Трещины в полу панельного дома

Обновлено: 24.04.2024

Хрущёвка 5 этажей.панелька.5 этаж.1970г.плита перекрытия 120мм.(не пустотка)
В зале 18 кв.м. на плите имеется трещина от тех.отверстия (от соседа с низу где висит люстра) расходится по ширине почти до стен в обе стороны. размер трещины не более 1мм. Далее где выходит труба из пола на батарею в угле тоже есть трещина очерчивает этот угол доресовывая треугольник около 40мм по длинне и с размером трещины около 1мм. В комнате 8 кв.м. тоже есть трещина на плите от окна длинной 150мм. в глубь комнаты вдоль стены на растоянии 30мм от неё а размер трещины где то 1мм (+,-,).И ещё провисание плиты в зале к середине примерно 2см.
Какие последствия могут быть от такого состояния плит?

Делал ремонт, а теперь и живу в такой же хрущевке, с абслютно такими же трещинами и провисаниями перекрытий. Вы как будто мои перекрытия описывали . Только планировка у меня другая. Также ранее делал ремонт пола в другой квартире - в 464 серии. И там тоже были трещины в середине плиты - видимо от канала в серцевине плиты, по которому проводка идет к люстре нижнего соседа. Из всего этого могу сделать вывод, что это обычное явление. А из того, что за годы жития в Барнео не слышал про провалившиеся этажи в хрущевках - могу сделать вывод, что опасности нет. Там же не только бетон, еще и арматура есть. Хотя, когда делал ремонт пола, не рискнул лить 5 см цеметной смеси для выравнивания, сделал по-другому. Все вышеизложенное - частное мнение непрофессионала, делавшего не один ремонт.

pasha_barneo написал :
сделал по-другому

Убо укладывал, потом гвл в два слоя. Керамзита вместо Убо не нашел нормального в нашей деревне. Поэтому вышло немного дороже и сложнее. Но зато наверное и понадежнее.

pasha_barneo написал :
Убо укладывал, потом гвл в два слоя.

дороговато выходит с убо, я на керамзите сделал маленькую, вот думаю про большую, посчитал что то много мешков очень получается если убо

2так-себе
а это точно плита перекрытия? не старая стяжка, у меня в пятиэтажке трещин нет, есть дыры но не трещины, и плиты полые

Кстати, у меня даже мысли были такие, что форма плиты в виде корыта (когда в середине плиты провисание) - специально сделана. Чтобы протечки, если будут, не скапливались под полом на перекрытии, а стекали к отверстию для люстры и стекали в соседскую люстру - и далее в конце концов в подвал. ХЗ.

pasha_barneo написал :
а стекали к отверстию для люстры и стекали в соседскую люстру

тоже есть такое мнение, раньше люди не отвечали за протечки т.к все принадлежало государству, да и к протечкам люди попроще относились, у меня плита горкой лежит, от окна и вниз до противоположной стены перепад 5-7 см

от окна и вниз до противоположной стены перепад 5-7 см

неужели 10см засыпки сыпали? Наверное, хорошо трамбовать пришлось.

pasha_barneo написал :
неужели 10см засыпки сыпали

до 10 не дошло но 8 точно есть, у окна сделал минимум 2 см, у противоположной стене уже 8

да плита.. впринцепи там по видимому нет стяжки. просто гладкая поверхность плиты(местами раствор намазаный который соскабливается). А ещё другое беспокоит ходиш по залу (особенно по центру в середине) вирбрирует плита не хило. аж в соседней комнате сотрисается. Жил когда в 9 этажке 121серии там плита была 160мм. не так сотрисалась,только в стенке посуда побрякивала.Просто как представлю придёт компания из 10 человек в гости и начнёт плясать. (тут и трещины в углах в штукатурке возможны. а про вирбрации вобще молчу.

да, у меня тоже вибрировала в обеих комнатах такой же площади. Когда голая плита была. Когда сделал пол - стало меньше, но все равно осталось. Когда мебель поставил - стало еще меньше. Сейчас просто не обращаю внимание.

такого я еще про пятиэтажки не слышал, наверно это у панелек.. а может лучше специалистов вызвать? у меня кирпич, стены гипсовые плиты

так-себе написал :
просто гладкая поверхность плиты

абсолютно не гладкая плита, вся в ямках и рытвинах, а вибрация идет если стукнуть по стене почему то форточка трясется..

кстати, спрашивал про вибрацию у знакомого прораба - он говорил, что это обычное дело в хрущевках. Видимо, действительно, из-за толщины панели.

pasha_barneo написал :
Видимо, действительно, из-за толщины панели.

это можно предположить в панельных домах, у меня по не капитальной стене(пазгребень гипс) ударить посильнее(в разумных пределах) форточка трясется в толстой капитальной кирпичной стене

chio написал :
абсолютно не гладкая плита, вся в ямках и рытвинах, а вибрация идет если стукнуть по стене почему то форточка трясется..

похоже на пустотку 220мм.

Интересно почему все стены (по круговой)чуть выше плиты перекрытия где-то на 2см а где и 4-5см. а В углах скручены стальными прутьями в палец толщиной. а если эти щели хорошо залить раствором? (не просто заделать) а в глубину заталкать до краёв..может и вирбрировать меньше будет?

так-себе написал :
похоже на пустотку 220мм

то что пустотка это точно, не уверен насчет 220,

так-себе написал :
а если эти щели хорошо залить раствором? (не просто заделать) а вглубину заталкать

я все стены обклеил гкл 12.5, вибрация пропала вроде, по крайней мере после поклейки не замечал,

так-себе написал :
Интересно почему все стены (по круговой)чуть выше плиты перекрытия где-то на 2см а где и 4-5см

ага у меня стоят на кусках кирпича, где выше где ниже, наверно все таки так строили.

а если эти щели хорошо залить раствором?

если плиты двигаются между собой, то их раствор не удержит. Я эти щели по всем периметрах расчищал от старой потрескавшейся гадости, которую, наверное, тоже когда-то называли раствором и запенивал, потом шпаклевал. Это дало самый большой эффект в плане звукоизоляции от соседей.

pasha_barneo написал :
Я эти щели по всем периметрах расчищал от старой потрескавшейся гадости, которую, наверное, тоже когда-то называли раствором и запенивал, потом шпаклевал

тож самое делал

еще там есть такие хитрые технологические отверстия, в которых электрические коробки располагаются. Так вот эти отверстия - прямой ход ко всем соседским квартирам, закрытый лишь пластмасовой пластинкой. Прикольно. Безжалостная заделка этих отверстий - второе самое мощное лекарство в плане звукоизоляции. Главное, чужую элекропроводку не залить и не повредить.

pasha_barneo написал :
Так вот эти отверстия - прямой ход ко всем соседским квартирам,

не у меня не так, разводка на розетки шла по полу а так же свет соседа ниже, розетки с соседями не сообщаются

pasha_barneo написал :
еще там есть такие хитрые технологические отверстия, в которых электрические коробки располагаются. Так вот эти отверстия - прямой ход ко всем соседским квартирам, закрытый лишь пластмасовой пластинкой. Прикольно. Безжалостная заделка этих отверстий - второе самое мощное лекарство в плане звукоизоляции. Главное, чужую элекропроводку не залить и не повредить.

да есть такое..а ещё от туда сильно запах из кухни нижних соседей идёт..как буд то в собсвенной кухни что то варишь. не понятно как лучше эту дыру заделать? радиус около 15см часть выступает в комнату а другая в коридор на кухню (и вторая между комнатами) просто там в этой дыре на поверхности торчит целофановый мешок, а в,нём ,я так понял пучок проводов, соседей снизу..и он не опускается не на сколько в низ. если лить раствор на всю эту тему то возможно из коробки электро проводки у соседей может вылезть..

и он не опускается не на сколько в низ

Я бы вообще не советовал что-то там двигать. Состояние проводов там - не очень, поверьте, я видел свои, когда менял проводку. Двините, потом будете соседям еще проводку менять.
Я заделывал так: вырезал из ГВЛ по форме так, чтобы можно было максимально эту пластинку опустить в это отверстие. Отверстие не правильной формы, поэтому это возможно. Пусть даже гвлка будет на их проводах лежать - пофиг. Предварительно пластину прогрунтовал и высушил. Потом на пластнку ложил клей плиточный густой консистенции, чтоб он не тек. И заделывал им вровень с моими стеной и полом. В верху тоже по тому же принципу. Примерно также заделывал отверствия и в плите перекрытия, которые сделаны для держалок соседской люстры.

вспомнил еще. Перед гвлкой туда где можно еще вату урсу пихал.

интересно у вас где проходит стояк с хвс и гвс? у меня нет стояка тока отводы гнилые, стояк у соседа за стеной в с\у совмещенном

стояк у соседа за стеной в с\у

Так вам соседа злить нельзя. Перекроет кислород.
А вообще: нет стояка - меньше шума.
У меня - в моем туалете (санузел раздельный).

pasha_barneo написал :
Так вам соседа злить нельзя. Перекроет кислород

вентиля то у меня в квартире, тока их менять надо, а вот сосед и не пускает со сваркой

pasha_barneo написал :
Я бы вообще не советовал что-то там двигать. Состояние проводов там - не очень, поверьте, я видел свои, когда менял проводку. Двините, потом будете соседям еще проводку менять.
Я заделывал так: вырезал из ГВЛ по форме так, чтобы можно было максимально эту пластинку опустить в это отверстие. Отверстие не правильной формы, поэтому это возможно. Пусть даже гвлка будет на их проводах лежать - пофиг. Предварительно пластину прогрунтовал и высушил. Потом на пластнку ложил клей плиточный густой консистенции, чтоб он не тек. И заделывал им вровень с моими стеной и полом. В верху тоже по тому же принципу. Примерно также заделывал отверствия и в плите перекрытия, которые сделаны для держалок соседской люстры.

темка интересная. только я собираюсь прям на плиты ленолиум стелить,вот и думаю чем же покрепче эти тех..дыры заделывать,чтоб при точечных случайных ударов или нагрузках не разкрошился этот горшок. (планировал в эти конусы вырезать кружки Экструдированный пенополистирол жосткий 20мм вставить..утопить так чтоб над ним было 5-6см для раствора и какую нибудь смесь типо ровнителя пола от 60мм максимального слоя с прочностью м-200.

В приобретенной около полугода назад квартире (5/5 панельного дома 82 года постройки) после вскрытия полов обнаружились трещины в плите перекрытия основная расположена по середине поперек через всю плиту. Планировали заливать стяжку. Немного боязно, из-за того, что в данной квартире долго ни кто не жил и неясна судьба трещин после заливки стяжки и установки бытовой техники, так как, к примеру, стиральная машина будет стоять именно над трещиной в плите. Обратился в ТСЖ, председатель сказал, что обращаться нам стоит в администрацию, походив по кабинетам в местной администрации, выяснил, что у нас в городе нет организаций которая имелабы лицензию на проведение экспертизы, лично главный архитектор предложила приехать и посмотреть на сие происходящие и дать устный ответ или искать организацию с лицензией. Такую организацию если верить интернету я нашел, находится она в областном центре.

Есть ряд вопросов которых хотел бы вам задать:

Что делать жильцу при обнаружении дефектов в плите перекрытия, куда звонить, писать(устно все говорят делай что хочешь)? Стоит ли получать разрешения на заливку стяжки (так как везде утверждают, что на это не нужны ни какие разрешения )? Если представить что мне в голову взбредет залить 20 см стяжки. страшно представить последствия. Можно ли ТСЖ обязать самих искать и делать экспертизы? Если требуется куда-то писать, то куда и в какой форме, где можно найти шаблоны?

Проведение экспертиз общего имущества - задача ТСЖ. Вы председателю объясните, что он ходит под уголовной ответственностью с момента направления вами официального заявления о трещине.

Председатель устно отсылает куда угодно(я не член ТСЖ, договора сказал мне прямо что никакого не будет. При попытке сослаться на статьи ЖК сказал что это вообще частный дом и никакого отношения к Жил. Кодексу не имеет. дальше продолжать не имело смысла). На вопрос о том какой адрес у ТСЖ, отвечает, что этот дом. Куда почтальон принесет корреспонденцию? Не будет же он квартиру председателя искать чтобы вручить ему? Как узнать точный адрес куда должны направляться данные письма?

Как председатель ТСЖ можете мне сказать, вы заключаете договоры с не членами ТСЖ? :)

То, что вы не член ТСЖ совершенно не важно. От этого плита перекрытия общим имуществом быть не перестает. А отсылать письменный запрос надо именно на КВАРТИРУ председателю. Причем ценным письмом с описью вложения. Кстати, вам пора бы вступить в ТСЖ. Это делается очень просто. В письмо председателю вкладываете еще заявление свободной формы и копию вашего документа на право собственности.

Ни каких плюсов от вступления в ТСЖ я не увидел, мне было бы достаточно договора как с не членом ТСЖ. Сомневаюсь что меня и в члены ТСЖ то примут. Какое приимущество члены ТСЖ имеют перед не членами? Поясните пожалуйста, а то, я таких не нашел. Заранее спасибо за ваши ответы.

Ст 143 ЖК РФ не предполагает возможности отказа в членстве. С момента направления заявления - вы член ТСЖ. Преимущество очень простое - вы получаете право голосовать за переизбрание вашего председателя и за годовой план ремонта

Написал запрос в экспертную организацию и получил ответ:

В ответ на Ваш запрос, направляем на рассмотрение коммерческое предложение на выполнение строительно-технической экспертизы плиты перекрытия в квартире, с целью определения причин появления трещин и выдачи рекомендаций по устранению дефектов.
Продолжительность работ составит 12 (Двенадцать) рабочих дней, стоимость составит, 168 000 (Сто шестьдесят восемь тысяч рублей), включая НДС 18% и командировочные расходы (при условии проведения вскрытий силами Заказчика).

ничего не понял. вскрытия чего? расценки конечно хороши.
Сдается мне что за эти деньги можно новую положить на это же место.

Как долго может затягиваться ТСЖ данная процедура? Есть ли какие законы которые устанавливают сроки для данных организаций?

Молжет же быть такой вариант что ТСЖ скажет что такой суммы нет и в ближайшее время не придвидется. и ремонту каюк. пожили в квартирке как говорится ;(

Вы меня опять не услышали. ТСЖ - это структура, которая объединяет собственников для решения проблем с общим имуществом. Если вы не ставите вопрос перед общим собранием членов ТСЖ (а только оно может выделить или собрать эти средства), то, соответственно, вопрос никогда не решится. Правда, по уму ставить этот вопрос должен председатель (сидеть в тюрьме ему, если что произойдет), но тут уж его дело. Поскольку ВАМ это надо все равно не меньше, чем председателю, действуйте, не сидите.

Спасибо за ответы.

Я вас услышал, просто как человек купивший квартиру, мне хочется в скором времени туда заехать.

Поскольку если начинать все делать как положено, то тягамотина с ТСЖ может тянуться неизвестно сколько, точнее пол ни чем не смогу накрыть, а точнее придется вскрывать потом если потребуется проверка или осмотр. Если бы известны хотя бы примерные сроки в которые все это дело закончится. а так как их нет, то можно сказать что они вечные, ТСЖ может спокойно к примеру ничего не делать, так как мне к примеру нельзя залить пол и скрыть трещину, то жить я там по факту не могу, так как требуется полный ремонт квартиры ( Председатель говорит, дом 30 лет простоял и еще столько же простоит. ). Я вот и пытаюсь понять стоит мне этим всем заниматься или делать как все говорят. Если сроки не определены, повторюсь же, то все может длиться вечно. жаль. Ведь если я сейчас письменно пишу письмо им (даже не могу представить какого содержания), срока решения моей проблемы несуществует.

И все-таки вы меня НЕ услышали. Вы пишете письмо "им" . Только "они" такие собственники, как и вы. Они - не начальство, а только координаторы. Вы тоже можете быть председателем ТСЖ, раз вы собственник. Вы должны САМИ поставить вопрос о ремонте перед членами ТСЖ на собрании. Правление же ТСЖ личным решением вообще не может ассигновать 168 тыс руб. на проведение какого-то обследования. Это - компетенция общего собрания членов. Поэтому пока такое собрание вы не проведете (сами или с помощью правления) вопрос НЕ решится. Не забудьте, однако, вступить в ТСЖ и изучить его устав, где прописан порядок организации собраний.

Иначе говоря, пока вы "подмигиваете девушке в темноте". Вы-то знаете, что подмигиваете, а она - нет:)

Сразу видно, что Вы хороший председатель!

Если вас не затруднит где можно примерно посмотреть тексты подобных писем?

Последний вопрос если Вас не затруднит ответить.

Прошло собрание. Решение собрания, что, к примеру, будем собирать на экспертизу поэтапно со всех жильцов , так как не все смогут в короткие сроки платить нужные суммы, скажем в течении 5 лет. Минимум 5 лет, я ничего не смогу делать! Я правильно ведь понимаю.

Правильно. Но не надо принимать заведомо неисполнимых решений. На 5 лет - это по 100 рублей в месяц с квартиры что ли? Во-вторых, у ТСЖ уже есть какой-то бюджет (вы платите за текущий ремонт и обслуживание каждый месяц), трудно его оценить, не зная размер дома в кв. м. В третьих, сами работы тоже займут несколько месяцев, никто не заставляет вносить предоплату 100%. Вряд ли в центре единственная проектная организация, посмотрите в Интернете еще варианты. Бывают проектные фирмы в 2-2,5 раза отличающиеся по цене. Это комплексная работа. Но и проблема ваша серьезная (опорные конструкции дома), соответственно к ней надо и подойти.

Александр Зотин, эксперт

Председатель ТСЖ; Председатель комиссии по жилищно-коммунальной политике "Союза защиты пермяков" (ТСЖ, Ассоциация ТСЖ; Союз защиты пермяков)

13 декабря 2012, 11:53,
9 лет назад
Рейтинг: 25

Рейтинг обращения определяется активностью обсуждения: числом комментариев и одобрений (лайков).

Фонд «Так-так-так» является членом
Глобальной сети журналистских расследований

Ответственность за все материалы, опубликованные на сайте, несет Фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению "Так-Так-Так". 20.02.2017 г. Фонд «Так-так-так» внесен в Реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента. Фонд обязан размещать этот комментарий, исполняя требование существующего законодательства, но заявляет, что считает решение Минюста необоснованным и оспаривает его в суде.

Черновая отделка – невидимая, но очень важная часть ремонта. От качества её проведения зависит, как будет выглядеть чистовое покрытие и как долго оно продержится в первозданном виде. Поэтому до начала финишных отделочных работ нужно убедиться, что основание прочное, надёжное, и при необходимости устранить дефекты. Если после выравнивания появились трещины в стяжке пола, что делать с таким основанием, нужно решать на месте в зависимости от масштаба повреждений, площади объекта, вида чистового напольного покрытия.

Ищем причину проблемы

Чтобы решить проблему раз и навсегда, нужно найти и устранить причину её появления, иначе она будет повторяться. Это касается и тех ситуаций, когда потрескалась стяжка пола – что делать с трещинами, можно будет решить только после того как вы поймёте, почему они появились.

Вообще на поверхности, отделанной цементным раствором, трещины образуются часто из-за низкой пластичности материала и его способности расширяться и сужаться при температурных перепадах. Избежать их появления можно только при точном соблюдении технологии замешивания раствора, подготовки основания, монтажа стяжки и выполнении условий, необходимых для её равномерного высыхания.

Малейшее отступление в любом из перечисленных пунктов с большой вероятностью станет причиной растрескивания цементного покрытия. Чаще всего это происходит в следующих случаях:

ошибки при замешивании раствора – избыток воды или неравномерное распределение компонентов в смеси;

недостаточная толщина стяжки;
слабое, прогибающееся или вибрирующее основание под стяжкой;
отсутствие демпферных швов или технологических зазоров между стяжкой и стенами;
неравномерное высыхание раствора из-за сквозняков, температурных перепадов или в результате принудительной сушки.

Перечисленные факторы относятся к грубым нарушениям технологии изготовления бетонной стяжки пола, которые могут привести к невозможности восстановления покрытия с помощью точечного ремонта. Если оно покрылось глубокими трещинами по всей площади, крошится под ногами или «дышит», стяжку приходится демонтировать и делать заново.

Если бетон заливали на нестабильное песчаное основание, на деревянный пол или плиты теплоизоляции, и треснула стяжка пола, что делать: заливать сверху ещё один слой с обязательным армированием стальной сеткой.

Дефекты свежего цементного покрытия могут проявиться не сразу, поэтому после окончания работ нужно выждать не менее 3-4 недель, после чего провести ревизию. Для этого стяжку простукивают резиновой киянкой, выявляя локальные отслоения бетона, а на трещины наклеивают полоски тонкой бумаги и оставляют на 10-14 дней. Если по истечении этого времени она останется целой, значит, трещины стабильны и не будут углубляться и расширяться. Если же бумага порвалась, это говорит о ненадёжности бетонного слоя – он будет продолжать разрушаться.

Делаем деформационные швы

Одной из основных причин растрескивания бетонной плиты является отсутствие компенсационных зазоров по периметру её примыкания к вертикальным преградам – стенам, колоннам, порогам и т.д. А в помещениях большой площади стяжка может трескаться и вздуваться во время усадки и при линейном расширении, если в ней не устроены деформационные швы, делящие сплошную плиту на несколько независимых друг от друга участков.

Прежде чем заделать трещины в стяжке пола, необходимо обустроить в ней все необходимые технологические стыки, иначе они будут появляться вновь и вновь. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше.

Сделать зазоры между полом и стеной по готовой стяжке уже не получится. Но можно прорезать штробы максимально близко к стене с помощью болгарки с диском большого диаметра или штробореза. При наличии колонн усадочный шов делают вокруг них, но не параллельно граням, а в виде ромба, чтобы угол колонны смотрел на прямой участок штробы.

Если размеры помещения в одну или обе стороны превышают 3-4 метра, швы необходимо нарезать и поперёк него.

Готовые щели в полу очищают от мусора и грунтуют. После высыхания грунтовки их заполняют полиуретановым герметиком или специальной мастикой. Эти составы после высыхания сохраняют эластичность, что позволит нарезанным картам двигаться независимо друг от друга, не передавая деформирующие нагрузки.

Ремонтируем стяжку

Как заделать трещины в стяжке пола, зависит от степени деформации чернового покрытия.

Заделка микротрещин

Неглубокие мелкие трещины обычно не создают проблем. Они возникают из-за неправильного режима сушки бетона. Если они начали появляться вскоре после заливки, полы следует смачивать и накрывать плёнкой.

Совсем тонкие микротрещины можно не трогать или замазать их жидким цементным раствором, плиточным клеем. Если же ширина достигает нескольких миллиметров, лучше подстраховаться и заделать такие трещины на всю глубину.

Трещину расшивают, срезая бетон с обеих сторон от неё болгаркой с алмазным диском, который выставляется под углом к щели.

Из получившейся борозды треугольного сечения удаляют куски бетона и цементную пыль.
Хорошо пропитывают её стенки грунтовкой глубокого проникновения.
После высыхания грунтовки заполняют углубления раствором, накладывая его с небольшой горкой.
Как только раствор схватится, но не затвердеет окончательно, излишки удаляют с поверхности шпателем.

Если сразу выравнивать ремонтную смесь по поверхности, то в процессе высыхания она усядется и образуется впадина.

Видео описание

В этом видео показан ещё один способ ремонта неглубоких трещин с использованием силикона:

Ремонт крупных трещин

На вопрос, что делать, если стяжка пола дала трещины большой глубины и ширины, специалисты рекомендуют заделывать их эпоксидной смолой. Она обладает более высокой адгезией, чем цементный раствор или плиточный клей, поэтому лучше скрепляет стенки расщелин.

На начальном этапе ремонт проводится в той же последовательности: трещины расшивают болгаркой или штроборезом, стараясь сделать ровные края, а образовавшийся при этом мусор тщательно вычищают, используя мощный строительный пылесос. Если в расщелине останутся обломки и пыль, они помешают ремонтной смеси сцепиться со стенками.

Для уменьшения напряжения в швах и более надёжной фиксации необходимо сделать достаточно глубокие короткие пропилы поперёк трещины. Если уложить в них куски крепкой стальной проволоки или металлические стержни, скрепление краёв получится особенно надёжным.

После очистки от грязи продольные и поперечные щели в полу грунтуют и оставляют до полого высыхания. Затем в основную борозду заливают эпоксидную смолу, при необходимости смешав её по инструкции с отвердителем. Состав не должен заполнять собой всю щель – необходимо оставить место для цементного раствора. Чтобы он лучше прилип к эпоксидке, её слегка присыпают мелким песком.

Завершающий этап – укладка стержней в поперечные пропилы и заделка трещины и скоб цементным раствором.

Ремонт отслаивающейся стяжки

Довольно часто трещины в бетонном полу появляются в результате плохого сцепления раствора с основанием или образования воздушных каверн в толще бетона при испарении из него воды. Определить это можно по вздувшимся участкам и глухому звуку при постукивании по поверхности.

Любая механическая нагрузка, например, хождение по полу, приводит к прогибанию плиты над пустотами и появлению трещин в этих местах. Устранить причину их образования можно, заполнив пустоты под стяжкой составом на эпоксидной основе.

Видео описание

Как укрепить отслаивающийся от основания бетон, рассказывается в видеоролике:

Выяснив, почему треснула стяжка пола и что делать, можно приступать к ремонту.

Сначала путём простукивания определяются участки отслоения и пустоты, которые помечаются мелом.
В отмеченных местах в стяжке бурятся отверстия на расстоянии 15-20 см друг от друга.
После очистки и проливки грунтовкой в отверстия заливается эпоксидная смесь.
Ею же заделывают трещины.
После застывания смеси отверстия заполняются жидким цементным раствором.

Это важно! Данный способ нельзя применять, если в стяжку уложена система водяного или электрического тёплого пола, либо другие коммуникации без точной схемы разводки.

Всегда ли необходим ремонт трещин

Даже опытные мастера не всегда могут гарантировать, что цементная стяжка сохранит монолитность и целостность, так как она, несмотря на твёрдость и прочность, является хрупким материалом, совершенно не способным подстраиваться под изменения окружающей среды и противостоять чрезмерным нагрузкам.

Кроме того, обладая внушительным весом, заливная бетонная плита под чистовым покрытием никуда не денется, даже если растрескается. Ремонтировать её не обязательно, если:

трещины мелкие и редкие, не склонные к расширению;
при простукивании киянкой или хождении по краю трещин из них не поднимается пыль;
основание не вибрирует под весом идущего человека;
на стяжку будет укладываться ламинат, линолеум или другое покрытие без жёсткого сцепления с ней.

А вот в случае отделки пола керамической плиткой, расходящиеся края трещин могут передать напряжение на плиточный клей и на саму плитку, безнадёжно испортив дорогое покрытие.

Чтобы трещин не было

Если заранее подумать о том, как сделать стяжку, чтоб не трескалась, можно избежать хлопот с её ремонтом. Для этого нужно выполнить несколько условий.

Толщина стяжки в самом тонком месте должна быть не менее 20 мм, а если основанием служит песок, керамзит или плиты утеплителя – не менее 30 мм.
При устройстве на непрочном или склонном к усадке основании стяжку необходимо армировать.
Заливать стяжку нужно сразу на всю площадь, не делая больших временных перерывов.
Если это невозможно, устраивайте на месте стыка подсохшего и свежего раствора деформационные швы.
Точно соблюдайте пропорции при замешивании раствора, учитывая марку цемента и влажность песка.
Если после выравнивания на поверхности образуются лужицы воды, значит, её в растворе слишком много, лучше сразу переделать этот участок.
Исключите сквозняки на первые дни высыхания раствора.
Как только стяжка схватится, накройте её плёнкой.
Если воздух в помещении сухой и жаркий, периодически смачивайте поверхность водой, чтобы бетон высыхал равномерно.

Видео описание

Посмотрите видео о причинах образования трещин и способах их ремонта:

Коротко о главном

Трещины в стяжке – явление частое и плохо контролируемое. Они образуются даже при точном соблюдении техники выполнения работ из-за неравномерной усадки материала, не обладающего пластичностью. Они не всегда требуют ремонта. Но если дефекты занимают большую часть поверхности и имеют склонность к разрастанию и увеличению, а пол под ногами «дышит», трещины обязательно нужно заделывать, используя в зависимости от ситуации цементный раствор, плиточный клей, герметики или эпоксидную смолу. Самые крупные расщелины желательно ещё и скрепить металлическими скобками в поперечных пропилах.

Дырка в полу может появиться по разным причинам, начиная от старости, заканчивая безответственным отношением к покрытию. Способ заделки дефекта выбирается в зависимости от характера, вида повреждения, а также материала, из которого изготовлено финишное половое покрытие.

Причины возможного появления дыр в полу

Повлиять на возникновение провала в напольных покрытиях могут несколько факторов:

Разобравшись в причинах, почему появилась дыра в полу, можно приступать к устранению этих неприятностей. Для этой цели нужно воспользоваться методами, перечисленными в следующем разделе.

Как заделать дырки в полу в зависимости от материала повреждения

Разберем несколько возможных вариантов, касающихся вопроса, чем заделать дыры в бетонном полу.

Устранение выбоин в бетонном полу

Выше рассказано, что выбоины в бетоне дома, квартиры или другого помещения часто появляются при прокладке коммуникаций (в частности трубопроводов для канализационных систем и водопроводов). Действия по ликвидации выполняются по инструкции:

Внутренность отверстия очищается от мусора, убирается пыль, если есть грунтовка, всю поверхность желательно ею обработать. Это улучшит качество адгезии материала для заделки дыры с самим повреждением.
Затем составляется цементно-песчаный раствор, соотношение которого должно быть 1: 3. Для данного случая не стоит использовать цветную смесь в чистом виде. Заполнить выбоину нужно до верха.
Далее уложенный раствор распределяется по поверхности тщательно выравнивается с помощью шпателя или правила. Если их нет под рукой, то можно обойтись простой дощечкой или фанерой.
Лишний раствор лучше сразу удалить, чтобы после высыхания не соскабливать его с поверхности. Это сложно и грозит появлением новых дефектов.

Если выбоина оказалась достаточно большой, то, чтобы ее надежно заложить придется использовать бут или ломаный кирпич. Отходами материалов засыпают отверстие, тщательно планируют их внутри, а затем заливают цементно-песчаной смесью. Вырывание поверхности осуществляется аналогично, как рассказано выше.

Заделка сквозных отверстий

Чем заделать дыру в полу, если она сквозная, можно узнать в этом разделе. Сквозные отверстия в бетонной стяжке, получившиеся в результате прокладки канализационных или водопроводных стояков, заделать сложнее. Здесь понадобится не только монолитная заливка, но и еще арматура. Весь процесс состоит из следующих действий:

Подготовка отверстия к работе. Для этого необходимо срубить края так, чтобы нижняя часть дыры получилась меньшей, чем верхняя. Для этого внутренность счесывают по краям. В итоге должно получиться конусообразное отверстие. Такая форма поможет бетонной пробке надежно удерживаться и не выпасть при вибрациях несущих конструкций.
Следом выполняется вырезка фанеры или фрагмента из материала ОСП. Его помещают внутрь дыры в бетоне, а затем надежно фиксируют. Допускается использовать распорки. Еще проще установить прутья арматуры, а уже к ним прикрепить кусок фанеры.
Теперь делается заброс предварительно заготовленного раствора (соотношение составляющих должно быть точно таким же, как и для предыдущего способа 1:3). Обязательно выполняется штыковка на середине дыры, затем продолжается закладка цемента. Выполнять ее следует в одно время. Желательно, чтобы нижний слой не успел схватиться, иначе пробка со временем расколется и в дальнейшем начнет сыпаться.
Перед самым верхом отверстия укладывается арматурная сетка, которая предварительно вырезается в соответствии с размером дыры, в конце снова заливается бетонная смесь. Оставляется до полного высыхания.

Желательно, чтобы в момент просыхания происходило меньше ремонтных работ и эксплуатации трубопроводов, так как есть риск усадки раствора и получения зазора между трубой и цементной пробкой.

На заметку! Стальные трубопроводы желательно изолировать от цементно-песчаной смеси, так как прямой контакт способствует возникновению коррозии, и как следствие, разрушению трубопровода.

Устранение отверстия в монолитной плите

Бывает такое, что в монолитных плитах появляются трещины. Их заделать можно, используя быстрый цементный раствор, который схватывается в течение пары часов и остается крепким длительное время. Приобрести такое средство можно в строительном магазине.

Перед нанесением обязательно зачищаются края, а затем на них наносится клеевой состав ПВА (желательно выбирать жидкость белого цвета). После этого приготовленным цементным раствором делается заполнение дыр. Смесь разравнивается шпателем, а излишки удаляются пока состав влажный.

Устранение дыр в прогнивших досках

Заделать дыру в полу, если прогнила доска, можно путем частичной замены дощечек. Для этого придется приобрести материал соответствующего типа и размера. Замену прогнивших досок целесообразно проводить, если соблюдены два условия: количество испорченных досок небольшое и они не являются шпунтованными.

В похожей ситуации лучше всего просто разобрать весь пол и провести сортировку досок, в которых нужно отобрать хороший и плохой материал. Если же большая часть на момент ревизии находится в плохом состоянии, тогда рационально выполнить не частичную, а полноценную замену настила.

На заметку! Допускается убрать проломы с помощью накладки фанеры или ОСП в том случае, если в дальнейшем планируется выполнить обшивку поверхности ламинатом. Только предварительно стоит обязательно удалить мусор от обломков, которые могут негативно сказаться на плоскости поверхности.

Уборка трещин между деревянными досками на полу

Данную проблему можно решить с помощью нескольких методов. Каждому будет под силу их выполнить. Их можно рассмотреть детально ниже.

Глубокие трещины в полу между деревянными досками устраняются паклей, герметиком, шпаклевкой, канатом Источник Яндекс.Дзен

Применение клиньев-реек

Их изготавливать необходимо из естественно высушенных реек:

выбирают материал любого оттенка и придают ему пирамидальную форму в соответствии с длиной образовавшейся щели. Для строгания применяют рубанок;
из щелей убирают мусор и тщательно просушивают отверстия от влаги (возможно она проникала при мытье полов);
убедившись, что дефект идеально сухой, пирамидальный клин смазывают специальным клеевым составом по дереву, а затем аккуратно вбивают его в щели;
чтобы клинья не торчали над поверхностью пола их необходимо выровнять по уровню пола, для этого лишнюю часть стругают и отшлифовывают, чтобы не было зубцов.

Останется только попытаться скрыть дефект. Для этого понадобится краска, но обновить в данном случае придется все покрытие, чтобы визуально не было отличий в оттенках пола.

Использование пакли, шнура или веревки

Отмечается, что данный способ неоднократно проверен временем и является более чем надежным. Как он выполняется:

изначально выбирается шнур необходимого диаметра и длины.
подготавливается столярный клей (подойдет ПВА), опилки, шпаклевка;
веревку или кусок пакли помещают в клеевой состав и оставляют в нем ненадолго;
смешивают шпаклевку, клей и древесные опилки;
пропитанную клеем паклю или веревку всовывают в щель и углубляют на 3-4 мм;
далее приготовленной смесью заполняют щель до верха;
оставляют поверхность подсохнуть, а следом зачищают ее так, чтобы получить ровное покрытие;
в конце весь пол перекрашивают, чтобы спрятать обработанные дефекты.

Если все будет выполнено правильно, тогда покрытие еще долго прослужит.

Глубокие щели в полу между деревянными досками заделывать легко паклей или веревкой, смоченной в клеевом растворе Источник zen.yandex.by

Такие щели между досками на полу предварительно очищают, а затем заполняют шпаклевкой, клиньями или нитями Источник zen.yandex.by

Заклеивание отверстий опилками и клеем

Для данного способа следует выбирать опилки мелкой фракции. Их можно сделать самому, а если не из чего, тогда целесообразно купить состав в строительном магазине. Далее все действия выполняются пошагово:

Смешиваются два компонента: клей ПВА и опилки.
Опилки предварительно заливаются крутым кипятком и оставляются на 2 часа.
Добавляется клей до образования тягучей консистенции.
Следом этим составом заделываются щели с помощью шпателя.

Остается только дождаться полноценного высыхания поверхности. На это потребуется 2-3 дня, после чего аккуратно поверхность шлифуется. Высыхания клея нужно дождаться обязательно, иначе могут остаться пятна и следы от смеси на чистом покрытии.

Заполнение щелей монтажной пеной

Отремонтировать щели в полу можно с помощью строительной монтажной пены. Что нужно сделать:

первым делом слегка увлажняется место, куда будет задуваться монтажная пена. Это обеспечит более надежное сцепление. Это легко выполняется с помощью пульверизатора или обычной пластиковой бутылки с дозатором. Ни в коем случае, не нужно обильно заливать отверстия водой, это наоборот усугубит проблему;
обязательно должна быть соблюдена температура воздуха в помещении: не ниже 5 и не выше 25 градусов. Баллон следует немного встряхнуть, а затем приступить к заполнению щелей. Наносить пену следует крайне аккуратно, так как при застывании, она имеет свойство расширяться и будет подрывать напольное покрытие, установленное по уровню.

Нужно напомнить, что монтажная пена достаточно едкий материал, но только при непосредственном монтаже. С момента высыхания она становится безопасной и не выделяет токсичного запаха.

Ремонт с помощью акрилового герметика

Узкие и широкие щели в полу легко заделать с помощью специализированного строительного герметика. Он продается в шприцах, с помощью которых, легко проникать в щели между досками, а также у торцов возле стен.

Заполнять отверстия нужно с осторожностью, так как слишком большое количество состава может неправильно распространиться в щелях. Выдавливать средство следует понемногу. Но не стоит забывать, что не во всех случаях герметик будет идеальным, так как отличается характерной усадкой, а также не устойчив к перепаду температур. Соответственно, подходит для эксплуатации в исключительно отапливаемых помещениях.

На заметку! Герметики, которые применяются для заделки щелей в полу достаточно вязкие и гладкие, поэтому они не восприимчивы к краске. Их будет визуально видно при финишной отделке. Чтобы избавиться от этого дефекта придется сделать декоративное оформление пола.

Особенности заделки мелких повреждений в полу

Для того, чтобы скрыть незначительные повреждения, можно воспользоваться недорогими средствами:

Мастикой. Она продается в виде карандаша или пасты в ведерках. В идеале подходит для устранения повреждений на линолеуме.
Самодельный домашний состав. Для этого понадобится бесцветный лак и стружка линолеума. Состав перемешивается (при условии, что подходит по цвету), а затем приготовленной консистенцией выполняется заполнение отверстия.
Специальный герметик по дереву. Древесный силикон идеально подходит для заполнения неглубоких дыр в бетонном полу, основу которых составляет дерево (паркет, доски).

Обязательная процедура перед устранением дефектов в полу — зачистка от всевозможного мусора.

Как оценить характер повреждения и выбрать тип ремонтных работ

При обнаружении дыры в полу, обязательно оценивают степень повреждения и в соответствии с этим выбирают тактику ремонта. Вариантов может быть несколько:

Наличие на полу мелкой сетки трещин и небольших дыр. Такие проблемы с поверхностью легко решаются подручными средствами или недорогими строительными материалами (мастика, бетонный раствор).
Большие дыры в бетонном полу. Такие погрешности необходимо убирать с помощью профессиональных средств. Идеально для этого подойдут тиксотропные составы.
Наблюдается сильное разрушение, пол крошится. Традиционной заделкой дыр тут не обойтись. Потребуется использовать специальные цементные смеси для реставрации монолита. Придется переделывать всю стяжку.
Пол крошится и наблюдается отслойка верхней части поверхности. В таком случае потребуется полноценная переделка покрытия. Вероятно, придется делать стяжку с армированием.

Дырка в бетонном полу легко заделывается быстродействующей цементной смесью Источник mrowkanowytarg.pl

Заключение

Любой вид пола важно правильно ремонтировать от дырок. В противном случае это может привести к разрушению несущих конструкций. Чем больше и дольше будут оставаться дыры в полу, тем сложнее их будет устранить, так как под воздействием вибраций стен отверстия начнут деформироваться еще больше.

Применение железобетонных изделий вполне оправдано в частном домостроительстве, когда необходимо создать прочное, надежное и долговечное межэтажное разделение. Однако зачастую после естественной усадки бетона между ними образуются щели, даже если монтаж выполнялся максимально плотно. Разберем, какими материалами выполняется заделка швов между плитами перекрытия, как правильно подготовить поверхность для их герметизации, какие технологии и способы применяются при различных параметрах стыков и других дефектов на потолке, а также какие последующие процедуры необходимо осуществить для их укрепления и финишной отделки.

Выбор материалов для устранения швов

Для надежной заделки швов прежде всего потребуется подобрать подходящие материалы. Среди них доверия среди мастеров заслуживают следующие:

Грунтовка с высоким показателем проникновения в поры материала. Лучше всего для бетонных оснований подходит средство типа бетоноконтакт. Главное назначение грунтующего состава – улучшение сцепляющих способностей поверхностей заделываемого дефекта.
Цемент со способностью увеличения объема при застывании. Как правило, применяется продукт марки НЦ. Используется для заполнения наиболее глубоких полостей швов.
Вспененный материал с высокими теплоизоляционными характеристиками. Это прежде всего – вспененный полиэтилен или полиуретан. Также при отсутствии подходящих материалов допустимо использовать монтажную пену, гипс или паклю.
Акриловый герметик.
Эластичная шпаклевка на основе латекса. Необходимы два варианта – стартовая для предварительной замазки и финишная для завершения процедуры.
Армирующая сетка для упрочнения соединения между плитами.

Обратите внимание! Для того, чтобы надежно заделать швы на потолке между плитами в доме, подвале или гараже, необходимо подобрать подходящий для такого рода работ набор инструмента. От этого будет зависеть и грамотность выполнения всех процедур, и прочность, долговечность и эстетические характеристики результата.

Подготовительный этап

Процедура закупорки швов посредством основных материалов обязательно требует подготовки поверхности. Выполняется следующий ряд действий:

Удаление старого отделочного покрытия в зоне выполнения ремонтных работ – известки, краски, штукатурки и т. д. При наличии прежде нанесенного слоя отделки большой толщины удаляются только те области, которые плохо прилегают к основанию.
Расширение шва и удаление из его полостей ранее нанесенного заполнителя.
Выравнивание и очистка полости стыка от грязи, пыли и остатков материала.
Чистую и сухую рабочую область грунтуют в несколько слоев. При этом последующая пропитка осуществляется не ранее, как полностью высохнет предыдущая.

Обработанное покрытие оставляется на необходимое время полного застывания, указанное в инструкции средства, которым выполнялось грунтование. Период готовности зависит от температуры и влажности в помещении, а также состава грунта.

Важно! Перед нанесением грунтовки помещение должно быть очищенно от пыли и грязи, в том числе посредством влажной уборки. Степень проникновения в поры материала грунта, адгезия и другие важные характеристики во многом зависят от того, насколько в доме во время работы было сухо и чисто.

Варианты стыков и способы их заделки

Технология и набор применяемых материалов в последующих этапах ремонта зависят от характера углубления стыка. Существует три наиболее распространенных варианта трещин на потолке и соответствующих им способов, как и чем их можно заделать – это:

Широкий неглубокий стык.
Широкий глубокий шов.
Узкая и глубокая трещина.

Разберем особенности этапов заделки в каждом случае более конкретно.

Широкий неглубокий

Если расстояние между плитами превышает 3-4 см, шов считается широким. Однако при его неглубоком характере заделку допускается выполнять стандартной монтажной пеной по следующему алгоритму:

Предварительно подготовленная и слегка смоченная водой полость по всей длине заполняется пеной из баллона, вставленного в пистолет.
До проведения последующих процедур материалу дается время на застывание и набор прочности – порядка 3-4 часов.
Далее излишки расширившейся пены удаляют, а в заполненной полости вырезается выемкой трапециевидной формы глубиной не более 4-5 мм.
После этого оставшееся место заполняется до выравнивания с поверхность потолка с помощью эластичной шпаклевки.
В завершении замазка выравнивается и уплотняется, а ее излишки удаляются.

Обратите внимание! Независимо от параметров трещины на потолке, контактирующего с крышей, перед тем, как начать их замазывать, необходимо удостовериться в герметичности кровельного покрытия. Иначе малейшая течь испортит материал и уничтожит результаты всех трудов.

Широкий глубокий

Нередко широкий шов оказывается также и достаточно заглубленным. В таком случае применение строительно-монтажной пены для его закупорки не рекомендуется. Здесь требуется более тщательная заделка с применением более надежных материалов по следующей технологии:

Для начала промежуток между плитами по всей протяженности заполняется теплоизолятором – пенополиуретаном или его вспененным аналогом из полиэтилена.
Далее место контакта материала с бетонной поверхность герметизируется. При этом используется влагостойкий герметик.
После того, как герметик высохнет, на поверхность материала накладывается раствор, приготовленный на базе цемента марки НЦ. При этом заделка выполняет не полностью – оставляется неглубокая выемка 3-5 мм.
По мере высыхания цемента в выемку наносится латексная шпаклевка.
В заключении средство выравнивается по поверхности потолка.

На заметку! При заделке трещин наносить любое жидкое средство можно не ранее, чем высохнет предварительно нанесенное. В противном случае результат будет недолговечен, и в ближайшем времени работу придется выполнять заново.

Узкий глубокий

Для того, чтобы надежно заделать узкие и глубокие швы между плитами перекрытия на потолке, необходимо выполнить следующий ряд операций:

На фрагмент утеплителя, подходящего по размерам для плотной заделки шва, наносится герметик.
Далее в предварительно сделанную канавку по узкому шву помещается теплоизолирующий материал с герметиком.
После его тщательной утрамбовки в выемке должно остаться место глубиной порядка 10 мм, в которое укладывается раствор на основе цемента НЦ.
При нанесении цемента оставляется углубление в 3-5 мм относительно поверхности потолка.
Оставшаяся канавка заполняется латексной шпаклевкой.
В завершении материал выравнивается, а его избытки удаляются.

Полезная информация! Вместо монтажной пены при закупорке швов между ж/б-плитами нередко используется клей для керамической плитки. Для заделки совсем малых трещин применяется акриловый герметик.

Последующие этапы – упрочнение, отделка, устранение дефектов

Ремонт потолка в районе межплитных стыков не заканчивается выше приведенными процедурами. Для закрепления результата, продления долговечности и придания поверхности завершенного внешнего вида необходимо также выполнить:

Упрочнение швов.
Оштукатуривание.
Заделку отверстия.
Замазку щелей между стенами и потолком.
Устранение видимости стыков.

Разберем особенности каждого этапа более детально.

Упрочнение швов

Для того чтобы трещины на потолке опять не обнаружились в ближайшем будущем из-за естественного движения и усадки сооружения и не пришлось бы опять их устранять, необходимо не просто их замазать, но и упрочнить по следующей технологии:

По истечение 2-х полных суток, когда латексная шпаклевка полностью высохнет, поверх нее наносится слой стартовой шпаклевки с обязательным выступом на 4-5 см за края стыка.
После этого, не дожидаясь высыхания нанесенного слоя, в материал равномерно вдавливается армирующая сетка или волокно.
Далее материал выравнивается, излишки убираются.
По мере высыхания слой обрабатывается наждачной бумагой с мелкими зернами.

При необходимости наносится еще один слой стартовой шпаклевки.
После его застывания и обработки наждачкой укладывается слой финишной шпаклевки.

После того, как финишное покрытие высохнет, осуществляется декоративная отделка потолка – покраска, побелка, наклейка обоев или плитки.

Нанесение штукатурки

Оштукатуривание потолка – занятие достаточно трудоемкое и технически сложное. Однако это единственный способ выровнять потолок, если на его поверхности существуют значительные перепады или уклон по высоте. При этом в качестве штукатурного средства лучше подходят специальные смеси на основе цемента или гипса. Процедуре обязательно должен предшествовать монтаж армирующей сетки и пропитка поверхности грунтом типа бетоноконтакт.

Видео описание

Видео-пример, как устранить межплиточные щели:

Устранение отверстий

Нередко результатом монтажа железобетонных плит перекрытий помимо рустов, или трещин, между ними являются отверстия на потолке, которые также следует убрать путем заделки по следующей технологии:

Отверстие очищается от пыли и грязи, покрывается слоем бетоноконтактного грунта глубокого проникновения.
Далее оно наполняется строительно-монтажной пеной.
После того как она затвердеет, в ней вырезается конусообразное заглубление на 4-5 см.
После этого выемка заполняется цементным раствором марки НЦ.

Когда цемент затвердеет, наносится слой латексной шпаклевки. Далее выполняется ряд последующих процедур, характерных для заделки трещин.

Заделка щелей, образуемых на стыке стен и потолка

Продольные отверстия между ж/б-изделиями могут возникать не только на потолке, но также на стыке стен с потолочной поверхностью. В таком случае выполняется аналогичный ряд процедур, описанных выше, однако с учетом характера дефекта – его ширины и глубины. При этом самым распространённым материалом для заделки здесь выступает монтажно-строительная пена. Хотя допустимо применять также гипсовые и цементные смеси.

Видео описание

Видео-инструкция по наклейке армирующей сетки на шов перекрытия:

Финишное выравнивание

В процедуре заделки стыков между плитами перекрытия важно не просто замазать швы, но и придать поверхности потолка максимально ровный эстетически привлекательный вид. В зависимости от ситуации добиться этого можно несколькими путями:

Выравнивать поверхность абразивными средствами с последующей финишной отделкой – при достаточно сильных перепадах.
Наклеивать флизелин перед нанесением слоя финишной шпаклевки – при небольших неровностях.
Оштукатуривание – применяется при средней степени перекосах, так как толстый слой штукатурки практически невозможно нанести на потолок.
Подвесные потолки – позволяют скрыть любые дефекты поверхности, однако требуют дополнительных расходов и уменьшают полезную высоту помещения.

Рекомендация! При устранении швов лучше всего применять акриловые герметизирующие средства, а не силиконовые. Так как силикон со временем начнет проникать в материалы отделки и в результате на потолке начнут проявляться желтые пятна. Кроме того, закрасить такие следы тоже не получится.

Видео описание

Смотрите в этом видео пример работ по заделке швов перекрытия потолка:

Коротко о главном

Заделка швов между плитами перекрытия на потолке осуществляется с помощью следующих материалов:

Глубоко проникающий грунт.
Цемент типа НЦ.
Вспененный теплоизоляционный материал.
Акриловый герметик.
Эластичная шпаклевка.
Сетка для армировки.

Перед началом процедуры заделки полость шва и окружающая потолочная поверхность подготавливается должным образом – расширяется, очищается, грунтуется. При этом существует три наиболее распространенных варианта трещин между плитами потолка – широкий неглубокий, широкий глубокий и узкий глубокий. В каждом случае применяется своя технология и набор материалов. По завершении основных работ швы упрочняются, сопутствующие дефекты устраняются, и потолочная поверхность подвергается финишной отделке.

Читайте также: