У гаража фундамент промерзания грунта

Обновлено: 03.05.2024

Для многих людей гараж – это не только пристанище для хранения и мелкого ремонта автомобиля, без которого уже немыслима современная жизнь, но и место, которое функционально может заменить в хозяйстве сарай, мастерскую или погреб. Чтобы сделать эту постройку капитальной и относительно тёплой, лучше всего использовать для строительства блоки из ячеистого бетона. Рассмотрим, какой нужен фундамент под гараж из пеноблоков, и как его правильно сделать.

Выбор фундамента

Если отдельно стоящий гараж строится на придомовой территории, в выборе фундамента проще всего сориентироваться по дому или другим имеющимся постройкам. Вряд ли ведь кто-то будет затевать дорогостоящее исследование грунта, чтобы решить, какой фундамент лучше для гаража из пеноблоков. Если в нём не планируется делать подвал, фундамент может быть вообще любым, в том числе и точечным (столбы, сваи). Чтобы сделать подвал со смотровой ямой – а многие предпочитают именно такой вариант – применить можно только ленту или плиту.

Глубина фундамента под гараж из пеноблоков

При строительстве гаража с подвалом глубина заложения фундамента будет соответствовать высоте подвальных стен. Оптимально это 210 см, что на многих территориях России меньше глубины зимнего промерзания грунта. В таком случае, под подошвой фундамента (или под полом, устроенным по грунту) не требуется делать утепление.

Там, где отметка УПГ уходит глубже пола подвала, стоит вообще подумать о целесообразности такого строительства. И если хозяин сочтёт, что подвал ему всё-таки нужен, в процессе заливки фундамента придётся предусмотреть наружное утепление пенополистиролом, с толщиной плит не менее 100 мм.
Единственно, в чём нужно убедиться при устройстве глубоко заложенного фундамента – это в том, что уровень грунтовой воды не подходит к подошве ближе 50 см. Разведка УГВ делается либо весной, после таяния снегов, либо в разгар осеннего сезона дождей, когда зеркало подземной воды поднимается на максимальную отметку.
Для этого бурится скважина на глубину 3 м, в неё устанавливается сухой деревянный шест или верёвка с грузиком, и оставляется на несколько часов. Если через несколько часов щуп намок, замерьте, на какой отметке, и определите её положение относительно поверхности земли.
Сопоставьте полученную отметку с региональным нормативным уровнем УПГ – такие сведения без труда найдёте в сети. Если окажется, что уровни УГВ и УПГ пересекаются – то есть, вода поднимается выше границы промерзания, от строительства подвала лучше точно отказаться. Силы морозного пучения способны создать много проблем.
Гараж без подвала выгоднее строить на фундаменте мелкого заложения, нижняя горизонтальная плоскость которого заглубляется максимум на 30-40 см. При такой глубине, в каком бы регионе ни производилось строительство, подошва ленты или плиты окажется в зоне промерзания почвы, так как даже на российском юге УПГ составляет 55-60 см.
Значит, придётся принять меры к защите фундамента от промораживания. Таковыми являются: устройство насыпных слоёв из песка и щебня, закладка под подошву плит экструзионного пенополистирола. Самым выгодным при этом окажется ленточный фундамент, который можно залить по несъёмной пенопластовой опалубке. Получится и быстро, и функционально, а полы в гараже могут быть вообще грунтовыми.

Если же вы хотите иметь капитальный пол, проще всего сразу залить плавающую плиту фундамента, чем формировать сначала ленту, а потом ещё и полы по грунту. Глубина фундамента под гараж из пеноблоков в таком случае может быть вообще нулевой – заглубляться будут только насыпные слои из песка и щебня.

Как своими руками сделать фундамент под гараж из пеноблоков

Плита для такого чувствительного к подвижкам материала, как ячеистобетонные блоки, является оптимальным выбором, так как обеспечивает максимальную статичность основания – особенно, если имеет направленные вверх рёбра жёсткости. Такая конструкция имеет большую, чем у ленты, площадь опирания, равномернее распределяются нагрузки по грунту. Рассмотрим, как сделать такой фундамент для гаража из пеноблока.

Подготовка к строительству гаража

Если вы не покупали готовый проект и не заказывали его индивидуально, придётся заняться проектированием самостоятельно. Начать нужно с выбора места, хотя на небольших земельных участках особого выбора-то и нет. Гараж должен располагаться в передней части двора, либо пристраиваться к дому так, чтобы удобно было заезжать.

Размер строения должен быть таким, чтобы он не только вписался в отведённое под него пятно застройки, но и соответствовал габаритам автомобиля. Всё зависит от класса машины, каждый из которых имеет такие параметры:

Класс машины	Габаритные размеры мм
Класс машины	длина	ширина	высота
Малый	3800	1600	1700
Средний	4300	1700	1800
Большой	5160	2100	2000
Коммерческий	5500	2450	2350

При расчёте минимального размера гаража в плане, нужно опираться на представленные параметры, прибавив к ним нормативные зазоры: сбоку от машины до стены должно быть 800 мм, спереди и сзади – по 700 мм. Если гараж предназначен для двух автомобилей, то кроме указанных расстояний дистанция между ними должна составлять не менее 600 мм.

Примечание: Высота гаража определяется не как расстояние от пола до потолка. Верхним уровнем считается ближайшая к полу поверхность навесного оборудования: вентиляционного короба, подвесного стеллажа или кронштейна роллетных ворот.

Габариты самой плиты соответствуют контуру стен, если на ней сначала возводится из кирпича или заливается монолитный цоколь. Если же кладка пеноблока будет осуществляться непосредственно по плите, что тоже возможно, то основание должно иметь выступ на толщину облицовки. Высота самой плиты, если она ровная, составляет минимум 250 мм; если ребристая, может быть и меньше – 150-200 мм.

Если планируете сделать смотровую яму, то она должна быть короче автомобиля на 1000 мм, или такая же (если с нишей для инструмента) - но не длиннее. Для расчёта ширины ямы за основу берут ширину колёсной базы машины: от этой цифры минусуют ширину колеса и толщину стенки (150 мм). Таким образом, размеры ямы по осям составят в среднем 3000*800 мм. Глубину делают такой, чтобы стоящий в ней человек не упирался головой в днище автомобиля (2 метра обычно достаточно, хотя люди бывают и более высокие).

На заметку: При устройстве плитного фундамента яма заливается вместе с ним. На ленточном фундаменте выкопать яму можно уже после того, как коробка гаража будет готова и заведена под крышу.

Подбор материала и разметка территории

Прежде, чем приступить к разметке территории, отведённой под строительство, нужно определить точное количество материалов, чтобы закупить всё необходимое. Допустим, плита будет иметь размер 6*4*0,25 м – вот как выглядит набор необходимых материалов для её заливки:

№	Вид материала	Ед. изм.	Количество
1.	Геотекстиль	м²	35
2.	Песок для отсыпки на толщину 200 мм	м³	4,8
3.	Щебень для отсыпки на толщину 50 мм	м²	1,2
4.	Тощий бетон (В7,5) для подбетонки толщиной 50 мм	м³	1,2
5.	Рубероид для гидроизоляции в два слоя	м²	55
6.	Пескобетонная смесь М100 для стяжки по гидроизоляции	Мешок 25 кг	24
7.	Пиломатериал для опалубки (доска 40*150)	м³	0,12
8.	Арматура для каркаса Д12	тн	0,446
9.	Арматура для каркаса Д8	тн	0,029
10.	Проволока вязальная	кг	5
11.	Бетон для основной заливки (В15 или В22,5)	м³	6

На заметку: Мы привели смету на плитный фундамент, структурированный по традиционной технологии, без утепления. Количество материалов приведено точное, чтобы сориентироваться в затратах, вам надо будет только подставить цены своего региона.

Котлован

Теперь разберёмся с разметкой. Контуры прямоугольного фундамента, который обычно и бывает у гаража, нанести на местность проще всего. Ориентиром обычно служит забор, ведь гараж не стоится в чистом поле. Во фронтальной части он может совмещаться с забором - когда в гараж можно попасть, лишь открыв ворота. Сбоку по нормам от гаража до соседского забора должен быть хотя бы 1 м.

Откладываете линию на требуемом расстоянии от забора, и на ней отмечаете длину котлована. Она будет больше длины плиты фундамента на 500 мм (по 250 с каждой стороны) – это нужно, и для устройства отмостки, и для удобства работы. Отмеряете на нанесённой линии нужное расстояние, и забиваете колышки.

Теперь нужно обозначить перпендикулярную сторону котлована. Воспользуйтесь угольником и определите прямой угол, и, продлив его с помощью рулетки до нужного метража, забейте третий, а затем и четвёртый колышек. Проверить правильность разметки можно путём замера длин диагоналей, которые должны быть одинаковыми. Если есть отклонения, внесите коррективы, перебив колышки, и натяните между ними леску.

Мы получили контуры котлована. Учитывая небольшой объём вынимаемого грунта (в данном случае, это всего 14,4 м³), выполнить земляные работы можно и вручную. Начинать копать следует от центра котлована к краям, стараясь не заглубиться дальше требуемой отметки, и тем самым не нарушить естественную целостность грунта на дне. Лучше оставить лишних 5 см, а потом зачистить их аккуратно, ориентируясь на забитые до нужной отметки колышки. Стенки котлована делаются наклонными, придавая ему в сечении трапециевидную форму.

Песчаная подушка

Если в процессе зачистки дна котлована всё же были допущены переборы, их рекомендуется ликвидировать или путём трамбования песка, или, если выборка получилась значительной, бетонированием. Для поддержания геометрической формы песчаной подушки и предупреждения смешивания песка с материковым грунтом, дно котлована вместе со стенками укрывают геополотном.

Продают геоткань в рулонах, которые надо раскатать и распределить по всему периметру котлована с нахлёстом, захватывая и откосы. Между собой полотна соединяются скобами, специальным скотчем или могут свариваться путём разогрева и приклеивания. Тут всё зависит от вида используемого материала, при покупке вас в магазине проконсультируют.

Далее поверх геотекстиля производится отсыпка песка на заданную толщину. Песок должен быть крупным, желательно без примесей глины. Если для трамбования использовать виброплиту, подушку толщиной до 45 см можно считать одним слоем. Однако чтобы достичь нужного показателя уплотнения, виброплита должна пройтись по одному месту не менее 3-4 раз с проливкой водой перед каждым проходом.

Увлажнение обязательно, и является залогом получения качественной подушки. Для лучшего уплотнения и качественного дренажа воды с поверхности, песок может смешиваться со щебнем в пропорции 60:40, или просто используется песчано-гравийная смесь.

Пошаговая инструкция по укладке фундамента

Классическая структура плитного фундамента, если принимать во внимание существующие нормы, кроме нежёсткого подстилающего слоя в виде грунтовой подушки, включает в себя ещё и жёсткий слой из тощего бетона (в строительном обиходе его называют подбетонкой).

Выполняет три основные функции:

Является удобным основанием под рулонную гидроизоляцию и защищает её от прорывов.
Образует барьер для близко подходящих к поверхности грунтовых вод.
Вместе с гидроизоляционным слоем сохраняет влагу в бетоне при заливке плиты самого фундамента.

В малоэтажном строительстве роль подбетонки могут сыграть и другие материалы. Один из них – это профилированная мембрана ПВХ, которая весьма прочна и водонепроницаема, поэтому может заменить не только жёсткий слой, но и гидроизоляционный. Правда, если грунт у вас на участке просадочный, это будет не лучший вариант. Бетонный слой всё-таки надёжнее.

Второй материал, который можно заложить под подошвой плитного фундамента – это плиты экструзионного пенополистирола. Из них формируют нечто вроде чаши, которая повторяет контур плиты и играет роль водонепроницаемой опалубки. Такой вариант лучше применить, если строить гараж приходится на пучинистых грунтах – глинах и суглинках. Вместе с песчаной подушкой слой ЭППС (толщина не менее 100 мм) будет играть роль противопучинистого буфера.

Если всё-таки решили отдать предпочтение традиционному варианту с подбетонкой, то для её заливки нужно установить маячные рейки. Это доска, ширина которой должна соответствовать толщине заливки. Её устанавливают на ребро и фиксируют с двух сторон забитыми в грунт арматуринами.

По технологии подбетонную плиту не армируют, но большинство строителей-практиков с этим не согласны. Без внутреннего усиления плита может потрескаться и даже прорвать гидроизоляцию, поэтому лучше или заложить в подбетонку сетчатые карты (можно композитные), или хотя бы добавить в бетон полимерную фибру. На затвердевание подбетонки, достаточного для продолжения работ, при температуре +20 градусов уходит 2-3 дня.

Гидроизоляция выполняется рулонным материалом, наклеиваемым на основание на битумную мастику. Перед выполнением этой работы поверхность бетона нужно прогрунтовать тоже битумным праймером. Поверх готовой гидроизоляции требуется выполнить бетонную стяжку толщиной 4 мм или настелить армированную плёнку – это исключит вероятность повреждения рубероидного ковра в процессе монтажа каркаса плиты.

Опалубка

Опалубка для гладкой плиты конструктивно довольно проста. Это четыре собранных из пары обрезных досок щита, закреплённых в грунте колышками и зафиксированных для устойчивости распорками. Чтобы щиты не прилипли намертво к бетону и легче демонтировались, их оббивают рубероидом, геотекстилем или простой полиэтиленовой плёнкой.

Готовый щит представляет собой две уложенные параллельно доски толщиной 25-40 мм, скреплённые между собой брусками 40*50 мм через 70-80 см. Соединения выполняются саморезами, изнутри наружу. Если используются гвозди, они должны иметь такую длину, чтобы концы можно было загнуть во избежание самопроизвольного выдёргивания под давлением залитого бетона.

Очерёдность выставления опалубки и армирования может быть разной. Это не принципиально, всё зависит от формы армирования. Если используются укрупнённые элементы каркасов, собранные из готовых сеток, их проще устанавливать в готовую опалубку. Если же собирать каркас из отдельных стержней, борта будут мешать увязывать торцы арматуры. В таком случае опалубку устанавливают во вторую очередь.

На заметку: Чтобы сформировать плитный фундамент под гараж из пеноблоков своими руками, очень удобно использовать несъёмную опалубку. Собрать её можно путём установки по периметру плиты тротуарных бетонных бордюров соответствующей высоты.

Арматура

Независимо от того, собирается ли каркас из отдельных стержней, или из заводских сеток, нижний ряд арматуры нужно разместить так, чтобы под ним образовался защитный бетонный слой толщиной 35 мм, если есть бетонная подготовка (70 мм, если бетонного подготовительного слоя нет). Обеспечивается нужный отступ за счёт пластиковых фиксаторов в форме стульчиков, на которые очень удобно укладывать арматуру. По вертикали внешний слой бетона может быть более тонким: 15-20 см, для чего используют фиксаторы в виде звёздочек.

Между собой стержни вяжутся отожжённой проволокой диаметром 1,2 мм, на одно соединение уходит кусок длиной 30 мм, согнутый пополам. Как вариант, для увязывания стержней можно использовать обыкновенные капроновые стяжки, которыми скрепляют пучки проводов.

Перед монтажом арматуры, на подбетонке делается разметка, обозначающая периметр каркаса в плане с учётом защитных слоёв, и местоположения продольных и поперечных поясов. Как вариант, оси каркаса можно вынести на обноску – П-образные колышки, на которых удобно отмечать сразу несколько осей. Если опалубка уже установлена, уровень каркаса и верха фундамента можно отметить прямо на ней, вкрутив на нужной отметке саморезы, и натянув между ними шнур (можно сделать отпечаток красящей нити).

Фундамент – ключевая часть любой постройки, будь то многоэтажный дом или небольшой металлический сборный гараж. От основания зависит устойчивость здания, защита помещения от влаги. Поэтому важно со всей серьезности подойти к выбору типа фундамента и определению глубины его заложения под гараж. Далее рассмотрим факторы, влияющие на характеристики основания, а также сколько будет стоить этот этап строительства.

Что влияет на глубину заложения фундамента?

Однозначно сказать на какую глубину нужно копать траншею для фундамента под гараж невозможно. Особенно это относится к строительству в России. Дело в том, что в зависимости от региона меняется тип почвы, уровень промерзания грунта, грунтовые воды, да и сам гараж строят из разных материалов.

Тип почвы

Любое строение должно стоять на прочном грунте и чем мягче почва, тем глубже придется копать траншею. Например, если в вашей местности гравийный, щебневый или крупнообломочный грунт, тогда стоит выбрать мелко заглубленный фундамент – не больше 800 мм.

В глиняных и торфяных почвах подошва основания должна быть на отметке не выше 1 500 мм. Дело в том, что такой грунт насыщен водой и при отрицательных температурах гараж будет неравномерно приподниматься. В результате в стенах появятся трещины и прочность всей постройки пострадает.

Важно. Кроме типа почвы важно знать уровень промерзания грунта. Эту информацию можно найти в СНиП 23-01-99 и 2.02.01-83.

На слабых типах грунтов следует использовать свайный или столбчатый фундамент. Это не только увеличит прочность основания и поможет сэкономить на строительстве гаража.

Грунтовые воды

Грунтовые воды могут постепенно разрушить бетонный фундамент, поэтому очень важно знать на каком уровне они залегают. При этом важно учитывать и сезонные воды: количество осадков, талая вода и прочее. Чтобы определить на какой глубине находятся грунтовая влага придется обращаться к специалистам и бурить тестовые шурфы.

Если ваш участок находится в низине, тогда параллельно фундаменту для гаража придется проложить дренажную систему. С ее помощью излишки влаги будут отводиться от основания постройки, тем самым продлив ее срок службы.

Из чего сделан гараж

Материал стен гаража влияет на массу здания, а значит и на несущую способность фундамента. Согласитесь, что металлическая коробка намного легче здания из монолитного бетона.

Вот пример влияния того из чего сделан гараж на ширину и глубину заложения фундамента:

🚗 Легкие, сборные металлические постройки можно поставить на мелко заглубленное основание или винтовые сваи.

🚗 Кирпичные стены должны опираться на широкий фундамент – на 10-12 см шире самой стены.

Важно. Не стоит забывать и о необходимости выведения цоколя – не меньше 200 мм над уровнем земли. Он защитит ограждающие конструкции от губительного воздействия влаги.

Разновидности фундамента для гаража

Когда собрали достаточное количество информации о месте строительства можно определить тип фундамента для гаража.

Плитный

Плитный монолитный фундамент обычно делают на слабых типах грунтов. Дело в том, что такое основание не позволит просесть или сдвинуться гаражу. На стенах и в полу не появится трещин. Если же почва под постройкой будет проседать, то фундамент не даст зданию перекоситься.

Для работы нужно будет нанять бетоносмеситель, так как вручную замечать достаточное количество раствора очень сложно. Кроме того, нужно заранее связать арматурный каркас.

Преимущества плитного фундамента для гаража:

➕ подходит для любого грунта;

➕ прост в изготовлении;

➕ гарантирует защиту от грызунов;

➕ выдерживает массу тяжелых автомобилей;

➕ можно установить теплый пол.

Недостатки основания:

➖ если ставить на склоне гараж может сползти;

➖ большой расход материала;

➖ нельзя сделать смотровую яму.

Ленточный

Под ленточным фундаментом под гараж подразумевается монолитная лента бетона, заглубленная по периметру здания. Она может закладывать на 20 см ниже уровня промерзания грунта или быть мелко заглубленной. Все зависит от региона строительства и материала стен.

Делать глубокий ленточный фундамент нет смысла, так как у него будет избыточная несущая способность. Этот вариант выбирают только в тех случаях, когда нужно сделать подвал.

Для большинства строек будет достаточно установки ленточного незаглубленного фундамента. Как правило такое основание закладывают на глубине не больше 1 метра от поверхности. При этом можно использовать монолитный бетон или блоки ФБС.

Все же мелко заглубленный фундамент имеет свои особенности. В план строительства гаража придется включить следующие мероприятия:

Зимовка фундаментов - этот строительный этап гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд. Ведь, не соблюдая определенный ряд мероприятий можно попасть на крупную сумму денег, так как восстановление и укрепление фундамента составляет ни несколько десятков тысяч рублей, а измеряется сотнями.

Львиная доля застройщиков поддерживает миф, что фундамент должен перезимовать, поэтому многие специально сооружают подобные строения осенью, а весной начинают строить дом.

Иногда случается так, что ранней весной, после таяния снега - хозяин замечает перекошенный фундамент со множеством трещин и начинает винить рабочих и материалы, но только не себя. А дело обстоит гораздо проще: грунт локально промерз!

Что такое промерзание?

Промерзание грунта - это увеличение объема грунта за счет замерзания воды между его частицами, а так как лед по своей структуре менее плотный, чем жидкость - то он расширяется при замерзании.

Увеличиваясь в объеме, грунт поднимает фундамент и за счет неоднородной структуры почвы - данный эффект происходит локализовано, а соответственно и неравномерно (не по всей площади опирания фундамента на основание), именно поэтому конструкция деформируется и образуется масса трещин в тех местах, где возникает избыточное напряжение.

От этого страдают как ленточные фундаменты, так и монолитные плиты.

Существует 3 простых мероприятия, которые избавят железобетонную конструкцию от деформации в минусовую погоду и не стоит ими пренебрегать.

1. Временная отмостка

Сделайте неглубокую выемку вдоль фундамента и уложите любой материал, не пропускающий влагу. Это может быть полиэтиленовая пленка или руберойд.

Заглубление делается около 10 см и шириной до 1 м. Укладывается материал с нахлестом 10-15 см и присыпается грунтом. На одну зиму этого вполне хватает.

Если же фундамент мелкого заложения, то в обязательном порядке под рубероид укладывается утеплитель, который весной убирается и может быть использован по назначению в любых частях дома.

2. Дренаж

Если участок легко заболачивается и талые воды медленно просачиваются в грунт, то делается временный дренаж для отвода воды от фундамента. Не нужно глубоко копать и полноценно создавать это сооружение, засыпая его щебнем - ведь оно временно. Достаточно, за несколько метров от фундамента выкопать ров глубиной 30-50 см. и придать участку небольшой уклон этим же грунтом или же соорудить в низинах участка канавки, ведущие в основной дренажный ров.

3. Укрытие

Чаще всего, зимой лопается фундамент при сооружении домов с подвалами, поскольку подошва фундамента, опираемая на основание, находится не ниже глубины промерзания грунта, что можно видеть по иллюстрации:

В этом случае, действия немного трудозатратны и заключаются в следующем: необходимо соорудить деревянный каркас, который будет являться крышей цокольного этажа. Пиломатериал не будет куплен зря. Начиная строительство с весны, он пригодится для опалубочных работ и сооружения стропильной системы кровли.

Если не хотите лишних телодвижений, то лучше успеть до морозов вместо деревянного каркаса сделать бетонный пол или произвести укладку плиты перекрытия. Далее, они затягиваются пленкой или рубероидом с помощью кирпичей.

Также, все окошки и продухи герметично затягиваются пленкой и задача сводится к тому, чтобы минимизировать потери тепла из подвала.

От автора

Друзья, на вышеописанные мероприятия затрачивается всего один-два дня. Выполнив их, риски потерять фундамент уменьшаются в десятки раз, ведь методы очень эффективны и в то же время, просты и по силам любому мужику. Лучше заплатить 5-10 тысяч рублей за материал, затратить немного времени и спать зимой спокойно, чем весной разгребать завалы.

Перед строительством загородного дома, когда речь идёт о полнозаглубленном фундаменте, часто возникает вопрос о глубине промерзания грунта. Ведь важно заложить такой фундамент ниже глубины промерзания, дабы его не выперло зимой.

В моём регионе (московская область) при строительстве дачных домов раньше применяли в основном именно полнозаглубленные столбчатые фундаменты, а для сараев — плавающие мелкозаглубленные. Это не требовало больших объёмов раствора и привлечения какой-либо сторонней техники.

В последнее время ассортимент фундаментов значительно расширился. Для домов у нас делают и полнозаглубленные ленты, и плавающие плиты, и даже какие-то комбинированные конструкции. Для лёгких веранд используют винтовые сваи. Тем не менее, я думаю, что небольшой двухэтажный каркасник для жизни имеет смысл поставить по-старинке, на старые добрые проверенные полнозаглубленные столбы.

Замечу, что сегодня намечается тенденция отхода от огромных домов (модных в 90-е и нулевые, которые строили в расчёте на своих детей), в пользу более практичных небольших домов, что называется, для сегодняшней семьи, поскольку дети, как показывает практика, всё равно хотят потом всё ломать и строить своё по своему вкусу согласно последним веянием моды и технологий. Поэтому небольшие каркасники на столбах снова потихонечку входят в моду и вполне себе актуальны.

Столбчатый фундамент проще, дешевле лент и плит, да и к тому же появляется много места под домом для хозяйственных нужд (хранения труб, уголков, досок и т.п.), что важно в реальной загородной жизни. Да и нет проблем с влагой, от которой часто страдают полы в ленте, даже если в ней предусмотрены продыхи.

Полнозаглубленный фундамент на ленте или столбах лучше ставить там, где водоносный слой расположен, как минимум, на полметра ниже глубины промерзания. Иначе такой фундамент может утонуть в вязком водоносе, или его придётся делать не только глубоким, но и достаточно широким, чтобы достичь требуемой несущей способности. В местах, где грунтовые воды высоки, наверное, лучше использовать мелкозаглубленные плавающие, или наоборот, глубокие свайные фундаменты.

Считаем глубину промерзания

Обычно старожилы приблизительно знают среднюю глубину промерзания в своём регионе, но эта цифра может быть очень неточной. Даже для московского региона температурные условия сильно отличается на севере, юге, востоке и западе. Кроме того, на глубину промерзания сильно влияет тип грунта. По просторам Интернета гуляет вот такая карта московской области. На мой взгляд, довольно сомнительная. Вероятно, она сделана на основе промеров за какой-то определённый год. Но эта карта показательно характеризует реально возможный разброс глубин:

Более статистически верно, но слишком приблизительно можно определить глубину промерзания грунта и по карте всей территории России:

Но лучше, конечно, рассчитать глубину промерзания самостоятельно, исходя из реально имеющихся геологических условий и статистических температурных показателей.

Пример расчёта, который может дать более точный результат, чем сомнительные или приблизительные карты, я приведу для моего случая. Расчёт очень простой, и каждый сможет применить его для своих условий.

Мой участок фактически находится в московской области (западо-юго-запад), а юридически — в Новомосковском АО. Для этого района Москвы в СП 131.13330.2018 (п.5.1) есть данные температур по месяцам. Если вашей территории в таблице нет, следует взять ближайшую, а при равноудалённости от таковых — с наименьшей среднегодовой температурой.

Грунт у меня — суглинок. Среднегодовая температура — положительная. Глубина промерзания — менее 2,5 метров. Для этих условий согласно СП 22.13330.2016 (п.5.5.3) для расчёта нормативной глубины промерзания грунта используется простая формула:

ГлубПромерз = Грунт × √ СумОтриц

Суглинки — 0,23
Супесь, мелкий песок — 0,28
Средний, крупный песок — 0,30
Крупнообломочный грунт — 0,34

СумОтриц : сумма абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур согласно СП 131.13330.2018 (п.5.1) за год в НАО — 8,6 + 7,3 + 2,1 + 1,2 + 5,9 = 25,1

Подставляем оба значения в формулу:

ГлубПромерз = 0,23 × √25,1 = 1,15 м.

Таким образом, глубина нормативного промерзания грунта в моём регионе — 1,15 м.

Кроме того, согласно СП 22.13330.2016 (п.5.5.4) , для получения расчётной глубины промерзания грунта эту цифру нужно ещё умножить на коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, которое будет стоять на этом фундаменте. Мой дом зимой может быть на консервации и неотапливаемым, а для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений и положительной среднегодовой температуры, коэффициент будет равен 1,1:

1,15 × 1,1 = 1,265 ≈ 1,3 м .

Глубина промерзания и глубина заложения

Итак, мы выяснили, что реальная глубина промерзания грунта у столба моего фундамента может достигать 1,3 метров. Стало быть, и фундамент следует закладывать на 1,3 м? Не совсем так. Глава 5.5 СП 22.13330.2016 описывает различные нюансы в зависимости от уровня грунтовых вод и прочих условий, и её следует прочитать целиком, но в целом, да, в моём случае для дачного домика согласно нормативам достаточно глубины заложения 1,3 метра.

Вместе с тем, поскольку дом мы делаем себе, и за перерасход средств нас не накажут, следует принять во внимание ещё несколько нюансов, а именно:

Мы рассмотрели фундамент, как часть уже готового дома, но что если он останется на зиму без нагрузки? Его может зацепить и выпереть при пучении бокового грунта
Мы основывались на усреднённых значениях температур, но зимы могут быть разными.
Мы основывались на простой геологии, что суглинок у нас равномерный. Но везде есть свои геологические особенности.

В связи с вышеизложенным, позволю себе некоторые умозаключения. Я думаю, что фундаментные столбы лучше погрузить сантиметров на 20 в непромерзающую часть грунта, причём эта часть столба должна быть забетонирована без опалубки, чтобы она была максимально неровной и зацеплялась стенками за грунт, что будет дополнительно удерживать столб от выпирания. Одновременно с этим вся остальная часть столба должна быть максимально гладкая, чтобы пучинящийся грунт скользил по ней и не мог зацепить и выдавить столб вверх. Более того, нижнюю часть столба имеет смысл расширить, чтобы увеличить его несущую способность (особенно, если делаете на глазок, без расчётов).

То есть, в моём случае, имеет смысл закладывать столбы на глубину 1,3 + 0,2 = 1,5 метра. Этим же я защищу фундамент и от особо холодных зим.

Теперь, что касается геологии. На моём участке водоносный слой начинается на глубине 2 метра. Свод мягкого водоносного слоя состоит из твёрдой спрессованной глины, что было неоднократно подтверждено при бурении ям для других построек, в т.ч. фронтального забора. При закладке фундамента мне имеет смысл опереться именно на этот свод, а не пробуриваться сквозь него до мягких водоносных глин.

В случае, если я погружу столбы на рассчитанную выше глубину 1,3 + 0,2 = 1,5 метра, то толщина слоя твёрдой глины до водоноса будет около полуметра. Думаю, этого будет вполне достаточно, чтобы считать сечение и количество столбов, исходя из твёрдости именно этого слоя. Кстати, для облегчения таких подсчётов в Интернете есть много онлайн-калькуляторов.

На этом всё. Делитесь своими соображениями в комментариях, ставьте лайки (или дислайки, если надо — любая ваша активность сказывается положительно на канале), подписывайтесь! Удачи!

В большинстве частных подворий, не отличающихся большой площадью, гараж возводится не только как пристанище для автомобиля, а является многофункциональным строением, заменяющим погреб и сарай. Его помещение, как правило, не отапливается, а чтобы оно было относительно тёплым, стены возводят из облегчённых блоков: пено- и газобетона, арболита, полистиролбетона, керамоблока. Такая кладка имеет невысокую прочность на изгиб и сжатие, поэтому фундамент под гараж должен быть монолитным и обеспечивать стенам пространственную статичность.

Как выбрать фундамент для гаража

Под стены из каменного материала фундамент нужен, и он должен быть капитальным. Газоблочная постройка – это ведь не гараж-ракушка, раму которого можно просто закрепить на грунте колышками. Выбор конструкции фундамента под гараж осуществляется так же, как и при постройке дома – исходя из геологических характеристик грунта, рельефа участка, наличия или отсутствия подвала, смотровой ямы.

Вряд ли кто-то будет производить исследование грунта специально для гаража, в выборе для него фундамента обычно ориентируются по дому. Если он, к примеру, стоит на сваях, значит, была веская причина: высокая просадочность или глубокое промерзание грунта, пересечённость рельефа, близость реки с вероятностью подтопления.

Если условия местности оказались неблагоприятными для дома, то и гараж лучше поставить на сваи, исключив возможность устройства подвала. Полы в таких строениях обычно оставляют земляными, просто уплотняя грунт путём вытрамбовки щебнем. Хранить в подобном гараже садовый инвентарь и предметы сезонного пользования ещё можно, но про мастерскую, в которой зимой было бы комфортно что-то мастерить или ремонтировать, можно забыть. В отсутствие пола в помещении будет слишком холодно, и никакой теплоэффективный стеновой материал тут не поможет.

Ленточный

Фундамент ленточного типа – самый распространённый в малоэтажном строительстве, а при неглубоком заложении может оказаться и самым недорогим. Это зависит от конфигурации и глубины заложения ленты, потому что не в каждом грунте её можно заложить на глубину 50 см, и далеко не всегда можно сделать простую прямоугольную форму, без расширения подошвы.

Какой должна быть глубина фундамента

При малом заложении фундамента, он подвергается воздействию вертикальных (нормальных) сил морозного пучения, а не только боковых, потому что подошва находится в зоне промерзания. Чтобы компенсировать эти нагрузки, нужно не только заменить часть материкового грунта песком, но и произвести утепление подошвы и внешней поверхности стенок.

На просадочных грунтах делать ленты мелкого заложения вообще нежелательно, а если и делать, то опирать их нужно на бетонную армированную подушку, обеспечивающую наилучшую устойчивость, или подбетонку. Глинистые грунты склонны к набуханию и раскисанию, поэтому в них ленты закладывают на величину промерзания.

Если у вас на участке такой грунт, имеет смысл рассмотреть вариант строительства гаража с подвалом. В этом случае, величина заложения фундамента составит 2,2-2,5 м, в зависимости от высоты стен заглубляемого помещения, а его дороговизна будет вполне оправданной.

Из каких материалов лучше делать фундамент

В подавляющем большинстве строительство фундаментов не только в масштабном строительстве, но и в индивидуальном, ведётся из бетона и железобетона – монолитного или сборного. Сборный – это когда конструкцию не заливают из жидкого бетона, а собирают из заводских изделий. В частности, неармированных стеновых блоков ФБС. Если нужно построить гараж с подвалом – это самый быстровозводимый и выгодный по финансам вариант.

Типовой размер полномерного блока составляет 240 см по длине, и 60 м по высоте. Ширина соответствует стандартным вариантам толщины подвальных стен: 30, 40, 50 и 60 см. Четыре уложенных друг на друга блока, плюс армопояс высотой 20 см, составляют комфортную высоту подвала 2,6 м.

Технология сочетания сборных изделий с монолитом называется сборно-монолитной. В этом случае, фундаментные блоки можно взять дырчатые, из лёгкого и более тёплого бетона, и, установив в образуемые каналы арматуру, залить пустоты тяжёлым бетоном.

Монолитный фундамент может быть не только железобетонным, но и бутобетонным – в этом случае усиление конструкции производится не арматурным каркасом, а крупным бутовым камнем в качестве наполнителя. Используя камень - только не округлый, а постелистый, стены подвала или просто фундамент можно возвести и кладочным способом. Как вариант, для этой цели можно использовать глиняный полнотелый кирпич.

Читайте также: