Трубы отопления в подполье частного дома

Обновлено: 28.03.2024

Вот дошёл до следующего этапа после сооружения лаг перекрытия, и в этой статье расскажу, как выполнял прокладку труб отопления от коллектора к радиаторной сети.

В качестве приборов отопления выбраны стальные радиаторы с нижним подключением, по-этому в каждой из комнат под окном я сделал штробу для маскировки металлопластиковой трубы. Штробы делал глубокие - порядка 10 см., поскольку в них будет произведен монтаж трубы с поворотом на 180 град.

Поскольку система отопления на втором этаже - "лучевая" (коллекторная), рулеткой был произведен замер длины трассы от коллектора к каждому из радиаторов и согласно нанесенной линейки на трубе, отрезаны соответствующие части.

Тут главное не перепутать, что обратная линия в конструкции радиатора с нижним подключением находится справа (та, которая ближе к правому краю радиатора), подающая - слева!

Начинал прокладку трассы от радиатора к коллектору. Первым делом трубу упаковал на всю длину в утеплитель. Затем, с помощью пружины загибал конец на 180 град., заводил в штробу и прижимал металлической пластиной к балке перекрытия.

Самый сложный участок оказался - при прокладке труб поперек деревянных лаг.

Так как несущие балки перекрытия планируется делать элементом дизайна, и они не будут подшиты со стороны первого этажа, пришлось производить выпилы лаг и вести трассу по ним, а не вдоль основных балок.

На весь процесс по монтажу труб я затратил 2 выходных дня. Теперь остается сделать пирог пола: уложить утеплитель и произвести настил фанеры, и далее буду вешать радиаторы.

На основании полученного опыта отмечу, что процесс размотки бухты и выпрямление металлопластиковой трубы вперемешку с ходьбой по лагам, когда ноги одно и дело - подворачиваются, для одного человека - нервное занятие ))) . Вдвоем , дело двигалось бы быстрее раза в два!

На этом пока всё, спасибо за уделенное внимание!

И конечно не пропустите настил чернового пола )))! Подписаться на канал можно ЗДЕСЬ !

Под полом проложатся трубы канализации горячего и холодного водоснабжения и трубы отопления. Замерзнет ли водопровод зимой? Нужно ли принимать меры какие - нибудь? Поможет ли утепление труб? Темп-ра воздуха наиболее холодной пятидневки -35°С, нормативная глубина промерзания грунта 180 см. Схему прикрепил.
За аналог хотел взять дома старого типа, построенные японскими военопленными(у нас тут есть такие): там подвала нет и вся разводка труб под полами. Но к сожалению не нашел никакой информации по ним, а у жильцов интересоваться сами знаете.

Вода - моя работа

Я бы не стал рисковать, знаю случай когда в квартире смежной с холодным чердаком замерзли трубы за гипроком (и не один раз) пущенные вдоль смежной с чердаком стены, хотя в квартире было тепло, секрет в том, что хозяева на выходные уезжали отдыхать и 3 дня водой не пользовались, изоляция не поможет.

Архитектор по званию

А если такой вариант: Трубы то все рядом идут, если их связать пучком вместе и утеплить? Каналазацию, холодную и горячую воду?
Пришли тут умные дядьки и стали умничать: канализация говорят замерзнет. На стенках трубы изнутри будет образовываться лед и постепенно будет нарастать к центру трубы пока не закупорит. Выход они предложили странный: Засыпать подполье грунтом так, чтобы максимально уменьшить пространство под полом? Я с ними не согласен, но нужны аргументы, или за или против.
Какую литературу(нормы, статьи) мне посоветуете для изучения этого вопроса? Может кто-то знает действующие аналоги? Как водопровод прокладывают в срубах, каркасниках, в домах где нет подвала?

Нормальное решение. Зачем подполье? У меня в Волгограде, замерзал стояк с холодной водой в подвале 9 этажки при минус 10 из-за сквозного ветра. Законопатили окна, не замерзает.

Вы все правильно сказали. При условии отсутствия сквозняков в подвале зимой положительная температура. У меня в отдельно стоящем неотапливаемом гараже есть погреб, в котором зимой температура держится всегда положительная, это при том что раз в неделю я туда спускаюсь. Да и вообще масса аналогов где в подвале ничего не замерзает.
Но в этом доме не подвал а подполье высотой 70 см. Как в этом случае будет? Есть ли смысл уменьшать подполье? Какие аргументы?
Планирую утеплить цоколь, и трубы думаю тоже утеплить.

Фундамент не будет утепляться? Под бетонной стяжкой утеплитель не предусматрывается? Выполнение хоть одной из этих задач дает положительный ответ - ничего не замерзнет даже если неделю никого дома не будет и отопление выключено. Но если это избушка на курьих ножках, то и утепление самых трубопроводов (готовыми гильзами) мало что даст (но даст).

Зачем 70 см подполья мне было бы интересно узнать, там технически и половины хватит (утепленная канализация) и меньше.

Вода - моя работа

9.13. Прокладку внутреннего холодного водопровода круглогодичного действия следует предусматривать в помещениях с температурой воздуха зимой выше 2 °С. При прокладке трубопроводов в помещениях с температурой воздуха ниже 2 °С необходимо предусматривать мероприятия по предохранению трубопроводов от замерзания.
При возможности кратковременного снижения температуры в помещении до 0 °С и ниже, а также при прокладке труб в зоне влияния наружного холодного воздуха (вблизи наружных входных дверей и ворот) следует предусматривать тепловую изоляцию труб.
8.42. Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

В дома без подвалов трубы заводят на нужной глубине и вертикально поднимают в отапливаемое помещение.

Зачем 70 см подполья мне было бы интересно узнать, там технически и половины хватит (утепленная канализация) и меньше.

Фундаменты ложили в траншею, между стенами фундамента грунт не выбирали(ну, немного выбирали,потом стяжку сделали). Полы будут на уровне верха фундамента. Вот и получается там 70 см.
Вопрос почему там так получилось уже не так важен. Теперь мне нужно решить, какие меры принимать и надо ли принять их вообще. Нужно ли теперь подполье засыпать, это улучшит ситуацию или нет?
jtdesign, Утеплителя нигде нет. Скажите пожалуйста, вы про высоту подполья из опыта знаете или существует источник, откуда можно почерпнуть знания.
Изучал Канадские домики, они там все трубы монтируют под полом. Для этого или устраивают небольшое подполье или прокладывают в грунте на глубине полуметра. Получается, грунт под домом не промерзает, следовательно, теплопотери происходят только через стены фундамента. Делаю вывод, что эффективным будет утеплить цоколь дома.
Я правильно рассуждаю или ошибаюсь?

Вода - моя работа

Под полом отапливаемого помещения не замерзнет только если приличные размеры помещения (не будочка охранника), но вдоль наружных стен прокладывать нельзя, там слишком холодно, вводить трубопровод нужно на правильной глубине, иначе замерзнет не в доме, а на улице или в стене..
Про прокладку под полом не только у канадцев слышали.
СНиП 2.04.01-85*

9.7. Пересечение ввода со стенами подвала следует выполнять в сухих грунтах с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемым и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичными материалами, в мокрых грунтах — с установкой сальников.
9.8. Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и на чердаках, а в случае отсутствия чердаков — на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком верхнего этажа. Прокладку стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах, открыто — по стенам душевых, кухонь и других помещений.
Скрытую прокладку трубопроводов следует предусматривать для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех систем из пластмассовых труб (кроме располагаемых в санитарных узлах).

Дом 350 квадратных метров. Ввод водопровода в подполье с глубины 2м, как положено.
Сделал вывод что уменьшение высоты подполья никакой пользы не принесет.
Я так понял цоколь утеплять бессмысленно, все равно промерзнет фундамент и пол подполья у фундамента. Фундаменты нужно утеплять на всю глубину(в данном случае уже поздно).
То что пол подвала у фундамента промерзает нам думаю не помешает, мы ведь не в грунте трубы тянем.

Похоже глубина заложения фундамента 1,3 м. Сначала построят, а потом спрашивают как строить. Да я теперь понятия не имею. Там во дворе под тротуарную плитку бетонную стяжку заливают, причем без армирования, без подготовки и без деформационных швов. Плитку на клей собираются ложить, как кафель. При заливке крыльца его связали с фундаментом дома. Зачем я тогда там нужен, если никто не выполняет указания. Хорошо хоть ответственности на мне никакой.

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

У нас в городе похожие условия - расчетная температура (параметр Б) -35, расчетное промерзание грунта 1.7 м (фактически больше).

Все наружные водопроводы прокладывают на глубине 2.8 м и ниже. Это многолетний опыт, никто уже не рассчитывает, более мелкое заложение и не примут. Вводы в здания на такой же глубине, ну может до 2.5 м уменьшаем.

Надо отличать подвал и техподполье. Подвал - эксплуатируемое помещение, там ничего не замерзает. Но в основном используются техподполья, которые и предназначены для прокладки всех коммуникаций. В техподполье ничего не надо "зарывать" (засыпать). Разве что канализация местами по условиям уклонов может в грунте оказаться. Водопроводные трубы не замерзают. Их надо прокладывать подальше от стен, лучше рядом с магистралями отопления. Естественно, с теплоизоляцией.

Вода, при наличии потока в трубе (водоразбор) не замерзнет, даже без изоляции. На дом в целом всегда есть разбор, пусть небольшой. Температура в техподполье за счет теплопоступлений от 1 этажа обычно плюсовая (2. 5 градусов). Не забываем и про тепло, которое приносится с самой водой (пусть у нее +5 температура). В самые холодные периоды водопровод может изнутри покрываться корочкой льда, толщина которой стабилизируется. Чтобы не было полного перемерзания надо просто не делать мелкие диаметры труб. Ввод в любом случае не менее 50 мм, и такая же разводка - лучше постоянного диаметра, до последнего стояка.

Теплоизоляция на водопроводе не столько для того, чтобы не замерзал (это побочный эффект), а для того, чтобы не отпотевал.

Предупреждаю - вопрос дилетанта:))) итак, дом из бруса, без цоколя, земляной подпол невысокий, не более метра, деревянные полы. Почва у нас - не песок, чернозем, так что влажность имеется. Весной монтаж отопления (водяное), нам предлагают трубы отопления монтировать под полом (не в самом полу замуровывать, а именно в подполе). Чтобы не портить интерьер и якобы прогревать подпол дополнительно. Про сложности ремонта знаем, не о том речь. Внимание, вопрос:))) : не будет ли образовываться конденсат снизу полов от контакта холодного воздуха с горячей трубой в холодное время года?

Я тоже дилетант, но уже совершивший несколько больших ошибок.
Когда речь идет об отоплении и утеплении, вопросы интерьера и состава почвы уходят на второй план.
Если у Вас твердотопливный котел, то его нужно расположить ниже батарей отопления, тогда удобно сделать теплый погреб и трубы под полом. Здесь есть большой плюс - не нужно сильно утеплять полы.
Если у Вас газовое отопление, то спрятав трубы под пол вы получите большие потери тепла.

Твердотопливное, котел будет значительно ниже, пол в котельной выкопан поглубже. А остальной подпол невысокий, лазить там можно только на корточках:)))) муж предлагает углубить подпол.

Елена Корчагина Мыслитель (5219) Если выход горячей воды из котла ниже батарей, вы можете сделать отопление с естественной циркуляцией, независящее от электричества. тогда удобно трубы провести под полом, получится теплый подвал. А утеплять только фундамент. Углублять незачем, если нормально сделать, то там не нужно будет лазить каждый год.

Тоже так подумала, а если наоборот, разве нет? Разница температур поверхностей+влажность воздуха и почвы разве не дают в результате пар?

На самой холодной трубе образуется конденсат, а над горячей будет пар, поднимающийся вверх и оседающий на "потолке" в виде конденсата? разве нет?

Владимир Иванов Просветленный (32299) Не надо с ума сходить! Оденьте тогда трубы в Теплофлекс, или в подобное.

под полом лучше. Конденсат будет, но если обработать полы антисептиком, то ничего не страшно. Да и трубы отопления могут быть из пропилена армированного, он почти не дает конденсата.

Ага, спасибо за наводку на пропилен. полы обработаны. но мне кажется, как ни обрабатывай, если постоянно в течение отопительного сезона будет влага - дерево разрушается.

Екатерина Дуринова Профи (599) Рада помочь=)Пропилен именно армированный, чтобы не прогибался под воздействием температуры

Если будет к ним свободный доступ (для ремонта), тогда под полом, а если доступ к трубам будет затруднён, тогда над полом, а если боишься, что они будут портить интерьер, прикрой трубы какими нибудь подходящими съёмными накладками, сейчас этого добра в стройматериалах хватает.

Надо утеплить фундамент и цоколь, чтобы избежать конденсации. Без утепления трубы будут остывать в подполье, потребуется много теплозатрат и конденсат неизбежен..

если под полом то нужна их изоляция. а в случае их порчи придется вскрывать пол. видимо "спецы" прокладывать решили пропилен. и чтоб не видно было косяки решили спрятать все под пол.
Если система закрытая с насосом, нет смысла заглублять котел

Вообще наши "спецы" изначально против пропилена (говорят, его рвет). Не знаю пока, какой тип системы ((( но котельная уже сделана с углублением, поэтому котел все равно уже будет ниже.

Дед Ау Искусственный Интеллект (230818) пропилен рвет только китайский в многоэтажках сваренный кривыми ручками)) Пропилен нормальной фирмы свареный спецами стоит долго в частном доме. даже хорошо стоят рбычные зажимные фитинги на металлопласте. так что видать спецы ваши у Джамшута учились

Цоколь утеплить в любом случае нужно. А так у нас например половину дома под полом и в более новой над полом. Теплее там где над полом, хотя и в старой половине недавно вскрывали полы - трубы как с завода хотя им не меньше 10 лет - расстояниеот земли до труб около 20 см - конденсата не заметили,.

А стены какие; имеется в виду теплоизоляция)? Какими и сколькими радиаторами греться будете?

…подводку к радиаторам отопления пустить под полом, или все же лучше по дому пустить разводку?

Труба под полом греет подвал (даже изолированная), а труба у стены греет стену и выравнивает температуру в доме. Ибо чем вы равномерней греете периметр, тем комфортней тепловая обстановка в доме. Радиаторы под окнами само собой должны стоять. Ибо там самые высокие теплопотери.

каждая труба — тот же конвектор

если она идет «не там» — то и греет она «не то»

если вам нужен теплый подвал — то пускайте по подвалу, но в комнаты придет меньше тепла

Если пол и стены подпола утеплены, а пол комнаты нет то прокладывать в подполе. Температура пола в доме повысится тогда.

Если пол дома утеплен, а подпол не утепленный, то прокладывать можно, но в тепловой изоляции.

Если иного варианта кроме подпола нет — ведите под полом. Но в скорлупе — дабы избежать телопотерь.

Вам обязательно нужен холодный подвал, чтоб картошка в нем не росла? или вы просто не планируете его отапливать?

это 2 большие разницы! Если 1 вариант — трубы только верхом тянуть. Если 2-й — утеплите трубы и забудьте.

Ну отдадут они пару градусов подвалу — и бог с ним!

Опять-же смотря насколько углублен подвал под землю. Если он реально закопан на 1,6 и фундамент утеплен, то он все равно не будет холодным!

У меня цоколь на 2 метра заглублен — так даже в самые морозы в нем никогда ниже +12 не опускалось. При том что другого отопления в нем не было, кроме разводки труб под потолком. Картошка из-за этого росла все равно, зараза…

Да нет проблем с проводкой труб под полом. Ну утеплите вы их и не будет теплопотерь. Ну красиво будет в доме без труб. Только вот в зависимости от качества стен и еще некоторых моментов возможны холодные места по периметру дома, в которых будет промерзание и прочая плесень. Я так понимаю, что главное тут дизайн, а вопросы теплофизики по боку.

Автономное отопление – это сложный комплекс элементов, работа которых во многом зависит от правильно составленной схемы трубопроводов. Она должна отвечать нескольким требованиям: транспортировка теплоносителя, обеспечение минимальных тепловых потерь, надежность работы и соответствие эксплуатационным характеристикам системы. Какова оптимальная прокладка труб системы отопления: в частном доме, в полу, в земле?

Правила прокладки труб отопления

Водяные теплые полы, как альтернатива классической схеме отопления в деревянном доме

В процессе проектирования системы нужно учитывать правила прокладки трубопроводов отопления. Они подробно описывают характеристики транспортных магистралей, как внутридомовых, так и для централизованного отопления.

Основным нормативным документом в настоящее время является СНиП прокладка трубопроводов отопления. Лучше всего использовать текущую редакцию, а в частности – СНиП 41-01-2003. В ней помимо требований к организации централизованного теплоснабжения даются рекомендации по прокладке трубопроводов автономного отопления.

Независимо от того, осуществляется прокладка труб отопления в деревянном доме или построенном из кирпича – нужно соблюдать следующие правила:

  • Температура теплоносителя не должна превышать 95°С, а номинальное давление – 1 МПа;
  • Нельзя осуществлять прокладку труб в неотапливаемых чердаках, погребах и подпольях, если расчетная температура в зимний период ниже -40°С;
  • Соблюдение оптимальной скорости движения теплоносителя, в зависимости от уровня шума. Средний показатель для автономных систем составляет 0,5-0,7 м/с. Она напрямую зависит от диаметра трубопровода, мощности циркуляционного насоса и котла отопления;
  • Скрытая прокладка труб отопления в плинтусах или в штробах стен осуществляется с учетом свойств строительных материалов. Температурное воздействие от поверхности магистрали не должно изменить внешний вид или повлиять на безопасность;
  • Материал изготовления труб: металл, пластик или металлопластик. При этом на выходе и входе котла обязательно монтируются только стальные патрубки. Их протяженность должна быть не менее 0,5 м.

Это общие рекомендации, соблюдение которых обязательно при любом способе организации транспортных тепловых магистралей. Но для потребителя важно знать тонкости технологии, с помощью которой осуществляется прокладка труб отопления в полу или стенах.

В гравитационной системе отопления необходимо соблюдать уклон труб. Он должен быть не менее 0,3 см на 1 м.п. Это же касается обратной магистрали, ведущей к котлу.

Внутренняя разводка труб отопления

Виды внутренней разводки труб в одноэтажном доме

Чаще всего выполняется открытый монтаж трубопроводов. Это оптимальный и наиболее экономичный способ, но сначала следует установить все компоненты системы – радиаторы, батареи, котел. Только после этого можно делать монтаж магистралей. Для лучшей герметизации стыков следует использовать прокладки для батарей отопления. Они могут быть резиновыми (для низкотемпературных систем), паранитовыми (высокотемпературных) или пластиковыми.

Какие способы прокладки трубопроводов отопления в одноэтажном здании лучше всего? Это зависит от характеристик будущей системы.

Прокладка отопления под полом

Укладка труб отопления под полом

Основным правилом прокладки трубопроводов отопления под напольным покрытием является ремонтопригодность системы. Это означает, что независимо от материала изготовления пола или труб следует обеспечить свободный доступ к определенным узлам магистрали.

К ним относятся разветвления, места монтажа коллекторов, угловые элемента. Для этого следует установить ревизионные люки. Их размер должен обеспечить ремонт и обслуживание систем, в особенности, если выполняется прокладка труб отопления в деревянном доме. Что еще нужно учесть при монтаже подобного типа?

  • Тепловые потери. Если установка осуществляется в цементную стяжку – рекомендуется использовать защитные материалы с высоким показателем сопротивления теплопередачи. К ним относятся вспененный полиэтилен, пенополистирол и т.д.;
  • Если осуществляется прокладка труб отопления в полу из пластика – учитывается разница теплового расширения материалов изготовления магистрали. Для этого следует устанавливать компенсационные петли;
  • Если монтаж осуществляется непосредственно в утеплитель – нужно учитывать его эксплуатационные параметры. В частности – максимально возможную температуру воздействия.

Установка креплений трубопроводов осуществляется в местах поворотов, разветвлений. На прямых участках интервал монтажа крепежа зависит от материала изготовления труб. СНиП на прокладку трубопроводов отопления не регламентирует это. Но для обеспечения надежности системы и снижения шума рекомендуется магистрали из стали на прямых участках крепить через каждые 300 мм, а для пластиковых – через каждые 200.

Если используется диагональный способ прокладки трубопроводов отопления в одноэтажном здании под полом — на место прохождения магистрали нельзя устанавливать мебель. Это приведет не только к ее повреждению, но и излишнему термическому воздействию на стяжку пола.

Прокладка отопления под плинтусами

Плинтусное отопление

Для прокладки труб отопления в плинтусах следует предварительно приобрести соответствующие расходные материалы. Оптимальный вариант – купить специальные плинтуса с установленными трубами и теплообменными пластинами.

Учитывая материал изготовления, стоимость подобных плинтусных конвекторов довольно высока – от 700 руб./м.п. Поэтому чаще всего делают прокладку батарей отопления в стене, а затем устанавливают плинтус.

Особенностями подобной организации системы являются:

  • Не допускается изготовление штроб в несущей стене. Альтернатива – монтаж труб под полом;
  • Материал изготовления плинтуса не должен изменять свойств под воздействием температуры;
  • Независимо от способа прокладки трубопроводов отопления в одноэтажном здании минимальное расстояние между трубами (прямой и обратной) должно составлять 15 см.

После установки сначала выполняется опрессовка стыков, проверка герметичности при первом пробном запуске и лишь затем устанавливается декоративный плинтус.

При прокладке труб отопления в плинтусах нужно рассчитать количество поворотных узлов. По мере возможности нужно избежать монтажа излишних углов, так как из-за них возрастает гидродинамическое сопротивление при движении теплоносителя.

Подземная прокладка труб отопления

Трубы отопления с внешней защитой от морозов

В частном доме может понадобиться прокладка труб отопления под землей. Такая схема применяется для отдельно стоящей котельной или для подвода тепловой магистрали в другие здания — гараж, хозяйственные постройки и т.д.

Для корректной прокладки труб отопления под землей нужно учитывать следующие правила:

  • Магистраль может располагаться выше уровня промерзания грунта, но тогда следует предусмотреть защиту от образования ледяных пробок. При этом возрастут тепловые потери;
  • Подача теплоносителя не может находиться на одном уровне или ниже обратной трубы;
  • Защита от возможного давления почвы. Если ее не предусмотреть – есть вероятность появления деформации или разрушения трубопровода.

Предварительно выбирается правильная труба отопления для прокладки в земле. Она в обязательном порядке должна иметь внешнюю защиту от замерзания. В зависимости от температуры почвы в зимний период это может быть пассивная или активная изоляция.

Для улучшения теплоизоляционных качеств можно поверх слоя песка засыпать монтажную траншею керамзитом.

Пассивная защита труб отопления

Она представляет собой защитный кокон (скорлупу), уравниваемый поверх магистрали. Лучше всего приобрести уже готовые трубы отопления для прокладки в земле. Поверх пластиковой магистрали устанавливают многослойный «пирог». Он не только защищает от воздействия отрицательных температур, но и смещает «точку росы». Таким образом уменьшается вероятность появления конденсата на трубопроводе.

Учитывая правила прокладки трубопроводов для систем отопления можно выделить такие виды теплоизоляционных материалов:

  • Базальтовая вата. Помимо хороших теплоизоляционных качеств она обладает гигроскопичностью, т.е. влага с поверхности трубы будет удаляться через волокна ваты;
  • Вспененный полиэтилен. Рекомендовано использовать в сочетании с минеральной ватой. Он образует первичный теплоизоляционный слой, а базальтовый утеплитель защищает магистраль от воздействия низких температур;
  • Скорлупа из эксплицированного пенополистирола. Оптимальный вариант для прокладки труб отопления на небольшую глубину. Герметизация обеспечивается с помощью специальных замков, которые после установки изолируются скотчем.

Однако в отличие от прокладки трубопроводов отопления в полу, необходимо постоянно обеспечивать высокую температуру теплоносителя. Даже самая хорошая пассивная защита утеплителем не сможет предоставить образование ледяных пробок.

Для регионов с экстремально низкими температурами для наружной прокладки тепловых магистралей можно использовать специальную трубу Uponor Ecoflex Thermo Twin. Помимо надежной теплоизоляции она комплектуется нагревающим кабелем.

Греющий кабель для отопления

Схема работы греющего кабеля

Согласно СНиП для наружной прокладки трубопроводов отопления не предусмотрена возможность использования внешних источников тепла. Но на практике в автономных системах с наружной магистралью это один из оптимальных способов обезопасить трубопровод от промерзания.

Принцип действия греющего кабеля прост – между двумя проводами возникает резистивное взаимодействие, в результате которого электрическая энергия трансформируется в тепловую. Такую схему можно применять и для прокладки труб отопления в деревянном коттедже в технических помещениях, где теплоизоляция стен низка.

Лучше всего использовать саморегулирующиеся модели. Между проводниками располагается полимерный наполнитель с изменяющимся показателем электрического сопротивления. При понижении температуры снижается электрическое сопротивление, в результате чего повышается температура кабеля. Таким образом происходит обогрев поверхности отопительной трубы, установленной в земле.

Что еще нужно учитывать при прокладке труб системы отопления: в частном доме, в полу, в земле? Если есть вероятность воздействия отрицательных температур – можно вместо воды использовать специальный антифриз. Температура его кристаллизации ниже 0°С и зависит от концентрации. Для пропиленгликолевых составов нижняя граница может находиться на уровне -60°С.

В видеоматериале описаны трубы, которые рекомендуется устанавливать для коллекторного отопления под полом:

Читайте также: