Труба для опалубки 200 мм

Обновлено: 26.04.2024

Одним из самых необходимых деталей при налаживании и обустройстве вашего участка, являются дренажные асбестоцементные трубы с перфорацией, обеспечивающие наиболее оптимальный и качественный отвод влаги в дренажных системах.

Данный вид труб очень прост в обслуживании, к тому же, при установке трубы с фильтром, вы на долгие годы забудете о необходимости регулярной промывки вашей системы. А благодаря наличию труб разнообразного диаметра, длины и плотности, вы сможете обеспечить высокопродуктивную систему водоотвода.

РАСПИЛ ФАНЕРЫ НА РАСКРОЕЧНОМ СТАНКЕ

Услугу быстрой резки фанеры нам заказывают как начинающие мастера, так и опытные профессионалы. Всем им важно получить хороший результат с минимальными затратами сил и средств

Качественная установка сантехники должна производиться исключительно профессионалами, только так вы сможете себя от поломок оборудования, которые могут случиться при самостоятельном монтаже.

Стоимость строительства забора из профнастила

Монтаж заборов выполняется квалифицированными бригадами с опытом работы более 20 лет. Мы стараемся выполнять все требования заказчика при условии строгого соблюдения технологии производства работ. Скорость монтажа стандартного забора составляет 20-40 метров в день. Она может варьироваться в зависимости от погодных условий и особенностей монтажа.

Расценки на отделочные работы в Москве

Для точной оценки стоимости работ и материалов, Вы можете пригласить специалиста в удобный Вам день и время, услуга осуществляется бесплатно. В первую очередь, расценки на ремонт квартир зависят от объемов и типа выполняемых работ. Расценки на ремонт загородных домов отличаются от цен на ремонт квартир в черте города незначительно.

Расценки на отделочные работы

Трубы асбестоцементные дренажная Ø 200 мм

Бренд Бренд Вид Дренажная Тип Труба асбестоцементная Длина 5 м Диаметр, ⌀ 200 мм Вес брутто, кг. 53,4 кг

ТИСЭ предлагает легкую, пластиковую опалубку для строительства фундамента ТИСЭ или столбчатых фундаментов, традиционным способом, без использования бура ТИСЭ.

При строительстве столбчатых фундаментов, фундаментов ТИСЭ встречаются случаи, когда бурение скважин под столбы или буронабивные сваи ТИСЭ невозможно, или качество бурения скважин скажется на качестве свай.

1.участок земли с высоким уровнем грунтовых вод, так называемые водонасыщенные грунты, (заполнение водой, обрушение стенок скважины).

2.грунты с большим количеством крупных камней, насыпные грунты (мусор и т.д.)

3.ремонт или замена фундамента под домом (невозможность подведения бурового инструмента под стену дома).

Обычно для данной технологии используют асбестоцементные трубы, которые имеют ряд ключевых недостатков в сравнении с пластиковой опалубкой.

Пластиковая опалубка D 250

Асбестоцементная труба D 250

легкость крепления саморезами

трудности в креплении - требуется предварительное сверление отверстий под саморезы.

практически точное соответствие диаметра опалубки с диаметром бурового инструмента

существенное несоответствие диаметра трубы
(толщина стенок) с аналогичным диаметром бурового инструмента, требует дополнительной подгонки скважины под трубу.

трудности в монтаже (большой вес)

гладкие стенки опалубки снижают
силы морозного пучения грунта вокруг сваи (столба).

шероховатая поверхность способствует примерзанию грунта к асбестоцементной трубе

Пластиковая опалубка, это труба D от 200 до 600 мм. различной длинны.

Опору (расширение сваи-столба) опалубки можно изготовить из досок в виде ящика,

или, к примеру, использовать емкость (таз) для замешивания сухих смесей, перевернув вверх дном, прорезав отверстие под диаметр опалубки и соединив с опалубкой саморезами при помощи фланца из жести

Технология устройства столба с расширением при помощи пластиковой опалубки.

Экскаватором или вручную, это могут быть траншея или отдельные ямы вынимается грунт ниже отметки промерзания. Затем на дно траншеи устанавливается опалубка ,выравнивается по шнурке и засыпается грунтом или песком (как малопучинистый),далее в опалубку устанавливается арматурный каркас и бетонируется.

В данной статье опишем еще одну разновидность столбчатого фундамента с применением несъемной опалубки из пластиковых труб (ПВХ) для внешней канализации.

Достоинства столбчатого фундамента из пластиковых труб (ПВХ) для внешней канализации

Долговечность опалубки. Если рассматривать ПВХ трубу для внешней канализации, то ее срок службы со слов производителей не менее 50 лет.
Высокая стойкость к агрессивным средам. Морозостойкость.
Легкие, но при этом имеют достаточную жесткость и прочность
Большое разнообразие размеров. Диаметр 110 мм – 630 мм. Длина 1 м – 6м.
За счет гладкой поверхности грунт во время пучения будет скользить по поверхности ПВХ трубы (в теории должно быть так).

Недостатки опалубки из ПВХ труб

Серые ПВХ трубы для внутренней канализации имеют максимальный возможный диаметр 110 мм. (Оранжевые трубы для наружной канализации имеют более богатый диапазон диаметров от 110 до 630 мм.)

Средние цены ПВХ труб для внешней канализации (СПб)

Диаметр трубы (мм)	Толщина стенки (мм)	Длина трубы (мм)	Цена, руб./шт
110	3,2	1000	130
110	3,2	2000	250
110	3,2	3000	370
110	3,2	6060	730
160	4	1000	240
160	4	1200	290
160	4	2000	470
160	4	3000	680
160	4	6080	1360
200	4,9	1200	400
200	4,9	2000	660
200	4,9	3000	960
200	4,9	6090	1910
250	6,2	1000	600
250	6,2	2000	960
250	6,2	3000	1400
250	6,2	6130	2800
315	7,7	1200	840
315	7,7	2000	1360
315	7,7	3000	2010
315	7,7	6140	4010
400	9,8	1000	1550
400	9,8	2000	2530
400	9,8	3000	3700
400	9,8	6150	7410
500	12,3	3000	5950
500	12,3	6160	11810

Средние цены ПВХ труб для внутренней канализации (СПб)

Диаметр трубы (мм)	Толщина стенки (мм)	Длина трубы (мм)	Цена, руб./шт
110	2,2	1000	110
110	2,2	1500	160
110	2,2	2000	200
110	2,2	3000	290
110	3,2	1000	130
110	3,2	1500	190
110	3,2	2000	240
110	3,2	3000	370

Как видим, цена на пластиковую трубу для внешней (оранжевые) и внутренней (серые) канализации практически не отличается, а вот преимущества оранжевых ПВХ труб для использования в виде несъемной опалубке в грунте неоспоримо (достоинства ПВХ труб для наружной канализации).

Инструкция строительства столбчатого фундамента из пластиковых труб

Предлагаем вашему вниманию инструкцию по установке столбчатого фундамента из пластиковых труб (ПВХ). Более подробную инструкцию вы можете изучить в статье: Столбчатый фундамент своими руками.

1. Проектирование столбчатого фундамента. Расчет кол-ва столбов, их расположение, глубина размещения в грунте. Подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента . Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком .

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 - проектирование столбчатого фундамента.

2. Подготовительные работы.
Заготавливаем опалубку из пластиковых труб нужной нам длины. Если столб будем делать с уширением, то размещаем внизу трубы мусорный пакет и крепим его к опалубке скотчем. Данный пакет будет служить резервуаром для заливки пятки столба.

3. Делаем арматурный каркас. Если будем армировать уширения, то арматуры делаем в виде буквы L. Более подробно читаем в статье: Арматурный каркас под уширение столбчатого фундамента.

Если нижняя обвязка у вас будет и бруса, то для ее связи со столбчатым фундаментом будем использовать шпильки-анкера, залитые в столб.

4. Бурим скважины на глубину ниже промерзания грунта.

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта .

5. Делаем уширения внизу наших скважин.

6. Вставляем несъемную опалубку из ПВХ труб в нашу скважину и формируем уширение.

Все столбы делаем на одном уровне. Для данной задачи нужно будет отбить горизонталь с помощью гидро или лазерного уровня и натянуть по уровню бечевку. По бечевке будем выводить все столбы. Чтобы опалубка у нас не проседала, делаем приспособление в виде захвата как на рисунке. Для захвата нам нужно 3 бруска, 2 самореза и веревка.
Если сложно опалубку выставить по бечевке, то можно в процессе заготовки сделать ее длиннее и затем уже все сваи обрезать в один уровень. Главное сделайте отметку на опалубке - до кого уровня вы будете заливать бетон.

7. Вставляем арматурный каркас в опалубку. Разворачиваем арматуру для армирования пятки столба.

8. Заливаем столб бетоном.
Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.

9. Крепим шпильку-анкер вверху столба.

10. Все, фундамент из пластиковых труб ПВХ готов. Также можно порекомендовать сделать гидроизоляцию верхней части столба с помощью рубероида либо битумной мастики.

Спасибо, все доступно изложено. Думаю из пластиковых труб более как-то надежнее получается нежели если делать опалубку из рубероида. Хотя и дороже. Дешевли брать серые трубы для внутренней канализации.

Добрый день! Вопрос такой у меня: диаметр трубы 110 мм, в нее вставим арматурный какркас, сторона квадрата пусть 60-80 мм будет. Получится ли залить это качественно бетоном со щебенкой? Как она там пройдет сквозь арматуру? Не застрянет ли, не будет ли полостей ненужных? Будет держать, если без щебенки сделать, только Ц+П+В?

Штыковать бетон с щебнем в таком столбе будет очень сложно. Да и без пустот не обойдется, что приведет к снижению прочности бетона. Пескобетон используют давольно таки часто и он по отзывам вполне справляется со своей задачей. Если бетон будете делать сами, то песок нужен крупный. Решать все же вам. Вот вырезка из журнала: Как уже пояснялось, тяжелые заполнители бетона вводят для экономии цемента. Бетонная смесь, в которой наполнителем служит только песок, для многих застройщиков может оказаться более приемлемой. Высокая стоимость щебня, усложнение дозирования смеси и повышенная вероятность её расслоения — не в пользу тяжелого бетона. В последнее время и в индустриальном строительстве стал широко применяться пескобетон без тяжелых заполнителей. Львович К. Песчаный бетон: родина — Россия. — М.: НИИЖБ. Стройинформ, 2001.

Спасибо за ответ! А нельзя ли в калькулятор добавить опцию расчета бетона без крупного заполнителя? Там всё так здорово сделано, хотелось бы использовать и при расчете без щебенки.

Александр, спасибо. Такую возможность в калькуляторе также хотел реализовать. Просто пока не нашел каких-либо СНиПов, ГОСТов по мелкозернистому бетону. Чисто теоретически можно вычесть из бетона щебень и сделать расчет уже без щебня. Но хочу все же найти хотя бы лабораторные данные по такому бетону. Есть только документация по приготовлению раствора.

всем привет. ребят реально найти пластиковую трубу диаметром 200 мм.? во всех магазинах говорят что максимум 160 мм.

Асбестоцементные трубы для фундамента – ленточного и монолитного

«Зарывать деньги в землю», – так шутят строители, когда речь заходит о создании фундамента под дом. Обходится он действительно недёшево, поскольку должен обеспечивать устойчивость всему зданию. Особенно затратным является его устройство на участках с подвижными грунтами и близкими грунтовыми водами. Если сэкономить, то при замерзании подземные силы просто вытолкнут недостаточно надёжный фундамент из земли, и это станет толчком к разрушению дома.

Чтобы этого не произошло, фундамент должен достигать глубины твёрдых почвенных слоёв и на них переносить тяжесть здания. Добиться этого малыми силами помогают трубы из асбестоцемента. Имеющие широкое применение в тепло- и водопроводных системах, они являются ещё и идеальной несъёмной опалубкой, в разы увеличивающей прочность бетонных опор.

Асбестоцементные трубы от других труб выгодно отличает низкая цена, позволяющая получить хороший результат с наименьшими затратами на каждом этапе строительных работ.
Небольшой вес даёт экономию на транспортировке и погрузке-разгрузке.
Устойчивость к гниению и коррозии исключает траты на дополнительную гидроизоляцию.
Высокие теплозащитные показатели допускают укладку на меньшей глубине и отсутствие теплоизоляции.
Низкий коэффициент трения воды о стенки увеличивает срок эксплуатации, а значит, необходимости тратиться на ремонт и замену не будет долго.

Асбестоцементные трубы для фундамента выбирают из числа безнапорных, отличающихся большим диаметром – от 200 мм до 500 мм. Какой лучше, зависит от размеров и массивности постройки: чем она грандиознее, тем шире должна быть труба. Так при строительстве бани или одноэтажного деревянного дома достаточно диаметра 200 мм, а при сооружении многоэтажного коттеджа требуются более объёмные изделия.

Длина трубы напрямую зависит от уровня промерзания почвы в данном регионе и превышает этот параметр на 60-80 см, включая:

30-50 см – отрезок трубы, уходящий в грунт ниже указанной отметки;
30 см, возвышающихся над поверхностью земли.

Количество труб, необходимых для создания основательной конструкции, продиктовано площадью постройки и видом фундамента. Однако в любом случае расстояние между столбами должно быть не больше 1,5-2 м.

Ленточно-столбчатый фундамент представляет собой ряд столбов по периметру и под несущими стенами будущего дома, объединённых между собой фундаментальной балкой, называемой ростверком.

Монолитно-столбчатый – это система столбов, вкопанных рядами или в шахматном порядке по всей площади строящегося здания. Ростверк в этом случае выполняют либо в форме общей плиты, разом накрывающей все столбы, либо из нескольких железобетонных плит.

Свайный фундамент без ростверка ограничен сваями со сборными оголовками, на которые и монтируют стены возводимого сооружения.

Последний вариант возможен только в местности со стабильным поведением грунтов, так как именно ростверк равномерно распределяет и передаёт нагрузку стен на сваи, а затем на грунт. Кроме того он фиксирует положение столбов, не позволяя им отклоняться от вертикали.

Создание столбчатого фундамента

РАЗМЕТКА. Площадку размечают по периметру колышками с натянутым шнуром, делая на 2-3 м больше размера здания. Снимают дёрн слоем 20-30 см.

По периметру будущего дома выкапывают неглубокую траншею и устанавливают в ней ориентиры: по углам и на месте промежуточных столбов.

КОТЛОВАН. Бурят скважины известной глубины и диаметра, превышающего диаметр подготовленных труб на 10 см. На дно насыпают 20-30-сантиметровый слой песка и щебня. Пролив его для уплотнения водой, застилают рубероидом или плёнкой.

УСТАНОВКА трубы. Опускают трубу и засыпают вокруг слоем песка высотой 30 см. Заливают внутрь бетонный раствор толщиной 40 см, затем трубу немного приподнимают и вновь вбивают до упора. Такая манипуляция позволит бетону выступить снизу, образуя расширенную «подошву», обеспечивающую опоре лучшую устойчивость. Осталось зафиксировать её деревянными рейками по бокам и приступить к установке следующей.

АРМАТУРА. Чтобы асбестоцементные трубы для фундамента превратились в столбы, обладающие мощной несущей силой, в них помещают каркасы из 2-3 прутков тонкой арматуры, связанной проволочными перемычками.

Или же металлические прутки втыкают по кругу каждой на расстоянии 7 см друг от друга так, чтобы нижняя часть уходила в грунт на 20 см, а над поверхностью трубы оставалось не менее 50-70 см.

БЕТОНИРОВАНИЕ. Внутрь труб заливают бетонный раствор и несколько раз пробивают его рейкой, чтобы удалить пузырьки воздуха. Пространство между стенками трубы и котлована так же заполняют бетоном и оставляют конструкцию на 3 недели для затвердевания, предварительно накрыв отверстие каждой трубы плёнкой.

ПОСЛЕДНИЙ штрих. Иногда зазор между асбестоцементными трубами и границей котлована засыпают песком до уровня земли. А сами трубы выравнивают в одну линию, отпилив лишнее «болгаркой» и покрыв входное отверстие гидроизоляцией. Прутья при этом не трогают – их длина потребуется для дальнейших работ.

РОСТВЕРК. На дно траншеи между оголовками свай засыпают песок до одного с ними уровня. Устанавливают деревянную опалубку и покрывают её изнутри толем или пергамином, чтобы бетон не прилипал. Снаружи стенки подпирают укосинами и для большей прочности связывают поперечными брусками. Устанавливают внутри каркас из арматуры, соединив его концы с прутками из оголовков свай.

Заливают его бетонным раствором, прокалывая его при заливке. После высыхания опалубку снимают и между грунтом и лентой удаляют песок, чтобы получилась сквозная щель шириной 20-30 см.

Монолитный ростверк создают аналогичным образом – заливают раствор в опалубку, или укладывают на столбы железобетонные плиты.

Таким образом, фундаменты, имеющие в основании асбестоцементные трубы, экономически целесообразны и надёжны. В частном домостроении их активно используют на участках, характеризующихся:

Фундамент может занимать 25 – 30% от сметной стоимости всего дома.

Вполне понятно стремление застройщика построить основание здания или сооружения с наименьшими затратами и при этом получить надёжную прочную опору.

В этом отношении, самым экономичным вариантом является строительство столбчатого фундамента из труб. Простота конструкции и монтаж таких опорных столбов даёт возможность возводить их своими руками, не привлекая наёмных работников и дорогостоящую строительную технику.

Конструктивные особенности

Используя полые цилиндры, строители одновременно получают опалубку и жёсткий корпус столба. Такое основание обычно возводят на участках с высоким уровнем грунтовых вод, где практически невозможно рыть траншеи и котлованы.

Трубчатые опоры устанавливают для лёгких построек, небольших дачных двухэтажных домов каркасного типа и разных хозяйственных строений. Трубные фундаменты применяют в различных видах грунта.

Цилиндрические забетонированные стержни удобно использовать там, где можно пробурить скважины глубиной ниже залегания пучинистых слоёв почвы. Единственным ограничением для применения такого фундамента являются скалистые и крупнообломочные грунтовые основания.

Достоинства

Преимущества фундаментных опор перед другими видами фундаментов – это:

небольшие затраты на приобретение материалов;
незначительный объём земляных работ ограничивается бурением скважин;
фундамент возводится в течение одного – двух дней;
универсальность применения в различных видах грунта;
приподнятое здание над землёй защищено от подмыва во время весенних паводков и наводнений;
возможность установки фундаментных труб своими руками без профессиональной подготовки;
срок службы фундамента без усиления и капремонта составляет 50 лет и более.

Недостатки

Наряду с преимуществами трубные опоры в силу своих особенностей обладают определёнными недостатками:

слабая несущая способность не даёт возможность возводить строения из кирпича и других тяжёлых стройматериалов;
точечные опоры исключают строительство подвальных и цокольных этажей;
на участках с большими перепадами высот (2 м и выше) фундамент из труб не возводят.

Какие трубы используют?

Застройщики часто задаются вопросом, какие трубы лучше использовать для обустройства основания строения. Как показывает практика, чаще всего для возведения столбчатого фундамента используют трубы:

Асбестоцементные.
Металлические.
ПВХ.

Каждый вид изделий имеет свои плюсы и минусы. Поэтому стоит рассмотреть каждый из них более подробно.

Асбестоцементные

Асбестоцемент довольно прочный материал, который представляет собой застывший цементный раствор, армированный асбестовыми волокнами.

Трубы не подвержены коррозии и обладают высокой механической прочностью. Они не разрушаются вследствие контакта с влажной почвой.

Полости асбестовых опор заполняют бетоном, предварительно помещая в них каркасы из нескольких стержней металлической арматуры. Недостатком является ограниченная несущая способность, поэтому их нельзя использовать на строительстве заданий из сборного железобетона и кирпича.

Металлические

Опоры из стальных труб, заполненные бетоном, не нуждаются в армировании. К неопровержимым достоинствам металлических оболочек столбчатого фундамента следует отнести то, что опоры обладают высокой несущей способностью. Металл в союзе с бетоном способен выдержать нагрузки от довольно тяжёлых сооружений.

При всех превосходных качествах стальных опор, следует заметить их подверженность коррозии. Поэтому поверхности точечных фундаментов нуждаются в качественной гидроизоляции.

Немаловажным минусом железных оснований является высокая стоимость металлических изделий.

Полимерные трубы, предназначенные для прокладки канализационных коммуникаций, с успехом справляются с ролью несъёмной опалубки для столбчатых фундаментов.

Полимеры не нуждаются в защите от коррозии. Благодаря своему лёгкому весу, они удобны в транспортировке и на монтаже.

Их легко разрезать на нужные отрезки простой ножовкой. Срок службы полимерных изделий практически не ограничен.

Пластиковые трубы прекрасно переносят среду щелочных и кислотных почв. Недостатком, как и у асбестовых «коллег», является невысокая несущая способность.

В последнее время на рынке стройматериалов появились цилиндрические картонные оболочки для столбчатых фундаментов. Они пропитаны специальными влагостойкими составами, которые не дают раскиснуть картону, пока не застынет бетон.

Как сделать фундаментное основание своими руками?

Прежде чем приступить непосредственно к монтажу фундаментного основания, нужно:

произвести проектирование,
сделать расчёты,
подобрать инструменты и соответствующие материалы.

Проектирование и расчёты

На стадии проектирования строительства формируют спецификацию строительных конструкций и материалов, трубопроводов, оборудования различного назначения (отопительный котёл, системы вентиляции и кондиционирования и пр.), где указывают вес каждой позиции.

Также учитывают снеговую нагрузку. Все данные суммируют и получают общую нагрузку от строения на землю.

Затем определяют несущую способность грунта. Для этого берут образцы почвы с помощью ручного бура. Если проводить обследования в зимний период, то можно установить глубину промерзания почвы.

При самостоятельной оценке физических свойств грунта можно сделать неточные выводы. Поэтому можно доверить анализ почвы местной геологоразведочной службе.

Самый верный способ – это обратиться в местное отделение землеустройства и получить выкопировку вертикальной съёмки земельного участка с расчётным сопротивлением грунта.

Опорную площадь дома рассчитывают по следующей формуле S≥ KNF/RO, где:

S – искомая величина площади опоры;
RO – расчётное сопротивление грунта;
F – общая масса домостроения;
KN — коэффициент запаса прочности 1,2.

На плане здания столбы располагают в углах, по линии стен и в местах их пересечения на расстоянии 1,5 – 2 метра друг от друга. Сумма площадей опорной части столбов должна равняться общему показателю S. Исходя из этого, корректируют количество точечных опор.

Учитывая уровень промерзания грунта, принимают глубину заложения фундамента. Например, если почва промерзает в глубину на 1,6 метра, то опоры опускают в скважины ниже на 50 — 100 мм.

Инструменты

Для устройства основания понадобится:

шанцевый инструмент,
ручной или механизированный бур,
болгарка и растворомешалка.

Также для разметки земельного участка под фундаментные опоры понадобится:

шнур,
молоток,
реперы (деревянные колышки, рейки или отрезки арматуры) и лазерный уровень.

Материалы

Необходимо подготовить трубы нужной длины, деревянные рейки, цемент, песок, воду, щебень, отрезки арматуры периодичного профиля и вязальную проволоку. Также нужно запастись полиэтиленовой плёнкой.

Пошаговая инструкция

Для опор из асбоцементных труб:

Асбестовые трубы нарезают на отрезки нужной длины болгаркой или ножовкой.
Делают разметку участка, согласно плану.
Прямые углы разметки проверяют промерами диагоналей с помощью шнура.
В места установки столбов вбивают колышки или отрезки арматуры.
Буром просверливают отверстия на заданную глубину.
Подготовленные отрезки труб опускают в скважины.
В полости опускают арматуру так, чтобы она выступала из опор вверх на 150 – 200 мм.
В растворомешалке готовят бетонный раствор, перемешивая с водой цемент и щебень.
В трубы заливают бетон послойно толщиной 150 -200 мм. Каждый слой трамбуют подручным инструментом или электровибратором.
Оголовки столбов накрывают полиэтиленом, пропуская через дыры выпуски арматуры.
Бетон набирает достаточную несущую способность для продолжения строительства через 15 дней после заливки.

Поверхность бетона в трубах нужно накрывать плёнкой для того, чтобы в жаркую погоду раствор не пересыхал и был защищён от дождя.

Для металлических опор:

Трубы очищают от ржавчины металлическими щётками. Если нужно, обрабатывают восстановителем ржавчины.
Внешнюю поверхность столбов покрывают битумной мастикой.
Для труб большого диаметра роют ямы, дно которых засыпают песчано-гравийную смесь и тщательно её трамбуют.
Подушки накрывают геотекстилем края, которого заводят вверх на высоту 150 — 200 мм.
На плёнку ставят сетки из гладкой арматуры с пластиковыми опорами высотой 50 мм. Это нужно для образования защитного слоя армокаркаса.
Сетки заливают бетоном на высоту заведённых краёв плёнки.
Через 10 – 15 дней в приямках устанавливают отрезки стальные трубы и заливают их бетоном.
Столбчатый фундамент из металла не армируют. Отрезки арматуры для крепления к ростверку приваривают к внешней стороне труб.

Для пластиковых столбов:

ПВХ трубы нарезают ножовкой на отрезки нужной длины.
В готовые скважины опускают пластиковые опоры. Внутрь опускают армокаркас из двух – трёх прутьев периодичного профиля.
Лазерным уровнем отмечают вверх опор. Лишние верхние части срезают болгаркой.
Полости заливают бетоном. Через 15 – 20 дней фундамент готов к выполнению следующих этапов строительства.

Когда нужно укрепить?

Первые признаки проседания фундамента проявляются в виде трещин на стенах, деформациями напольных покрытий. Чтобы не допустить дальнейшего разрушения здания или сооружения устанавливают дополнительные столбы.

Перед началом работ по усилению фундамента постройку чуть приподнимают с помощью домкратов. Их снимают тогда, когда залитый бетон в новых опорах наберёт 70% несущей способности (15 – 20 дней после заливки).

Возможные ошибки при возведении

Самая главная ошибка при монтаже – это несоблюдение вертикальности столбов. Перекошенная опора не будет обладать 100% прочностью что, в конечном счёте, приведёт к осадке строения.

Также нельзя допускать просчёты в количестве опор и правильности их расположения. Металлические опоры нужно обязательно покрывать гидроизоляцией иначе коррозия может «съесть» стальную оболочку столбов.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Видео по теме статьи

Изготовление столбчатого фундамента из труб своими руками представлено в видео:

Заключение

Не нужно обладать особыми профессиональными навыками, чтобы возвести столбчатый фундамент из труб своими руками. Просто надо ответственно отнестись к проектированию, расчёту фундамента и тогда хозяин стройки получит надёжное и прочное основание для своей постройки.

Читайте также: