Уходит стена гаража из фбс что делать

Обновлено: 28.04.2024

Гараж построен в советское время. Размер погреба 2,5х2 высота 2,5. Перекрытие - пустотная плита. Стены - силикатный кирпич в полкирпича (это и есть причина выдавливания, скорее всего). Выдавило одну стену, трещина от пола до потолка. Вода не поступает, с трех сторон соседние гаражи, у ворот заасфальтаровано по всему ряду гаражей. Склоняюсь к тому, что нужно перекладывать погреб красным кирпичом толщиной в кирпич. Что с перекрытием делать? Домкратить и ставить на подпорки, потом разбирать стены? Флуд по теме приветствуется. ))

Т.к. тема является архивной.

если погреб необходимо перекладывать , то обязательно кладите стены кольцом , делайте круглый погреб. плиту конечно можно поддомкратить и оставить на подпорках , но это очень опасно в плане обрушения !!

Т.к. тема является архивной.

+ к кольцу. Кирпичи по внутреннему периметру упираются друг в друга краями и противостоят выдавливанию внутрь

Т.к. тема является архивной.

При условии что кирпичи запилины под тропецию или сила сдавливания приложена во всех сторон одинаково. Но в основном помагает если нагрузки не велики.

Т.к. тема является архивной.

Если сухо, то причина во времени. Кладка в 0,5 кирпича на высоту 2,5м - это лихо. Скорее всего без фундамента. Такая стена даже без внешнего воздействия долго не стоит.
Что делать. Отсыпать пол погреба песком 10-15 см постелить пленку, бросить арм. сетку 6мм ячейкой 100х100 на камешки, чтобы сетка на 2-3 см была над пленкой, залить бетоном 7-8 см (больше не надо, меньше не получиться, температура воздуха не ниже +5) . Это фундамент. Под будущие стены постелить 2 слоя рубероида (любого кровельного мат-ла). Выложить стены в кирпич из любого кирпича (хоть б/у), прямоугольной (любой удобной) формы. Важно. Кладку вести без нарушений перевязки швов, на хороший раствор, при температуре не ниже + 5. Пазухи между стенами и землей засыпать песком. Плиту на время пр-ва работ поддомкратить и опереть на круглые бревна.

Т.к. тема является архивной.

естественно без фундамента стена стоит ))) поэтому и почти обрушилось все. по поводу +5 температуры - делать буду как зима закончится.

Т.к. тема является архивной.

Как сказали уже залей пол,а стены заштукатурь раствором 1:1 с кладочной сеткой.У меня уже 3 года как разрушение стен остановилось.

Т.к. тема является архивной.

Раз такая напасть -плиты лучше перекатить на трубах и убрать из гаража,а перекрытие сделать деревянное,лёгкое,на всякий случай.

Т.к. тема является архивной.

поверх плиты перекрытия будет залит бетон, может под него керамзит или еще чего, в процессе видно будет.

Т.к. тема является архивной.

Если будете бетонировать -тогда разве не лучше сделать ж/б перекрытие на расчетную нагрузку,чем нагружать плиту неизвестно какой марки?

Т.к. тема является архивной.

Люди не хотят забивать голову, лишними расчетами, тем более плита уже стояла и прошла испытания временем.

Т.к. тема является архивной.

Вроде плита должна выдерживать минимум 500 кг на м2 и это вроде со стяжкой. Легковая машина весит от 800 до 2 тон, и занимает площадь около 5 м2 то есть получается от 200 до 400 кг на м2. Может я ошибаюсь. Сам конечно на пустотку не рискнул бы машину загонять, но видел много гаражей где так сделано.

Т.к. тема является архивной.

понятно, что от марки зависит, пролет эстакады - во всю длину плиты 6м

в моем случае две половинки (по 3 метра) если принять, что они минимальной марки и опираются только на на стены, то сколько на них нагрузить можно?

в идеале хочу сделать: перекрытие/пенопласт/стяжка из бетона. кстати, какую лучше толщину стяжки сделать?

Т.к. тема является архивной.

как и думал, 10 см и заармировать. а вместо пенопласта керамзит. мыши пенопласт съедят это к гадалке не ходи.

Т.к. тема является архивной.

Плиты времен очаковских шли на нагрузку 450,600 и 800 кг/м2,потом стали выпускать дополнительно 1000 и 1200 кг/м2,а 450 кг/м2 сняли с производства.От этого и исходить нужно.Грубо вес 1 м2 плиты весит 330 кг,что и вычитается из расчетной нагрузки.Остается нагрузка,которой можно плиту нагружать,в которую входят стяжки,нагрузка от машины и т.д.Стяжка из бетона на мелком заполнителе д.б. не менее 50 мм(120 кг/м2),на заполнителе средней крупности по-моему не менее 70 мм(168 кг/м2).Старалась покороче написать

Т.к. тема является архивной.

1. Все равно проходит
2. бетонная стяжка рассредоточит нагрузку.
3. перегородки из силикатного кирпича, на одном погонном метре минимум 100 кирпичей по 5 кг, это уже 500, плюс раствор.

Т.к. тема является архивной.

Долго спорить не будем,смысла нет,могу сказать только,что не на каждую плиту можно ставить кирпичную перегородку,даже толщиной в 0,5 кирпича.

Т.к. тема является архивной.

да нормально все с плитой. я просто ответил, что деревянное перекрытие в данном случае делать не буду.

Т.к. тема является архивной.

Если нормально -то ладно,успокоили.Просто по жизни люблю,чтобы надёжно и долговечно. А деревяшки вполне нормально ведут себя как опалубка под ж/б перекрытие

Т.к. тема является архивной.

не поможет штукатурка
тем более что раствор 1:1 это вообще хрень. он будет очень хрупкий
да и стены обратно растяжками не вернешь-грунт не даст
либо это пипец какая серьезная гидравлика нужна

Т.к. тема является архивной.

Забыл добавить: старые стены разбирать (если аккуратно - можно обратно использовать), новую кладку армировать кладочной сеткой через 5 рядов

Т.к. тема является архивной.

силикатный кирпич в подземелье использовать категорически не буду ))) самая загвоздка - это куда плиты девать на время строительства. балки сделать из трубы/швеллера/рельсы и поддомкратить на них? по трубам катать не вариант. В гараже полнейший трэш ))) полов нет, хлам на фотке есть, но я его уже выкинул.

Т.к. тема является архивной.

На счет кирпича - хозяин-барин. Если сухо (как писалось) разницы в эксплуатационных свойствах кирпича глиняного и силикатного практически нет. Тем более, что можно сэкономить на повторном (хотя бы частично) использовании. На счет плит (на сколько понял по фото) удалить из гаража на время перекладки стен пердячим паром не представляется возможным. Поэтому либо подпереть, либо ломать. Не знаю всей картины, но не понял опасений по подпоркам. Аккуратно по-тихоньку 2 домкратами (один страхующий) приподнимаешь плиту до проектной отметки, отрезаешь в размер бревно толщиной не менее 15 см - вставляешь в распор, потом еще одно (сколько надо лишь бы не мешать будущим работам). Ослабил домкрат и готово. Ну, а если бюджет позволяет - демонтировать эти плиты к херам, выложить стену из керамического кирпича и залить монолитную армированную 2-й сеткой (Д12мм, яч.10х10мм) ж/б плиту (бетон В25) толщиной 10 см. Дополнительно выручит на случай ядерной войны)))

Т.к. тема является архивной.

дом деревянный домкратил, думаю, и с половинками плит не проблема, вытаскивать или ломать совсем нет желания

по кирпичу - он и так б/у был, надо по ходу действий будет смотреть, возможно или нет его еще раз использовать.

Вводные: есть гараж 6х6 два уровня. Перекрытия пустотки лежат на передней и задней стене, и видимо для подстраховки с отступом в метр лежат рельсы. Левая и правая стены не несущие. Слева от гаража грунт по крышу. Как гласит история, гаражи слева сверху строились позже и их грунт столкали в промежуток между гаражами и при этом давануло стены. На верхнем уровне ближе к воротам стена на месте, у задней стены боковая пошла, примерно на 20 см. (если изначально так криво не стояла). На нижнем уровне тоже выдавило стену, по периметру стоит, давануло середину.

Окопаться будет проблематично, во первых ширина около метра, полутора. Во вторых может осыпаться грунт из под дороги верхних этажей.

Сейчас буду заливать полы на нижнем уровне, думаю у стены от рельс приварить вниз швелера и забетонировать как столбы, сама стяжка будет с армировкой 8й-10й арматурой, толщина стяжки 10см. Ну и швелера закопать см на 50 и сделать обвязку арматурой.
Есть вариант раздобыть гнутый швеллер 20х7 толщийна 7мм. поставить ребром к стене. Но сомневаюсь по поводу прочности гнутого швеллера, может есть смысл купить горячекатанный 20?

на верхнем уровне думаю либо пробить прутки в соседний гараж и стянуть швеллерами, в углу, чтобы дальше край стены не пошел.
Либо так же пробурить пустотку, опустить швелер и через потолок на верх, там искать уже куда завязать его.

Подскажите может более удачные варианты, буду рад услышать любые конструктивные предлоежния.

По щелям давит дождевую и талые воды, думаю замазать мастикой и поверх наплавить гидроизол…

Комментарии 25

Копать… скорее гараж разобрать придется и перестроить заново

И давление воды никто не отменял. Можно сделать дренажные отверстия с выводом воды на улицу. И аккумулировать их для своих нужд

Я тебе как горняк скажу, пробури метра на 3-4 в стену шпуры засунь арматуру и накачай туда бетона. Потом через дней 14 по резьбе на арматуре швеллер натяни. Бури под наклоном вниз. И будет счастье.

Верхний уровень я б тоже с соседним гаражом связал прутками через 30 см примерно друг от друга по длине стены через швеллер, чтоб не проломило стену. В нижней стене бы сделал отверстие типа двери, посредине. Выкидал бы грунт, сколько получится, прутки не дадут упасть вниз грунту, который останется сверху. Потом можно сделать крепь, как в шахте, чтоб сверху не сыпалось и держало грунт. Когда уберешь землю из за стены 1 го уровня, можно домкратами выжать ее на место. Завалить не завалит, коли несущие перед и зад.

Если хотите не просто совет, а работающий вариант, то обратитесь в организацию, состоящую в СРО (саморегулируемая организация) проектировщиков, или к организации выполняющей строительные экспертизы. Понимаю что проект стоит денег, но в случае просчётов будет с кого спросить в том числе и финансовую компенсацию. Экспертное заключение тоже иногда помогает отстоять свои интересы — в самом худшем случае можно будет сказать "я не виноват, оно само расползлось, вот и бумага об этом есть…"

Членство в СРО не гарант надежности строительной компании. За деньги вступить очень легко, причем официально.
Так что спрашивать, как это часто бывает — будет не с кого.

Так в СРО за деньги и вступают — платят взносы, из которых СРО формирует компенсационные фонды, в этом и есть смысл

В этом нет смысла. Тупо сбор денег, в случае чего выгонят задним числом. Никто за тебя ничего не возместит.
У меня две фирмы с СРО.

Устранять нужно причину, а не последствия. А те варианты, которые Вы описываете (усиление стен изнутри, гидроизоляция стены и т.п.) — это как раз последствия. А причина такова: стену выдавил не просто грунт, а мокрый грунт (течи воды через трещины прямое этому доказательство). Поэтому в первую очередь нужно максимально убрать воду из засыпки за стеной и сделать минимальным ее попадание туда. Убрать можно просверлив отверстия в стене чуть выше уровня пола, а в полу сформировать лоток и вывести его на улицу через стену с воротами. Вместе с этим надо минимизировать напитку этой засыпки новой водой — сделать козырек на стене соседнего гаража, который перекроет этот метр засыпки и сбросит воду уже на крышу Вашего гаража. Либо удлинить крышу Вашего гаража до стены соседнего. Смысл думаю понятен. Плюс к этому вдоль блоков ФБС нужно так же сделать траншею/лоток, желательно в бетонном исполнении, чтобы он перехватывал и сбрасывал вниз воду, которая стекает по склону от сетчатого забора, потому что часть ее вытекает через щели между ФБС, а часть все равно уходит под стену Вашего гаража. Грунт без подпитки со временем просохнет, нагрузка на стену уйдет и процесс выдавливания остановится. Но какое-то усиление изнутри сделать нужно будет все равно, а поскольку за стеной не будет воды, то вопрос гидроизоляции отпадет сам собой. Боле того, сделав гидроизоляцию (которая все равно не поможет) сейчас, можно ухудшить ситуацию, потому что за стеной получится вообще резервуар… сейчас то часть хоть как то уходит через трещины. Делать гидроизоляцию изнутри рулонным наплавляемым материалом бесполезно — он оторвется под давлением воды. Только на цементной основе, а с учетом такой подвижности конструкций, то еще и эластичную, а это совсем другой порядок цен. В общем, надеюсь мысль мою поняли, что нужно убрать воду за стеной и все будет ок.

Подскажите может более удачные варианты, буду рад услышать любые конструктивные предлоежния.

По щелям давит дождевую и талые воды, думаю замазать мастикой и поверх наплавить гидроизол…

Комментарии 52

У меня точно такая же история. Только у меня не монолитная стена, а блоки ФБС в подвале сдвинуло и много из них разорвало. Отягчающее обстоятельство, что за этими блоками находится подъем к гаражам (дорога) с разбитым асфальтом. Воды там много, т.к. в этом году канализация по городу всю ветхая стала и топит подвалы гаражей. Вечерняя народная забава: откачай подвал. Ну она и течет по этому подъему/спуску по уже разбитым дырам. Думаю надо бы их забетонировать, иначе совсем плохо будет.

Крайне интересно, почитаю!)

Это вы купили такой гараж?

Ага, бываю частенько не сильно умен)

Чистейшая правда, умудрился в одно лето купить около спортивную проблемную машину, жениться и купить эти гаражи) юнешский максимализм не иначе, хоть жена хорошая и то ладно 😀

Поздравления от души! Тогда и деток -грядку, для полного счастья.

Это вы купили такой гараж?

Купил три в ряд, подкупился площадью и расположением

Ну значит хватит вас и на то, что бы привести в порядок!

Ломает стены не грунт (скорее всего в данном случае), а замерзший, насыщенный водой грунт. После оттаивания, объем грунта уменьшается и в образовавшиеся пустоты набирается вода и осваивается верхний слой грунта, зимой картина опять повторяется и т.д. процесс необратим, если не принять меры по устранению причины.
1. Определить откуда влага. Дождевые потоки с верхнего яруса либо уровень грунтовых поднимается.
2. Устранить причины по п.1. Организовать отвод воды: ливневая канализация, лотки, дренаж и пр.
3. Проверить развитие деформаций. Установить маяки, маркеры или подобные индикаторы.
4. Только после данных проверок принимать решение о необходимых мероприятиях по восстановлению/усилению.
Иначе усилия и средства будут как борьба с ветряными мельницами.

Спасибо) грунтовые глубоко, это все дожди буду делать отвод

Самый простой метод — горизонтальное бурение (с наклоном в сторону "от насыпи") с установкой в нее трубы ф100-160мм (с предварительно насверлееыми отверстиями ф10-25мм) на глубину (в данном случае длинну) большую половину откоса.
Работы можно заказать у местных курильщиков, либо сделать самодельный бум и самому руками.
Диаметры труб, длинну трассы, количество отверстий, отметки и уклон необходимо выполнять после определения уровней напора/подпора и водонасыщения.

1. талые, дождевые
2. Буду наращивать крышу с водостоком
3. Отбил дальномером все показания на данный момент. На верхней стене были маяки — с июня просохла, и стоит на месте, не двигалась
4. В этом месяце забетонирую подпирающие швелера и попробуем дожить до весны, там скорее всего демонтировать :(

Ставь маяки на всех трещинах — можно из гипса или бумаги на клее ПВА классв D3 (водостойкость) либо аналогичных.подпиши дату и сфотай.
Скорее всего до весны развития не будет.
Пересмотрел фото — у тебя стены из стеновых панелей, а не монолит, а по моему опыту гаражи самострой никогда не делал из новых плит, скорее всего крашеные, упакованные или б/у, вот и могло так случится, что эти трещины/повреждения уже были, а матушка природа только помогла.

сделать опалубку и залить новую стенку сантиметров 20 толщиной с армировкой ближе к опалубке. хрен это когда выдавит.

Берешь бригаду ух, они окапывают вокруг делаешь изоляцию снаружи и бетонируешь монолитную стену с армировкоц

отвод воды надо делать

Ханайка гаражу, переставать надо.

у вас пошли несущие стены и плиты перекрытия на обеих уровнях, по всем нормам конструкция неустойчива, находиться в ней нельзя.

Несущие ж на месте, да и плиты тоже

вилы. бросай эту затею. лучше новый гараж построить, чем это восстанавливать, косяк на косяке.

Естественно совет обсуждения с соседями самый разумный.

Давит то водой- намокает и подмерзает.
Дренаж, отмостка, хорошо б свайки

Немного не понимаю, куда сваи закручивать и чем они помогут, просто снаружи рядом со стеной закручиваются и это удерживает грунт?

По стене гаража от сползания грунта и бокового давления.

Да ситуация сложная. Вариант сделать каркас внутри постройки тоже есть. Цена вопроса считаю будет тоже существенной. Материалы тоже потребуется по металлу . Конечно если есть возможность достать материалы — это другой вопрос.

Похожее было в доме в погребе, он большой был 3.6х6, закрутили сваи на 1.5 метра и сделали опалудку отступив от старых по 60см. и заливали все бетоном и арматурой, погреб стал конечно меньше но вроде уже как 7й гот пошёл, все шикарно. А кстати делали гидроизоляцию по старым стенам прям на них клеили. Бюджет превысил 70тыс но там только одной фанеры для опалуки на 25 тыс купили

Думаю, не все знают, как работает железобетон. Сам по себе бетон прекрасно работает на сжатие, но очень плохо работает на растяжение. А металлическая арматура — наоборот: при сжатии она стремится потерять устойчиость, но при растяжении работает прекрасно. Таким образом, железобетон — это субстанция, которая воспринимает арматурой растягивающие усилия, а бетоном — сжимающие. Далее. При изгибе у нас получается, что выпуклая сторона имеет растягивающие усилия, а сторона со стороны давящего грунта — сжимающие. Значит, надо залить вертикальную стенку. Главное, чтобы армирующая сетка была от лицевой стороны (та, что видима в гараже) на 2-4 см. Предположу, что толщина свежезалитой стенки должна быть 10-15 см, шаг ячейки 100-150 мм, диаметр прутка арматуры (периодического профиля) 12-14 мм. Также стоит учесть, что эта стена должна быть либо хорошо заанкерена в другие стены, либо внутри гаража придётся выстроить внутреннюю скорлупу. Это не точные цифры, но Вы сможете хотя бы оценить стоимость ремонта. Если не копать уличную сторону, то потеряете сколько-то места в гараже. Точные цифры вам даст проектировщик, в данном случае его стОит найти и заказать расчёт. Не слушайте тех, кто говорит, что дело гиблое: Крымкий мост тоже "невозможно" было построить. Всё возможно, и не такая большая высота грунта сверху. А то, что стена лопнула — следствие либо заведомо слабого армирования (если оно вообще есть), либо плохого бетона (и арматура просто сгнила со временем). Также, весь уличный грунт стоит утеплить и дренировать, либо заменить на песок, щебень или песчано-гравийную смесь, но это по желанию/финансам. Удачи!

Вот только хотел написать подобное, хоршо сначала прочел комменты. Поправлю, только толщина стены должна быть 20-25см, чтобы при бетонировании бетон пролез во все щели. Потом после возведения стенки, сделать полы, чтобы еще по полу был упор с распределением по всей площади гаража. Шаг арматуры принять 200*200мм, арматуру Ф14мм А500.

ага, и вертикальные стержни арматурные загнуть в бетон пола

грунт давит распределённой нагрузкой по всей площади, причём неравномерно. нужно двойное армирование, и с снаружи более усиленное, но главное, стена должна быть заанкерена надёжно в массивныу фундамент с загибом арматуры от "выдергивания" из бетона. Конструкция получится "Т" обратная. Наконец устроены типовые подпорные стены.

Вобщем вопрос такой. Есть стены подвала, выложенные из ФБС: 1я ФБС=600мм, 2я=500мм, 3,4=400мм. Длинахширина здания: 40х17м. Так вот при обратной засыпке пазух проезжала грузовая машина выперло 2е верхние ФБС на 2см. Подвал без поперечных стен. Каким образом можно теперь замонолитить швы разрушенные между ФБС? То что нужно поставить контрфорсы это понятно, я думаю сделать их с шагом 6м, но надо как-то швы ФБС заделать, вот основной вопрос как раз nmfrb в этом-строители спрашивают как это правильно сделать)))

Народ, ну что никто ничего не подскажет)))

__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.

Инженер-недоучка на производстве

Правильно говорит!
Шо делать, шо делать. Демонтируйте, сбивайте старый раствор и заново монтируйте. И не пускайте больше туда машины всякие большегрузные!

Разобрать нереально, так как над ФБСками монолитный пояс толщиной 400, высотой 500мм, плиты смонтированы не были. Может там возможно как-то высверлить старый раствор сбоку, а снизу высверлить кусочки ФБС на какую-нибудь глубину и замонолитить получившиеся углубления?

__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.

Даете информации побольше. Были ли уложены плиты, какая глубина заложения от поверхности грунта, какая машина. Не хотелось бы повторять чужие ошибки.

Offtop: предположу:
плит небыло (автор уточнил)
гл.заложения повидимому около 2.2-2.4м
машина - камаз с песком для обратной засыпки
ненадо повторять ошибок - нет плит, нет рядом техники.

Плиты покрытия вручную монтировать?
Просто часто приходится видеть стены из ФБС и многие явно выходит за грань "допустимого" но не все падают, вот и интересно найти эту грань.

То есть технологически смонтировать плиты перекрытия по-вашему не возможно, не подъехав вплотную?)

Просто часто приходится видеть стены из ФБС и многие явно выходит за грань "допустимого" но не все падают, вот и интересно найти эту грань.

Вот чтобы не искать эту грань и есть норма - обратную засыпку выполнять только после монтажа плит перекрытия. Зачем экспериментировать? Вот к чему такие эксперименты приводят. Хотя могло быть и хуже.

Оставь так, ни чё не будет, монолитный пояс все возместит на себя, эксцентриситет не большой, даже если убрать эти блоки, все будет стоять на своим месте. так что забудь и не парся.

А кто-нибудь знает где конкретно прописано, что обратную засыпку выпоняют после монтажа плит перекрытия подвала, потому как я помню в универе именно так говорили, а где это написано найти не могу, хочу это заказчику показать.

Это определяет проектировщик (указывается в ПЗ к проекту и в ППР). Ведь он рассчитывает стену подвала. Какие граничные условия он задает так и надо строить. Рассчитал консольную стенку на нагрузки от бокового давления и техники - значит можно засыпать до монтажа перекрытия, рассчитал с опорой сверху - значит сначала монтаж перекрытия потом засыпка.

Это должно быть прописано в проекте. У подпорных стен нет плит покрытия, а их засыпают, т.к они рассчитаны на это.

Здание гражд. обороны высотой 3 метр насыпь на покрытие 1 метр стена 600 мм толщиной. Прихожу к главному конструктору стена не проходит на опрокидывание Мопр > М уд. Он говорит пол страны так построил и стоит, оставили стены 600. Вот и получается что приходится экспериментировать.

Скорее я бы назвал это неоправданым риском. Если что-то рухнет - виноваты будут люди, принявшие это решение. Если они шли на это осознанно - это тяжкое преступление.

По поводу того, что "полстраны так построил и стоит" - зачем тогда вообще нужны нормы? Надо иметь под рукой просто опытного строителя - он сам все построит без всяких норм. Но по-моему это бред. Потому что опыт конкретно взятого строителя, как бы велик он не был, не может сравниться с огромным опытом строительства, заложенным в нормы. Да, ваша стена выдержит насыпь в 99 случаях из 100. Но в одном случае рухнет. Вы считаете это приемелемые потери?

это если внешний слой такой, то можно оштукатурить. надо проверять их. проштробить в пару местах. они случайно лет 10-15 на открытом месте не лежали?

7th_4el:
они случайно лет 10-15 на открытом месте не лежали?

Тут больше похоже что цемент для блоков просроченный

Жди меня и я приду..

(с)

Туманный:
7th_4el:
они случайно лет 10-15 на открытом месте не лежали?

Тут больше похоже что цемент для блоков просроченный

по фото видно что блоки не заводские сделаны из бетона низкой марки надо сверху сделать арматурный пояс на см 15-20 и залить бетоном высокой марки 200-300 а с боков чтобы не разршался набить сетку крупно ячеистую и поставить опалубку и залить хорошим бетоном стоять будет вечно.

stardust6:
по фото видно что блоки не заводские сделаны из бетона низкой марки надо сверху сделать арматурный пояс на см 15-20 и залить бетоном высокой марки 200-300 а с боков чтобы не разршался набить сетку крупно ячеистую и поставить опалубку и залить хорошим бетоном стоять будет вечно.

это получится небольшой фундамент поверх существующего

Существуют строительные смеси для востановления бетонных и железобетонных изделий.
Их используют как правило промышленные предприятия и дорожники.
Данные смеси бывают с полимерной, либо металической фиброй, т.е при востановлении не всегда требуется делать как сдесь предлагают арматурный пояс. Требуется сбить всю "труху" и потом уже востанавливать изделие.
Стоят данные смеси немало, например в разы дороже очень хороших штукатурных смесей.
Данное востановление целесообразно производить, если замена изделия невозможна, либо очень дорогостоящая.

djem_by:
В октябре 2011 купили блоки ФБС, сложили фундамент. После зимы обнаружилось, что поверхность многих блоков начала осыпаться. При простукивании слышен звук пустоты и блоки крошатся слоями. Что под землей - пока не ясно.

Вопрос специалистам: что делать?

У меня такая же ситуация и блоки вроде новые брал

нарушение тех.процесса на заводе или партия цемента какая-то фиговая. на везение в общем

Muzik_10:
У меня такая же ситуация и блоки вроде новые брал

Не морочься, строй дом, потом заштукатуришь и не видно будет.

Жди меня и я приду..

(с)

Туманный:
Не морочься, строй дом, потом заштукатуришь и не видно будет.

Не строительный эксперт,НО
я бы себе дом не ставил на такие блоки.

Походу, это действительно неудачные блоки. Есть мнение, что в них зимой вода внутри замерзла (естественно нормальный бетон воды не боится - в нем не должно быть таких пустот). Правильный вариант описан stardust6, это будет дешевле восстановления смесями или закладки нового фундамента.

Маховик:
я бы себе дом не ставил на такие блоки.

Мост по которому танки ездют наверно на таких блоках строить не стоит, а вот коттеджик со стенками в три кирпича или из керамзитовых блоков - вполне сгодится, главное потом защитить от потоков воды.

Жди меня и я приду..

(с)

Туманный:
Мост по которому танки ездют наверно на таких блоках строить не стоит, а вот коттеджик со стенками в три кирпича или из керамзитовых блоков - вполне сгодится, главное потом защитить от потоков воды.

Вполне может быть и так.
Я не строительный эксперт,а высказываю лишь своё личное мнение-я бы себе на такие блоки даже деревяшку не ставил.
Ну а хозяин пусть сам принимает решение.

У меня 2 ряда блоков ну и сверху монолитный пояс всё равно как то стрёмно

Блоки, которые были закопаны в земеле выглядят ок. Те, что снаружи из-за попадания влаги + мороз, как видно на картинке, начали разрушаться. Человек, который разбирается в теме сказал, что плотности бетона хватит для 1.5 дома из газосиликата. Главное - защитить от дальнейшего разрушения (влага и мороз).

Что сделали:
1. засверлили анкера с наружи блоков
2. обернули фундамент снаружи армированной сеткой + связали с анкерами
3. сверху уложили арматуру для подготовки фундаментной плиты, арматуру загнули и прикрепили к сетке
4. залили все это дело бетоном 300 марки.

получилась коробка такая: сверху армированная плита, сбоку - аналогично. толщина слоя сбоку - ~10см

+ буду делать утепление и гидроизоляцию верхней части до ~70см в землю

stardust6:
по фото видно что блоки не заводские сделаны из бетона низкой марки надо сверху сделать арматурный пояс на см 15-20 и залить бетоном высокой марки 200-300 а с боков чтобы не разршался набить сетку крупно ячеистую и поставить опалубку и залить хорошим бетоном стоять будет вечно.

блоки заводские. покупал у ИП, который брал из у Монолит Град. Я сам вывозил.

Читайте также: