Трещина в перемычке над окном
Обновлено: 30.04.2024
Недалеко от нашего дома железная дорога ,возможно постоянные вибрации или неравномерная просадка фундамента привели к тому что появилась трещина в кирпичной стене над перемычкой и в самой перемычке.Есть разработанные методы как произвести замену перемычки ?Нужно вынимать оконный блок и разбирать кирпичную кладку?
Уточните, пожалуйста, у скольких перемычек появились трещины, ведь не бывает перемычек толщиной в стену - их ложат несколько. ширина перемычек 120 - 250 мм. Перемычка со стороны фасада поддерживает только облицовочный кирпич. Если трещина в ней, то её лучше усилить, например, уголком.
Уточните, пожалуйста, у скольких перемычек появились трещины, ведь не бывает перемычек толщиной в стену - их ложат несколько. ширина перемычек 120 - 250 мм. Перемычка со стороны фасада поддерживает только облицовочный кирпич. Если трещина в ней, то её лучше усилить, например, уголком.
С чего вы взяли, что там присутствует облицовочный кирпич. И бывают перемычки на всю стену. Ведь сейчас перемычки над дверями и оконными проемами в основном выливают из бетона прямо по месту, в стене.
Простых способов устранить дефект, нет. Если дом одноэтажный, то возможна разборка полностью участка стены над окном. Если это не представляется возможным, то надо укреплять четырьмя уголками, выше и ниже бетонной перемычки. Уголки втапливают в стену и связывают между собой штырями сквозь стену. Потом участок стены декорируют.
Если Вы хотите заменить перемычку, то для этого понадобятся специальные приспособления - длинные домкраты. И это только часть того, что понадобится. Там ещё много разных хитростей и сложностей. Потому, может действительно стоит взять мощные уголки и укрепить перемычку. Это будет и проще и дешевле. А коробку лучше демонтировать, для того чтобы провести сквозную связку уголков.
Поставить нежно столбы, то есть закрепить столбы к потолку вокруг окна и надо наверное снять как-то перемычку. Заново вам придется снять окно, снять перемычку, сделать полнейший ремонт и восстановить все обратное.
Конструктив дома:
забивные сваи под ростверк сделана щебеночная подготовка и подбетонка, залит ростверк 600х600 мм после чего залита монолитная плита перекрытия (толщиной 100 мм) и на нее положены газоблоки 300мм d400, кладка армировалась базальтовой сеткой. Перемычки заливались совместно с заливкой армопояса между первым и вторым этажом. Перекрытие между первым и вторым этажом-пустотные плиты перекрытия перекрытие второго этажа деревянное, крыша вальмовая. Дом построен прошлым летом.
В зиму дом уходил с утепленным ростверком эппс 100 мм и постоянной плюсовой температурой в доме (+18 +22 градуса). Отмоску сделать не успели.
Подскажите пожалуйста, с чем могут быть связаны данные трещины, опасны ли они для дальнейшей эксплуатации здания и какие дальнейшие действия можете посоветовать для исправления ситуации?
С таким ростверком и поясом прочности стен ничего не грозит, тепло- и пароизоляция - по состоянию стен.
Продолжить наблюдения, проводить измерения, установить маяки. Перед наступлением зимы отремонтировать стены.
А какая длина свай? Какое армирование плиты и монолитного пояса?
в доме постоянно тепло, ростверк утеплен
утепленная отмостка поможет или необходимо провести дополнительные мероприятия? Отмостку хотел делать на ширину 1,5 м 100 мм Эппс
С таким ростверком и поясом прочности стен ничего не грозит, тепло- и пароизоляция - по состоянию стен.
думал в этом году утеплять стены (базальтовая вата 150 мм) делать облицовку из кирпича. как думаете, пропустить сезон и посмотреть, как дальше себя вести будут трещины? Или без проблем можно продолжать строительство?
на чертеже свайного поля указывал глубину забивки свай, рядом с каждой сваей указал насколько она была забита. все сваи были забиты до отказа
А как Вы считаете, могли ли такие трещины пойти из-за того, что не совсем верно расставлены сваи? Сваи попадают в оконные проемы. Именно в этом месте где образовалась самая крупная трещина стоит свая. Эту трещину расшили, внутри тоненькая волосяная идет. Или потому что армирование неправильно выполнили? Я так понимаю необходимо было армировать подоконные зоны арматурой?
Кроме как под окнами на стенах в других местах трещин нет
С ростверка в местах трещин и по 50 см от них снимали эппс, на ростверке трещин не обнаружено.
Разговаривал с одним проектировщиком он объясняет эти трещины так:
Понимаете, ваш ростверк - это называется рандбалкой. Проектирование рандбалки очень зависит как от ее жесткости (высоты и материала), так и от материала вышележащих стен и их высоты. Для мелких зданий высоту рандбалки всегда принимали конструктивно. Для панельных стен хватало высоты 30 см, для с/х сараев хватало 50 см, но при этом обязательно оговаривалось что балка выполнялась из полнотелого кирпича с небольшим армированием, а стены рубленные Ну и т. д. долго объяснять и этому учат в институте, Жесткость самой стены переменная, так как ее высота в проёмах одна, а в простенках другая. У вас материал стены "слабенький", значит надо внимательно относится к концентрации напряжений над опорами рандбалки (сваями). Это влияние можно уменьшить тремя способами
- уменьшить шаг свай (экономически ооочень не эффективно)
- увеличить жесткость рандбалки за счёт ее высоты (менее затратно). Ну для газобетона, например, высота при шаге 2.5 м, должна быть 1.2 м.
- грамотно разместить сваи, чтобы выровнять (смягчить) напряжения в стенах (тут требуются усилия от проектировщика).
Я же про ваш ростверк не говорю, что всё развалится. Я просто объясняю, что иногда народ начинает бегать и рвать волосы, увидев волосные трещинки по стенам. И они появились и у вас. но это не опасно.
Опасно, если грунт под таким, как ваш ростверк промёрзнет. Но это устраняется простыми мероприятиями.
Расположение трещин под окном 1 напоминает расположение трещин под окном 3
----- добавлено через ~12 мин. -----
поставил гипсовые маяки на все трещины. сколько по времени наблюдать, чтобы принять решение о дальнейшем строительстве?
Конструктив дома:
забивные сваи под ростверк сделана щебеночная подготовка и подбетонка, залит ростверк 600х600 мм после чего залита монолитная плита перекрытия (толщиной 100 мм) и на нее положены газоблоки 300мм d400, кладка армировалась базальтовой сеткой. Перемычки заливались совместно с заливкой армопояса между первым и вторым этажом. Перекрытие между первым и вторым этажом-пустотные плиты перекрытия перекрытие второго этажа деревянное, крыша вальмовая. Дом построен прошлым летом.
В зиму дом уходил с утепленным ростверком эппс 100 мм и постоянной плюсовой температурой в доме (+18 +22 градуса). Отмоску сделать не успели.
Подскажите пожалуйста, с чем могут быть связаны данные трещины, опасны ли они для дальнейшей эксплуатации здания и какие дальнейшие действия можете посоветовать для исправления ситуации?
С таким ростверком и поясом прочности стен ничего не грозит, тепло- и пароизоляция - по состоянию стен.
Продолжить наблюдения, проводить измерения, установить маяки. Перед наступлением зимы отремонтировать стены.
А какая длина свай? Какое армирование плиты и монолитного пояса?
в доме постоянно тепло, ростверк утеплен
утепленная отмостка поможет или необходимо провести дополнительные мероприятия? Отмостку хотел делать на ширину 1,5 м 100 мм Эппс
С таким ростверком и поясом прочности стен ничего не грозит, тепло- и пароизоляция - по состоянию стен.
думал в этом году утеплять стены (базальтовая вата 150 мм) делать облицовку из кирпича. как думаете, пропустить сезон и посмотреть, как дальше себя вести будут трещины? Или без проблем можно продолжать строительство?
на чертеже свайного поля указывал глубину забивки свай, рядом с каждой сваей указал насколько она была забита. все сваи были забиты до отказа
А как Вы считаете, могли ли такие трещины пойти из-за того, что не совсем верно расставлены сваи? Сваи попадают в оконные проемы. Именно в этом месте где образовалась самая крупная трещина стоит свая. Эту трещину расшили, внутри тоненькая волосяная идет. Или потому что армирование неправильно выполнили? Я так понимаю необходимо было армировать подоконные зоны арматурой?
Кроме как под окнами на стенах в других местах трещин нет
С ростверка в местах трещин и по 50 см от них снимали эппс, на ростверке трещин не обнаружено.
Разговаривал с одним проектировщиком он объясняет эти трещины так:
Понимаете, ваш ростверк - это называется рандбалкой. Проектирование рандбалки очень зависит как от ее жесткости (высоты и материала), так и от материала вышележащих стен и их высоты. Для мелких зданий высоту рандбалки всегда принимали конструктивно. Для панельных стен хватало высоты 30 см, для с/х сараев хватало 50 см, но при этом обязательно оговаривалось что балка выполнялась из полнотелого кирпича с небольшим армированием, а стены рубленные Ну и т. д. долго объяснять и этому учат в институте, Жесткость самой стены переменная, так как ее высота в проёмах одна, а в простенках другая. У вас материал стены "слабенький", значит надо внимательно относится к концентрации напряжений над опорами рандбалки (сваями). Это влияние можно уменьшить тремя способами
- уменьшить шаг свай (экономически ооочень не эффективно)
- увеличить жесткость рандбалки за счёт ее высоты (менее затратно). Ну для газобетона, например, высота при шаге 2.5 м, должна быть 1.2 м.
- грамотно разместить сваи, чтобы выровнять (смягчить) напряжения в стенах (тут требуются усилия от проектировщика).
Я же про ваш ростверк не говорю, что всё развалится. Я просто объясняю, что иногда народ начинает бегать и рвать волосы, увидев волосные трещинки по стенам. И они появились и у вас. но это не опасно.
Опасно, если грунт под таким, как ваш ростверк промёрзнет. Но это устраняется простыми мероприятиями.
Расположение трещин под окном 1 напоминает расположение трещин под окном 3
----- добавлено через ~12 мин. -----
поставил гипсовые маяки на все трещины. сколько по времени наблюдать, чтобы принять решение о дальнейшем строительстве?
Построим свой дом | Строительство своими руками запись закреплена
Привет всем. Подскажите пожалуйста. Пошла трещина в двух газоблоках под окном и небольшая трещинка по стяжке внутри дома. Цоколь вроде целый. Дом отстоял уже год, трещина не растет. Это фундамент поплыл (что очень нехорошо) или что другое?
В каком регионе находится дом? Какой вид фундамента? На какую глубину рыли траншею под фундамент? Какую подсыпку делали? Есть ли дренаж вокруг фундамента?
По окном нет армирования. Трещины под окном- типичное следствие разности давления на стены выше идущих рядов. На блок, под окном давление меньше, чем у тех, что идут рядом с окном. Для того, чтобы такого не было, по идее под оконный ряд обвязывается армопоясом, но можно просто сделать армирование с заходом его в обе стороны от окна.
Михаил Антонов
Там походу не только два шлакоблока, а ещё и кирпичи тоже по этой же причине трещину дали.
Судя по всему фундамент повело.
Олег, ростовская область. Новочеркасск. метр десять глубина, ширина 40 см. подсыпка обычная, песочная, дренажа нет. но грунтовых вод тоже нет. рыли шамбо, три метра - сухо.
Да там походу и цоколь трещину дал, но не большая, а дом зимой не отапливался? Если не отапливался может чуть фундамент повести из за этого и трещины пошла!
Трещина+ цоколь в плесени,фундамент не правильный,для двухэтажного строения.С нутри зарывайся и подливай с арматурой
У меня были трещины на первом этаже ,а после того как залил армопояс трещины остались те же без изменений,поставил второй этаж крышу прошло уже три года и всё норм .
Да не смертельно, можно и с снаружи и изнутри закапаться армировать, подлить фундамент, ещё бы лучше цоколь и фундамент сразу тогда утеплить экструзией или пенополистиролом (здесь как пожелаете).
надо было армировать кладку. газоблоки рвёт от разности температур фундамента и кладки. замажь плиточным клеем.
Аркадий, думаю если строил не сам то теперь концы трудно найти если только пытать подрядчиков паяльником
Такое ощущение, что дом по стенам разъезжается. Клали минимум две разные бригады. Перевязка вертикальных швов со всеми мыслимыми нарушениями.
Имеются трещины в верхней части, причем внизу трещина имеет больший размер.Значит левый или правый край фундамента давануло морозным пучение.Но должна в этом случае ещё одна трещина на одной из 3 стен.Это только анализ, нужно больше данных и визуальный осмотр.
Имеется ли у Вас монолитный пояс в верхней части дома?
Сделайте мазки по трещине в верхней и нижней части здания
Олег, если вы это мне написали то почему чудесным образом трещина на стяжке и кладке встречаются? Они не зависимы друг от друга. Тут проблема скорей в фундаменте
Всем привет! Посередине над оконным проемом появились трещины, скорее всего это связано с деревянной перемычкой над окном, которая ко всему ещё и тонкая 5 см, ширина проема окна - 1.8 м, сверху над перемычкой идет кирпичная кладка. Один чувак посоветовал выбить (на ширину швеллера, например №6.5) над этой деревянной перемычкой примерно 10 см кирпича, и вставить туда швеллер, что скажете о таком решении? Или есть другой вариант?
meola написал :
Посередине над оконным проемом появились трещины, скорее всего это связано с деревянной перемычкой над окном, которая ко всему ещё и тонкая 5 см, ширина проема окна - 1.8 м,
Где-то на форуме была похожая тема, даже с фото. Можно просто заменить перемычку, можно усилить имеющуюся установкой дополнительного бруса или ст.уголком или швеллером. С мерами предосторожности и как вам удобнее.
Samar написал :
Где-то на форуме была похожая тема, даже с фото. Можно просто заменить перемычку, можно усилить имеющуюся установкой дополнительного бруса или ст.уголком или швеллером. С мерами предосторожности и как вам удобнее.
Я вот побаиваюсь вытаскивать эту деревяшку, а шэф говорит выковыривай её нафиг и ничего страшного не будет, говорит сверху "по треугольнику" можно смело кирпичи выковыривать и ничего не рухнет, физика говорит такая))) Вот и думай после этого)))
meola написал :
говорит сверху "по треугольнику" можно смело кирпичи выковыривать и ничего не рухнет, физика говорит такая)))
Почти все верно
Если кладка кирпичная, то нагрузку на перемычку высчитывают, определяя вес кирпичей в треугольнике (высота h=2/3 ширины проема. Т.е. выковыривать "можно", но осторожно.
Усиление перемычки необходимо делать исходя из фактических нагрузок,т.е. ширина проема, толщина стены, материал стены.
Обычно это считает конструктор ПГС, но есть в инете книга Гроздова "Некоторые вопросы ремонта. "
Усиление можно выполнить как на картинках из другой умной книги:
Samar написал :
Где-то на форуме была похожая тема, даже с фото.
Перемычку я заменил, вот только как, уже не помню. Прошептал про себя:- Samar сказал можно, значит можно. И поменял.
Samar написал :
Почти все верно
Если кладка кирпичная, то нагрузку на перемычку высчитывают, определяя вес кирпичей в треугольнике (высота h=2/3 ширины проема. Т.е. выковыривать "можно", но осторожно.
Усиление перемычки необходимо делать исходя из фактических нагрузок,т.е. ширина проема, толщина стены, материал стены.
Обычно это считает конструктор ПГС, но есть в инете книга Гроздова "Некоторые вопросы ремонта. "
Усиление можно выполнить как на картинках из другой умной книги:
А уголок в качестве усиления какой подойдет? Или швеллер всё таки лучше (какой?)? Да и ширина проема у меня 280см, а стены 50 см, над перемычкой кирпичная кладка у меня тоже где-то около 50-60 см, перекрытие идет деревянное.
meola написал :
Один чувак посоветовал выбить (на ширину швеллера, например №6.5) над этой деревянной перемычкой примерно 10 см кирпича, и вставить туда швеллер, что скажете о таком решении?
Почитал я книжку Гроздова, по делу конечно написано, но. У меня нет возможности с наружной стороны поставить уголок или швеллер, поскольку там идет орнамент из кирпича по периметру балконного блока и выбивать его не вариант, а в книжке везде устройство перемычек из швеллеров/уголков с двух сторон стены. Тут такие вопросы возникли:
1) Если с одной стороны над деревяшкой швеллер или уголок установить и зачеканить раствором, то это решит проблему трещин и дальнейшей просадки кирпичной кладки выше перемычки?
2) Если вообще вытащить деревяшку и эту же деревяшку использовать в качестве дна опалубки и заложить несколько прутков 12-ой арматуры на всю ширину проема и закидать раствором, то такой вариант получше предыдущего пункта?
Читайте также: