Трещины в бетонном полу в бане

Обновлено: 28.04.2024

Для создания железобетонных конструкций различного назначения существуют строгие правила и этапы технологического процесса, которые необходимо соблюдать для создания качественного и долговечного монолита. Рассмотрим почему трескается бетон после заливки: распространенные причины, ошибки и погрешности. Ознакомимся с особенностями технологического процесса, которые позволяют избежать растрескивания конструкций. Читайте до конца и Вы узнаете о способах ремонта безопасных трещин в цементном составе.

Разновидности трещин

По строительным нормам и правилам (СНиП 52-01 от 2003 года) существуют допустимые значения по ширине расколов. Верхний предел в зависимости от типа исследуемого объекта составляет 3-5 мм. Если фактические последствия превышают ориентировочные показатели, то для своевременного исправления ситуации необходимо выяснить почему растрескался цементный раствор при высыхании в конкретном случае. В таблице ниже представлена основная классификация причин происхождения трещин.

Тип трещин	Причина	Варианты ошибок
Конструктивные	Перегрузка	Нарушения в расчетах на этапе проектирования особенно часто касается погрешностей относительно сечения отдельных прутков и армирующего каркаса в целом, расстояния между элементами, способов соединения. Также наблюдаются неправильная эксплуатация конструкций или архитектурных элементов, заведомо низкая марка или просроченный цемент, либо заниженная пропорция вяжущего в рабочем растворе.
Структурные	Набор прочности	Несоблюдение условий во время сушки бетона после заливки, остаточное содержание воздуха в рабочей массе, слабая или негерметичная опалубка, низкой плотности подоснова.
Перегрев	Открытый огонь	Пожар – всегда провоцирует появление расколов. Металл лучше проводит холод и тепло, чем бетон, поэтому трещины возникают из-за разницы температур снаружи и внутри монолитного тела, разного теплового расширения материалов.

В этой таблице рассмотрены особенности возникновения различных трещин в бетоне после заливки неконструктивного (структурного) типа в зависимости от характерных для раствора и железной арматуры свойств.

Подвид	Причина	Описание
Осадочные	Пластичность	Возникают во время осадки раствора на этапе уплотнения и набора прочности. Следствие – образование микротрещин длиной до 750 мм, глубиной до 25 мм. Особенно опасны расколы, которые доходят до железной арматуры, так как из-за этого могут начаться коррозионные процессы.
Поверхностные	Кристаллизация	Из-за жары поверхность быстрее высыхает за счет испарения содержащейся в растворе воды. Из-за этого верхние слои заливки уменьшаются в объеме, что объясняет стягивание еще не застывшей сердцевины. Разрыв происходит по направлению снаружи внутрь. Это особенно часто наблюдается при высыхании бетона на улице. Ширина трещин может превышать 10 мм. Если они менее 0,1 мм в поперечном направлении, то опасности никакой не представляют.
Коррозионные	Металлическое армирование	Из-за ржавчины, которая образуется на слабо прикрытых бетоном участках. В итоге происходит изнутри увеличение объема прутков – внутреннее давление на тонкие слои бетона. Проявляются в течение первых месяцев.
Усадочные	Температура	В процессе затвердевания бетона происходит химическое взаимодействие воды с цементом, что сопровождается выделением тепловой энергии. От дополнительного нагревания из-за внешних источников (солнце, тепловая пушка) происходит превышение допустимых норм по температуре, при которой скорость водоотдачи также увеличивается. Как результат – появляются усадочные трещины в фундаменте.

Трещины на фундаменте после заливки рассматриваются дополнительно по своей классификации относительно направления:

Горизонтальные. Расколы образуются вдоль армирующего каркаса. Считается, что подобные образования представляют меньшую опасность на фоне других трещин, их несложно отремонтировать. Основными причинами являются усадка подосновы, грунта или цементного раствора.
Вертикальные. Расположение здесь параллельное по отношению к стоечным элементам арматурного каркаса. Последствия могут распространяться на линейную деформацию всего строения. В первую очередь это отражается на дверях и окнах, которые начинают заклинивать в проемах.

Наклонные. Между горизонтальным уровнем и линией раскола может быть любой угол кроме прямого. Технически это самый опасный тип трещин в фундаменте после заливки, так как следствием является разрушение опорного основания дома и здания в целом. К подобным явлениям приводят, как правило, несколько причин в комплексе.

Стоит отметить, что даже допустимые по нормам и совершенно неопасные деформации могут в свою очередь стать причиной появления более серьезных расколов. Поэтому важно изначально внимательно отнестись к изучению любых трещин. Только выяснив достоверную причину можно вовремя провести профилактические мероприятия и предотвратить разрушение здания или отдельных конструкций.

Причины возникновения расколов

Если образовались трещины в свежем монолите, то виновниками могут стать проектировщики, производители бетона или строители. Каждый человек или группа людей в той или иной степени причастна к деформациям, которые возникают в период между заливкой и полноценной эксплуатацией монолита. Рассмотрим почему трескается бетон при высыхании, что может стать причиной разрушительных последствий:

сезонное поведение грунта (ошибки в геологических исследованиях);

высокий уровень пролегания грунтовых вод, заболоченность, повышенная влажность почвы, из-за которых происходит поднятие грунта;
неправильно или излишне близко устроенные дренажные системы, которые способствуют пересушки с последующим сжатием почвы;
нарушения технологических особенностей по монтажу опалубки, сборке армирующего каркаса;
преждевременный ввод в эксплуатацию монолита до того, как он наберет необходимую для этого техническую прочность;
халатное отношение к уплотнению рабочей массе, что приводит к образованию пустот из-за содержащегося в растворе воздуха;
ржавчина, которая изначально присутствовала на арматурных заготовках или появилась вследствие недостаточного погружения каркаса в тело бетона;

усадка неграмотно подготовленной подосновы;
погрешности допущенные в обеспечение оптимальных условиях на стадии затвердевания и набора прочности бетона (температура, относительная влажность воздуха).

Не стоит упускать и менее распространенные причины, которые в результате способствуют появлению трещин после заливки фундамента или иных конструкций:

непредвиденные аварийные ситуации или катастрофы;
неравномерные нагрузки на монолит, которые вынуждают конструкцию изгибаться и деформироваться;
ошибки во время заливки каркаса из предварительно напряженной арматуры;
проектные нарушения относительно связки отдельных элементов армирования;
различные упущения, которые приводят к отслаиванию защитного слоя бетона для металлических стержней и сетки (например, толщина покрытия, не со всех сторон имеется, слишком быстрая водоотдача, ржавчина).

Из перечисленного видно, что частично ответственность за то, почему трескается бетон, лежит на проектировщиках. От состава рабочей массы также зависит поведение раствора во время затвердевания и эксплуатации. Мастера отвечают за качество опалубки, сборку армирующего каркаса, заливку и уплотнение состава, обеспечение и соблюдение условий для правильного формирования монолита.

Видео описание

В этом видео рассмотрены причины растрескивания цементно-песчаной стяжки пола:

Профилактические меры и способы устранения расколов

Проще исключить либо минимизировать риски разрушительных процессов, если предпринять заранее меры по предотвращению образования трещин на бетоне после заливки. Если они появились, то исключить полностью развитие ситуации уже не получится. Можно будет только приостановить процесс на тот или иной период времени. Это также относится к допустимым расколам в фундаменте или иных конструкциях.

Зная о причинах несложно выделить несколько базовых мероприятий для профилактики появления трещин:

Подготовка. Грунт и подоснова должны быть максимально утрамбованы, без высокого содержания влаги.

Опалубка собирается с соблюдением герметичности. Форма должна соответствовать размерам заливаемой конструкции с учетом оптимального защитного слоя поверх армирующего каркаса со всех сторон будущего монолита. Железные прутки и сетка должны быть без ржавчины.

Состав. Важно использовать свежий цемент нужной марки, чистый песок без каких-либо примесей. Технология также предусматривает максимальное соблюдение пропорций используемых компонентов, включая дополнительные присадки. Раствор после заливки подлежит обязательному уплотнению с целью удаления воздуха. Для этого проводится вибротрамбование или штыкование.
Условия для правильного высыхания. Равномерность застывания бетона обеспечивается путем соблюдения максимально одинакового температурного и влажностного режима. Так обеспечиваются условия для профилактики трещин на фундаменте после заливки сверху. Чтобы поверхность в летний период не оказывалась сухой слишком быстро, ее каждые 3-4 часа смачивают с помощью лейки или разбрызгивателя. Это важно особенно в первую неделю после заливки. Во вторые 7 дней процедура выполняется 1-2 раза в день. Чтобы жидкость не испарялась, будущий монолит накрывают технической пленкой или прорезиненной тканью.

Желательно исключить при этом прямой контакт материалов. Так из-за конденсата получится избежать переувлажнения отдельных участков.

Рассмотрим основные варианты как устранить трещины в бетоне после заливки:

Герметик. Существуют специализированные герметизирующие пасты для заполнения трещин в бетоне. Главное здесь кроме очистки пустот соблюдение рекомендуемого слоя и климатических условий для застывания массы. В зависимости от состава герметики могут отличаться заполняющей, проникающей или расширяющейся способностью.
Жидкое стекло или силикат натрия. Материал используется в смеси с цементом и песком (рекомендуемые пропорции – 1/1/3). Воды нужно добавлять столько, чтобы получить вязкий состав густой консистенции. Заполнять подобным средством можно только широкие трещины из-за минерального наполнителя (свыше 5 мм).
Инъекция. Здесь предполагается в качестве ремонтной массы использование относительно жидкие растворы на базе синтетических смол. Они актуальны для работ глубокими расщелинами. Перед нагнетанием состава в полостях высверливаются небольшие отверстия под уклоном относительно рабочей плоскости.

Эпоксидный заполнитель. Здесь используется ремонтный состав на основе одноименной смолы. В очищенную от осколков и пыли полость устанавливаются с шагом в 300 мм специальные насадки. Через них готовая двухкомпонентная смесь (с отвердителем) впрыскивается в направлении снизу вверх. Вставки через 5 дней срезаются, а следы от них затираются тем же составом.

В отдельную группу можно выделить погонные изделия. Это шнуры, которые обладают свойством саморасширяться. Они отлично справляются с герметизацией расколов и прямым контактом с водой. Поэтому активно применяются для работ с трещинами в фундаменте, с гидротехническими сооружениями и водными резервуарами. Дополнительно здесь используется полиуретановый герметик. Среди плюсов также выделяется возможность проведения ремонта при минусовой температуре.

Видео описание

В этом видео эксперт и научный сотрудник рассказывает о правильном уходе за бетоном после заливки в летний и зимний период:

Коротко о главном

Трещины в бетоне после заливки появляются вследствие ошибок на любом этапе строительства: от составления проекта, до ввода конструкций в эксплуатацию.

Во время проектирования возможны такие упущения, как геологические исследования, инженерные расчеты относительно прочности монолита и армирующего каркаса.

В случае с раствором может быть использован цемент низкого качества, просроченный или недостаточно высокой марки, в меньшем количестве добавлен, чем необходимо.

Перед заливкой строители часто халатно относятся к плотности грунта и подосновы, к герметичности опалубки, размерам и способам вязки арматурного каркаса, использование ржавых прутков.

Во время заливки причинами появления трещин могут быть не выгнанный воздух из раствора и несоблюдение защитного слоя бетона для металлической арматуры.

После заливки важно обеспечивать и поддерживать оптимальные условия для правильного застывания бетона, особенно в первые 2 недели.

Исключить преждевременное разрушение монолита проще и правильнее путем соблюдения всего технологического процесс, чем выполняя ремонт в первые же месяцы.

Безопасные трещины можно своевременно остановить в расширении с помощью герметизирующих смесей или специального шнура.

Черновая отделка – невидимая, но очень важная часть ремонта. От качества её проведения зависит, как будет выглядеть чистовое покрытие и как долго оно продержится в первозданном виде. Поэтому до начала финишных отделочных работ нужно убедиться, что основание прочное, надёжное, и при необходимости устранить дефекты. Если после выравнивания появились трещины в стяжке пола, что делать с таким основанием, нужно решать на месте в зависимости от масштаба повреждений, площади объекта, вида чистового напольного покрытия.

Ищем причину проблемы

Чтобы решить проблему раз и навсегда, нужно найти и устранить причину её появления, иначе она будет повторяться. Это касается и тех ситуаций, когда потрескалась стяжка пола – что делать с трещинами, можно будет решить только после того как вы поймёте, почему они появились.

Вообще на поверхности, отделанной цементным раствором, трещины образуются часто из-за низкой пластичности материала и его способности расширяться и сужаться при температурных перепадах. Избежать их появления можно только при точном соблюдении технологии замешивания раствора, подготовки основания, монтажа стяжки и выполнении условий, необходимых для её равномерного высыхания.

Малейшее отступление в любом из перечисленных пунктов с большой вероятностью станет причиной растрескивания цементного покрытия. Чаще всего это происходит в следующих случаях:

ошибки при замешивании раствора – избыток воды или неравномерное распределение компонентов в смеси;

недостаточная толщина стяжки;
слабое, прогибающееся или вибрирующее основание под стяжкой;
отсутствие демпферных швов или технологических зазоров между стяжкой и стенами;
неравномерное высыхание раствора из-за сквозняков, температурных перепадов или в результате принудительной сушки.

Перечисленные факторы относятся к грубым нарушениям технологии изготовления бетонной стяжки пола, которые могут привести к невозможности восстановления покрытия с помощью точечного ремонта. Если оно покрылось глубокими трещинами по всей площади, крошится под ногами или «дышит», стяжку приходится демонтировать и делать заново.

Если бетон заливали на нестабильное песчаное основание, на деревянный пол или плиты теплоизоляции, и треснула стяжка пола, что делать: заливать сверху ещё один слой с обязательным армированием стальной сеткой.

Дефекты свежего цементного покрытия могут проявиться не сразу, поэтому после окончания работ нужно выждать не менее 3-4 недель, после чего провести ревизию. Для этого стяжку простукивают резиновой киянкой, выявляя локальные отслоения бетона, а на трещины наклеивают полоски тонкой бумаги и оставляют на 10-14 дней. Если по истечении этого времени она останется целой, значит, трещины стабильны и не будут углубляться и расширяться. Если же бумага порвалась, это говорит о ненадёжности бетонного слоя – он будет продолжать разрушаться.

Делаем деформационные швы

Одной из основных причин растрескивания бетонной плиты является отсутствие компенсационных зазоров по периметру её примыкания к вертикальным преградам – стенам, колоннам, порогам и т.д. А в помещениях большой площади стяжка может трескаться и вздуваться во время усадки и при линейном расширении, если в ней не устроены деформационные швы, делящие сплошную плиту на несколько независимых друг от друга участков.

Прежде чем заделать трещины в стяжке пола, необходимо обустроить в ней все необходимые технологические стыки, иначе они будут появляться вновь и вновь. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше.

Сделать зазоры между полом и стеной по готовой стяжке уже не получится. Но можно прорезать штробы максимально близко к стене с помощью болгарки с диском большого диаметра или штробореза. При наличии колонн усадочный шов делают вокруг них, но не параллельно граням, а в виде ромба, чтобы угол колонны смотрел на прямой участок штробы.

Если размеры помещения в одну или обе стороны превышают 3-4 метра, швы необходимо нарезать и поперёк него.

Готовые щели в полу очищают от мусора и грунтуют. После высыхания грунтовки их заполняют полиуретановым герметиком или специальной мастикой. Эти составы после высыхания сохраняют эластичность, что позволит нарезанным картам двигаться независимо друг от друга, не передавая деформирующие нагрузки.

Ремонтируем стяжку

Как заделать трещины в стяжке пола, зависит от степени деформации чернового покрытия.

Заделка микротрещин

Неглубокие мелкие трещины обычно не создают проблем. Они возникают из-за неправильного режима сушки бетона. Если они начали появляться вскоре после заливки, полы следует смачивать и накрывать плёнкой.

Совсем тонкие микротрещины можно не трогать или замазать их жидким цементным раствором, плиточным клеем. Если же ширина достигает нескольких миллиметров, лучше подстраховаться и заделать такие трещины на всю глубину.

Трещину расшивают, срезая бетон с обеих сторон от неё болгаркой с алмазным диском, который выставляется под углом к щели.

Из получившейся борозды треугольного сечения удаляют куски бетона и цементную пыль.
Хорошо пропитывают её стенки грунтовкой глубокого проникновения.
После высыхания грунтовки заполняют углубления раствором, накладывая его с небольшой горкой.
Как только раствор схватится, но не затвердеет окончательно, излишки удаляют с поверхности шпателем.

Если сразу выравнивать ремонтную смесь по поверхности, то в процессе высыхания она усядется и образуется впадина.

Видео описание

В этом видео показан ещё один способ ремонта неглубоких трещин с использованием силикона:

Ремонт крупных трещин

На вопрос, что делать, если стяжка пола дала трещины большой глубины и ширины, специалисты рекомендуют заделывать их эпоксидной смолой. Она обладает более высокой адгезией, чем цементный раствор или плиточный клей, поэтому лучше скрепляет стенки расщелин.

На начальном этапе ремонт проводится в той же последовательности: трещины расшивают болгаркой или штроборезом, стараясь сделать ровные края, а образовавшийся при этом мусор тщательно вычищают, используя мощный строительный пылесос. Если в расщелине останутся обломки и пыль, они помешают ремонтной смеси сцепиться со стенками.

Для уменьшения напряжения в швах и более надёжной фиксации необходимо сделать достаточно глубокие короткие пропилы поперёк трещины. Если уложить в них куски крепкой стальной проволоки или металлические стержни, скрепление краёв получится особенно надёжным.

После очистки от грязи продольные и поперечные щели в полу грунтуют и оставляют до полого высыхания. Затем в основную борозду заливают эпоксидную смолу, при необходимости смешав её по инструкции с отвердителем. Состав не должен заполнять собой всю щель – необходимо оставить место для цементного раствора. Чтобы он лучше прилип к эпоксидке, её слегка присыпают мелким песком.

Завершающий этап – укладка стержней в поперечные пропилы и заделка трещины и скоб цементным раствором.

Ремонт отслаивающейся стяжки

Довольно часто трещины в бетонном полу появляются в результате плохого сцепления раствора с основанием или образования воздушных каверн в толще бетона при испарении из него воды. Определить это можно по вздувшимся участкам и глухому звуку при постукивании по поверхности.

Любая механическая нагрузка, например, хождение по полу, приводит к прогибанию плиты над пустотами и появлению трещин в этих местах. Устранить причину их образования можно, заполнив пустоты под стяжкой составом на эпоксидной основе.

Видео описание

Как укрепить отслаивающийся от основания бетон, рассказывается в видеоролике:

Выяснив, почему треснула стяжка пола и что делать, можно приступать к ремонту.

Сначала путём простукивания определяются участки отслоения и пустоты, которые помечаются мелом.
В отмеченных местах в стяжке бурятся отверстия на расстоянии 15-20 см друг от друга.
После очистки и проливки грунтовкой в отверстия заливается эпоксидная смесь.
Ею же заделывают трещины.
После застывания смеси отверстия заполняются жидким цементным раствором.

Это важно! Данный способ нельзя применять, если в стяжку уложена система водяного или электрического тёплого пола, либо другие коммуникации без точной схемы разводки.

Всегда ли необходим ремонт трещин

Даже опытные мастера не всегда могут гарантировать, что цементная стяжка сохранит монолитность и целостность, так как она, несмотря на твёрдость и прочность, является хрупким материалом, совершенно не способным подстраиваться под изменения окружающей среды и противостоять чрезмерным нагрузкам.

Кроме того, обладая внушительным весом, заливная бетонная плита под чистовым покрытием никуда не денется, даже если растрескается. Ремонтировать её не обязательно, если:

трещины мелкие и редкие, не склонные к расширению;
при простукивании киянкой или хождении по краю трещин из них не поднимается пыль;
основание не вибрирует под весом идущего человека;
на стяжку будет укладываться ламинат, линолеум или другое покрытие без жёсткого сцепления с ней.

А вот в случае отделки пола керамической плиткой, расходящиеся края трещин могут передать напряжение на плиточный клей и на саму плитку, безнадёжно испортив дорогое покрытие.

Чтобы трещин не было

Если заранее подумать о том, как сделать стяжку, чтоб не трескалась, можно избежать хлопот с её ремонтом. Для этого нужно выполнить несколько условий.

Толщина стяжки в самом тонком месте должна быть не менее 20 мм, а если основанием служит песок, керамзит или плиты утеплителя – не менее 30 мм.
При устройстве на непрочном или склонном к усадке основании стяжку необходимо армировать.
Заливать стяжку нужно сразу на всю площадь, не делая больших временных перерывов.
Если это невозможно, устраивайте на месте стыка подсохшего и свежего раствора деформационные швы.
Точно соблюдайте пропорции при замешивании раствора, учитывая марку цемента и влажность песка.
Если после выравнивания на поверхности образуются лужицы воды, значит, её в растворе слишком много, лучше сразу переделать этот участок.
Исключите сквозняки на первые дни высыхания раствора.
Как только стяжка схватится, накройте её плёнкой.
Если воздух в помещении сухой и жаркий, периодически смачивайте поверхность водой, чтобы бетон высыхал равномерно.

Видео описание

Посмотрите видео о причинах образования трещин и способах их ремонта:

Коротко о главном

Трещины в стяжке – явление частое и плохо контролируемое. Они образуются даже при точном соблюдении техники выполнения работ из-за неравномерной усадки материала, не обладающего пластичностью. Они не всегда требуют ремонта. Но если дефекты занимают большую часть поверхности и имеют склонность к разрастанию и увеличению, а пол под ногами «дышит», трещины обязательно нужно заделывать, используя в зависимости от ситуации цементный раствор, плиточный клей, герметики или эпоксидную смолу. Самые крупные расщелины желательно ещё и скрепить металлическими скобками в поперечных пропилах.

Знаю точно, что очень многие люди, в том числе обычные жильцы «хрущёвок» и частных домов, заливали в своей жизни бетонные полы. Но, иногда случается так, что приходится «поломать голову».

Треснула стяжка. Вдвойне грустно, когда зловещие паутинки уже раскинули свои разрастающиеся ниточки по свежему покрытию. Что делать? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Тема дня – чем заделать трещины в стяжке пола?

Из этой статьи вы узнаете:

Причины образования и виды дефектов

Главные причины:

Проблемное основание. Например, тонкое и неспособное держать нагрузку или не имеющее сопряжения между слоями (в том числе разную толщину или температуру на разных участках), а также внешние нагрузки, передаваемые от других конструкций здания.

В таких ситуациях, ремонт стяжки пола невозможен. Трещины будут появляться вновь и вновь. Решение – демонтаж покрытия, выяснение причин и квалифицированное выполнение работ по новой;

Низкое качество стяжки. Вероятнее всего, нарушена технология процесса. Вполне возможно использовался не качественный цемент или не соблюдались пропорции ингредиентов для раствора. Решение – ремонт трещин.

Вот подумал, заделка трещин в стяжке, как лечение зубов. Причин и названий болячек несколько, но в любом случае у доктора есть знание, что и как делать. Из-за чего же появляются дефекты?

Трещины

— не предусмотрели компенсационных швов и не проклеили краевую ленту;
— слишком маленькая или наоборот, чересчур большая толщина стяжки;

«Маленькая толщина провоцирует риск разрушения под давлением внешней нагрузки, а большая покрывается трещинами из-за сопротивления испаряющейся из бетона влаги».

— слишком жидкий или наоборот, чересчур густой цементный раствор для стяжки;

«Обычно новички стремятся долить воду, чтобы было легче и быстрее наносить. Количество воды указано на упаковке смеси . Соблюдайте пропорции, это важно!».

«Вода играет важную роль не только в жизни человека, но и бетонной стяжки. Чем чаще стяжка увлажняется, тем прочнее и качественнее раствор. Для этого рекомендуется накрывать её п/э плёнкой, и в период высыхания слегка окроплять (например, из обычного бытового пульверизатора)».

Мелкие дырочки

— стяжка лилась на поверхность, которая не грунтовалась;

— плохо мешали, в растворе сохранились воздушные пузырьки;

«Совет: не замешивайте вручную, применяйте строительный миксер или перфоратор с насадкой, работающий на низких оборотах».

Расслоение

— стяжка ложилась на неочищенную поверхность;

— нарушение технологии в подготовке основания;

Запыление

— бетон низкого качества;

«Кроме перечисленного, могут быть скрытые пустоты (ну точно как зубы). Они не видны, но обнаружить можно путём аккуратного простукивания торцом брусочка. Звук должен быть одинаково плотным и звонким. Обнаружите «приятный» гулкий звук – это пустота. Если так звучит больше 1/3 площади – меняйте стяжку».

Трещины, струящиеся по деформационному (или температурному) шву, особый вопрос. Здесь необходимо согласование проектной организации, которая разрабатывала объект.

Несколько слов о компенсационных швах. Чаще обычного появление трещин, вызванных повышенными нагрузками, наблюдают возле дверных проёмов. Из-за смежного давления придверные участки высыхают немного раньше остальных.

Отсутствия компенсационных швов у стен, одна из причин трещин.

«Если в помещении есть колонны, на них также надо обклеить компенсационной лентой, поскольку они будут испытывать давление бетонного слоя».

Ремонт трещин в стяжке пола

Начнём с неглубоких.

Под эту категорию принимаем трещины шириной до 2 мм, хотя это относительно.

«Совет. Если позволяет время, хотя бы за месяц до заделки, наклейте на трещину кусочки бумаги. Условно говоря, по кусочку через каждые 30-50 см. Это будут «маяки». Если по прошествии времени бумага не порвётся – значит, обойдёмся быстрым ремонтом. В обратном случае, рваная бумага «скажет» о том, что трещина деформационная и здесь нужен серьёзный ремонт».

Инструменты:

«Болгарка» с алмазным диском по бетону (в крайнем случае, взамен этого: молоток и зубило);
Строительный пылесос и компрессор;
Шпатель, кисточка;
Защитные очки, респиратор, наушники.

Материалы:

Эпоксидная грунтовка;
Растворитель (типа 646);
Рабочая смесь.

Вот весь «творческий процесс» или как заделать не большие трещины:

Расширяем и углубляем трещину пропилом по всей длине с глубиной ≈20-30 мм. и шириной в 10-20 мм. Лучше всего работать штроборезом. Нужные размеры ширины и глубины определяют исходя из состояния поверхности. Крошащиеся края требуется обязательно зачистить.
Пропиленные участки продувают компрессором или сразу высасывают мощным строительным пылесосом (применять обычный бытовой пылесос здесь нельзя — просто выбросите агрегат).

«Учитывая запылённость процесса, побеспокойтесь об эффективном проветривании».

Углубление обрабатывают смесью эпоксидной грунтовки смешанной с классическим растворителем в пропорции 1:10. После чего дожидаются полного высыхания.
После этого трещины заполняются ремонтным раствором. Для его нанесения используют шпатель.
Затем поверхность сравнивается по уровню пола, а после высыхания — хорошо зашлифовывается и зачищается.

Всё! Танцуем джигу или выпиваем кружку пива (на выбор).

Ремонт зияющих* трещин

*зияющий – то есть обнаруживающий глубину.

Под категорию зияющих трещин попадают те, которые больше 2 мм в ширину. Далее, привожу классический способ заделки. Однако он актуален только в том случае, если есть уверенность, что трещины уже стабилизировались.

Инструменты:

Болгарка с алмазным диском «по бетону» или продвинутый вариант — штроборез ;
Зубило и молоток
Пылесос и компрессор;
Шлифмашина;
Шпатель, кисточка, строительный шприц;
Защитные очки, респиратор, наушники.

Материалы:

Эпоксидная грунтовка;
Растворитель (типа 646);
Ремонтная смесь;
Арматура или проволока диаметром не менее 3 мм.

Процесс заделки:

Очищаем участок, после чего болгаркой расширяем и углубляем щель;
С помощью молотка и зубила расширьте пропиленную штробу, до вида треугольной ложбины и зачистите углы от мелких частиц;
Делаем армирование. Вдоль штробы, с интервалом 200 мм сделайте надпилы (их называют — ремонтные швы) длиной в 150 мм и глубиной 2/3 от бесшовного покрытия. После чего зачистите края и пропылесосьте.

«Важно! Надпил делается перпендикулярно линии трещин».

Нанесите грунтовку в ложбину штробы и ремонтные швы (можно применять ту же, что и для мелких трещин);
Нарежьте и уложите в ремонтные швы куски арматуры или проволоку диаметром не меньше 3 мм. Кстати, для этого есть и специальный волнообразные скобы разной геометрии (например, фирмы Uzin);

Заполните штробы и надпилы с уложенной арматурой ремонтной смесью до уровня пола.
Поверхность состава выровняйте рейкой, и после высыхания отшлифуйте участок ремонта.

На этом, наверное, всё.

В заключение:

В общем, процесс заделки трещин несложен. Необходимый инструмент можно взять в аренду. Время ремонта займёт некоторое время, однако это всё равно намного меньше, чем полностью перестилать стяжку.

Анекдот в тему : Прораб обращается к своей бригаде:

— Мужики! Сегодня начинаем! И помните: строим, как положено, без воровства материала, делаем всё как можно лучше, потому как строим для себя.

— А чё строить-то будем, Петрович? — спрашивают строители.

Читайте, комментируйте и подписывайтесь в блоге. Если нравится статья, рекомендуйте друзьям.

Успехов Вам и стяжек без трещин! Пока, до следующей статьи!

Цитата мудрости: Не слишком доверяй внешнему виду .

Вам также может быть интересно:

Пароизоляция потолка бани – важный момент в утеплении. Выбираем и монтируем сами

Утепляем пол в бане бутылками. Простая наглядная схема

Оптимальная толщина стяжки для теплого водяного пола. Все нормы и правила

Как утеплить полы в бане: мойка и комната отдыха

Комментарии (2)

Недавно была у меня экспертиза некачественной стяжки пола, хотела сама писать статью на эту тему. Самая основная причина трещин и отслоения стяжки — безответственность и непроффесионализм строителей. Плиты перекрытия не обеспылили, не загрунтовали, местами даже мусор нашли при вскрытии, маячные рейки не убрали,с объекта ушли на следующий день, в итоге 60% стяжки испорчено.

Любовь, здравствуйте! Вы правы на все сто! Сам знаю, что такое сдача строительного объекта (бюджетного — школы, детские сады, дома-интернаты). Не раз приходилось видеть какое отношение у людей к работе. Поражаешься тому, как строители относятся к нашим же детям. Сколько раз подходил к ним и говорил (сам монтирую электрику), ребята — так нельзя. И знаете какой всегда слышу ответ? Как платят — так и работаем. Но больше всего поражает то, что существуют бригады, которым частники платят хорошие деньги, а результата нужного нет. Это уже полная наглость и безответственность со стороны исполнителя.

Для защиты отделочных материалов существует множество различных средств. Разберемся, чем обработать пол в бане от гниения и грибка, каким требованиям должны соответствовать те или иные составы, в чем состоит зависимость от природы декоративного настила. Также рассмотрим, что можно использовать для стен в парилке и моечной, а что пригодится для участка возле печи. Читайте до конца и общение с консультантами будет занимать заметно меньше времени.

Что нуждается в защите

Перед выбором пропитки для бани от влаги и гниения важно понять, что именно нужно защищать. Так, полы в отличие от иных помещений подвергаются прямому контакту с водой и мыльными средствами, температурным перепадам. На этапе строительства для отвода стоков заранее устраивается канализация со сливом. Это может быть чистовой пол или черновой. Обеспечение стока отработанной воды и проветривания недостаточно, чтобы полностью исключить последствия агрессивных условий эксплуатации. Поэтому обработке подлежат все составляющие напольной конструкции.

Кроме полов необходимо заботиться о внутренней отделке стен с потолками, так как на них оседает конденсат с брызгами и нагреванию также подвержены. Как правило, используется обшивка деревянной вагонкой. Из аналогичного по природе материала устраиваются полки, лавки и дополнительные конструкции. Все они нуждаются в защите, чтобы предупредить распространение грибка, плесени, бактерий, насекомых и последующего гниения.

Нередко устраивается настил из кафеля, облицовка искусственным камнем. Между отдельными элементами пустоты заполняют затиркой. Если это не материал с эпоксидной основой, то он также со временем начинает разрушаться. Это может послужить причиной появления грибка или плесени.

Прежде, чем обрабатывать полы в бане, чтобы не гнили, также нужно исключить причины повреждений. К ним относятся проблемы с гидроизоляцией и старой защитой, которые могла выйти из строя со временем или изначально были низкого качества. Частой причиной разрушения и биологического поражения является плохая вентиляция. Недостаточно организовать уклон для отвода воды, необходимо устраивать проветривание.

Работа с полами

Чтобы определиться, чем обработать баню внутри от гниения и грибков, нужно рассмотреть средства, направленные на обработку конкретных оснований: дерево, металл, бетон или керамогранит с камнем. Также важно учитывать повышенную нагрузку сравнительно со стенами или полками, отсутствие вредных выделений и разложения от нагревания.

Бетонное покрытие

К вопросу, чем обработать баню внутри с бетонными полами стоит отнестись так же ответственно, как и в случае с древесиной. На этапе строительства в раствор для стяжки добавляют гидрофобизаторы и противогрибковые присадки. Но наружная поверхность все равно разрушается от постоянного агрессивного воздействия.

С целью укрепления основания используются следующие средства:

Упрочняющие с глубоким проникновением, заполняющей поры и микротрещины способностью. Материалы направлены на обеспечение монолитности пола.
Обеспыливающие с повышенной адгезией и коэффициентом истираемости. Образование цементной крошки при хождении оказывает абразивный эффект. В результате пол разрушается. Средства направлены на создание препятствия к пылеобразованию.
Влагоотталкивающие обеспечивают водостойкость и инертность к моющим средствам.

Для обработки бетонного пола производители предлагают варианты универсального типа. Они могут изготовлены на эпоксидной, акриловой или полиуретановой основе. Чаще используются последние. Принцип действия неорганических связующих базируется на том, что растворимые компоненты становятся инертными к влаге. Перед полноценной обработкой пола рекомендуется провести тестирование на небольшом участке. Если разводы и белесые пятна не появляются, то состав допустим к использованию.

Преимущества и недостатки бетонного банного пола

Бетонные полы обладают высокой прочностью, долговечностью и низким водопоглощением. Последнее можно свести к нулевому показателю посредством соответствующих пропиток. Но стяжку чаще используют в качестве основания под плитку или как черновой пол для сбора и отвода воды в слив. Причиной тому непривлекательный внешний вид и низкая теплопроводность. Такое основание холодное и нуждается в дополнительном утеплении.

Процесс защиты бетонного пола в бане

Поверхность пола нужно выровнять абразивным материалом. Должны быть исключены выступы и шероховатости. Если имеются сколы с трещинами, то их нужно расшить (если необходимо), загрунтовать и заполнить раствором на цементном связующем. Далее избавляются от мусора и пыли, протирают. Последнее проводить не обязательно, чтобы не ждать высыхания.

Обработка пола пропитками проводится с помощью кисти или валика. Можно просто налить состав и распределить по поверхности малярным инструментом. После высыхания бетон процедура повторяется. Перед вторичным нанесением раствор можно разбавить до 10% от общего объема. Спустя 20-30 минут излишки удаляются щеткой или раклей, а после полного высыхания проводят влажную уборку.

Деревянный настил

Решением, чем обработать доски в бане, чтобы не гнили и не темнели, являются средства с глубоким проникновением, с антисептическими добавками. Действие пропиток должно быть направлено на обеспечение влагостойкости, снижение горючести. Кроме этого, выбор базируется на декоративной составляющей. Это могут бесцветные составы или с натуральными пигментами.

Так, к списку чем обработать пол в бане можно отнести следующие средства:

Пропитки. В состав входят фунгициды, связующим могут быть органические растворители либо вода.
Лаки с красками. Вне зависимости от основы для парилки подобные средства использовать не рекомендуется. Функциональными являются противогрибковые добавки и пленкообразующие вещества.
Антисептики. Растворы на основе фунгицидов бывают токсичными. Поэтому, если их использовать, то только с комбинации с лакокрасочными материалами. Они создают надежный барьер для выделений и защищают тем самым человека от их воздействия.

Все ЛКМ и пропитки для дерева от влаги и гниения для бани можно разделить на 4 вида относительно основы. Это могут быть масляные, водорастворимые, органические или комбинированные связующие компоненты. Универсальные составы допустимо использовать для обработки пола в комнате отдыха, а в парилке и душевой нагрузка больше, поэтому лучше применять узконаправленные:

Влагозащитные дольше и лучше защищают дерево от проникновения влаги если средства обладают высокой степенью проникновения. Особенность этого свойства важно рассматривать относительно конкретной породы, так как плотность у материала различается.

Антибактериальные пропитки являются решением вопроса, чем покрыть пол в бане в помывочной или парной, чтобы не гнил. Отсутствие бактерий с паразитами обеспечивает целостность полу и безопасность для человека.
Огнеупорные средства во влажном помещении редко используют. Однако, здесь присутствует печь. Полностью способность гореть исключить не получится, но снизить это свойство можно и нужно.

Еще одна группа материалов направлена на отбеливание. Со временем деревянные полы начинают темнеть. Кто-то предпочитает сменить настил. Но можно полностью и локально обработать пол подобными составами. Они одновременно обеспечивают защиту, что обуславливает их актуальность.

ЛКМ после высыхания образуют пленочное покрытие. Поэтому решая, чем покрасить пол в бане, нужно рассматривать составы с высоким коэффициентом истираемости и низким показателем теплового расширения. Если пропитки относительно пола и стен, как правило, являются универсальными, то к краскам и лакам это не относится. Нельзя настенными и потолочными растворами покрывать участки, по которым ходят. Если производитель пишет про универсальность, то это касается только внутреннего и наружного применения, природы обрабатываемых оснований.

Преимущества и недостатки деревянного пола

Традиционное банное напольное покрытие устраивают из твердых пород дерева. Они из-за более высокой плотности меньше впитывают влагу и обладают большей прочностью. Среди достоинств отмечаются натуральность, эстетика и способность удерживать тепло. Некоторые породы выделяют эфирные масла, полезные для здоровья.

Но многих останавливает водопоглощение. Из-за этого свойства происходит деформация настила, гниение и поражение грибком или плесенью. Также материал может быть почвой для развития бактерий с паразитами. В результате обновлять защитное покрытие приходится часто.

Технология обработки деревянного пола защитными составами

Проводить работу можно только после подготовки основания. По полу в бане чаще ходят босиком, поэтому сначала производится шлифовка поверхности. Для этого можно использовать мелкофракционные абразивные материалы. Далее следует избавиться от пыли веником или пылесосом с последующим протиранием. Готовым полом считается гладкое, чистое и сухое основание.

Обработка деревянного пола проводится в несколько слоев. Каждый из материалов рекомендуется наносить единожды или 2-3 раза с промежуточным выжиданием. Если поверх пропиток будет окрашивание или лакировка, то инструкции от производителя нарушать все равно нельзя. Последнее нередко происходит, что приводит к снижению заявленных качественных характеристик.

Видео описание

В этом видео любитель бани делится дедовским профилактическим приемом относительно деревянного настила:

Защита пола покрытого плиткой

Сама по себе плитка не нуждается в защите. Главное выбрать покрытие, стойкое к нагреванию и мыльным составам. Еще рекомендуется останавливаться на шероховатой поверхности, чтобы исключить скольжение при намокании поверхности. Подобным критериям точно не подходит плитка с глазурью. Она гладкая и со временем начинает трескаться, покрываться паутиной из микротрещин. Это покрытие полностью нужно будет заменить.

В защитных средствах нуждается затирка. Материал может быть прочным и влагостойким, служить несколько лет, но с течением времени происходит вымывание, отслаивание или растрескивание. А это приводит к разрушению, проникновению влаги под плитку. Эти места недоступны для обслуживания и наблюдения, а там могут появиться бактерии, плесень и грибок.

Производители предлагают разные решения для обработки бани внутри с керамическим покрытием. Это могут быть универсальные смеси и растворы для пропитки минеральных или полимерных оснований. Но лучше использовать специализированные составы для работы со швами. Для этого есть составы, направленные на чистку, упрочнение и защиту затирки.

Преимущества и недостатки керамического банного пола

Плитку для пола в бане выбирают из-за долговечности, водостойкости и прочности. На торговых площадках множество различных изделий: можно выбрать форму, текстуру, состав и внешний вид. Это же касается и затирки.

Что касается недостатков, то отмечают высокую стоимость и быстрое остывание. Кроме этого, нужно подготовить прочное и ровное основание, выбрать влагостойкий клей с минимальным температурным расширением.

Технология обработки швов

Перед обработкой швов с целью их защиты нужно исключить повреждения. Нередко приходится полностью устранять старое заполнение. Если оно просто потемнело и надежно держится в зазорах, то достаточно провести механическую чистку. Далее проводится химическая обработка, просушка и нанесение защитного средства. Чтобы не повредить плитку, можно воспользоваться малярным скотчем.

Работа со стенами и потолком

Традиционным вариантом отделки стен с потолками является деревянная вагонка. Есть мнение, что материал изначально обладает всеми необходимыми качествами и в защите не нуждается. Однако это не так.

Вот что характерно для обшивки:

Водопоглощение относительно высокое. Но так как дерево обладает дышащей способностью, отдача влаги происходит также активно. Правда должно быть обеспечено при этом хорошее проветривание.
Низкая теплоемкость и теплопроводность. С такой отделкой помещение медленно остывает. Дерево в отличие от камня и керамики не нагревается до уровня, аналогичного температуре воздуха, что исключает получение ожогов.
Стойкость к экстремальным условиям эксплуатации. Сравнительно с другими материалами перепады температур и влажности в меньшей степени приводят к деформации и разрушению.

Для продления срока службы декоративной отделки нужно провести предварительную обработку вагонки и финишную. Первое происходит перед монтажом, второе после него с периодическим обновлением. Решений чем обработать вагонку в бане может быть несколько: масла, пропитки, лаки, антисептики и антипирены.

Видео описание

Из видео на примере немецкой продукции можно узнать о применении воска для обработки вагонки:

Обработка вагонки в парной

Решение чем обработать парилку бани внутри скрывается в стойкости к высоким температуре и влажности. Также учитывается экологичность. Раньше для этой цели применяли воск и масла: подсолнечное, конопляное, льняное. Реже рассматривают розовое, лавандовое или анисовое. Все варианты создают преграду для грязи и влаги, защиту от гниения.

Сегодня на торговых площадках представлено множество пропиток и ЛКМ, пригодных для тяжелых условий эксплуатации. Так, для того, чем обработать вагонку в бане в парной, важно свойство глубокого проникновения и образования износостойкой пленки. Предпочтение, как правило, отдается водорастворимым термостойким составам с минимальным водопоглощением и дышащей способностью.

Относительно технологии порядок действия аналогичен работы с полами. Сначала наносится антисептик с антипиреном, затем масло, пропитка, лак или краска.Должны быть соблюдены рекомендации от производителя относительно количества слоев и времени высыхания.

Обработка вагонке в моечной и комнате отдыха

Среди популярных решений встречаются следующие материалы:

Акриловый лак. Для парилки подобное средство менее актуально, так как под воздействие высоких температур есть риск выделения токсинов и неприятного запаха.
Олифа имеет аналогичное ограничение из-за низкой жаростойкости.
Морилка или пропитка. Может быть без пигментов, глубоко проникает и практически не образует пленочное покрытие.

Составы с фунгицидами, инсектицидами и антипиренами применяются в целях профилактики. Они направлены на снижения риска развития грибка с плесенью, бактерий с насекомыми и возгорания.

В моечной и предбаннике нередко отказываются от этих средств в пользу ЛКМ, масел и пропиток с аналогичными присадками. Однако, не стоит этого делать, так как подобный подход незначительно продлит срок службы обшивки. Но может использоваться в декоративной отделке с целью подчеркивания текстуры, придания блеска или матовости, влагостойкости и оттенка.

Работа с участком в области печки

В области печки условия эксплуатации отделочных материалов самые тяжелые относительно температуры. Поэтому к ним требования включают жаростойкость и отсутствие способности к самовозгоранию. Выбор защитных средств должен базироваться не только на термостойкости, но на свойствах выполненного экрана.

Так, для металла важно рассматривать присадки, направленные на предотвращения появления коррозии. Кирпич с кладочной смесью, затирку в швах между плитками нужно обрабатывать гидрофобизаторами. Гипсокартон или минерит лучше дополнительно пропитать антисептиками. Дерево, как правило, открытым на этом участке не оставляют из-за горючести, которую свести к нулю невозможно.

Коротко о главном

Средства для защиты пола и стен бани должны быть стойкими повышенной нагрузкой относительно температур и влажности с резкими перепадами.

Используемые материалы направлены на исключение поражения основ грибком, плесенью, бактериями, насекомыми.

Самые экстремальные условия находятся в парилке, поэтому составы, которые выделяют токсины при нагревании до высоких пределов нужно исключить.

Для обработки пола кроме основных критериев выбора рассматривается требование к износостойкости.

Вне зависимости от выбранного защитного средства и количества наносимых слоев важно соблюдать все рекомендации от производителя, чтобы результат соответствовал заявленным характеристикам.

«Вопрос: Как бросить яйцо на бетонный пол, не разбив его? Ответ: Как ни старайся, бетонный пол яйцом не разобьёшь».

Бетонная стяжка на полу в бане, считается оптимальным вариантом. Она долговечна. За деревом как ни ухаживай, но через 5-10 лет — полы надо перестилать. Влажность понимаете.

А бетон не гниёт, не деформируется, нетребователен в особом уходе, и служит более 40 лет. Сегодня поговорим о том, как залить пол в бане с уклоном для слива. Своими руками выполнить работу по обустройству такого пола непросто, но при желании возможно.

Заливка полов в бане может быть выполнена как в помывочной, так и в парилке. Бетонный пол — это по сути бетонная стяжка, поверх которой укладывается водостойкое не скользкое покрытие. Обычно для этих целей применяется плитка. При укладке на грунт, скат пола обеспечивается созданием уклона самого основания грунта. При маленьких площадях — за счёт изменения в толщине подстилающего слоя.

Из этой статьи вы узнаете:

Инструменты и материалы для работы:

Правило и кельма;
Маячки для формирования уклона и нить;
Рулетка, линейка и уровень для измерений;
Вёдра с крепкими ручками (которые не жалко), лопата;
Инструмент для трамбовки «подушки» (виброплита и т.п.);
Перфоратор со специальной насадкой или строительный миксер;
Бетономешалка (а если её нет — тогда ёмкость, в которой будет производиться замес раствора). Или как вариант — покупка готового раствора с бетонного узла.

Что касается материалов, то учитывая специфику каждой отдельной бани, их набор и пропорции будут зависеть от текущих условий и требований строительства. Устройство банных полов, обычно делается на грунте или лагах. Кроме того, обязательно предусматривается укладка теплоизоляции.

Необходимые материалы для утеплённого бетонного пола со сливом:

Для приготовления бетонного раствора потребуется: цемент, песок и чистая вода. Как вариант — готовые смеси или привозной раствор;
Щебень или гравий (не мелкий), для подготовки подушки основания;
Добавки и пластификаторы для бетона. Они необходимы для повышения прочности и стойкости к влаге;
Рубероид или гидроизоляционная плёнка (толщина более 200 мкм) и битумная мастика;
Материал для утепления*.

*По эксплуатационным свойствам, оптимальным выбором будет пеноплекс (техноплекс), толщиной от 30 до 50 мм и плотностью не ниже 35 кг/см². Можно сделать утепление с пенопластом (однако здесь, уже нужна толщина 50-100 мм), или керамзитом толщиной 150 мм. А вот минеральная вата — непрактичный материала для банного бетонного пола;

Арматурная сетка с ячейкой от 50×50 до 80×80. Достаточно сечения в 3-4 мм. Она может быть металлической или полимерной. И к ней, вязальная проволока или хомуты;
Соответствующие сливные элементы (трап, труба, клапаны и пр.)

Два основных этапа: подготовительный и основной

Рассмотрим вариант бетонного пола, на примере обустройства на грунте, с уровнем залегания почвенных вод, выше 2-х метров. Работа выполняется в тёплое время года. Предполагается, что система под слив, уже уложена и засыпана в подготовленной соответствующим образом траншее, а канализационная яма находится за пределами бани (т.е. не под полом).

На первом этапе следует определиться с типом наклона. Самые распространённые варианты — слив в двух плоскостях или так называемый конверт. Итак, как правильно залить полы с уклоном?

Подготовительный этап

Удаляем плодородный слой почвы и трамбуем очищенные поверхности;

Отверстие сливной трубы закройте крышкой или заткните «пробкой» из плотной тряпки. Это исключит случайное засорение в процессе работ.

Вокруг сливного патрубка устанавливаем ограждение в виде дощатого короба или сложенного рубероида. Это понадобится в случае ошибки в расчёте высоты оголовка трубы, с целью его последующей замены, более длинным или коротким;
Заполняем участок песком и опять тщательно утрамбовываем. Толщина получившегося слоя должна быть 10-12 см;

Песок должен быть без строительного мусора, глины, илистых отложений и прочих примесей. В процессе трамбовки, его рекомендуется увлажнять водой.

Засыпаем песок щебнем или гравием, и трамбуем так, чтобы он впечатался в песок, после чего, разравниваем поверхность. Толщина этого слоя ≈ 15 см;

Если нет щебня и гравия, можете использовать битый кирпич. Поверхность после трамбовки не должна иметь выраженных неровностей в виде торчащих обломков.

Основной этап

Демонтируем короб ограждающий патрубок канализационного слива. Пространство вокруг патрубка заполняется цементным раствором, в котором замешана пенопластовая крошка.
Стелем рубероид внахлёст 10-15 см (он предохранит просачивание влаги из раствора в песчано-гравийную подушку) и промазываем стыки подготовленной разогретой битумной мастикой. Слой рубероида заводим и приклеиваем к стене по всему периметру помещения на высоту 15-20 см. Для прохождения сливного патрубка в гидроизоляции делается отверстие. Здесь же монтируется нижняя часть сливного трапа.

Поверх рубероида выкладывается арматурная металлическая сетка с шагом ячейки в пределах 50-80 мм. Она скрепляется вязальной проволокой или полимерными хомутами (если это полимерная арматура). Вместо рубероида, можно применить средства «жидкой резины» или гидроизоляционные плёнки толщиной более 200 мкм.

Поверх сетки размещаем и крепим покупные или самодельные маяки, по которым строительный бетонный раствор будет разравниваться.

Маяки практичней всего закрепить при помощи гипса, сделав из него горку (такая смесь быстро твердеет). Расстояние между маяками выдерживаем в 1,5-2 м. В качестве маяков можно применять трубы или профильные направляющие.

Готовим раствор для заливки чернового бетонного основания. Чтобы повысить качество, в раствор добавляют специальные присадки. В банных полах рекомендуют применять гидроизоляционные добавки (Пенетрон, Кристалл и т.п.). Они улучшают структуру бетона в плане сопротивляемости от разрушений водой и защиты металлической арматуры от коррозии. Проводим заливку бетоном.

Масса разравнивается кельмой и равняется правилом. Распределение, выполняется по профилям маячков и постоянно контролируется строительным уровнем. В процессе нужно проводить уплотнение раствора, чтобы исключить образование воздушных полостей. Затем оставляют для того, чтобы бетон набрал первичную прочность. Это зависит от текущих температурно-влажностных условий, толщины заливки и обычно в пределах 7-10 дней. Перед заливкой проверяем работоспособность слива (чтоб потом не выполнять бурение застывшего бетона).

После того, как бетон стал прочным для ходьбы, приступаем к созданию теплоизолирующего слоя. Для этого, есть два варианта:

а) постелить на черновую стяжку гидроизоляцию и на него уложить утеплитель (если, это керамзит);

б) крепить утеплитель прямо на бетонное основание, с помощью плиточного клея (это касается, экструдированного пенополистирола (пеноплекса), пенопласта и т.п.);

Поверх утеплителя кладём ещё один слой армирующей сетки.

Некоторые мастера советуют под сеткой простелить п/э плёнку.

На сетку, в гипсовые горки, опять устанавливают маячки (рекомендуемый интервал – 1 м), по которым будет контролироваться заполнение бетоном;
Далее, по армированной сетке заливается выравнивающая стяжка. Она аккуратно разравнивается по маячкам. Слой должен составлять ≈ 50-60 мм. Затем поверхность трамбуется, для исключения пустот и создания равномерной плотности;
На поверхность готовой высушенной стяжки, следует нанести гидроизоляционную пропитку глубокого проникновения (например, Пенетрон и т.п.).
После полного «созревания бетона», можно приступать к укладке декоративного покрытия.

Вот картинка, которая вполне «идейно» подходит под описание. Конечно, можно упростить эту схему и не делать черновое бетонное основание. Здесь можно хорошо утрамбовать песчано-гравийную подушку и применив современные технологии — использовать геотекстиль. Вот статья об этом материале. Для данного варианта потребуется геотекстить, пеноплекс, армирующая сетка ну и сам бетон…

На банный пол с уклоном, практично ложиться мелкая эластичная плитка, закреплённая на мягкой подложке — мозаика. Она просто режется и подгоняется под отверстие сливного стока. Несложно вырезать в середине её поверхности отверстие нужного диаметра и смазав плиточным клеем одеть на патрубок.

Межплиточные швы замазываются влагостойкой расшивкой. Она подбирается под цвет материала. На плитку или мозаику впоследствии можно уложить съёмные деревянные настилы.

Надеюсь, сумел донести информацию о том, как залить бетонный пол с уклоном в бане. Подписывайтесь в блоге и будьте в курсе всех новостей. Бетонируйте и «правильно уклоняйтесь».

Успехов в работе и мира Вашему дому! Пока.

Цитата мудрости: Когда женщина сердится, здравого смысла в её речах не ищи! (Пьер Бомарше).

Читайте также: