Угол каркасного дома из досок

Обновлено: 03.05.2024

Углам при сборке каркасного дома уделяют особое внимание. Они несут на себе большую нагрузку от конструктивных элементов строения, его отделочных материалов. Именно в них чаще всего образуются мостики холода, негативно влияющие на микроклимат в комнатах и состояние каркаса. Чтобы не беспокоиться о надежности каркасного дома, углы должны быть собраны правильно.

Брус или доска

При возведении каркасных домов по финской и американской технологии угловой стойкой служит не брус, а обрезная доска. Чаще всего — несколько досок с сечением 50х150 мм, 50х200 мм. Причин тому, почему им отдают предпочтение, несколько.

При использовании бруса сложно утеплить угол, где образуются мостики холода.
Брус не образует так называемые «полочки» для крепления внутренней обшивки.
Брус не обладает большим запасом прочности по сравнению со сдвоенной или строенной доской.

Качественный пиломатериал должен обладать точной калибровкой, быть хорошо просушенной (не более 19% влажности) и без дефектов, способных повлиять на жесткость, прочность конструкции.

Угол в каркасном доме — виды соединений

Есть несколько вариантов формирования углов в каркасном доме. Каждый предусматривает надежное и удобное утепление.

Углы из четырех досок

Эти варианты отличаются высокой прочностью и жесткостью. Идеально подходят для формирования наружных углов, на которые приходится значительная нагрузка. Для реализации доступно несколько вариантов.

Вариант 1. Стойка представляет собой три доски, сбитых плашмя. С одной из наружных сторон, образованных ребрами пиломатериалов, набивают четвертый элемент. Он образует «ступеньку» для крепления внутренней черновой обшивки.
При всех достоинствах такой угол нередко поддается промерзанию, поэтому среднюю из трех идущих подряд досок разделяют на отдельные блоки. Между ними прокладывают утеплитель. Тем самым, средняя доска в стойке напоминает пунктирную линию.

Вариант 2. Из двух досок сечением 50х150 мм и одной доски сечением 50х100 мм собирают стойку в виде буквы «П». С внешней стороны ее поперечины набивают еще одну деталь сечением 50х150 мм. Утеплитель укладывают в образованный «карман» до монтажа наружной обшивки.

Углы из трех досок

Собрать из трех досок теплый угол в каркасном доме также можно несколькими способами.

Вариант 1. Две доски соединяют так, чтобы они напоминали букву «L». В образованном ими внутреннем углу крепят еще одну деталь. Образованный между стойкой и наружной обшивкой «карман» заполняют утеплителем.

Вариант 2. Этот угол называют «скандинавским» из-за преимущественного региона применения. Две доски образуют прямой угол так, чтобы соприкасаться лишь одним ребром. Напротив него, в наружном углу обвязки, крепят брус квадратного сечения (50х50 мм). Такой соединительный узел является самым теплым и довольно прочным. Подходит для северных регионов.

Угол из двух досок

Один из самых простых и бюджетных вариантов. Перпендикулярно к стойке одной стены крепят доску, которая послужит стойкой для второй стены. Выглядит это как буква «L», но повернутая влево.

Утепление при этом выполняют со стороны комнаты. Чтобы образовать ступеньку для внутренней обшивки гипсокартоном, к стойке крепят полосу ОСП шириной около 10 см. Главный минус такой конструкции — недостаточная жесткость.

Крепежи для обшивки углов

Для обшивки теплых углов каркасного дома традиционно используют гвозди длиной 150 мм. Для формирования надежного узлового крепления нужно 3-4 гвоздя. При их забивании от края доски отступают 2 см. В тех местах, где важна повышенная жесткость и прочность крепления, используют анкерные болты.

Соединительными элементами служат и нагели — деревянные штыри. Особую прочность имеют детали из древесины дуба. Оптимальный диаметр штырей — 20 мм. Неудобство их применения заключается в предварительной подготовке отверстий. Они должны быть на 10-20 мм больше, чем длина крепежа.

Монтаж углов в каркасном доме с использованием схемы и грамотно подобранных материалов позволяет на долгие годы сохранить целостность конструкции, поддержать комфортный микроклимат в помещениях.

Каркасник – это система базовых и вспомогательных узлов, которые участвуют в распределении нагрузки. Поэтому прочность, надежность и долговечность каркасного дома во многом определяется качеством соединения отдельных конструктивных элементов. К вопросу закрепления и состыковки следует отнестись внимательно, так как от этого зависит не только комфортность эксплуатации дома, но и безопасность самих жильцов.

Основные узлы каркасного дома

Все узлы и соединения деревянных конструкций в каркасном доме выполняют в соответствии с разработанным проектом. Способ и место стыковки, крепежные элементы и прочие нюансы заранее отображают в чертежах.

В конструкции каркасного дома выделяют три группы основных узлов здания:

стеновая система;
перекрытия – потолки и пол;
кровельная система.

Кроме ключевых присутствуют и дополнительные узлы: соединения различных частей, крепления и места состыковки перемычек.

Узлы нижней обвязки

Способ крепления зависит от типа фундамента. При возведении каркасника задействуют три типа основания: плитное, ленточное или столбчатое.

Ленточные и плитные основания

На бетонный фундамент выкладывают лежни – деревянные доски, необходимые для выравнивания основания. Их фиксируют анкерами.

Возможны два варианта крепления лежней:

Вариант 1. В подготовленном фундаменте и доске высверливают отверстие. Глубина зависит от типа основания и высоты возводимой стены.

Для стандартного каркасника со стеной высотой 2,5-3 м анкерный болт заглубляют на 15-20 см.

Вариант 2. Анкерные шпильки бетонируют еще на этапе заливки фундамента. В незастывший бетон в обозначенных местах устанавливают полые конусы с резьбой. Когда раствор застынет, в конусовидные шпильки заводят анкеры.

Особенности столбчатых фундаментов

Технология крепления нижней обвязки для узлов каркасного дома с упором на столбчатый или винтовой фундамент:

Для удобства фиксации необходимо предусмотреть, чтобы верхняя часть опоры имела плоский металлический оголовок с отверстиями.
Сверху «подошвы» кладут деревянные балки, которые и будут ростверком свайно-винтового основания.
В балках делают отверстия в соответствии с местоположением отверстий в оголовке.
Нижнюю обвязку закрепляют болтами.

Выполнять фиксацию брусьев нижней обвязки с фундаментом надо обязательно, так как при замерзании основание дома подвергается подвижкам.

Способы фиксации вертикальных стоек

При сборке конструкции каркасного дома применяют три способа соединения стоек и нижней обвязки:

С использованием уголков. Самый простой метод, который обычно используют начинающие строители. Кроме того, такой стык применяют для монтажа угловых опор. При фиксации встык для крепления используют усиленные стальные уголки и прочные саморезы.
Частичная вырубка. В балке нижней обвязки делают отверстие под заведение вертикальной стойки. Размер вырубки составляет порядка 30-50% от общей толщины балки нижней обвязки. Такой вариант сложнее в реализации, но надежнее – стыковка уменьшает подвижки каркаса и бруса при усыхании.
Соединение с вырубкой. Подготавливают выемку под размеры сечения вертикальной опоры. Метод задействуют для фиксации стоек посередине стены. Положение опор закрепляют укосинами.

Узлы верхней обвязки

К обустройству верхней обвязки приступают после монтажа угловых вертикальных стоек. При длине стен более шести метров предварительно устанавливают и промежуточные опоры.

При выполнении работ стоит придерживаться ряда правил:

обвязку формируют из двух досок;
ряды досок укладывают в шахматном порядке, чтобы стыки не пересекались;
для крепления берут гвозди длиной 6 и более см;
участки стыковки досок переносят на середину вертикальных стоек;
концы досок фиксируют двумя гвоздями.

После монтажа обвязки устанавливают промежуточные стеновые стойки с учетом расположения окон и дверей.

Углы каркасных домов

Узлы соединения на углах – это зона наибольших теплопотерь. Поэтому они нуждаются в дополнительном утеплении. Возможно несколько вариантов выполнения угловой стыковки.

Для холодных регионов наиболее приемлемый – вариант №2 на фото выше. Теплый угол в каркасном доме получают за счет сборки угловой стойки из нескольких досок – формируют своеобразный колодец. Внутреннее пространство заполняют утеплителем.

Узлы стропильной системы

Конструкция крыши состоит из множества элементов и соединительных узлов, среди которых:

фиксация стропил на коньковый прогон;
крепления стропил на бруски или доски верхней обвязки;
стыковка ригеля и стропильных ног;
соединение контробрешетки со стропилами;
стык обрешетки и контробрешетки.

Перечисленные крепления выполняют с помощью гвоздей, пластин и уголков из металла.

Для фиксации несущих элементов берут усиленные уголки, изготовленные из закаленной стали. Толщина металла – 3-4 мм.

Конструкция и узлы стропильной системы отображены на фото ниже.

Прочность соединения зависит от качества используемых крепежей и самих конструктивных элементов из дерева. Пиломатериал должен быть хорошо просушен. Влажная древесина дает сильную усадку – существует риск «разрыва» узлов и соединений.

Меня часто спрашивают про особенности устройства углов каркасного дома. В этой статье я постараюсь подробно рассказать о всех нюансах строительства данного узла.

При перпендикулярном соединении стен образуются углы в каркасном доме. Угол – это узел, который несет нагрузку большую, чем сама стена дома. При его устройстве необходимо выдержать такие параметры, как энергоэффективность, прочность, удобство монтажа. Энергоэффективности углов стоит уделять особое внимание, чтобы исключить появление мостиков холода.

Я - Михаил, директор компании СТМ-Строй.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

Углы каркасного дома правильно сформированные, позволяют создать соединение придающее всей конструкции жесткость. Простой монтаж ускоряет сроки и экономит материал.

Разновидности углов

Конструкция угла каркасного дома зависит от технологии, по которой собирается каркас. На практике я использую два распространенных варианта: американский и скандинавский. Предпочтение тому или иному варианту отдается в зависимости от проекта или пожеланий заказчика.

Угол американского формата (калифорнийский).

Суть конструкции заключается в том, чтобы установить в уже смонтированный угол дополнительную стойку, которая будет обеспечивать устойчивость и возможность установки внутренней облицовки. Однако существенным недостатком конструкции является возможность появления мостика холода в месте стыковки дополнительной стойки.

Закрытый угол.

Тип конструкции, который используется при строительстве по американской технологии. В этом случае образуется ниша, которая впоследствии заполняется утеплителем. Здесь также устанавливается дополнительная стойка, которая усиливает угловое соединение. Утепление такого соединения проводится одновременно с облицовкой фасад, так как полость угла недоступна с внутренней стороны строения.

Скандинавский угол.

Самый «теплый» вариант из перечисленных выше. Свое название получил от технологии, которая используется в скандинавских странах. При сохранении жесткости конструкции получается теплый угол без очевидных мостиков холода. Само утепление производится снаружи, совместно с облицовкой строения.

Монолитный угол.

Конструкция, при которой угловая стойка в каркасном доме образуется с помощью цельного бруса. Это самый холодный вариант. К тому же массив древесины с течением времени склонен к растрескиванию, что также не придает тепла помещению.

При таком устройстве угла возникают проблемы с креплением внутренней облицовки строения, так как нет сформированных для этих целей полочек.

Помимо технологических особенностей углы в каркасном строении делятся на внешние и внутренние.

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Организация внешних углов

При стыковке стен строения образуются внешние углы. Как правило, они устраиваются при помощи трех стоечных брусов: два принадлежат стенам, а третий устанавливается в качестве дополнительного элемента.

Такое устройство помогает соединить и укрепить стены между собой, придавая конструкции угла дополнительную жесткость.

Соединение углов в каркасном доме при помощи трех брусов можно выполнить и иным способом, образуя закрытый угол.

В любом случае, при организации внешнего угла я прежде всего придаю значению дополнительной жесткости и утеплению конструкции, чтобы избежать появлению плесени и грибка в углах внутри строения.

Внутренние углы в каркасном доме

Особенностью организации внутреннего угла является создание дополнительных плоскостей для крепления внутренней облицовки дома. Как правило, всю внутреннюю облицовку или элементы её крепления я устанавливаю на стойки каркаса. Если просто состыковать две стены, то впоследствии можно обнаружить, что одна из стоек каркаса, которая образует внешний угол, «спряталась» внутри и крепить внутреннюю обшивку просто не к чему. Для этого в каркас стены, стойка которой образует внешний угол, я вставляю дополнительный брус так, чтобы он крепился к смежной стене и образовывал полку для установки облицовки.

Технология «тёплый угол»

Угол в доме наиболее уязвимое место для теплопотерь. Зачастую в угоду прочности и жесткости конструкции, углы в домах формируют за счет множества стоек каркаса, чем достигается создание мостиков холода. При формировании угла по технологии «тёплый угол» эта проблема решается полностью.

Тёплый угол каркасного дома формируется с помощью трёх или четырех брусов, а получившаяся ниша полностью заполняется утеплителем. При этом утеплитель «запечатывает» все стыки между стойками. На это я обращаю внимание ещё и потому, что в строительстве применяется обрезной материал, который имеет неровности, а значит и прилегание стоек друг к другу будет не спошным.

Единственным неудобным моментом в таком случае является то, что утепление угла необходимо произвести до обшивки фасада здания.

Сформированный таким образом угол здания я называю закрытым. И закрыт он прежде всего для холода.

Устройство угла дома (пошаговая инструкция)

Перед тем, как сделать углы каркасного дома, необходимо понимать, по какой технологии будет возводиться весь дом. Исходя из проектных документов я разрабатываю монтаж узлов дома. Каждый узел отдельно прорисовывается, чтобы избежать ошибок при монтаже.

1. Перед началом монтажа стены, который в любом случае начинается с угла дома, проверяется геометрия нижней обвязки. Брусы должны стыковаться ровно под 90 градусов. Это станет гарантией того, что угол здания будет формироваться в точности с заданной геометрией. Самым точным методом является треугольник Пифагора. Суть его заключается в следующем: по линии одной стены от угла отмеряем 3 метра, а по другой от этого же угла – 4. Расстояние между отмеченными точками должно точно равняться 5-ти метрам. Если это так, то угол имеет свои 90 градусов.

2. Первый каркас стены (предварительно собранный на полу первого этажа) устанавливаю непосредственно в угол и закрепляю укосиной, зафиксировав каркас в вертикальном положении. Крепление к нижней обвязке провожу анкерами.

3. Каркас второй стены устанавливаю на нижнюю обвязку перпендикулярно установленному каркасу. Крепление стен между собой провожу только гвоздями длиной не менее 70 мм по всей высоте с шагом 400 мм.

4. В каркас первой установленной стены, отступив 100 мм от крайней стойки, вставляю дополнительную стойку. Её устанавливаю таким образом, чтобы торец бруса выступал за внутреннюю плоскость второй стены. Таким образом я формирую полочку для монтажа внутренней обшивки.

5. Сформированная тремя брусьями ниша, с поперечным сечением 150х100 мм, будет служить для утепления угла строения.

6. Ниша изнутри обшивается паробарьером, а затем туда укладывается утеплитель.

7. Утепление угла провожу с одновременной облицовкой фасада. В этом есть определенное неудобство с той точки зрения, если работы по укладке всего утеплителя будут проводиться позже, то отдельно для углов придется завозить утеплитель.

Последующее устройство углов каркасного дома, проводится в той же последовательности, но так, что для следующего угла вторая стена будет являться первой. Таким образом я достигаю определенной перевязки всех углов и жесткости всего строения в целом.

Иногда приходится проводить постоечный (отдельными стойками) монтаж каркаса. В этом случае необходимо установить два бруса, предварительно скрепленные буквой «Г», в угол здания, закрепив их снизу перфорированными уголками. Далее согласно разметке через 600 мм устанавливаются последующие стойки. Это в одну сторону. А в другую необходимо отступить 100 мм, поставить стойку, которая сформирует нишу для утепления.

Строительство каркасного дома позволяет быстро решить жилищную проблему, сэкономить на материалах и выполнить работы своими руками. Сборка занимает всего 2-3 месяца, а расходы на древесину сокращаются почти в два раза (по сравнению со зданиями из бруса). Возвести каркасник можно без серьезного опыта в строительстве – в этом вам поможет пошаговая инструкция.

Конструкция каркасного дома

Существуют несколько технологий строительства каркасного дома: канадская, финская, немецкая, с использованием деревянной или металлической основы. Но в любом случае в конструкцию входят следующие элементы:

верхняя и нижняя обвязка;
вертикальные стойки;
стропильная система;
теплозвукоизоляционный слой;
внутренняя и наружная обшивка.

Толщина стен зависит от региона строительства и назначения дома – для временного или сезонного проживания. Набор материалов стандартен: деревянные брусья, доски, панели ОСП, влагостойкая фанера, утеплитель, крепеж. Специализированный инструмент не требуется, но иногда может понадобиться техника для монтажа крупногабаритных элементов.

Подготовка к строительству

Основа каркасного дома – материалы из древесины, которым вредит избыточная влажность. Важно выбрать правильный участок под застройку – сухой, без заболоченных зон, не затопляемый во время дождя. Необходимо предварительно выровнять грунт, удалить мусор, подготовить проезд для грузовой техники.

Второй этап – разработка проекта каркасного дома. Эту задачу лучше доверить специалистам, которые учтут существующие строительные нормы, согласуют документы в разрешительных инстанциях. Если навыки позволяют, можно взять типовой проект и адаптировать его под собственные нужды. Главное – не забыть об инженерных коммуникациях и учесть рекомендованные размеры дома.

Важно! Чтобы быстро построить каркасный дом, обязательно составьте смету и распишите все этапы проведения работ. За основу можно взять следующую пошаговую инструкцию.

Этапы строительства каркасника

Деревянные конструкции подвержены биологическому разрушению, неустойчивы к огню. Для решения этой проблемы применяются антипирены и биозащитные составы. Удобнее всего использовать комплексное средство, защищающее от огня, древоточцев и гниения. Обработка пропитками необходима на каждом этапе строительства каркасного дома.

Устройство фундамента

Каркасник весит гораздо меньше брусового или кирпичного дома, поэтому для него достаточно облегченного фундамента.

Самый популярный вариант – ленточный. Для его обустройства копают траншею по разметке будущего дома, устанавливают в нее деревянную опалубку, заливают ее бетонным раствором, утрамбовывают смесь. Для утрамбовки используют ручные инструменты или специальные вибраторы.

Будущие владельцы домов всё чаще останавливают свой выбор на каркасном строительстве. Преимуществ у таких зданий множество. На возведение уходит минимум времени, дерево – наиболее экологически чистый материал, обеспечивает комфортное проживание. Главная задача строителей – выполнить все работы согласно проверенным методикам, использовать качественные материалы. Заказчику следует знать основы строительства. Например, как правильно возвести угол каркасного дома, сделать его тёплым.

Организация внешних углов

Основная задача угла – жёстко состыковать примыкающие стеновые конструкции, минимизировать мостики охлаждения.

Существует несколько десятков схем постройки внешнего угла каркасного дома. Для холодных регионов подходят только три способа. Но наибольшей популярностью пользуются два.

Самый простой вариант

Сборка угла «Калифорнийский» лидирует среди прочих. В месте стыковки стеновых конструкций с внутренней стороны прибивается доска или узкая панель OSB. Она прочно скрепляет стены между собой. В дальнейшем, прибитая полоса является опорой при монтаже внутреннего слоя стены позволяет качественно выполнить внутреннюю отделку.

Второе место

Так называемый «Закрытый» угол занимает второе место по популярности. Смысл сводится к установке дополнитольной стойки во внутреннем углу между стеновыми стойками или брусками, в результате получается полка со стороны внутренненго угла. Конструкция сохраняет тепло. Утеплять здание в этом случае достаточно только с наружной стороны, но сделать это до обшивки листами.

Самый тёплый вариант

«Скандинавский» вариант применяется достаточно редко. Специалисты определяют, что это самый теплый угол в каркасном доме, это достигается благодаря максимальному отсечению мостиков холода. Конструкция сохраняет необходимую жёсткость. Недостаток – сложность работ.

При сборке каркаса своими руками специалисты рекомендуют выбрать 1-й способ как наиболее простой.

Внешний угол можно также выполнить в виде буквы «П», а с внутренней стороны зафиксировать три коротких блока.

Организация внутренних углов

Угол между наружной и внутренней стеной здания выполняют несколькими способами.

Первый вариант следующий:

между 2-мя брусами устанавливают один обычный брус или три коротких (на виде сверху получается буква «П»);
к серединному брусу приставляется стеновой элемент.

Второй вариант (особо теплоёмкий):

наружная стена в месте соединения с внутренней стойкой – это горизонтальные бруски 50х50, расположенные между вертикальными брусками, с шагом 60 см;
к горизонтальным брускам устанавливается вертикальная стойка, образующая край внутренней стены.

Сбивают блоки друг с другом только гвоздями, размером 90мм, через каждые 50-60 см.

Как показывает практика, технологией выполнения углов владеют не все строительные бригады, предлагающие услуги частным лицам.

Технология «тёплый угол»

Зачастую считают, что достаточно установить три стойки, и угол будет достаточно защищён от промерзания. В сильные морозы в подобных углах образуются лёд, иней.

Согласно передовым технологиям, угол из трех стоек прекрасно отдаёт тепло, поэтому его закрывают утеплителем:

с внутренней стороны набивается брус толщиной 50 мм и прокладывается слой утеплителя;
с внешней стороны – также один слой утеплителя.

В результате толщина прокладываемого утеплителя возрастает до 25 см, получается правильный тёплый угол каркасного дома.

Способы обвязки углов

Доверием строителей пользуются следующие схемы для обвязки углов:

Наиболее простой и популярный вариант среди строителей. Из 2-х брусков составляют прямой угол (один брус ставят на край другого), сборочный узел устанавливают на черновую поверхность пола, при этом его вершина должна быть направлена к угловым стойкам.
«Односторонний паз». Первоначально в одном бруске выпиливаются пазы, затем в другом бруске выпиливаются ответные пазы таким образом, чтобы при установке брусьев друг к другу получился прямой угол. Торцы брусьев должны отходить от вершины угла на 10-15 см, вид сверху должен напоминать крест.
Принцип соединения аналогичен первому способу. В одном бруске по торцу в центре выпиливается «шип» высотой 4-5 см. В другом бруске выпиливается ответный паз, размер его немного меньше «шипа». Далее бруски подбиваются друг к другу под 90 0 таким образом, чтобы «шип» плотно вошёл в паз.
«Потайной шип». Способ напоминает предыдущий вариант. Изменяется только форма паза и «шипа», при котором один брусок устанавливается к другому по вертикальной плоскости. Между брусками должен также получиться прямой угол.

Вертикальные стойки в угловых соединениях закрепляются при помощи уголков и саморезов по дереву. Устойчивость конструкции гарантируют усиленные оцинкованные уголки, это самый оптимальный вариант.

Обшивка углов

Обшить углы каркасного дома можно несколькими способами:

Гвозди, длиной 150 мм. Надёжно зафиксировать угол позволят 4 гвоздя. От места установки гвоздя до края бруса должно быть не менее 2-х см. Это обязательные условия при правильной сборке.
Анкерный крепёж гарантирует необходимую надёжность и прочность результата.
Для использования штырей (нагелей) из древесины больше всего подходит сухой дуб. Выпиливают нагели диаметром 20мм. Выполняют отверстия, их длина должна превышать длину нагеля на 1,5-2 см, а диаметр делают чуть меньше. Нагель до конца не вбивают отверстие, оставляют приблизительно 10 см над поверхностью. Эта часть понадобится для следующего этапа при формировании угла.

Видео описание

Ещё больше информации о правильном монтаже углов каркасного дома смотрите в этом ролике:

Применяемые материалы

Абсолютное заблуждение, что брус 150х150 мм или 200х200мм соответствует требованиям строительства углов. Этот материал обеспечивает нужную жёсткость, но способствует значительным потерям тепла. Брус в углу не оставляет свободного пространства для укладки утеплителя.

Требования к качеству

Используют только сухой материал (влажность не превышает 19%) с идеальной калибровкой по сечению, количество дефектов не должно влиять на прочность древесины. Просушенный брус, прошедший тепловую обработку в специализированной камере, исключает деформацию и развитие трещин в будущем. К тому же материал пропитывается специальным огнебиозащитным составом, повышающим долговечность древесины. Нанести состав на бруски можно самому, для этого подходит антисептическое средство «Сенеж».

Нередко приобрести качественный материал сложно, к тому же достаточно затратно. Стоимость обработанной доски относительно древесного материала естественной влажности больше приблизительно в 2 раза.

Хранить деревянные материалы лучше под навесом, укладывать на специальный настил. Это сохранит прочностные и прямолинейные характеристики. Перепады калибровки в 3-5 мм подлежат обязательному исправлению, что увеличивает время и трудоёмкость работ.

Полноценной заменой бруску является сдвоенная или строенная при помощи болтов или шпилек обрезная доска. Этот вариант более экономичный по цене, но на работу с подобным материалом уходит много времени и трудозатрат.

Распространённые ошибки

Владельцу во время сборки его будущего загородного коттеджа необходимо держать под собственным контролем важные этапы процесса строительства.

Неправильный выбор материалов

Не применять древесные материалы естественной влажности. Например, необработанное дерево хвойных пород имеет влажность приблизительно 40%. Влажность «рабочего» материала – 14 %. При усыхании дерево уменьшается в размерах, деформируется. Что случится с домом, когда древесина в углах высушится? Во-первых, утратится необходимая жёсткость каркаса. Во-вторых, появятся щели, дополнительные мостики холода.

Выбор материалов с недостаточным сечением. Согласно ГОСТам РФ при строительстве каркасных домов используют бруски, толщиной не менее 40мм, шириной 150 мм. Каркас, построенный из брусков толщиной менее 35 мм, не имеет необходимых прочностных запасов.

Ошибки с крепежом

Правильный выбор крепёжных элементов – важный момент.

Опытные строители, возводя углы в каркасном доме, никогда одновременно не применяют перфорированные уголки и чёрные саморезы, предназначенные исключительно для фиксации гипсокартона. Данные крепёжные элементы легко устанавливаются в дерево, их стоимость не высока, но вместе обеспечить необходимый запас прочности они не могут.

Допустимо использовать желтоватые или серебристые саморезы, их толщина не должна быть менее 5 мм. В этом случае разрешено применение перфорированного уголка.

Крепление самого каркаса выполняется только гвоздями, длиной не менее 90 мм.

Общие рекомендации по выбору мастеров

Не все строители знают конструктивные особенности каркасного здания. При формировании углов ошибки допускаются часто:

используют брус;
прибивают просто три доски друг к другу без формирования тёплых мостиков.

Выбирая строительную бригаду, стоит подробнее узнать о схемах работ, задать возникшие при этом вопросы. Если не поступит ясного и чёткого объяснения, следует усомниться в компетентности рабочих.

Заключение

В целом при строительстве каркасного здания оптимальными должны быть следующие факторы:

прочность здания;
расход материалов;
трудоёмкость работ.

Недостаточные показатели принесут многочисленные проблемы с домом при его дальнейшей эксплуатации. Превышенные значения повлекут увеличение затрат на строительство.

Читайте также: