Трубу диаметр 200 залита бетоном вкопана на метр сколько выдерживает нагрузки

Обновлено: 08.05.2024

Значит так дано:
двух этажный дом с мансардой, общий вес которого 250 т.
Фундамент для такого дома хочу сделать столбчатым.
Имеется в наличии бур диаметром 20см. и высотой 1,5м.
Следовательно бурится буду им.
Почва следующая:
1.плодородный слой
2.суглинок
3.глина
4.потом что-то типа бутого камня с какой то примесью, что это не знаю
но начинается этот бут где-то после 1,4 метра,
следовательно бурится буду до бута если это он конечно!
Теперь собственно сам вопрос:
при диаметре столба 20 см при наличии арматуры в нём,
сколько один столб выдерживает нагрузку?
Естественно искал сам ответ на этот вопрос,
но вот нашёл противоречивые данные:
в одном случае данный столб выдержит 10 т. что для меня приемлемо,
в другом всего лишь 1 т. что сводит на нет столбчатый фундамент,
по причине немерянного количества столбов: 250/1=250 столбов
в первом варианте 250/10=25 столбов.
Сразу отвечу на вполне конкретный вопрос:
почему не задал вопрос здесь:

не приходят письма с подтверждением о регистрации,
а без них и последующем подтверждением, вопрос на форуме задать нельзя!
Да кстати не хочу покупать бур ТИСЭ, хоть у него и диаметр тот что надо,
из-за не продуманности, и большой трудоёмкостью с связанной с ним,
а с другими диаметром большем чем у меня,
буров нормальных в продаже не нашёл, только садовые.
Стены будут ТИСЕ-2.
Спасибо всем кто ответит,
особенно хотелось бы узнать мнения людей,
построивших свои дома на столбчатом фундаменте!
Пускай оставять свои мнения:
мол лучше не строй на столбчатом фундаменте не повторяй ошибок,
или на оборот построили и всё пучком?

В принципе все описано достаточно подробно здесь, в книгах Максимыча . Я эти книги покупал в Москве, в Олимпийском, рекомендую и Вам их почитать. Отличный слог, прекрасные советы.
А вот есть конкретная книга по . общий фундамент, состоящий из самодельных свай(трубы асбестоцементные-сотка с опорой - башмаком) плюс армированные рандбалки, соединяющие по периметру дома (вагон и веранда) оголовки свай. [

Если необходимо, готов выслать на мыло несколько страниц в эл. виде,
По моему мнению, в его книгах абсолютно все ответы и расчеты, советы с иллюстрациями на Ваши вопросы. Максимыч страстный пропагандист, теоретик и практик подобных столбчатых фундаментов, которые, по его мнению, наиболее подходят практически на всех видах грунтов. По его рачетам, столбчатые фундаменты экономичнее ленточных в четыре раза, а по трудоемкости -раз в десять.
Для примера - столбчатый фундамент, сделанной из асбестно цементной трубы диаметром 10 см без арматуры, залитый пескобетоном М-100 может нести нагрузку свыше 11 тонн.(другое дело, сколько выдержит грунт под башмаком такого столба.)

Узнайте у местного главного архитектора расчетное сопротивление грунта на глубине промерзания в вашей местности. Отдельный столбчатый фундамент Максимыч советует делать не в выкопанной яме, а наверху. Столб должен внизу иметь башмак в виде шайбы из пескобетона М-200, армированный, диаметром 25-30 см, высотой 12 см, часть арматуры выходит из башмака в трубу для связки. Сначала в опалубке заливается башмак(шайба), бетон слегка твердеет(три дня) затем сверху на торчащую из башмака арматуру устанавливается труба и заливается пескобетоном М-100. ВСе столбы -фундаменты заготавливаются заранее.

Бур переделывается, делается вставка для удлиннения ручки, что бы можно было бурить не стоя в позе пишущего ебиптянина до глубины промерзания в вашей местности.
Нагрузка, которую будет держать один столбчатый фундамент, считается просто
расчетное сопротивление грунта в кг/кв.см (например 1 кг/кв.см) умножается на площадь одного башмака(для диаметра 25 см - площадь будет 500см). Итого на таком грунте один столбчатый фундамент держит 0,5 тонны. Делим вес вашего дома(не забудьте кроме веса стройматериалов учесть расчетные нагрузки для жилых домов перекрытие - 150 кг/кв.м (квадратный МЕТР. ), чердачное перекрытие -75 кг/кв.м, снеговая нагрузка для подмосковья 100 кг/кв.м на проекцию крыши, сколько в Питере - не знаю.) на полученную цифру и получаем количество необходимых столбчатых фундаментов. ДЕЛАЕМ НЕБОЛЬШОЙ ЗАПАС, КАКОЙ НЕ ЗНАЮ. Успехов

Буду признателен если на мыло вышлите материал,
насколько я понял предварительно всё таки колличество столбов будет большим!

Old_Navy написал :
снеговая нагрузка для подмосковья 100 кг/кв.м на проекцию крыши, сколько в Питере - не знаю.)

В Питере (в самом городе) расчетная снеговая нагрузка - 180 кг/м.кв, в области (по районам) в основном - 240 кг/м.кв

2Alex1394
Если строите в Красносельском районе, то там много карстовых грунтов. По Вашему описанию бута просто похоже. Если карстовые, то считать как висячие сваи, т.к. есть риск попадать в пустоты и карстовые грунты не стабильны.

2LevPravov Не пугайте человека висячими карстовыми грунтами. . рня все это. Сходите к главному архитектору. Он раскроет все тайны про грунт и про расчетное сопротивление грунта и про все остальное. успехов

Old_Navy написал :
Сходите к главному архитектору.

Предполагаю это предложение не для меня а для Alex1394

мыло в профиле,
если его не видно там дайте знать!
Последний раз проверял,
мыло должно быть видно зарегестрированным пользователям!
Место строительства Гатчинский район.
Сначало пойду к председателю за разрешением,
потом обязательно в Гатчину к архитектору ,
буду его пытать вопросами по поводу грунта.

Вот не пойму я. Имеется прекрасная возможность сделать подземный цокольный этаж лентой , и даже подземной "чашей" с многократным запасом прочности и большим выигрышем по функциональности. Причем дом явно предполагается весьма нехилый- мой нынешний после окончания строительства будет весить ( по расчету) всего двадцать.
И зачем в этом случае экономить на столбиках ?!

Вопрос не в экономии!
А в колличестве рук!
Столбчатый я могу один сделать,
а вот ленточный вряд ли!
Да и есть другие ветки где люди с пеной у рта доказывают друг-другу,
какой фундамент лучше!
Мне только на сегодняшний момент надо знать:
какой вес выдержит одна опора,
при определённых условиях!
И пока я не понял как правильно посчитать,
поэтому и задал данный вопрос здесь.

Alex1394 написал :
Вопрос не в экономии!
А в колличестве рук!
Столбчатый я могу один сделать,
а вот ленточный вряд ли!

А зачем для ленточного фундамента ваши руки ?! Экскаватор с узким ковшом (40 см и менее) и миксер бетона, работы экскаваторщику и водителю бетоновоза ( если все заранее размечено, готовы ( обрезаны и размечены) доски для опалубки,готовы канистры и трубы ( чтобы потом не пришлось пробивать всю толщину перфораторм), а арматура связана секциями и аккуратно сложена в сторонке) - ровно на один час каждому.
Главное - все заранее разметить, подготовить и посмотреть прогноз погоды, чтобы потом не было мучительно больно таскать бетон по раскисшему участку в расплывающуюся яму.

PS и учтите , послезавтра уже первое июня. если хотите получить приличный результат ( то есть коробку под крышей) в этом году, надо срочно начинать ! И уже не с расчетов и разрешительных бумажек. А вообще, лучше остановитесь, соберите все бумаги ( на это может уйти целый год) , продумайте проект до деталей , а потом стройте.
После 22 июня нужно очень четко рассчитывать время и вообще лучше ограничится только фундаментом, не пытаясь построить дом целиком. ( ну если только поставить на фундамент заранее заказанный сруб) .
И еще. оставленная под зиму монолитная лента глубокого ( свыше двух метров) или наоборот строго поверхтностного ( с заглублением всего на пару сантиметров) заложения зиму переживает легко и беспроблемно . Чего не скажешь о столбиках.

Alex1394 написал :
Мне только на сегодняшний момент надо знать:
какой вес выдержит одна опора,
при определённых условиях!

Примеры оценочных расчётов есть в большой теме "Все начинается с фундамента. "
посты 78, 80, 84, 90, 116, 132
Сошлись на том, что без исследования реальной несущей способности грунта можно задавать не более двух тонн на столб диаметром 200 без уширения.

DSP007 +1!
2 Alex1394: Грызть грунт вручную буря несколько десятков свай и заливать их самопальным бетоном..Для чего? съэкономить пару десятков тыр по сравнению с отрытой техникой лентой??Потеряв возможность сделать цоколь нормальный и подвальчик? Поломав при этом спину? Здоровье Вам потом еще пригодиться! По ходу пьесы о строительстве двухэтажки Вашей мечты! Потом не раз захотите отмотать все назад и доплатив несколько десятков тыр поиметь нормальный функциональный фундамент..но это будет НЕВОЗМОЖНО. Взвесьте еще раз все За и ПРОТИВ. Имхо монолитная ЖБ лента это предсказуемый рабочий результат. Столбы-кажущаяся первоначальная экономия, вносящая изрядную долю экстрима в вашу дальнейшую жизнь, закладывающая мину замедленного действия под два этажа нехилых инвестиций.
Берегите себя!Бад.

Большое спасибо всем кто откликнулся!
От столбов отказываюсь!
Теперь для себя решаю лента или монолитная плита.
В этом году планирую только фундамент сделать,
если на то будет воля Божья!

На мой взгляд, лучше полноценный и добротный подвал в цоколе и один этаж с мансардой, чем два этажа и без подвала.
Без подвала комуникации толком не подвести, а с ним отопление, воду, электричество, вентиляцию всё под фальш потолком и в нужном месте на первый этаж.

Bad написал :
Грызть грунт вручную буря несколько десятков свай и заливать их самопальным бетоном..Для чего? съэкономить пару десятков тыр по сравнению с отрытой техникой лентой?

Да нет парой десятков не обойдешся - разница явно будет больше 50 т.р.

Причем в случае ленты я вам дам следующий совет, который мне к сожалению дали слишком поздно. Даже несколько.

Не копайте котлован, на строительство опалубки в этом случае уйдет много времени и досок. И не дай бог пойдут дожди- может развезти яму ( как у меня и было). Залейте бетон в траншею, никуда он не денется, а влагопроницаемость у бетона с гранитной крошкой сама по себе низкая.

Другой совет. Сразу залейте верхнюю плиту чернового пола.
Во первых не надо будет на будущий год гонять по участку бетоновозы.
Во вторых у Вас появится возможность относительно свободной планировки внутренних помещений.
В третьих - плиту можно сразу оборудовать железным люком и окошками величиной в кулак. А за зиму спокойно выбрать землю, заказать железную лесницу( с запасным уголком в качестве пандуса для тележки) и даже поставить в подвал буржуйку.
И к весне у вас получится первоклассный взломостойкий сарай ( который останется только просушить), где можно будет и мешки с цементом от воров хранить и от дождя в непогоду укрыться.

Далее- засверлите дырку и посмотрите где грунтовые воды весной. Если они далеко ( а скорее всего именно так) - пол бетонировать не надо. По крайней мере в первые несколько лет, пока не будет построен дом. Даже в случае прорыва через люк верховодки- она сама уйдет.

Далее - можно отлить первоклассное перекрытие без затраты досок и столбов. Вообще.
Делается это следующим подсмотренным мной способом.
При копке траншеи нужно приказать экскаваторщику откидывать песок отдельно. После заливки ленты и ее схватыванияставится пандус из досок и песок завозится обратно внутрь дома на тележке. Работа это неспешная и может быть растянута на несколько недель.
после этого песок разравнивается и в нем выкапываются неглубокие траншеи ( пара сантиметров), над которыми ставится опалубка из доски для будуших балок, вяжется арматура. При этом делается так, чтобы расстояние между траншеями было на пару сантиметров меньше метра, а между досками опалубки балок- наоборот больше.
Снова приглашается бетоновоз, балки заливаются, при этом их профиль получается типа полутавра.
После схватывания бетона снова приглашается экскаватор , песок и грунт частично изымаются ( для опытного экскаваторщика это не проблема)
После этого на тавры балок кладутся асбоцементные листы, на них кидается полиэтилен,на него сетка, в запланированные места вентиляционных каналов ставятся консервные банки, закрытые крышками ( чтобы не пришлось долбить перекрытие перфоратором). Из опалубочных досок сооружается мостик и листы сверху потихоньку заливаются примерно 3 сантиметрами самопального раствора. Это необходимо чтобы при вывалке заводского бетона асбоцементные листы не лопнули. И когда раствор застынет и наберет достаточно прочности ( это займет почти месяц) снова пригоняется бетоновоз и плита заливается окончательно. Суммарной толщины плиты в 10 см для дома достаточно.

Подскажите, как расчитать на прочность металлическую трубу, заполненную бетоном, на действие момента.
Если по другому - полость винтовой свай заполняется бетоном. Свая воспринимает горизонтальную нагрузку от неподвижной опоры эстакады. Если считать только металл сваи, то запас по прочности от действия момента не более 2,5%. Хотелось бы посчитать реальную несущую способность сваи.
В книге Кикина "Конструкции из стальных труб, заполненных бетоном" нашел только примеры расчета на центральное и внецентренной сжатие.
Спасибо

Но внецентренное сжатие и изгиб все таки разные понятия

Понятия не совсем не разные, а очень даже близкие. В линейных задачах внецентренное сжатие распадается на две задачи: сжатие и изгиб, а в нелинейных у "понятия" (по-понятиям мы тут. ) "внецентренное сжатие" есть синоним (с более широким смыслом) "продольно-поперечный изгиб". Но это так, к слову. А по делу - сваю, согласно СНиП рассматриваем, как защемленный стержень, длина которого там оговорена, а дальше расчет как с ж/б колонной, только сжатый бетон можно по Кукину, а можно и без него - в запас.

Последний раз редактировалось Jndtnxbr, 18.01.2013 в 14:37 . Причина: по Кикину, конечно, это меня за туманом потянуло.

Вам следует "привести" бетон к стали через соотношение их модулей упругости (коэф. приведения) и дальше опять посчитать как стальное сечение. Но у вас уже будут в этом случае расчётные площадь сечения, момент сопротивления сечения больше, чем у трубы без бетона. Соответственно и расчётный запас получится выше, чем 2.5%. Но вообще то надо считать на вертикальную силу и изгибающий момент как внецентренносжатый элемент, так правильнее, чем просто расчёт трубы на изгиб.

какие отношение имеет заполнение бетоном к паре сил? И растяжение и сжатие будет в крайних точках, т.е. по металлу и на момент бетон не повлияет (разве что добавит устойчивость стенкам, но это другая опера).

Бетон значение имеет. Без бетона та часть трубы, которая будет сжата, при достижении определенного усилия потеряет устойчивость - "подломится". Труба, заполненная бетоном при тех же усилиях - нет. Бетон не даст. Он в этом случае будет работать на сжатие, то есть в выгодных для себя условиях работы.

У вас вертикальная нагрузка на сваю передается? Если передается, то и считайте ее на внецентренное сжатие

Посчитал как трубу без бетона. Опоры на винтовых сваях под теплосети. На одну неподвижную опору приходилась большая горизонтальная нагрузка, к тому же приложенная высоко от земли (примерно 3,3 м) плюс еще "шарнир" в земле (из приложения "В" СП24.13330.2011 "Свайные фундаменты", рисунок В.1) У нас на работе его условно считают z=1,8 м в глубину от поверхности земли. Итого 3,3+1,8 = 5,1 м - серьезное плечо для момента. Пришлось брать для этой опоры сваю из трубы Дн=325, вместо Дн=219 (как на других опорах). Не хотелось ради одной опоры отдельную сваю заказывать.
А вообще, если грубо смоделировать, то вместо трубы металлической можно представить свернутый в трубочку ватман. Он согнется (подломится) а вот если в него, как в опалубку бетон во внутрь залить (без каркаса арматурного) и попробовать согнуть - усилие гораздо большее потребуется

все правильно сделали, у нас в институте были недавно испытания трубобетонных изгибаемых элементов. без специальных связей (анкеров, упоров) труба с бетоном не работают, но устойчивость сжатой части трубы (введу того, что она заполнена изнутри бетоном) позволяет ее считать с учетом пластики, т.е. использовать в расчете пластический момент сопротивления

An2, а по Вашим результатам будет публикация? Интересно было бы почитать. Если нет, не могли бы вы описать сам эксперимент и результаты?

к сожалению работа не закончена.. сомневаюсь что опубликуем скоро

если есть практическая необходимость или научный интерес есть иностарнные публикации на эту тему. с подобными опытами

А-Леха: не работает Вы имеете введу проявление эффекта обоймы. но есть другие положительные свойства, о том что писал выше

устойчивость сжатой части трубы (введу того, что она заполнена изнутри бетоном) позволяет ее считать с учетом пластики

и много ли добавка? стоит ли овчинка выделки? труба то не больно толста, много из пластики не выжмешь.

Труба в канаву должна монтироваться правильно. В противном случае она не выдержит наружного давления и разрушится, либо отвод осадков и грунтовых вод будет выполняться не в полной мере. Они подмоют насыпь заезда и вызовут аварийную ситуацию. Как правильно уложить трубу в канаву, расскажет эта статья.

Материалы исполнения и виды

На трубы, проложенные в канаве, оказывает давление вес земли. Даже если поверху них залит бетонный мост, то он только перераспределяет эту нагрузку, но не может полностью устранить ее. Поэтому для скрытой прокладки необходимы трубы, обладающие достаточным уровнем кольцевой жесткости.

Кроме того, на них негативно воздействуют грунтовые, дождевые или талые воды, цикличность зимнего промерзания. А значит, материал исполнения подобных изделий должен быть стойким к коррозии и способным выдерживать низкие температуры.

Для таких работ подходят следующие виды труб:

Металлические.
Бетонные.
Железобетонные.
Из пластика.

Металлические

Стальная труба для прокладки в канаву может быть разного диаметра и длины, но обязательно толстостенная и хорошего качества. Металлические изделия с такими характеристиками, несмотря на вероятность появления коррозии, прослужат не менее 30-40 лет. Однако из-за большого веса металлических труб при их монтаже потребуется грузоподъемная техника.

Бетонные

Бетонные трубы кладут в канаву чаще других, поскольку они обладают большой пропускной способностью. Бетон отлично сопротивляется воздействию агрессивных сред, выдерживает значительные нагрузки и служит в течение долгого срока. Однако из-за большого веса подобных конструкций их самостоятельный монтаж вряд ли осуществим.

Железобетонные

Изготавливаются на заводах ЖБИ методом вибропрессования из тяжелого или мелкозернистого бетона, армируются арматурными каркасами из стальных стержней классов А-1 и А-III. Железобетонные изделия обеспечивают свободное транспортирование сточных вод, подходят для любых климатических условий. Длина отрезков составляет от 6 до 10 м.

Среди ж/б трубы по несущей способности различают 5 групп с допустимой высотой засыпки грунтом не более 2, 4, 6, 8 и 10 м. Для укладки в канаву можно взять трубу 1 группы. Она способна выдержать давление слоя грунта высотой до 2 м. Для большинства регионов нашей страны, где промерзание грунта не более 1,5 м, этого будет достаточно. У изделий 2 группы несущая способность выше. Их можно класть на глубину до 4 м. Однако такие конструкции достаточно хрупкие, поэтому должны укладываться на песчаную подушку и защищаться от весовых нагрузок слоем песка сверху.

Пластиковые

Для подземной прокладки выпускаются гофрированные пластиковые трубы, которые намного легче и дешевле других аналогов. Их пропускной способности и кольцевой жесткости достаточно для размещения в канаве. Они не ржавеют, долговечны и просты в монтаже. Их также нужно положить на песчаную подушку с прослойкой из геотекстиля, а сверху засыпать песком и щебнем.

Советы по выбору трубы

Кроме выбора материала трубы, важно грамотно определить ее диаметр. Правильный расчет сечения канала позволит талой и дождевой воде любой интенсивности свободно проходить за пределы участка. Если существует опасность попадания в полость конструкции крупного мусора, то с обеих сторон нужно установить защитные стальные решетки.

Учитывая, что железобетонные конструкции трудоемкие в монтаже, а металлические в условиях сырости подвержены коррозии, кроме того, дорогие, то лучшим вариантом устройства дренажной канавы будет пластиковая гофрированная труба. Она легко режется, устанавливается без применения спецтехники.

Для канавы можно взять канализационную двухслойную гофротрубу из полипропилена РР (ПП) (Прагма) или полиэтилена повышенной прочности (Корсис про) с гладкой внутренней поверхностью и структурированной наружной стенкой. Эти материалы отлично выдерживают внешнее давление и низкие температуры, не ржавеют, устойчивы по отношению к агрессивным средам.

Критерии выбора

Приобретать трубу для проезда через канаву следует с учетом следующих показателей:

Способность выдерживать большую нагрузку. На строительную площадку возможен заезд грузовых автомобилей и спецтехники, поэтому подобное изделие должно обладать высокой механической прочностью, чтобы выдержать давление тяжелого транспорта и материала насыпи весом в несколько десятков тонн.
Размеры траншеи. От них напрямую зависит объем проходящих сточных вод. Чтобы стоки не размывали насыпь, а полностью уходили из канавы, труба должна быть подходящего диаметра.
Стоимостные показатели. На строительном рынке много разновидностей труб, которые можно применять для укладки в канаву. Выбор зачастую зависит именно от финансовых возможностей владельца.

Проектирование

При составлении проекта важно правильно определить ширину въезда на участок. Она должна быть минимум 4 м для возможности проезда не только легкового, но и грузового автомобиля. С каждой стороны также нужно дополнительно предусмотреть по одному метру защитной зоны. Значит, в канаву нужно укладывать изделие длиной от 6 м. Диаметр подбирают исходя из количества сточных вод. Весной талая вода должна заполнять трубопровод не более чем на ¼ объёма. Обычно устанавливают изделие диаметром от 300 до 500 мм.

Профиль канавы должен иметь форму перевернутой трапеции с плоским дном и шире уложенной конструкции на 10–20 см с каждой стороны. Чтобы исключить при эксплуатации всасывание трубы в грунт, дно углубляют на 25 см. Образовавшийся приямок засыпают щебнем и уплотняют. Глубина канавы должна составлять не менее 150–170 см в зависимости от толщины промерзающего зимой слоя.

Сама труба в канаве должна иметь строго горизонтальное положение или располагаться с уклоном в 2 см в нужную сторону. Иногда поверху траншеи заливают бетонный мост, выполняющий функцию распределения нагрузки.

Устройство дренажа

В дренажную систему канавы через заезд входит слой щебня и песка. Ими отсыпается сверху сливная труба, подстилающий слой на ее дне, а также боковые защитные зоны. Она устраивается, чтобы вода не просачивалась сквозь материал дорожного полотна, а проходила только через трубу. Для образования защитных зон вдоль канавы откапывают приямки шириной 50 см и глубиной 60 см. Их заполняют щебнем той же фракции.

Как установить трубу в канаву своими руками

Для быстрого и качественного выполнения работ по обустройству въезда на участок стоит привлечь опытную бригаду мастеров. Но, если есть уверенность, что справитесь самостоятельно, то подготовьте заранее необходимые инструменты и материалы, а также организуйте своевременную доставку спецтехники.

Необходимые инструменты и материалы

Кроме самой трубы, необходимы следующие материалы:

Щебень.
Песок.
Геотекстиль.
Бетон.
Арматура и вязальная проволока.
Доски для опалубки.
Гвозди.
Тротуарная плитка или асфальтобетонная смесь.
Бордюры.
Две декоративные решетки для защиты полости трубы от засоров.
Влаголюбивые растения для облагораживания заезда: ирисы, астры, лианы, пионы и др.

Для отрывки траншеи нужен экскаватор с емкостью ковша 0,4–05 м3, для укладки тяжелых труб из металла или железобетона — автокран. Кроме спецтехники, потребуются следующие ручные инструменты и приспособления:

Лопаты — штыковая и совковая.
Ручная трамбовка.
2 ведра.
Емкость для приготовления бетонной смеси.
Вибратор для равномерной укладки бетона.
Молоток.

Необходимая техника для облагораживания заезда

Облагораживание заезда также не обходится без использования строительной спецтехники: экскаватора и бульдозера. Если в качестве дорожного покрытия выбран асфальтобетон, то для его уплотнения потребуется специальный каток.

Технология укладки

Пошагово технология укладки выглядит следующим образом:

Разметка участка под канаву и корыта насыпи заезда.
Копка траншеи со стенками под уклоном и срезка грунта вокруг нее на глубину 35–40 см.
Нарезка приямков по дну траншеи и на боковых стенках.
Уплотнение земли на дне приямков.
Заполнение нижнего приямка щебнем с послойным уплотнением.
Устройство щебеночной подушки толщиной 15–20 см.
Настилка слоя геотекстиля, чтобы песок не уходил в землю.
Устройство песчаной подушки толщиной 15–20 см по всей ширине канавы.
Монтаж трубы.
Установка опалубки и вязка арматурного каркаса для бетонных оголовков.
Заливка бетона в опалубку с уплотнением вибраторами.
Засыпка канавы слоем песка толщиной 10–15 см.
Заворачивание краев геотекстильного полотна.
Заполнение боковых приямков щебнем.
Обратная засыпка траншеи песком и грунтом с послойным уплотнением.
Устройство песчаной подушки под насыпь вдоль канавы.
Укладка геотекстиля на песчаный слой.
Устройство щебеночного основания под проезжую дорогу.
Устройств дорожного покрытия переезда через канаву.
Установка бордюров.
Демонтаж опалубки с оголовков.
Планировка участка и разбивка клумбы.
Высадка и полив растений.

Видео по укладке

Бюджетный вариант обустройства въезда на дачу от народных умельцев смотрите на видео.

Основные ошибки при укладке трубы в канаву

Отрывка канавы недостаточной глубины.
Укладка трубы сразу на грунт, обратная засыпка местным грунтом.
Отсутствие послойного уплотнения подстилающих слоев.
Использование щебня крупной фракции для засыпки сверху. Под давлением тяжелой техники края щебня могут повредить внешнюю поверхность трубы, что приведет к разрыву стенки.
Монтаж трубы с уклоном в обратную сторону.
Малая толщина песчаных слоев.
Отсутствие защитных конструкций по бокам канавы и насыпи.

Как избавить насыпь от размывания

Чтобы защитить насыпь от размывания, ее борта и продольные склоны укрепляются различными материалами:

Для возведения бортов используют натуральный камень, белый силикатный кирпич или железобетонные плиты. С обоих боков канавы кладут кирпичные или каменные стенки. При этом концы трубы оставляют свободными. Если требуется укрепить борта бетоном, то вначале устанавливают опалубку с подпорками. Между стенками опалубки монтируют арматурный каркас, затем конструкцию заливают бетоном. Спустя неделю, после схватывания бетонной смеси, опалубку с оголовка можно снять.
Вдоль канавы откосы укрепляют щебнем с проливкой цементным раствором, тщательно уплотняя каждый слой.

Заключение

Укладка трубы в канаву – это довольно трудоемкий процесс, но вполне выполнимый своими руками. Способов обустройства заезда много, а неизменной остается лишь цель – защитить участок от подтопления и организовать надежный проезд для транспорта. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии под статьей, делитесь полезными идеями с друзьями в социальных сетях.

Здравствуйте, уважаемый читатель! Трубы с сечением квадратной или прямоугольной формы, часто используются как несущие основания во многих строительных конструкциях. При этом важно определить, какую может выдержать они нагрузку в том или ином случае. В сегодняшней статье рассмотрим, как правильно рассчитывается нагрузка на профильную трубу таблица вычислений. Познакомимся с разными методами расчетов, допустимыми показателями изгиба элемента.

Какая нагрузка действует на профильную трубу

На профилированную трубу действуют внешние механические силы: вес конструкций, тяжесть снега, ветровые воздействия и т. п.

При этом у каждого изделия существует максимальное значение сопротивления. Например, показатель нагрузки, которую профиль выдерживает на изгиб. При достижении максимальной величины конструкция теряет прочность и начинает деформироваться вплоть до разрыва.

Такое значение необходимо точно определять ещё на стадии проектирования монтажных работ. Оно вычисляется расчетными методами, с помощью справочных сведений, цель которых – помочь выяснить необходимые параметры профиля: сечение, толщину металла. Исходными данными при этом служат прочностные характеристики материала и типы предстоящих нагрузок.

Можно ли обойтись без расчетов

Простые бытовые конструкции (легкие оградки) изготавливают с запасом прочности, избегая расчетов. Расходы на такие сооружения будут невелики, и утруждать себя трудоемкими расчетами нет смысла.

Однако более сложные конструкции (навесы, террасы, теплицы), которые могут рухнуть, сломаться под порывом ветра, от снега, под весом элементарного оборудования, уже нуждаются в простейшем расчетном определении.

Что произойдет если не рассчитать нагрузку

Пренебрежение этим правилом приводит в лучшем случае к потере времени и денег на устранение последствий поломки сооружения. Более серьезные последствия могут возникнуть при обрушении крыши или всей металлоконструкции, в том числе при неожиданно сильном снегопаде или ветре. Вертикальные столбы могут быть повреждены случайным механическим ударом, например, паркующегося автомобиля.

Классификация нагрузок

Специалистами разработаны правила определения нагрузок и их воздействия – СП 20.13330.2011. В них содержится классификатор видов действия внешних сил на сооружения, воздвигаемые человеком.

В зависимости от времени воздействия нагрузки делят на постоянные и кратковременные. Кроме того, выделена особая категория проявления внешних сил (пожары, взрывы, землетрясения и другие ЧП).

К числу постоянных относят:

Вес конструкций и сооружений, которые оказывают давление на основания профиля весь период.
Вес оборудования и производимой продукции, находящихся в сооружениях.
Тяжесть насыпей и других наслоений грунта, земляных и горных возвышенностей.
Давление водных ресурсов.

В число кратковременных нагрузок вошли:

Вес оборудования, применяемого в период ремонтных, профилактических работ, его замене.
Нагрузки от транспортной и погрузочной техники, людей, занятых на временных работах.
Воздействие природных сил (ветра, снега, дождя, перепадов температуры).

Максимальные нагрузки

Чтобы правильно подобрать трубу для использования, надо знать предельный вес, который должна выдерживать балка или опора в данном месторасположении.

Эта величина выражается в виде сосредоточенной силы, приложенной в центре пролета.

Под давлением указанной силы балка прогнется, но после окончания воздействия возвратится в прежнее состояние (на фото). Превышение наибольшего значения сломает несущую.

В бытовой практике часто встречается распределенная нагрузка, равномерно воздействующая на всю длину балки.

Отсюда напрашивается вывод о том, что пролеты не должны быть излишне большими. Установление мощной балки может перекрыть её достоинства ценой вопроса и общим утяжелением конструкции. Разумнее установить дополнительные опоры, что позволяет увеличить допустимый вес на перекрытие.

Для определения величины предельных нагрузок можно воспользоваться различными справочными данными в интернете.

Допустимые радиусы сгиба исходя из прочности материала

Радиус изгиба профиля зависит от внешнего сечения DN, толщины материала, его плотности и гибкости.

Государственные стандарты устанавливают минимальные значения радиусов изгиба для профилированных труб. Их допустимый размер во многом обусловлен способом загиба детали.

Если загиб производят нагреванием заготовки, или путем набивания её песком, радиус загиба должен составлять не менее 3,5 DN.
Загиб на гибочном оборудовании без нагрева возможен с минимальным радиусом 4 DN.
Если в технологическом процессе используется печной нагрев, допускается значение в 2,5 DN.
Важным условием гнутья является утончение стенок изделия в площади операции не более, чем на 15%.

Расчетные схемы нагрузки

Процесс расчета любого профиля начинают с подбора расчетной схематичной модели.

Перед началом вычислений собирают нагрузку, которая будет действовать на перекрытие.

Затем производят чертеж эпюры с учетом схемы загрузки и опор балки.

Далее с использованием заданных параметров, сведений из таблиц сортаментов, приводимых в ГОСТах, производят соответствующие вычисления.

Для их простоты и оперативности можно воспользоваться онлайн калькуляторами, которые оснащены программами с готовыми формулами.

Методы расчета нагрузок

Применяют следующие способы определения допустимых нагружений:

С помощью интернет калькулятора.
На основании справочных таблиц.
По формулам напряжения при прогибе профиля.

Перед вычислениями рекомендуется составить чертеж будущего каркаса, определиться с типами нагрузок.

Если деталь крепится с одного конца, рассчитывают элемент на изгиб. При креплении на опорах вычисляют прогиб.

С помощью справочных таблиц

Вариант с таблицами уже рассчитанной максимальной нагрузки наиболее простой и удобный для человека, малознакомого с сопроматом и расчетами. В них размещены уже готовые результаты вычислений для конкретных видов профильных элементов.

Для квадратных профилей

Для прямоугольных балок

Пользователь сразу видит предельное значение, которую выдерживает труба с определенными параметрами при заданной длине пролета. Может самостоятельно сравнить и проанализировать данные, выбрать оптимальный вариант.

К примеру, квадратный профиль 40×40 с толщиной материала 3 мм в пролете длиной 2 м выдержит 231 кг веса. Если расстояние между опорами увеличится до 6 м, допустимая нагрузка составит всего 6 кг.

Расчеты произведены с учетом веса самой трубы, величина нагрузки изображена сконцентрированной силой, примененной в точке середины пролета.

Для самостоятельных расчетов применяют данные из справочных таблиц ГОСТов. Так, параметр момента инерции квадратного профиля берется из ГОСТа 8639-82, прямоугольного сечения – из ГОСТа 8645-68.

Расчет по формуле максимального напряжения при изгибе

Для расчета профилированного элемента на изгиб используют формулу

Здесь М – величина изгибающего момента силы, а W – момент сопротивления сечения.

Из формулы видно: чем больше W, тем меньшие напряжения возникают в сечении балки.

Для получения значения М необходимо знать длину пролета и степень деформации материала. Последнее значение находят в таблицах сортаментов соответствующих ГОСТов.

Для расчета параметра W потребуются размеры балки. Полученные значения вводятся в формулу.

Как узнать правильность расчетов

Любой материал, из которого изготовляется профилированная балка, обладает значением нормального напряжения. Его силы располагаются перпендикулярно к сечению элемента. Этот показатель сравнивают с расчетным или практическим напряжением, не допуская его уменьшения.

Точности расчетов поможет создание эпюры – чертежа крепления детали на опорах, отражающего особенности профиля.

Заключение

Расчет допустимых нагрузок при строительстве ответственных объектов не должен содержать ошибок, которые могут дорого обойтись. Надеемся, что сегодняшняя статья поможет вам сделать правильные выводы и принять верные решения. Желаем успехов в строительных делах, подписывайтесь на наши статьи и делитесь полученными знаниями в соцсетях.

Здравствуйте,кто подскажет выдержит ли труба ,32мм (наружный) длиной 150мм или прогнется если проосверлить вертикально через 50мм два сквозных отверстия диаметром 8мм и подвесить на болты груз порядка 90-100кг. Качели однако. Сопромат забыт давно.

Может и не прогнётся , но цепочки можно повесить и не сверля отверстия .

Уточняем: 150 мм или см? И 50 мм или см? Как крепится труба: 2-мя концами, или консольно? Это - действительно качели? Если да, то какой примерно длины планируется подвеска? И отверстия симметрично или нет?

Если 150 см то Кин Конг спокойно на этих качелях порезвится . Но я думаю что всё же 1500 мм длина трубы .

Ну, так из-за чего и спрашиваю. Пусть лучше ТС уточнит. Тем более, что если качели - надо будет ЦБ силы учитывать.

Да,ошибся маленько. 150 см конечно,отверстия симметрично, через 50см,опоры с двух сторон. Качели это,высота около 220см. Цепки думаю подвесить карабинами за рым гайки М8. Эстетично и снять просто,если нужно подтянуться.

. можно на кольца повесить ,но думаю гулять будут по трубе

sceneo , если тонкостенная или алюминиевая, то может и слабовата.
Водопроводная (стальная стенка 2,5. 3,2) выдержит, но лучше не сверлить, хомуты приспособить - будет надежнее и удобнее

Вариантов масса .Приварить гайки ,вкрутить укороченный рым болты .
Зацепить за кольца ,осевое смещение ограничить к четырьмя кусочками ПП труб . Ну и тд . вплоть до фиксации отрезанными шатунами с автомобиля .

. мож тогда рым гайки приварить,без болтов?

. ну а как хомуты заколхозить посимпотичнее?

Отрежь четыре куска ППР трубы сантима по два шириной от смещения зафиксируй как тебе нравится . Клеем , тоооненьким шурупом ну и тд .

прогибаться и без отверстий будет.
стандартные турники-распорки квартирные делают из трубы 3/4". При длине 900-1000 мм они прогибаются под весом 60-70 кг. Так что в Вашем случае, да еще и с отверстиями может и сложиться. Отверстия однозначно не надо, ну а остальное - от веса качающегося и типа крепления в опорах зависит..

В общем так: по расчету (естественно с запасом и учетом цб сил от качания, а они оказываются раза в 1,5 больше сил веса) получается, что надо трубу 2". В смысле - с наружным диаметром 60 мм. Без запаса - 1,5" (48 мм)

Для удобного и безопасного хвата руками - многовато,
стандарт вроде -28мм, ну можно до 38 для собственного употребления.
Может тогда надо ломик приспособить?
Непонятно что вы считали, динамика кратковременна, да и статика тоже - ну не сутки же он будет висеть на турнике?
Обычные турники все прогибаются, думаю что при длине 150см - на 5-10см не критично.

Если есть возможность, можно приварить подкосы на расстоянии 35-40 см от краев и вниз под углом 30-45 к стойкам (а стоек наверно нет - тогда в стену закрепить) - два треугольника по краям. А проще положить трубу на две опоры и вдвоем с кем нибудь сесть или повиснуть - сразу видно будет

А еще проще выйти во двор к детской площадке, посмотреть, как качели устроены, повисеть, покачаться.

Samar написал :
Для удобного и безопасного хвата руками - многовато,
стандарт вроде -28мм, ну можно до 38 для собственного употребления.
Может тогда надо ломик приспособить?
Непонятно что вы считали, динамика кратковременна, да и статика тоже - ну не сутки же он будет висеть на турнике?
Обычные турники все прогибаются, думаю что при длине 150см - на 5-10см не критично.

Так ведь это не турник - это качели!

Игорь С написал :
В общем так: по расчету (естественно с запасом и учетом цб сил от качания, а они оказываются раза в 1,5 больше сил веса) получается, что надо трубу 2". В смысле - с наружным диаметром 60 мм. Без запаса - 1,5" (48 мм)

покажите мне качели с 60 трубой в перекладине!

А у меня труба Ф25 метра 1,5, сверху одета труба Ф32 по ширине сидения (колесо R13) ну а к 32 приварены хомуты а к ним цепи и прикручены - получается как подшипник скольжения и нормально!

у соседа в детстве дед качели построил: на 25 трубу были одеты и приварены подшипники а к ним цельносварная конструкция качелей. - все живы, жаль качели снесли новые хозяева дома.

Steh написал :
покажите мне качели с 60 трубой в перекладине!

Во первых: вес качающегося какой? Задан был 90-100 кг. И при учете ЦБ сил получается максимальная нагрузка порядка 250 кг. К тому-же еще и не постоянная нагрузка, а переменная, что тоже не добавляет долговечности.
Во-вторых: вы отверстия в трубе сверлили?
А насчет посмотреть - посмотрите. Я меньше, чем 1,5" стационарных (промышленных) не видел. А так - называется: слепила из того, что было.

Читайте также: