Трещины в стенах из теплоблоков
Обновлено: 19.04.2024
Ситуация такова. Дом из теплоблоков, кладка производилась на обычный раствор. После постройки обратил внимание, что с натужней стороны швы кладки с трещинами и полостями (не качественно, короче), а т.к. со строителями пришлось расстаться (не очень по-доброму), они этот недостаток не устранили. Сейчас заметил, что после сильного дождя уже с внутренней стороны стены в некоторых местах мокрые. Я подумал, что это через щели в кладке вода проходит. И т.к. блоки с пустотами, вот вода просачивается внутрь(. Вопрос чем промазать швы снаружи что бы это устранить. Спасибо.
Лучше всего сплошное заштукатуривание.
Для заделки швов необходимо их расшить, загрунтовать, а затем заделать высокопрочным водостойким составом с высокой адгезией. Из доступного можно, думаю, использовать плиточный клей Ceresit CM17 (не CM11 и не CM15).
walker писал(а): Ситуация такова. Дом из теплоблоков, кладка производилась на обычный раствор. После постройки обратил внимание, что с натужней стороны швы кладки с трещинами и полостями (не качественно, короче), а т.к. со строителями пришлось расстаться (не очень по-доброму), они этот недостаток не устранили. Сейчас заметил, что после сильного дождя уже с внутренней стороны стены в некоторых местах мокрые. Я подумал, что это через щели в кладке вода проходит. И т.к. блоки с пустотами, вот вода просачивается внутрь(. Вопрос чем промазать швы снаружи что бы это устранить. Спасибо.
Сплошное оштукатуривание - это значит вся лицевая поверхность.
Расшивка - V-образное расширение швов. Это позволяет обеспечить приемлемую адгезию ремонтного состава. Разумеется, это не лучшим образом может сказаться на фасадах.
Задуть пену в щели можно только в том случае, если они достаточно широкие. Да и пена очень быстро (за 5-8 лет) под воздействием ультрафиолета превратится в труху. Ее саму нужно обязательно защищать.
Можно пробовать бесцветные силиконовые герметики, но это полумера. Со временем силикон, как правило, отслаивается от минеральных поверхностей.
Щели узкие, я думаю без пены обойдусь.
Прошу прощения за глупые вопросы , но V-образное расширение в какую сторону (расширение наружу или внутрь)? Т.е. лучше плиточным клеем? Спасибо.
V-образная расширение, это когда широкая часть на улице, узкая в стене. По-другому расшить в принципе не получится.
Лучше не любым плиточным клеем, а именно влаго-морозостойким, эластичным, устойчивым к деформациям Ceresit CM17. Это относительно дорогой клей, но вам его много и не нужно.
Есть, конечно же, специальные ремонтные составы для заделки трещин. Но, как правило, их нет в наличии в магазинах и они существенно дороже.
Да, заделка щелей/трещин не гарантирует, что они не появятся вновь. Если трещина "дышит" и связана конструктивными недостатками, то никакой цемент ее удержать не в силах.
И еще. Прежде чем заделывать расшитые швы, их обязательно нужно прогрунтовать. Лучше использовать грунтовку типа Ceresit CT 17.
Статьи о Теплоблоке "Теплостен"
Часто, покупатели, обращаясь к нам, задают этот вопрос. В этой статье, мы вместе в этом разберёмся. Из нашего блока уже построено достаточно много бань. И по отзывам людей, им нравится полученный результат. (см.фото).В бане на блок возможны воздействия двух агрессивных факторов, это повышенная температура и повышенная влажность. ..
Мыши едят пенопласт, а минвату не повреждают так как она "колется" Мыши не едят пенопласт и не едят минвату, они повреждают эти утеплители в двух случаях: 1-ое - Если утеплитель является преградой для доступа к пище, 2-ое - Если утеплитель является комфортной средой обитания - тихой, темной, теплой, не шумной и если в нём можно легко обустраивать норы и гнёзда. Поэтому. любой утеплитель, необходимо защищать от проникновения грызунов (металлическими сетками, отделкой камнем, бетоном и т.д.). Конструкцией теплоблока, утеплитель защищен от любых внешних воздействий.
В вопросе выбора утеплителя уже можно руководствоваться не домыслами, теоретическими исследованиями или испытаниями на ускоренное старение, а реальными условиями эксплуатации. Так как первое массовое применение в качестве утеплителя пенополистирола начато в начале 60-х годов прошлого века.
Для начала необходимо понять, что вероятность появления трещин в кладке из теплоблока намного меньше чем в кладке например из газобетона, так как их прочность в 4 – 5 раз выше.
Стены должны быть теплоёмкими, и при этом иметь низкий теплообмен с окружающей средой. А с внутренним пространством - высокий, следовательно стена должна быть из плотного камня и иметь утепление с наружной стороны . Для чего? Узнаете прочитав эту статью. ..
Блок "Теплостнен" - один из самых экономичных, быстрых и надежных вариантов строительства каменного дома, чтобы окончательно в этом убедиться рекомендуем прочитать эту аналитическую статью. ..
Часто, покупатели, обращаясь к нам, задают вопросы о том, что не может такого, чтобы в теплоблоке были одни плюсы, а какие же минусы, они есть у любого материала? Разберём вместе, в этой статье . ..
Примеры тепловизионных обследований домов возведенных по технологии "теплостен". Тепловизионный контроль качества строительных конструкций и сооружений, благодаря своей оперативности, наглядности и достоверности получаемых результатов, зарекомендовал себя как один из основных способов диагностики ограждающий конструкций. ..
- Влагонакопление в годовом периоде эксплуатации конструкции отсутствует.
- минимальные температуры на внутренней поверхности наружных стен в местах теплопроводных включений выше температуры точки росы внутреннего воздуха. Следовательно, конструкции блочных стен по допустимой минимальной температуре внутренней поверхности удовлетворяют требованию теплотехнических норм;
- блочные стены толщиной 300 мм удовлетворяют требованию СНиП II-3-79 по санитарно-гигиеническим и комфортным условиям.
Источник: Исследова ние проведен н о е Лабораторией №12 НИИСФ (зав. лабораторией д.т.н. проф. В.Р. Хлевчук, вед. н.с., Член кор. АКХ РФ Ю.А. Калядин.
«В России существует отечественная технология недорогого, но капитального малоэтажного строительства. До последнего времени чиновники и девелоперы интереса к ней не проявляли, но кризис может всё изменить…»
Запуск этой уникальной линии — первый шаг в масштабной программе по внедрению в Свердловской области абсолютно нового стенового материала, позволяющего, повышая качество жилья, значительно экономить как время, так и деньги.
По материалам весенней международной строительной выставки "МОСБИЛД-Батимат" - 2009. Борисов И.И. "Краткий обзор технологий": Утверждая, что технология «Теплостен» самая-самая мы, естественно обращаем внимание и на своих коллег, работающих на ниве стенового материала. Хотя, может быть, стоит напомнить, что технология это не только стена и блоки, из которых она сложена. Технология скоростного домостроения это огромный комплекс поднятых и решенных нашим институтом проблем малоэтажного домостроения, да и не только малоэтажного. .. "
Выбор материалов для строительства дома зависит от многих факторов. Следует учитывать и климатические условия, и дизайн будущего здания, и, наконец, свойства самих строительных материалов. Сегодня в строительстве дома наряду с традиционными применяются принципиально новые материалы и технологии.
Источник: Ремонт BLIZKO - Екатеринбург 29.04.2009
Глядя на еще «голый» фасад своего загородного дома, представляешь его облицованным натуральным камнем, при этом реально оценивая современные фасадные материалы. Важно, чтобы выбранный для отделки фасада дома материал был не только красивым, но и практичным, и смог долгое время защищать дом от всех невзгод.
Источник: Ремонт BLIZKO - Екатеринбург 22.04.2009
Керамзитобетон является целым пластом в промышленно-гражданском строительстве. За рубежом доля его в текущих работах порядка 40%, тогда как у нас всего 7-10%. Т еплоэффективные блоки из керамзитобетона в Канаде , Норвегии и Финляндии .
Специалистами ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко были проведены обследование и оценка технических характеристик ограждающих конструкций крупнопанельных зданий, возводимых на юго-западе («Черемушки») и юго-востоке («Кузьминки») Москвы в 50-60-е годы прошлого столетия.. . за длительный период эксплуатации (более 40 лет) физико-механические характеристики пенополистирол а существенно не изменились .
И сточник: ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко
Представлен сравнительный анализ существующих гибких связей для наружных ограждающих конструкций и указаны преимущества базальтопластиковой арматуры и изготовленных на ее основе гибких связей.
По материалам журнала "Строительные материалы. Где их можно приобрести".
"Дом площадью 126 м2 на заранее подготовленном фундаменте будет построен за 24 рабочих часа!" Это смелое заявление не прошло мимо внимания нашего издания, и мы отправились на стройплощадку. О данной технологии вы узнаете из этой статьи.
Источник: журнал "Идеи Вашего Дома" август 2006
При возведении малоэтажных домов по технологии скоростного домостроения, разработанной НИИ “Теплостен” применяется запатентованный фирмой мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент, совмещенный с цокольной частью здания. В отличие от традиционных фундаментов глубокого заложения (1,5 м и более), эти фундаменты заглублены всего на 40 - 50 см, что обеспечивает уменьшение касательных сил пучения, снижает расход материалов и трудозатраты и, в конечном итоге, в 2 - 3 раза уменьшает затраты на “нулевой цикл”.
При строительстве домов по системе скоростного домостроения применяются сборно-монолитные перекрытия, состоящие из струнобетонных железобетонных балок таврового сечения, по которым укладываются плиты из пенополистирола, а сверху заливается монолитный пенобетон, армированный металлической сеткой.
Иллюзия первая. О "дышащих" стенах и влажности в доме, или для чего придуманы инженерные коммуникации.
Иллюзия вторая. Об экологии, или "самый экологичный материал - дерево".
Иллюзия третья. О видах фундаментов, или как построить дом на прочной основе
Р азговоры о низкой стоимости, высоких теплоизолирующих способностях стен из газобетонных блоков сильно преувеличены и носят исключительно навязчивый рекламный характер и способны убедить только не разбирающихся в строительстве людей. ..
Источник: Центр ячеистых бетонов, НП "Межрегиональная Северо-Западная строительная палата"
По мнению специалистов пустотелый кирпич ничего не дает для теплоэффективности стен а по всем другим параметрам.
Источник: журнал "Строительные Материалы" июль 2006
Производство и продажа теплоблоков в г.Екатеринбург произведенных по технологии НИИ "Теплостен"
Участник проекта: ТЕПЛОСТЕН-РОССИЯ
ТРЕЩИНЫ В КАМЕННЫХ КЛАДКАХ:
ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
Для начала необходимо понять, что вероятность появления трещин в кладке из теплоблока намного меньше чем в кладке например из газобетона, так как их прочность в 4 – 5 раз выше. Соответственно и усилие для возникновения трещины должно создастся в 4 - 5 раз выше. Тем не менее, трещины, хоть и значительно реже и в значительно меньших объемах, могут появляться. Причины и методы устранения этих явлений мы и рассмотрим в этой статье.
ТИПЫ ТРЕЩИН и ПРИЧИНЫ ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ:
1. Температурные воздействия и влажностная усадка
2. Локальные напряжения
3. Деформация основания
4. Нагрузки превышающие допустимые
5. Нагрузки от перекоса ячеек монолитного каркаса
1. ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ:
Норматив влажностной деформации для бетонов – 0,3-0,7 мм/м, Норматив температурной деформации для бетонов – 0,000008 1/С (то есть, при перепаде +30/-30 до 0,5 мм/м). Пример температурных воздействий - «прогиб» стены в зависимости от разницы температуры внутри и снаружи дома
Бетонные блоки подчиняется общему закону расширения и сжатия тел при изменении температуры. Коэффициент линейного расширения бетона составляет в среднем 0,00001 (колеблется от 0,000008 до 0,000011). Это значит, что на каждые 10 м длины бетон либо расширяется (удлиняется) на 1 мм при повышении температуры на 10°, либо сжимается (укорачивается) на 1 мм при снижении температуры на 10°. Соответственно больших размерах бетонных и железобетонных сооружений деформации от температуры становятся настолько значительными, что могут повлиять на прочность сооружения.
Аналогично происходит изменение размеров при изменении влажности конструкции (влажностная усадка) - усадка при высыхании кладки с течением времени - после окончания строительства при запуске отопления или жарким летом на солнечной стороне.
Пример напряжения в облицовочной кладке возникающего при комплексном воздействии причин приводящих к трещинообразованию:
Как видно, самые большие напряжения возникают в нижней зоне кладки (из за стесненности температурных деформаций (основание - фундамент, плита одной температуры, стена – другой)), поэтому трещина летом может образоваться – например от угла окна, а зимой - вертикальная трещина под окном (в центральной растянутой зоне).
2.ЛОКАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В КЛАДКЕ
Часто причиной таких трещин является неаккуратная кладка - скачкообразные переходы толщины шва. Неравномерное заполнение швов. Это создаёт концентрацию напряжения в этом месте, а любая концентрация создаёт вероятность появления локальной трещины, которая эту концентрацию снимает. Поэтому, если кладка выполнена не аккуратно, высока вероятность того, что в ней пройдут вертикальные пробои (трещинки) высотой в 1-3 блока. Дальше эти трещины редко распространяются. В этом случае требуется только уделить внимание в плане устранения воздухопроницаемости этих трещин – заделать их.
3.ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ
Часто нам задают вопрос: «на каких фундаментах можно строить?» И ответ простой – на всех типах. Главное условие – обеспечение несущей способности, в зависимости от нагрузки от будущего дома, а также выполнить условие - при котором разность осадок фундамента (наклон или изгиб) не должен превышать 0,002 – т.е. не более 2 мм/м (20мм на 10 метров стены). Такая деформация фундамента не приведет к возникновению тещин даже в неармированной кладке.
Данные примеры НЕ связаны с грубыми ошибками проектировщиков, а так-же с форс-мажорными обстоятельствами такими как:
- ковш экскаватора, который повредил фундамент, - прорванный шланга полива, из которого под фундамент течёт вода неделями, тем самым наводненный участок грунта теряет свою несущую способность и т.д.
Данные примеры с вязаны с обстоятельствами которых можно было бы избежать во время строительства или его консервации:
Случай 1 (неравномерное оттаивание) - Жесткое включение в грунт по центру (см.рис – п.3) и достаточно деформативность вокруг -это мы видим например когда замерзает вода в насыщенной песчаной подушке плитный фундамент промерзает насквозь, а потом оттаивает по периметру дома. Тогда несущая способность основания по периметру падают до нуля (так как это просто напитанная водой песчаная суспензия) и стены дома распадаются вокруг этого мерзлого ядра! Появляются трещины.
Последствия – после оттаивания и равномерной усадки фундамента трещины закроются и их надо будет только зачеканить, затем можно будет начать наружную и внутреннюю отделку.
Выход – если дом с плитным фундаментом без утепления, уходит в зиму без отопления - недостроенным, как минимум необходимо утеплить пол и отмостку (разложить плиты ППС по полу и вокруг периметра дома) это сведет к минимуму вероятность неравномерного оттаивания основания.
Случай 2 (морозное пучение) - когда имеется самый распространенный фундамент – ростверк на буронабивных сваях (свайно-ростверковый фундамент). Сваи пробурены на глубину промерзания… НО зимой возникает полноценное морозное пучение которое поднимает ростверк (превращающийся в этом случае в ленточный фундамент который заякорили сваями). В итоге лента выгибается. - Нельзя в свайном фундаменте делать так, чтобы хоть какие-то нагрузки на грунт передавались через ростверк (ленту). Все нагрузки должны передаваться через сваи.
Последствия – если сил пучения грунта не хватило чтобы на фундаменте появилась трещина, то после оттаивания и выпрямления ленты трещины закроются и их надо будет только зачеканить, затем можно будет начать наружную и внутреннюю отделку.
Выход - Ни в коме случае нельзя в свайном фундаменте делать так, чтобы хоть какие-то нагрузки на грунт передавались через ростверк (ленту). Все нагрузки должны передаваться через сваи. Для предотвращения этих эффектов необходимо: - 1. выполнение под ростверком противопучинистой подушки и - 2.утепление боковой поверхности и грунта под ростверком. Обязательно предусмотреть дренаж – который в определённых случаях сильно снизит силы морозного пучения.
Допустимость трещин:
( Нормирование трещин в российском законодательстве)
СП 50.13330 (Тепловая защита зданий) - здесь нормируются сопротивление
воздухопроницанию ограждающих конструкций, а трещины эту воздухопроницаемость повышают.
СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» и Пособие к СНиП II-22-81 «Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций» здесь нормируется следующее:
ширина раскрытия сквозной трещины допускается от 1 до 2 мм в неармированной и до 0,4мм в армированных конструкциях :
- сплошные без проемов участки стен длиной более 3 метров
Для поверхностных (не сквозных) трещи, которые возникают от усадки или от температурных перепадов эти параметры больше.
Наличие трещин в каменной кладке является вариантом нормы, если трещина не шире вышеприведенных значений (2,0 мм-не армированная кладка и 0,4 мм армированная). При образовании трещины её необходимо заделать. Особенно, если трещина сквозная, так как это приводит к продуванию стены. То есть как таковые трещины не являются препятствием для нормальной эксплуатации каменной кладки.
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ТРЕЩЕНОСТОЙКОСТИ
ОСНОВНОЙ СПОСОБ – ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ КЛАДКИ НА РАСТЯЖЕНИЕ
- это армирование, которое во всех случаях повышает трещиностойкость кладок.
Рекомендуемые способы армирования:
1.Армирование кладки арматурой и сетками:
Армирование кладки позволяет передать растягивающее напряжение на волокна арматуры, либо это стальная стержневая арматура, либо стержневая арматура композитная, либо волокна сеток. Армирование сетками допустимо так как они отлично предотвращает раскрытие трещин.
2. Поверхностное Армирование:
Это армирование в местах концентрации напряжений. В первую очередь - углы проемов Нанесение армированных отделочных слоев исключают проблему трещинообразования в кладке, за счет того, что поверхностное армирование повышает сопротивление всей кладки растяжению.
3. Увеличение жесткости каркаса либо жесткости опорной под кладку зоны перекрытия. Большая жесткость опорного элемента значительно уменьшит вероятность его прогиба, а следовательно и образования трещин.
4. Уменьшение сдвиговой жесткости кладок. Там где это возможно, кладка на клей-пену, кладка без заполнения вертикальных швов . Добавление в кладочный раствор извести - она делает его эластичнее.
5. Устройство деформационного шва между кладкой перегородки и перекрытием на который она опирается. Это убирает стесненность деформации и позволяет перегородке работать отдельно как изгибаемой балки, это существенно снижает напряжение в ней и это же касается кирпичных облицовок то есть кирпичной облицовки ограждения балконов и лоджий и перегородки в помещениях. Под ними очень желательно устраивать деформационные швы между ними и плитой или железобетонным основанием. Если деформационный шов в опорной зоне кладки устроен то трещиностойкость существенно повышается.
Выводы: Трещины как таковые не являются препятствием для нормальной эксплуатации зданий и сооружений, если их размеры не превышают оговорённые в нормативной документации величины. Вероятность появления трещин в теплоблоке ниже чем в блоке из газобетона, тем не менее для снижения трещинообразования настоятельно рекомендуем выполнять рекомендации по армированию кладок изложенных в этой статье, а так же в СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» и в СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», раздел 7 «Каменные конструкции».
Производство и продажа теплоблоков в г.Екатеринбург произведенных по технологии НИИ "Теплостен"
Строительство дома из теплоблоков
(Технология кладки стен)
Кладка стен из теплоблока не многим отличается от кладки из любых других материалов и выполняется в соответствии с СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», раздел 7 «Каменные конструкции». Этажность строения: без каркаса — до трех этажей включительно, с применением каркаса — этажность здания не ограничена. Для устройства перекрытий между этажами может использоваться любая технология, в том числе железобетонные плиты перекрытия. При соблюдении технологии кладки, мостики холода в конструкции минимизированы или практически исключатся. Блоки можно пилить, сверлить ( Керамзитобетонная часть режется “болгаркой” с алмазным диском и сверлится перфоратором, буром по бетону) . Размер и конструкция блоков обеспечивают высокую скорость строительства. Для качественной кладки необходим минимальный набор инструментов. При применении морозостойкого клея кладку возможно вести зимой.
I. Вариант кладки - на клей
1. Приготовление клеевого раствора
Рекомендуется применение клея для ячеистого бетона, возможно применение клея для керамической плитки. Кладка на клей является более быстрой и удобной. Расход клея на 1м2 кладки составляет до 15 кг. сухой смеси. Стоимость клея - 160 - 1 9 0 рублей за мешок 25 кг. Приготовление клея производится в соответствии с инструкцией производителя.
2. Кладка первого ряда
Первый ряд — самый важный, так как он будет обеспечивать точность укладки последующих рядов. Первый ряд изначально лучше выложить "по сухому", тем самым поняв ширину вертикального шва и исключить подпилку блоков. На подготовленный фундамент, который с помощью уровня и киянки (резинового молотка) выравнивают точно по горизонтали. Между угловыми блоками натягивается контрольный шнур. Ряд проверяется на неровности правилом и уровнем. Правильность закладки углов здания контролируется деревянным уголком. Блоки в местах их примыкания к цоколю, полу первого этажа и подвалу должны укладываться по слою гидроизоляции.
3. Нанесение клея
Приготовленный клей при помощи зубчатой кельмы, подбираемой по толщине блока, наносится на горизонтальную и вертикальную поверхности и равномерно наносится слоем 3-5 мм.
4. Кладка второго ряда
Второй и последующие ряды кладки выполняются с перевязками швов в полблока. Наносится клей, и блок с максимальной точностью устанавливается по месту, его положение контролируется при помощи уровня, рихтовка производится резиновой киянкой. Толщина шва между блоками не должна превышать 5 мм. Выступающий из шва клей удаляется мастерком или шпателем. Вертикальность поверхностей стен и углов кладки проверяют уровнем и отвесом. В практике каменщики применяют два уровня. Один короткий -100 см и один длинный - 200 - 300 см. Лицевая поверхность блока фактурная и прикладывать уровень для выравнивания по вертикали следует сразу к нескольким ранее уложенным блокам. При выравнивании по горизонтали необходимо проверять укладку блока так, чтобы его верхняя плоскость была совершенно горизонтальна. Д опускается вертикальные швы оставлять незаполненными ( при толщине шва 2÷5 мм) , при этом их следует защищать от продувания и попадания влаги путем заполнения пенополиуретано вой пеной . Наружную поверхность вертикальных швов рекомендуется тщательно шпаклевать .
5. Армирование кладки и перекрытия
Необходимость армирования и места расположения арматуры выполняются согласно рабочим чертежам проекта. Армирование осуществляется арматурной сеткой (цельнолистовая просечновытяжная сетка 0,5, размер ячейки — 50×19) , при этом она полностью заполн яется и покрывается кладочным клеем. Обычно армируется каждый третий ряд кладки. Ориентировочная стоимость сетки — 30 руб./м2, например - армирующая сетка ЦПВС . Но лучше армировать кладку композитной сеткой или арматурой из базальто- стеклопластика, она не будет подвергаться коррозии, а также не будет создавать мостик холода.
В обязательном порядке армируются подоконные зоны, на расстояние не менее 900 мм от проема.
Армированный монолитный пояс в обязательном порядке используется при применении в межэтажных перекрытиях пустотных ж/б плит заводского изготовления , для уменьшения эксцентриситета нагрузки от плиты перекрытия на стены. Глубина опирания междуэтажных железобетонных плит перекрытий на стены из трехслойных блоков должна быть не менее 120 мм. Строительство без армопояса возможно только при имеющемся проектировочном решении. Армопояс можно выполнить в 2х вариантах:
- в местах опирания плиты перекрытия прокладывать армированный бетонный пояс (арматурная сетка ø4–5 мм с размерами ячейки 70x70 мм):
- опирание плит перекрытия можно производить на ряд керамического кирпича прочностью не менее М100, уложенного на растворе прочностью не менее M100. Для зданий высотой в местах опирания плит перекрытий и перемычек рекомендуется прокладывать арматурную сетку ø4 мм с размерами ячейки 70x70 мм
Сопряжение стен с деревянными перекрытиями:
6 . Утепление наружных стен
Дополнительного утепления не требуется . Наружная стена из блоков соответствует требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» для Свердловской области.
7 . Сопряжение стен
Для связи наружных стен с внутренними перегородками существуют следующие способы: можно заложить в несущей стене штр а бы; либо применить стальные или стеклопластиковые закладные элементы. Сопряжения наружных и внутренних несущих стен рекомендуется осуществлять перевязкой блоков или прокладкой металлических анкеров. В качестве анкеров можно использовать металлические скобы ø4-5 мм, Т-образные анкеры из полосовой стали - толщиной 4 мм или сварные сетки из арматуры ø4 - 6 мм.
8.О конные проемы.
Способ первый.
Б локи “Теплостен” изготавливаются различной номенклатуры . И три блока из неё специально созданы для изготовления оконных проемов. Это: блок проема , блок проема половинчатый и блок проем а двухсторонний. Последний используется крайне редко и только для сооружений имеющих очень большое остекление - веранды и зимние сады. Использование блоков проема позволяет очень легко и удобно монтировать оконные короба в оконные проемы.
Если укладка блоков по вертикальным частям оконного проема не вызывает вопросов так как производится точно так же как и обычных рядовых блоков, то изготовление горизонтальной перемычки, завершающей оконный проем может производится различными способами. Мы предлагаем свой наиболее простой и быстрый способ, отработанный на сотнях возведенных строений.
Для завершения оконного проема используются металлические уголки. Уголок подбирается в зависимости от ширины проема ( менее 1200мм - 5 0 х50 , 65 х 65 ; о т 1200мм до 1800мм - 7 5×75 или 100×100мм ) и обычные рядовые блоки.
Для укладки уголков в верхней части последнего ряда блоков выпиливаются “Болгаркой” специальный пазы. В пазы, на клей кладутся уголки. На уголки рядовые блоки. Для этого в них также вырезаются соответствующие пазы.
Для ровной, без лишних зазоров по фасаду, укладки блоков на перемычку оконного проема, в блоках выпиливаются соответствующие пазы. На металлические уголки блоки укладываются на тот же клей, что и вся стена. Если в дальнейшем предполагается при отделке внутренней поверхности стены использовать сухую штукатурку на металлических направляющих, то внутренний уголок можно немного заглублять в массу блоков, выпиливая для этого соответствующие углубления. Если предполагается стены штукатурить, то эта операция весьма облегчит штукатурные работы.
Способ второй.
Его рекомендуем применять при ширине проема более 1200 мм. Для этого используются блоки без несущей части или поясной блок и утеплитель по месту . При этом их теплоэффективная способность остается неизменной, а несущую часть выполняет вылитая по месту железобетонная балка - перемычка , либо готовая брусковая железобетонная перемычка . Декоративная часть блока укладывается на заранее укрепленный стальной угольник, аналогично способу, описанному ранее.
9. Заделка швов - затирка. Наружная поверхность стены.
При укладке блоков между ними, как правило, образуется небольшая щель, не замазанная клеем. Эти щели заделываются как снаружи дома, так и изнутри.
Снаружи стена расшивается кладочным клеем или акриловым герметикам при помощи строительного пистолета. Если расшивка велась кладочным клеем и дом планируется эксплуатировать без окраски, то швы желательно прогрунтовать с целью предотвращения капиллярного подсоса влаги при долговременных косых дождях льющих прямо на стену.
Для затирки швов на внутренней поверхности стены применяется тот же клей, что и для кладки блока. Затирка производится шпателем. Одновременно с затиркой швов шпаклюются оконные откосы. Наружная поверхность стены подготавливается под окраску.
10 . Крепления к стенам
В блоках используется керамзитобетон высокой плотности, поэтому отверстия в нём сверлятся перфоратором, а для крепления в стене используются обычные дюбеля.
1 1 . Внутренняя отделка
Отделка может быть выполнена гипсокартонном, либо штукатурными смесями.
1 2 . Отделка фасада , окраска стены.
После расшивки швов и оштукатуривания оконных откосов можно приступать к покраске наружных стен фасадной краской. Для покраски стен применяется любая фасадная краска известных производителей. Цвет выбирается по вкусу владельца дома. Особенно выигрышными выглядят светлые традиционные тона от желтого до белого. Угловые детали можно окрашивать другим цветом, контрастным с цветом стены.
Окраска производится любым доступным методом - кисточкой, валиком, или если есть соответствующе оборудование, краскопультом. При определенном навыке работы с краскопультом и применении красок различных цветов можно добиться неповторимых цветовых сочетаний и сделать блоки зрительно более рельефными и еще более похожими на натуральный камень.
Как правило солидные фирмы, производящие фасадные краски, дают гарантию от выцветания минимум на 15 - 20 лет. Следовательно все это время стены дома не потребуют никакого обслуживания.
II. Вариант с применением кладочных раствор ов
Кладка на раствор занимает больше времени, но сам раствор более пластичный чем клей и делает кладку более деформативной. В связи с чем, например в случае не равномерной усадки фундамента, вероятность образования усадочных трещин значительно снижается. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
1-ый вариант - Однорядная цепная кладка ведется на плотных кладочных растворах толщиной 10 мм. При ведении кладки на плотных растворах с целью сокращения теплопотерь через горизонтальный шов раствор укладывается двумя параллельными полосами с теплоизолирующей лентой из пенополиэтилена или волокнистого материала. Вертикальные швы между блоками допускается выполнять сухим способом без заполнения швов раствором. Вертикальный шов рекомендуется шпаклевать цементно-полимерной мастикой с тщательной расшивкой. Избежать продувания вертикальных швов рекомендуется представленном на рисунке способом.
2-ой вариант - Горизонтальный шов выполняется по традиционной технологии из теплых растворов на основе перлитового или пенополистирольного заполнителя. При выполнении вертикального шва на торцевые бетонные слои блоков наносится тонкий слой клеевого раствора. Блоки устанавливаются вплотную друг к другу. Стык в теплоизолирующем слое заполняется монтажной пеной. Рекомендуемая технология кладки при применении теплых кладочных растворов LM35 и LM21 по европейской классификации обеспечивает теплотехническую однородность кладки, соответственно, не менее 0,9 и 0,95.
При кладке стен из трехслойных теплоэффективных блоков на строительном растворе толщина горизонтальных растворных швов должна быть не более 10 мм. Толщина вертикальных швов - 5÷10 мм. При кладке стен на клею толщина шва должна быть в интервале 3÷5 мм. Вертикальные швы между блоками рекомендуется тщательно заполнять пластичным легким раствором.
Для блоков с точными геометрическими размерами допускается вертикальные швы оставлять незаполненными при толщине шва 2÷5, которые следует защищать от продувания и попадания влаги путем заполнения пенополиуретаном. Наружную поверхность вертикальных швов рекомендуется тщательно шпаклевать пластичным раствором.
Широкая номенклатура трехслойных блоков позволяет возводить стены сложной конфигурации с любыми типами сопряжений с сохранением теплоизолирующего контура без резки блоков в построечных условиях. Возведение стен из теплоблоков возможно одновременно с формированием пространственного монолитного каркаса , обеспечивающего сейсмостойкость здания до 9 баллов.
Производство и продажа теплоблоков в г.Екатеринбург произведенных по технологии НИИ "Теплостен"
Строй Дом | Строительство | Своими руками ™ запись закреплена
Добрый день, Строители! ОЧЕНЬ нужен ваш СОВЕТ!
Дело в том, что у нас стали трескаться теплоблоки, хотя дом еще не выстроен полностью.
ВОПРОС 1: по какой причине блоки могут так трескаться? и ЧТО теперь делать? Вообще это критично (страшно) или можно продолжить стройку? Сами не строители. в таких вопросах не разбираемся.
Если вкратце: осенью 2018г. был залит фундамент плитой 11*8*0,3 м. Летом 2019г. начали возводить стены с отступом от края плиты "+" "-" 40см. К осени дом завели под крышу, меж этажных перекрытий пока нет, но планируются деревянные полы (потолки). Использовались теплоблоки, состоящие из 3-х слоев: сам блок, утеплитель в виде пенопласта и облицовочная часть. А зимой обнаружили, что некоторые БЛОКИ СТАЛИ ТРЕСКАТЬСЯ, причем не только снаружи облицовка, но и внутри сам блок. Мастер производства блоков предложил потрескавшиеся заменить. НО не приведет ли это еще к большим разрушениям, да и как из стены выбивать блоки?! Посоветуйте, ЧТО ДЕЛАТЬ?
ВОПРОС 2: Почему крошится фундамент? После заливки на зиму закрывали пленкой, весной все было норм. Летом покрыли его гудронным составом (не помню как правильно называется), а к осени он стал местами крошиться. Бетон М-200. Может из-за высокой влажности? И летом и зимой льют дожди…
Заранее спасибо.
Ирина Сергеева
Ирина Сергеева ответила Сергею
Ирина Сергеева ответила Сергею
Владимир Куликов
Сергей, фундамент делают не из раствора, а из бетона, кск правила класса В 7, 5) 1:0 самый сильный человек Оренбурга))
Владимир Куликов ответил Сергею
Ирина Сергеева
Ирина Сергеева
Ирина Сергеева
Ирина Сергеева ответила Жене
хочу повториться, что мы сами не строители и в этом не разбираемся. т.е. нужно было армировать и в кладке стены?
Ирина Сергеева
Ну я тоже не мостак конечно , но строя пятерочки кладка где идет каждый 4 ряд армируется , а делая перекрестки там технадзор заставляет в блоках прорези делать под арматуру и туда ее укладывать , так как рядов больше 12 , и на поворотах хватать сваркой , но могу ошибаться , опять же не мастак ) погуглите , посмотрите ютуб по правильной кладке , а лучше несколько видосов и выйти на правильное решение , и выстегнуть горестроителей ) очень печально что у вас так вышло
Ирина Сергеева ответила Жене
Ирина Сергеева
Ирина Сергеева
Ирина, я не мечу бисер перед всеми подряд ) У таджиков спросите или у горе мастеров кто вам его залил
Ирина Сергеева ответила Андрею
Андрей, пустые слова. мы не в московском регионе, чтоб пользоваться услугами таджиков. у нас их просто нет..
мне нужные раельные советы а не "пустой звон"
есть что по существу - пишите..
Ирина, в первую очередь отсутствие прямо пояса, во вторую очередь сам фундамент.
1. Крошиться скорее всего по причине не качественного бетона.
2. Сама плита" на сколько ее сделали правильно это и вязка каркаса и выемка грунта, устройство "подушки" ПРАВИЛЬНОЕ устройство. Трамбовка и т.д.
3. При данном виде фундамента Обязательно утепления отмостка! Обязательное отведение воды и осадков. При отсутствии дренажа правильного плита "играет" ( вы накрыли крышкой и все осадки теперь попадают у Вас под плиту).соответственно при малых подвижках почвы начинают трескаться стены и фундамент.
Ирина Сергеева
Марка 200 под фундаментную плиту мало, минимум 350 нужно было делать, у теплоблока есть такая особенность как волосенные трещины, обратитесь к производителю на предмет замены облицовочной плитки, изнутри со стороны помещения поставьте маячки из раствора или штукатурки, так проверите дальнейшее движение трещин на раскрывание и продолжительность, армапояс должен присутствовать на каждой отметке перекрытия.
а мне кажется что блоки говно. тоесть,сделаны с нарушением технологии,приходилось сталкиватся,лет 10-15 назад.думаю ситуация токая же
Судя по трещенам —- не критично. трещины перпендикулярные, был бы косые, надо было бы переживать. Поставь на всякий случай маяки. Понаблюдай. Скорее всего блоки фуфло.
Нарушена технология строительства плиты. Предположу, что не правильно устроена песчаная подушка под плитой + низкая марка бетона + залита и (или) набирала прочность при отрицательной температуре + не производилось виброуплотнение, при заливке. Одного из этих факторов достаточно для появления указанных вами дефектов (крошение плиты и трещины по стенам).
Показать полностью. Теперь, что делать: пригласить представителя стройнадзора для составления акта о выявленных дефектах. Он в том числе инструментальным методом установит марку бетона плиты. Далее предложить строителям устранить нарушения. Устранить можно, но это отдельная тема и стоимость приближенная к стоимости нового строительства. Только через акт стройнадзора с синей печатью вы можете снизить дальнейшие ваши финансовые потери. Эта бумага и в суде пригодится. Жить в таком доме опасно. Строители бесплатно вам ничего не устранят, так, видимые дефекты замаскируют. У вас проблема с фундаментом. М200 там и рядом нет! Кстати говоря миксер, который привёз бетон привёз и накладную. Она у вас? Вряд-ли строители её не не получили, ведь они платили за миксер? Какой бетон указан в накладной? Установите, с помощью инструментального контроля (это не дорого), какую прочность имеет бетон - поймёте соответствует ли он накладной.
Читайте также: