Уголки для кладки облицовочного кирпича

Обновлено: 19.04.2024

Анкерный болт для кирпича с пустотами – обязательный атрибут практически любого строящегося объекта. Метиз может быть химического или механического типа. Первые не так популярны, но более эффективны, чем классические приспособления. Рассмотрим каждый из них более пристально.

Устройство

Конструкция анкерного болта для пустотелого кирпича состоит из двух элементов. Одна – распорная, другая – нераспорная, стопорная. Вторая закручивается или вбивается в первую, которая в сою очередь помещается в заранее просверленное отверстие подходящего диаметра. При этом лепестки раскрываются и цепляются за канальные стенки. Тем самым образуется прочное соединение.

Особенности установки

Процесс монтажа анкера в пустотелый кирпич прост, но подразумевает несколько нюансов. Их знание снизит вероятность ошибок и плохого качества выполнения работ. Заключаются они в следующем:

Сверление выполняется дрелью, включенной в безударном режиме. Использование перфоратора может привести к растрескиванию структуры или окружности отверстия.
Выбирая размер анкера для пустотелого кирпича, учитывайте толщину штукатурки и иного отделочного материала (при его наличии).
Монтаж выполняется с соблюдением строгой горизонтали. Отклонение от заданной плоскости приведёт к последующему ослаблению конструкции.
Втулка (стакан) анкера углубляется в отверстие полностью, до начала расширения.
Распор метизов механического типа выполняется с усилием и аккуратностью. Лишний виток стержня способен привести к прокручиванию элемента. В результате его придётся демонтировать и повторить процесс ещё раз, но в другом месте.
Монтаж в отверстие с прокрученным анкером возможен только установкой анкера химического типа или установкой металлического элемента большего диаметра.

Варианты усилителей

Большая востребованность и широкая область применения вынудили производителей анкеров расширить ассортимент продукции на несколько типов. Каждый из них имеет определённые конструктивные особенности, отличается размером, спецификой использования. Разнообразие анкеров для пустотелого кирпича позволяет с их помощью решить самые сложные задачи.

Полезно! Сверление отверстий в пустотелом кирпиче выполняется только безударной дрелью. Исключением может являться работа с кладочными швами.

Двухраспорные. Классический анкерный элемент с резьбовым стержнем и втулкой, снабжённой раскрывающимися двухраспорными элементами. По мере вкручивания стержня лепестки впиваются в структуру кирпича, делая контакт намного сильнее.

Забивные. Данные метизы могут использоваться с пустотелым кирпичом только при условии того, что отверстие выполнено в кладочном шве или крайней (сплошной) части камня. Устройство анкера подразумевает работу распорной части при вкручивании резьбового фрагмента в забитую.

Клиновые. Принцип работы таких анкерных болтов для пустотелых кирпичей аналогичен вышеупомянутым двухраспорным крепежам. В просверленное отверстие вбивается максимально прослабленный анкер, расклинивание происходит за счёт резьбовой части, равномерно вкручивающейся и выгибающей распорные лепестки.

Болт типа MSA. Более усовершенствованный тип анкера для пустотелого кирпича. Имеет латунную распорную втулку, не проворачивается при монтаже благодаря перекрёстной накатке, оснащён внутренней резьбой, что позволяет использовать его с любыми метрическими болтами и гайками.

Полезно! Анкер типа MSA может использоваться как с пустотелым кирпичом, так и с пустотными железобетонными плитами перекрытий.

Анкера с головкой-шестигранником. Классический анкерный болт для кирпича, с болтом, на который возложена функция стержня. Распорные части разгибаются по принципу аналогичному ранее перечисленным действиям: в момент закручивания.

Химический метиз. Анкер, обеспечивающий максимальное качество крепления с полой поверхностью. Не популярен в любительской среде, но востребован среди профессионалов. Принцип действия построен на заполнении отверстия и прилегающих камер внутри пустотелого кирпича специальным клеящим составом. В него вставляется анкер. После затвердевания удалить метиз буде невозможно.

Важно! Недостатком химических анкеров является время, необходимое для затвердевания клея. Пока он не застынет, нагружать метиз нельзя. Временной интервал зависит от компонентов используемого состава.

Химический анкер

Как уже упоминалось, химические анкера в пустотный кирпич являются одними из наилучших метизов из всех существующих. Впервые появились они в горнодобывающей отрасли. Связано это с острой необходимостью разработать крепёжный элемент, способный выдерживать колоссальные нагрузки кровли. Сквозные и распорные анкера в данной ситуации рассматривались как слишком сложные и не обеспечивающие оптимальную надёжность.

Полезно! В строительстве и ремонте химические анкера используются по иному назначению. Специфика их применения трактуется необходимостью прочной фиксации в стенах, имеющих внутренние пустоты, образующиеся из-за специфики современных строительных материалов.

Разновидности

В «гражданском» исполнении химический анкерный болт для кирпича с полой внутренней частью наибольшую популярность получили 3 вида. Каждый из них отличается более чем десятком торговых марок, что (в некоторых случаях) существенно сказывается на конструктивных особенностях метизов.

Важно! Такой анкер вбивается в кирпич и обеспечивает крепление стягивающего характера. Из-за отсутствия предварительной напряжённости стержня на наконечнике может наблюдаться остаточная деформация. Поэтому навесной элемент должен плотно прилегать к поверхности, не создавая своим весом эффекта раскачивающейся шейки.

Инструменты профессионалов

К первой категории относятся вклеивающиеся арматура и шпильки, предназначенные для работы с пустотелыми плитами и кирпичом. Особенность их конструкции заключается в том, что в зависимости то типов применяют разные виды клеевых составов. Например, с арматурой берётся густой состав клея с ингибиторами коррозии и раскислителями. Фиксация резьбовых шпилек отличается из-за обилия маленьких «рёбер» (витков резьбы). В этом случае необходима более текучая консистенция полимера с повышенной степенью затвердевания.

Такие метизы преимущественно применяют на строительных объектах, работы на которых ведутся профессиональными подрядчиками. Объясняется это необходимостью владения целого ряда специфического инструмента, что минимизирует вероятность использования в частном строительстве. Химические средства для обработки шпура, арматуры, устройства механического характера, предназначенные для вдавливания и выдавливания стержня, имеются не в каждом доме.

Ампульные метизы

Вторым типом химических анкеров для вбивания в пустотный кирпич, являются метизы ампульного типа. Преимущественно они применяются в местах, где обеспечивается высокая точность сверления и чистота метиза. Ампула вставляется в отверстие, протыкается метизом, в результате чего происходит расширение и отвердевание связующего компонента.

Полезно! Преимущество ампул заключается в том, что монтажнику нет смысла контролировать качество заполнения отверстия клеем. Незначительные погрешности компенсируются объёмом увеличившегося состава наполнителя.

Химические анкера в пустотный кирпич – наиболее приемлемый вариант как для любителя, так и профессионального строителя. Двухкомпонентное содержимое ампулы (смола и отвердитель) перемешивается в результате вкручивания резьбовой шпильки (стержня), обеспечивая равномерное перемешивание.

Недостаток анкеров ампульного типа заключается в невозможности их эксплуатации с популярными в современном строительстве строительными материалами типа ПКБ (поризованными керамическими блоками). За счёт большого размера внутренних ячеек клей не успеет застыть и стечет вниз.

Анкера инъекционного плана

Заключительная группа затрагивает приспособления, популярные в частном строительстве и ремонтных работах. Востребованность объясняется универсальностью работы и отсутствием необходимости подбирать точное количество ампул и стержней. Клеевой состав, вводящийся в отверстие вручную является оптимальным вариантом для работы с абсолютно любыми типами стен, начиная с пористых и заканчивая пустотными плитами типа ПБ или ПБС.

Полезно! Определённой сложностью в выполнении работ является контроль за степенью заполнения отверстия. Снизить перерасход клеевого состава можно воспользовавшись специальными сетчатыми втулками.

Особенности пустотелых стен

Строительство современного жилого фонда активно использует пустотные материалы в качестве исполнения, как несущих, так и перегородочных конструкций. Связано это с его эксплуатационными свойствами. Он лёгкий, недорогой, обладает лучшими теплоизоляционными характеристиками в сравнении со своим полнотелым собратом. Эта особенность и объясняет популяризацию таких метизов, как единственного способа для создания прочной фиксации с данной поверхностью.

Анкер вбивается в кирпич, после чего происходит его механическое или химическое расклинивание (приклеивание), что обеспечивает отличные показатели прочности. Единственное, что нужно учитывать – это время, которое придётся затратить на выполнение задачи. Приспособления, работающие по механическому принципу, способны испытывать нагрузку сразу после монтажа. В отношении химических анкеров вам понадобится выждать определённый промежуток времени для застывания клеевого состава.

Заключение

Стены из керамических блоков, силикатного кирпича, пескобетонного блока или иных пустотных строительных материалов способны выдерживать любые, самые тяжёлые предметы мебели или интерьера. Единственное, что необходимо учитывать в решении данного вопроса – выбор оптимального элемента крепления.

Развитием узла 2.1 является узел 2.2.От предыдущего варианта он отличается тем, что кирпичная облицовка опирается не на монолитный пояс, а на уголок L 100х8:

Рис. 1. Узел с опиранием облицовки на уголок.

Под облицовкой нет никакого выступающего карниза, который необходимо штукатурить, защищать отливом.
Можно без проблем довести облицовку цоколя до кирпичной облицовке.
Кирпичная облицовка выступает над цокольной, это хорошее решение для стекания дождевой влаги со стены, без замачивания цоколя (в узле 2.1 для этого служит отлив).
Значительно лучше теплоизоляция узла, что важно при проектировании энергоэффективных решений.

Вот как этот узел выглядит в 3д:

Рис. 2. Зд-вид узла 2.2.

Такое решение может показаться ненадёжным, поэтому приведу результаты его расчёта:

Рис. 3. Модель узла в Robot Structural.

Узел был смоделирован в Robot Structura Analysis 2014. Уголок был задан двумя пластинами из стали с жестким соединением в углу. Стержни смоделированы жёстко заделанными в балку монолитного пояса. Нагрузка на середину полки уголка задана как 15 кН/м, т.е. около 1,5 тн/м.
При такой нагрузке, эквивалентной 6,5 метрам облицовки из керамического кирпича, деформация края уголка составила всего 4 мм:

Рис. 4. Деформации в узле под нагрузкой.

В рассчитанном узле скобы из 12А500С идут через каждые 500 мм.
Как дополнительный довод надёжности данного узла можно предложить аналогичное решение от фирмы Peikko:

Рис. 5. Балконная консоль фирмы Peikko.

Данная консоль служит для крепления балконов с достаточно приличным вылетом. Конструкция изделия очень похожа на то, что применено нами в узле 2.2:

Рис. 6. Конструкция изделий Peikko.

Располагать скобу внутри сечения монолитного пояса лучше всего вот так:

Рис. 7. Узел 2.2 детально.

Видно, что арматура скобы опирается на продольные стержни монолитного пояса, это сделано для уменьшения вероятности скола бетона. Высота монолитного пояса для блоков ФБС может быть от 150 до 250 мм, скоба может заводиться и сразу в монолитный фундамент. Стержни арматурной скобы заводятся в специально просверленные отверстия в уголке диаметром 14-15 мм. Арматура должна выступать за полку уголка на 3-4 мм. Сварка производится в горизонтальном положении ручной дуговой сваркой электродами не менее 4 мм в зазоре отверстия и арматуры с образованием сварочной ванны глубиной почти на всю толщину полки уголка:

Рис. 8. Сечение уголка.

Рис. 9. Зд-вид уголка.

Перед установкой уголка в утеплителе делаются прорези для скоб, которые потом запениваются монтажной пеной. Можно при аккуратном исполнении прорезей не запенивать их, тогда бетон монолитного пояса проникает в прорезь и образует жёсткую вставку между арматурой скобы, уголком и поясом, увеличивая жёсткость соединения (правда чуть хуже характеристики узла по теплоизолированности, они становятся близки к узлу 2.1) :

Рис. 10. Прорези с бетоном.

Уголок перед монтажом покрыть 2-мя слоями грунтовки ГФ-021. Уголок рекомендуется делать секциями длиной не более 2.5-3 м из-за возможной деформации при сварке.

У нас есть решение заводской готовности для данного вида узла.

Обращаю внимание, что скобы для уголка лучше всего делать из арматуры А500С, причина в её лучших характеристиках по сравнению с другими видами:

За время моей стройки поменялось очень много мнений и даже строительных технологий. Как пример, когда я начинал кладку дома из газоблока, то было очень трудно найти работников на кладку газоблока на клей.

Листайте галерею моих проемов с перемычками на баню:

Также было принято, что цоколь обязательно должен быть из кирпича, а самым распространенным перекрытием над проемами был металлический уголок.

Прошло уже больше 6-7 лет. Все чаще слышу мнение, что кирпичный цоколь не имеет смысла, а металлические перемычки в газоблоке - это "прошлый век".

Как мне один читатель написал в комментариях, что чуть ли не потерял доверие к блогу и перестал читать статью, когда увидел, что у меня перемычки из металлического уголка.

В доме поднимал цоколь кирпичом, хотя сейчас понимаю, что можно было бы начинать кладку газоблоком. @ Горбунов Сергей

Ну и если с цоколем из кирпичом я соглашусь, что без него можно обойтись, то по поводу перемычек не совсем согласен.

Для перемычек при строительстве дома я использовал часть заводских перемычек из газоблока, а на части нешироких оконных проемов и внутренних дверных проемов - перемычки из металлического уголка 50х50 толщиной 5 или 4 мм.

Как показала практика, и в том и в другом случае проемы повели себя нормально: никаких трещин не обнаружено.

Как и газобетонные перемычки - уголки легко монтировать, а по прежним ценам можно было значительно сэкономить при использовании уголка, да и есть этот материал на любой металлобазе города или села.

А вот с газобетонными перемычками не все так просто. Я при покупке газоблока обзвонил все оптовые базы, торгующие стеновыми материалами, и нигде не нашел перемычек в наличии.

Покупать так называемые U-блоки, выпиливать их самим или делать бетонные перемычки - считаю очень трудозатратным. И одно дело, когда ты сам строишь и у тебя есть время этим заниматься. Наемные же работники возьмут за эту работу дополнительные и немалые деньги.

Теперь к минусам металлических перемычек:

1. Цена на металл , которая сейчас скакнула до невообразимых высот. Хотя и в бетонных перемычках придется использовать арматуру.

2. Металл надо обрабатывать и красить . Но тут уж - само собой разумеется.

3. Промерзание. Если перемычки сделаны не по центру кладки, а по краям. Но опять же - там металл проходит не по всей толщине стены, поэтому сквозного промерзания там нет.

4. Внешний вид. Но, как правило, фасад из газоблока обычно закрывается чистовой кладкой или каким-либо фасадом, так что не совсем это и минус.

Вот и все. Так что почему если у меня остался металлический уголок по старым ценам не пустить его в работу на перемычки?

А что Вы думаете по металлическим перемычкам в кладке из газоблока? Напишите свое мнение в комментариях?

Друзья , если вы давно читаете мои статьи, но еще не подписаны, то есть отличный повод подписаться на канал Сергей Горбунов в Яндекс.Дзене , чтобы не пропустить новые публикации и поддержать канал подпиской. Спасибо за прочтение!

Я всегда бюджетно закладываю такую декоративную перемычку над оконным проемом - "лучики солнышка вверх", а в районе подоконника разворачиваю кирпич на 90 градусов и делаю выступающий подоконник из кладки. Получается сбалансированный и гармоничный проём.

"По дедовски" всегда делают ложковую кладку без такого элемента, уложив облицовочные кирпичи на равнополочный уголок. При этом уголок надо прогрунтовать и окрасть в тон кладки. Но конечно визуально это коробит и мешает дальнейшему монтажу оконной коробки,- уголок же выступает во внутрь на 10 мм и не прилегает плотно к вертикальным четвертям. Лучики мне нравятся больше!

Так какие же способы возможны для реализации задуманного?

1. Есть система скрытого монтажа на треугольных подвесах из нержавеющей проволоки и заводом её в стороны от проема, а также дублированием прокладки арматуры выше проема. Система как стало быть заводская и стоит нереально больших денег. Надежность её также вызывает сомнение, - держаться конечно будет, и то за счет распора кирпичной кладки.

2. Можно также уложить кирпичи на уголок. Но уголок придется монтировать по бокам на запиленные продольно кирпичи. Это делается для того чтобы не пилить все кирпичи перемычки и выйти ровно в порядовку.

3. Можно пойти по более сложному пути и подпиливать все кирпичи на 2-3 см - чтобы выйти в порядовку. Но это очень тяжело. Кто пилил современную керамику тот знает. Пилишь кирпич как будто сталь, ну очень плотная обоженная глина.

4. Также можно сделать набрав кирпичную перемычку на прутки из арматуры продев их сквозь кирпич. Ход работы снизу вверх. Но здесь очень сложно добиться больших пролетов. Перемычку потом надо заармировать в облицовку и риск что раствор не удержит присутствует.

5. Можно сделать отклонившись от идеи полуарка с большим радиусом с работой кирпичной кладки на распор, без металла. Это очень и очень круто и считается верхом превосходства. Но работа трудоемкая и кропотливая при пилении опять таки кирпича.

Но в этом году коллега повторил увиденный опыт на картинке. Просто пропилив кирпич и сделав скрытый монтаж уголка. И сразу кирпичики "запарили" в воздухе, не видно уголка. Красота. Вот так:

Про фундаменты в прошлых статьях мы поговорили, теперь давайте обсудим кладку.

Существуют два наиболее распространенных типа фасада в индивидуальных жилых домах.

Мокрый фасад (Штукатурка);
Фасад из облицовочного кирпича.

Первый тип разберем в другой статье.

Преимущества фасада из облицовочного кирпича: долговечность, высокая эстетика, большой выбор расцветок и их сочетаний, высокая энегоэффективность (лучше держит тепло).

На фото выше представлен разрез стены, который состоит из: облицовочного кирпича, воздушного (вентиляционного) зазора, минераловатного утеплителя и пенобетонного блока, как основного материала стены.

Правильно параллельно выполнять кладку стены, утепление фасада и облицовку. Облицовочный кирпич диктует, чтобы размер стенки был кратен его тычку (боковине).

А на этом фото строители сначала завели кладку из основного материала, потом начали выкладывать облицовочный кирпич. Как результат, пришлось пилить "четверти" и результат выглядит сами видите как. Если бы работа шла параллельно, длину стены скорректировали и фасад был бы красивым.

Обязательно нужно выполнять вентиляционный зазор 30 мм между облицовкой и утеплителем, а в нижнем ряду кладки оставлять вертикальные пустые швы. Это делается для удаления влаги и конденсата, в противном случае утеплитель будет преть и потеряет свои свойства. Для создания вентзазора мы обычно используем ЭПП толщиной 30 мм, нарезанный на полосы шириной 40 мм. Такие полоски устанавливаются с шагом 500. 1000 мм между облицовочным кирпичом и утеплителем.

Армирование облицовочного кирпича должно выполняться двумя стержнями диаметром 4 мм каждые 6 рядов. Концы стержней загибают вниз и заводят в пустоты кирпича в углах.

Кладку из облицовочного кирпича следует перевязывать с основной кладкой стен с помощью перфорированной ленты или проволоки. Принципиально применять оцинкованный или нержавеющий материал, так как перевязка будет подвергаться воздействию влаги.

На фото подготовленны стержни армирования и перевязка из перфоленты, затем перфолента "внатяжку" будет заходить в кладку основной стены

Для создания ровного растворного шва применяют металлические стержни квадратного сечения. Такой способ кладки каменщики называют "Под шпагу". Стержень поддерживает одинаковую как толщину, так и глубину шва.

Читайте также: