителя , затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.

Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.

В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.

Как определить толщину утеплителя пола

Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5м2оК/Вт. Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.

Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя + пола была не менее нормативной (смотри выше).

Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия) читайте здесь.

Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600мм., кратным ширине плит покрытия чернового пола.

Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги + бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др.).

Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.

Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.

Хотя у дерева и сделанных из него конструкций не такой уж продолжительный эксплуатационный срок, все равно многие потребители отдают собственный голос в выгоду данного материала из-за его многих положительных качеств: экологичности, легкого веса, надёжности и низкой цены.

Общие сведения про укладку

Итак, если вас волнует вопрос, как крепить поперечные балки на кирпичные столбы, значит, вы серьезно подумали о создании надёжного и долговечного пола. Но при подобном способе монтажа понадобится обратиться к фундаментному устройству, а основное, его необходимо делать таким образом, чтобы он свободно выдерживал каждую установленную опору из кирпича. Можно залить фундамент для установки в отдельности либо же сделать его в виде неширокой ленты. Определить высоту опоры можно при помощи высоты, на которую будет помещён брус.

Чтобы выяснить потребление материалов на приспособление столбиков под поперечной балки, необходимо сделать расчёт и потом разработать план, на котором будет указана схема укладки подпола, какие материалы понадобятся и их кол-во. Сюда понадобится включить такие материалы: брус, хороший цемент и кирпичи.

Кладка

Чтобы кладка поперечных балок столбиком была сделана качественно, рекомендуется руководствоваться следующим правилом: там, где нагрузка в помещении будет маленькой, между брусками из древесины можно выдерживать большее расстояние. Если для настилания применяется тонкий материал, тогда рекомендуется разместить поперечной балки на близком расстоянии друг к другу.

Отсюда напрашивается следующий вывод: чем меньше расстояние между брусками из древесины, тем выше параметры прочности конструкции.

Однако подобное решение ведет к чрезмерным расходам материалов, стало быть, и повышению финансовых затрат. Зато итоговый результат выйдет хорошим, и уложенный пол отслужит длительное время.

Размещение

Если толщина доски составляет не меньше 50 мм, в данном варианте поперечной балки кладут на расстоянии 1 метра один от одного. Однако в приватном домостроительстве чаще используют доски в 40 мм, в данном варианте поперечной балки устанавливают с шажком в 70 см. Многие задают вопрос, как выполнить, чтобы конструкция вышла надёжной, а нагрузки были точно распределены? Тут главное исполнять точное расстояние между брусками из древесины. Первую доску кладут не дальше 25-35 см от поверхности стены.

Основное правило, которое необходимо исполнять, по желанию выполнить квалифицированный монтаж, это размещение. Поперечной балки кладут перпендикулярно к доскам пола. Если для создания конструкции применяют доски в 2 слоя, тогда верхний кладут «в крест» нижнему.

Процесс установки поперечных балок в самых разнообразных помещениях выполняется по-разному. Если кладка делается в гостевой, тогда доски пола устанавливают в направлении солнца. В данном варианте сами поперечной балки устанавливают в поперечном положении. А вот для помещений, где встречается высокая проходимость, укладку половых досок исполняют в направлении движения.

Как крепить

Есть несколько вариантов крепления поперечной балки. Это выполняют при помощи уголков из металла или гвоздей. Но специалисты говорят, что гвозди для крепежа поперечных балок малоэффективны, и спустя конкретное время понадобится их ремонт.

Лучше зафиксировать брусья шурупами, которые попадают вглубь на расстояние от 3 до пяти сантиметров. Если опора под поперечной балки сделана из кирпича, тогда тут необходимо в первую очередь покрывать её слоем гидроизоляции, крепление делается дюбелями.

Если длины бруса не хватит для укладывания поперечной балки необходимой длины, рекомендуется сделать наращивание способом вырубки, его ещё называют «в половину дерева» и затем зафиксировать это место гвоздками. При укладывании поперечных балок прямиком на землю сначала устанавливают черепные бруски.

Не считая брусков из дерева, сегодня применяют пластиковые конструкции, они свободно могут выдержать большие нагрузки и саморегулируются. Использование пластиковых поперечных балок полноценно решает задачу их выравнивания. Если вопрос стоит в том, как крепить тумбочки, то подобная работа не представляет высокой сложности, основное, что необходимо сделать, так это держаться монтажной технологии.

Главное! Между брусками из древесины выполняют слой гидроизоляции, после кладут утеплитель. Между досками во время монтажа оставляют не очень большой просвет.

Укладка опор и крепление поперечных балок

Для устройства опор под брус кирпичи кладут в 2 ряда. Кладку ряда сверху исполняют таким образом, чтобы после лаги из дерева пребывали к кирпичам перпендикулярно. Для укладывания столбиков лучше применять кирпич маркой не ниже М100, данные изделия свободно могут выдержать высокие нагрузки.

Для производства раствора используют цемент и песок по соотношению 1 к 3. Дальше их разводят при помощи воды и размешивают. Как только столбы возведены, на следующий день исполняют гидрозащиту под лаги из дерева. Для её устройства применяют рулонный кровельный материал.

Когда на столбы положены брусья, необходимо обратить свое внимание на ровность основы, она обязана быть прекрасной. Дальше можно проводить монтаж досок. Тут рекомендуется привинтить уголок к столбу из кирпича дюбель-гвоздями. Для этого при помощи дрели в кирпиче высверливают отверстия.

Напольное утепление

Утепление – это тоже важнейший этап. Внизу с одной и оборотной стороны лаг из дерева прибивают опорные бруски 50 ? 50 или 30 ? 50 мм.

Дальше на брусок кладут накат, в качестве которого выступает необрезная низкосортная доска, её толщина должна составлять 25 мм. Перед укладыванием такую доску обрабатывают специализированным дезинфицирующим составом, чтобы обезопасить пол от грызунов и насекомых. Для крепежа наката к брускам применяют шурупы.

Дальше на созданный накат кладут ветрозащитную пленку с пропускной способностью не более 800 г/м. Она убережет утеплитель от влияния на него влаги. После на уложенный слой гидроизоляции устанавливают утеплитель. Если учесть, что на рынке в наше время представлен широкий ассортимент материалов для утеплительных работ, с подбором не будет проблем, но необходимо понимать, что вовсе не каждый из них разрешается применять для утепления пола из дерева.

Тут лучше подбирать минвату с плотностью от 35 до 55 кг/м?. При укладывании между досками и изолятором тепла оставляют просвет в 2-4 см для проветривания.

Крепление досок

Любая древесина под влиянием температур и влаги подвергается деформации, благодаря этому крайнюю доску кладут таким образом, чтобы между ней и стеной оставался просвет в 1-2 см, это сберечь целость древесного настила, даже при крепких температурных перепадах и влаге.

Как только кладка половых досок закончена, просвет закрывают плинтусом. Для фиксирования досок можно применять гвозди, однако они могут ржаветь и по прошествии времени приподниматься над поверхностью доски. Благодаря этому для крепежа лучше применять шурупы длиной 60 мм и диаметром до 4,5 мм.

Читайте также: