Требования к половым доскам

Обновлено: 22.04.2024

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД

Coniferous sawn timber. Specifications

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.09.86 N 2933

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2369-80

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

6. Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Мехгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)

7. ИЗДАНИЕ (сентябрь 2007 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в декабре 1987 г., в сентябре 1988 г., феврале 1990 г. (ИУС 3-88,1-89, 5-90)

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 12, 2013 год

Поправка внесена изготовителем базы данных

Настоящий стандарт распространяется на пиломатериалы хвойных пород и устанавливает технические требования к пиломатериалам, предназначенным для использования в народном хозяйстве и экспорта.

Стандарт не распространяется на резонансные и авиационные пиломатериалы.

(Измененная редакция, Изм. N 3)

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Пиломатериалы разделяют на обрезные, необрезные, доски, бруски и брусья.

Термины и определения - по ГОСТ 18288.

1.2. Номинальные размеры пиломатериалов и предельные отклонения от номинальных размеров - по ГОСТ 24454.

По согласованию с потребителем допускаются для внутреннего рынка пиломатериалы с градацией по длине, размерам и допускаемым отклонениям, установленным в ГОСТ 9302 и ГОСТ 26002.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

1.3. Условное обозначение должно состоять из наименования пиломатериалов (доска, брусок, брус), цифры, обозначающей сорт, наименования породы древесины (хв. - хвойные или отдельные породы - сосна, ель, лиственница, кедр, пихта), цифрового обозначения поперечного сечения (для необрезного пиломатериала - толщины) и обозначения настоящего стандарта.

Примеры условного обозначения:

Доска - 2 - сосна - 32х100 - ГОСТ 8486-86

Доска - 2 хв. - 32 - ГОСТ 8486-86

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Пиломатериалы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовляться из древесины следующих пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра.

(Поправка. ИУС N 12-2013).

2.2. По качеству древесины и обработки доски и бруски разделяют на пять сортов (отборный 1, 2, 3, 4-й), а брусья - на четыре сорта (1, 2, 3, 4-й) и должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Назначение пиломатериалов различных сортов дано в обязательном приложении.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

2.3. Пиломатериалы отборного, 1, 2, 3-го сортов изготовляют сухими (с влажностью не более 22%), сырыми (с влажностью более 22%) и сырыми антисептированными. В период с 1 мая по 1 октября изготовление сырых антисептированных и сырых пиломатериалов допускается по согласованию с потребителем (заказчиком).

Влажность пиломатериалов 4-го сорта не нормируется.

2.4. Оценка качества пиломатериалов, за исключением палубных, должна производиться по пласти или кромке, худшей для данной доски, а брусков и брусьев квадратного сечения - по худшей стороне.

2.4, 2.5. (Измененная редакция, Изм. N 3).

2.6. Непараллельность пластей и кромок в обрезных пиломатериалах, а также пластей в необрезных пиломатериалах допускается в пределах отклонений от номинальных размеров, установленных ГОСТ 24454.

2.7. Дополнительные требования к пиломатериалам, предназначенным для специального судостроения

Нормы ограничения пороков

Пороки древесины по ГОСТ 2140

Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов

Допускаются размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон, не более:

1.1. Сросшиеся здоровые, а в брусьях и частично сросшиеся, и несросшиеся здоровые:

пластевые и ребровые кромочные: на пиломатериалах толщиной до 40 мм

толщиной 40 мм и более

1/4,
но не более 15 мм

Примечание. В брусьях количество сучков не нормируется.

1.2. Частично сросшиеся и несросшиеся

Допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон, не более:

пластевые и ребровые

кромочные: на пиломатериалах толщиной до 40 мм

толщиной 40 мм и более

1.3. Загнившие, гнилые и табачные

Допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков тех же размеров и не более половины их количества

Древесина, окружающая табачные сучки, не должна иметь признаков гнили.

1. Сучки размером менее половины максимально допускаемых не учитываются.

2. В пиломатериалах толщиной 40 мм и более (за исключением отборного сорта), допускаются продолговатые и сшивные сучки размером по малой оси до 6 мм и глубиной залегания до 3 мм без ограничения размера по большой оси.

3. Пасынок допускается по нормам несросшихся сучков. В отборном сорте не допускается.

4. Размер сучка определяют расстоянием между касательными к контуру сучка, проведенными параллельно продольной оси пиломатериала. За размер продолговатого и сшивного сучка на пластях пиломатериалов и на всех сторонах брусков и брусьев принимают половину расстояния между касательными, проведенными параллельно продольной оси пиломатериала.

5. В пиломатериалах длиной более 3 м допускается наличие одного сучка размером, предусмотренным в нормах смежного более низкого сорта.

6. На участке пиломатериалов длиной, равной его ширине, наибольшая сумма размеров сучков, лежащих на прямой линии, пересекающей сучки в любом направлении, не должна превышать предельного размера допускаемых сучков.

С тех пор, как в продаже появились новые технологичные напольные покрытия, дощатый пол стал восприниматься многими как пережиток прошлого или, говоря современным ущербным языком, «отстой». Своих позиций не потерял лишь натуральный деревянный паркет, который по-прежнему относится к категории элитных покрытий. Тогда как простые половицы ассоциируются со временами бедности, уравниловки и дефицита. Так ли это на самом деле и как сделать из досок красивый современный пол – будем разбираться.

Деревянные полы – мифы и реальность

Пол из досок в представлении многих выглядит слишком просто по сравнению с ламинатом или паркетной доской. Но это ошибочное мнение. Эти материалы выпускаются с уже готовым декоративным верхним слоем, который может имитировать дорогие и экзотические породы дерева. Но именно имитировать. Ничто не мешает декорировать половую доску, придавая ей любой желаемый вид. Для этого существует огромный арсенал лакокрасочных материалов, восков, масел, пропиток.

К тому же нет никаких проблем с тем, чтобы купить не сосновые доски, а из дуба, лиственницы, ореха или любой другой породы вплоть до мербау или венге. Это лишь вопрос цены.

Другое ошибочное мнение – дощатый настил обязательно будет рассыхаться, деформироваться, скрипеть, в нем появятся щели. Действительно, так и будет, если доски плохо просушены, изначально имеют дефекты, если они уложены на плохо подготовленное основание или в процессе монтажа были допущены ошибки. Скрипеть и рассыхаться будет и покрытие, уложенное в помещении с непостоянным микроклиматом с частыми перепадами влажности и температуры. Но все это при схожих исходных данных будет происходить и с паркетной доской, и с паркетом, и с ламинатом. А отремонтировать такие полы будет сложнее и дороже.

Да, настил полов из массивной доски с их последующей отделкой может занять больше времени. Но обойдутся они наверняка дешевле, а выглядеть будут так, как вы захотите. И прослужат дольше.

Какой должна быть половая доска

Чаще всего на полы идут строганные сосновые доски. Они обладают хорошей прочностью, устойчивостью к гниению, доступной ценой, легко поддаются обработке и декорированию с помощью ЛКМ. Доска может быть:

обычной обрезной;
шпунтованной;
с четвертью.

Самый востребованный вариант – шпунтованные доски, оснащенные пазом и гребнем на противоположных длинных торцевых гранях. Иногда шпунты присутствуют и на коротких торцах для сращивания досок по длине. Такой профиль обеспечивает самое качественное покрытие без щелей и с минимальным риском деформаций.

Толщина

Перед тем как стелить деревянный пол, для него готовят основание в виде каркаса из лаг. Толщина половиц подбирается с учетом расстояния между лагами: чем оно больше, тем толще должны быть доски.

Это важно! Не забывайте, что после выравнивания и шлифовки настила его толщина может уменьшиться на несколько миллиметров.

Чем выше сорт изделий, тем меньше на них сучков, сколов, царапин, смоляных мешочков и прочих дефектов. Лучшим и самым качественным, а соответственно и более дорогим, является сорт «Экстра».

Влажность

Половая доска может продаваться сырой, сразу после выхода из пилорамы. Она может коробиться и деформироваться в процессе высыхания, особенно при неправильном хранении.

Условия хранения

Выбирать доски для пола желательно лично, осматривая каждую на предмет наличия дефектов и искривлений, одинаковой толщины. Важно обратить внимание на то, в каких условиях они хранятся. Место хранения должно быть сухим, проветриваемым, а доски лежать не навалом, а в штабелях.

Правила устройства настила

Процесс устройства деревянного настила состоит из нескольких этапов.

Подготовка основания

Доска должна проветриваться, поэтому укладывают её не на сплошное основание, а на лаги или балки. Они тоже должны быть сухими и иметь достаточную толщину, чтобы выдерживать нагрузку.

В качестве опорных лаг используют:

поставленные на ребро толстые доски;
бруски;
окоренный кругляк со стесанной в плоскость верхней стороной.

Сечение лаг зависит от способа монтажа – на сплошное бетонное основание или на опорные столбики. А также от длины пролета между ними. Точные цифры можно найти в СНиПах и справочной литературе.

Перед укладкой лаг на кирпичные или бетонные столбики их покрывают двойным слоем рубероида для гидроизоляции. Под лаги для их выравнивания по горизонтальному уровню можно подкладывать обрезки досок. И лаги, и подкладки перед устройством дощатых полов пропитывают антисептиком.

Видео описание

Как монтировать лаги для деревянного пола, смотрите в видео:

Подготовка досок

Даже пиломатериалы камерной сушки нуждаются в акклиматизации к тем условиям, в которых они будут эксплуатироваться. Поэтому половую доску желательно занести в дом заранее и дать полежать несколько дней. Но делать это можно только после окончания всех мокрых работ – устройства стяжки, штукатурки стен, чтобы дерево не впитало в себя влагу, испаряющуюся из растворов.

Затем доски сортируют, откладывая в сторону деформированные и выбирая самые ровные и чистые. Изделия не самого лучшего качества можно использовать для настила деревянного пола в менее значимых помещениях или для укладки вдоль стен, где они будут скрыты мебелью.

После сортировки пиломатериал обрабатывают антисептиком и оставляют сохнуть. Такую обработку достаточно провести только для обратной стороны и торцов, так как готовый настил будет подвергаться шлифовке и защитно-декоративной отделке.

Укладка досок

Самым сложным в создании настила является сплачивание досок, их подгонка друг к другу вплотную. Щель между половицами не должна превышать 1 мм.

Работу начинают с укладки первой доски. Между ней и стеной вставляют прокладки, чтобы обеспечить компенсационный зазор для расширения дерева. Он составляет:

10 мм для внутренних стен;
20 мм для холодных наружных стен.

Есть несколько требований к тому, как правильно стелить пол из шпунтованной доски. Её укладывают пазом к стене, выравнивают и фиксируют к каждой лаге саморезами или гвоздями насквозь так, чтобы впоследствии шляпка крепежа закрылась плинтусом. Так поступают, чтобы надежно закрепить первый ряд, к которому будут поджиматься остальные.

Затем вкручивают саморезы в основание гребня, устанавливая их под углом 45 0 . Их шляпка должна быть полностью утоплена в древесину и не мешать установке следующей доски, паз которой насаживается на гребень.

Чтобы подтянуть доски друг к другу и устранить щели на стыках, применяют разные приспособления – клинья, домкраты, струбцины, скобы.

При обрезке досок по длине также учитывают зазор вдоль стен – торцы не должны их касаться.

Если настил на пол делается из обрезной доски, её прибивают или прикручивают насквозь к каждой лаге в двух точках, чтобы она не выгибалась. Шляпки утапливаются в древесину.

Сразу начисто можно монтировать только настил из сухих досок влажностью не более 12-14%. Если они ещё будут сохнуть, то производят временную укладку, сокращая количество крепежа в 3-4 раза. Через какое-то время, когда доски примут окончательную форму, их освобождают и собирают заново, стягивая и фиксируя, как положено.

Шлифовка

Даже доски экстра-класса могут отличаться по толщине и образовывать при укладке перепады. От них избавляются шлифовкой, которую проводят минимум в два этапа.

Первый этап – грубая шлифовка крупнозернистой шкуркой, с помощью которой снимаются все выступы.
Второй этап – чистовая шлифовка мелкой шкуркой для удаления ворса.

Если между половицами остались мелкие щели, их шпаклюют затиркой, смешанной из столярного клея и мелких опилок, оставшихся после чистовой шлифовки. После высыхания шпаклевки шлифовку повторяют.

Видео описание

Весь процесс устройства пола из массивной доски показан в видеоролике:

Декорирование

Пол из досок в доме должен гармонировать с интерьером, поэтому его редко оставляют без финишного покрытия, которое к тому же защищает древесину от повреждений, изменения цвета, влияния влаги и грязи. Для этого используют различные тонирующие составы, не скрывающие фактуру дерева, или укрывные краски.

Тонировка позволяет имитировать любые породы дерева. Изменить тон можно с помощью морилок, пропиток, масел, воска, лака.

Ещё больший простор для дизайнеров дают краски. Нужно лишь отбросить стереотипы и забыть о том, что деревянный пол может быть только коричневым.

Белые, светло-серые, бежевые и другие светлые оттенки пола делают интерьер легким, воздушным, чистым.
Черный цвет подходит под многие современные стили, но нужно учитывать, что пыль на нем гораздо заметнее, чем на светлом покрытии.
Яркие оттенки пола отлично смотрятся со светлыми стенами в минималистичных интерьерах.

А ещё можно выкрасить половицы в разные цвета, создать на полу простые орнаменты с помощью малярной ленты или узоры с помощью трафарета.

Одним словом, вариантов декорирования дощатого покрытия множество. При очередном ремонте его можно отциклевать и изменить декор.

Коротко о главном

Обычная деревянная доска может стать прекрасным материалом для создания пола не только в деревенском или дачном доме, но и в современном коттедже. Если знать, как правильно её выбирать и укладывать, дощатое покрытие даст фору многим более современным материалам. Она дешевле, легко поддается обработке и декорированию, а о преимуществах натурального дерева перед клееными и композитными покрытиями и говорить не приходится.

Деревянный пол для дома хорош во всех отношениях: он натуральный, без «химии» в составе, а ещё хорошо сочетается с любым интерьером. Чтобы избежать скрипа и появления щелей между половицами, лучше делать пол из шпунтованной доски, а не из обрезной. Она производится из разных пород дерева и может иметь разную сортность, но качество покрытия будет зависеть не только от характеристик самой доски, но и от правильности её укладки. Поэтому с тонкостями выбора материала и его монтажа следует ознакомиться заранее.

Описание материала и его особенностей

Шпунтованными называют доски с обработанными особым образом боковыми гранями: с одной стороны в них вырезан паз, а с другой сделан шпунт, форма которого зеркально повторяет форму паза. Благодаря чему при укладке шпунтованной доски боковые грани плотно стыкуются в замок, исключающий появление сквозных щелей, как это бывает с обрезной доской с ровными гранями.

Другие отличия от обрезной доски – это более качественная шлифовка лицевой пласти и наличие вентиляционных канавок на обратной стороне. Такая обработка материала позволяет делать из него качественный бесщелевой пол, не требующий укладки на его поверхность декоративного покрытия.

Но нужно понимать, что качество материала может быть разным. Далеко не все доски бывают идеально отшлифованными и гладкими, часто на них нет вентиляционных канавок, а шип не совпадает с пазом. Этими недостатками грешат дешевые изделия низкой сортности. Поэтому чем выше качество, тем быстрее и проще будет выполняться укладка полов из шпунтованной доски, так как она не потребует подгонки и финишной шлифовки поверхности.

Для справки! Низкую стоимость дешевой доски могут с лихвой перекрыть расходы на её монтаж и обработку, дополнительный крепеж и лакокрасочные материалы. Тогда как дорогой, но качественный материал не потребует лишних вложений и прослужит дольше.

Натуральная деревянная доска, независимо от её профиля и способа укладки, всегда лучше любого другого напольного покрытия, при производстве которого используются всевозможные клеи, смолы, красители и другие синтетические вещества. Но если сравнивать между собой полы из шпунтованной и обрезной доски, у первого обнаружится масса преимуществ.

Укладка шпунтованной доски на лаги или другое основание производится быстро и напоминает сборку деталей конструктора, без подгонки и стяжки соседних элементов.
Готовый настил не нуждается в чистовом покрытии из других материалов, кроме декоративной покраски или защитной пропитки.
Даже при значительных колебаниях температуры и влажности воздуха в доме между половицами не образуются сквозные щели.
Пол не скрипит.
Наличие продольных канавок на тыльной стороне досок обеспечивает их вентиляцию и просушку, снижает риск гниения древесины.
Поверхность пола благодаря скрытому монтажу не портят шляпки крепежных элементов.
Так как саморезы для шпунтованной доски пола устанавливаются впотай, то при ремонте поверхность можно шлифовать или циклевать без риска повредить инструмент или получить травму.

Недостатки у шпунтованной доски те же, что и у обрезной. Это горючесть, боязнь чрезмерной влажности, риск повреждения насекомыми или грызунами. Но все они хорошо нивелируются специальными средствами – антисептическими и антипереновыми пропитками, защитными лакокрасочными покрытиями.

Однако такой пол не стоит делать во влажных помещениях и там, где он будет подвергаться атмосферным воздействиям. Из-за плотного прилегания половиц друг к другу при насыщении влагой и набухании древесины они могут начать коробиться.

Критерии выбора шпунтованной доски

Легкость монтажа шпунтованной доски, долговечность и качество сделанного из неё настила напрямую зависят от выбранного материала. При его покупке необходимо обратить внимание на несколько важных моментов помимо стоимости.

Порода дерева

Основной фактор, влияющий на стоимость пиломатериала – порода дерева, из которого оно сделано. От неё в свою очередь зависит прочность доски, её стойкость к разного рода повреждениям, внешний вид.

Самым красивым получается пол из твердых лиственных пород, в том числе экзотических. Но такие доски, даже если они сделаны из ясеня или дуба, обойдутся дороже остальных видов. Сэкономить можно только на качестве, но материалы низкого сорта наверняка будут нуждаться в подгонке, устранении неровностей, а обрабатывать твердую древесину довольно сложно.

Ненамного дешевле обойдется покупка и укладка доски пола из лиственницы. Но у неё есть весомый плюс: она не боится влаги и не нуждается в защитной отделке. Декоративная – на усмотрение хозяина.

Самый бюджетный и вполне приемлемый вариант – доска из сосны. Древесина у неё мягкая, поэтому легко обрабатывается, но на ней так же легко образуются вмятины и царапины. Но если не ходить по дому в обуви на каблуках, а пол в несколько слоев покрыть лаком, то прослужит он не меньше более дорогостоящего аналога. К тому же светлый оттенок древесины с помощью пропитки можно изменить на любой другой.

Обратите внимание! Еловые доски обладают теми же достоинствами и недостатками, что и сосновые. Но на них всегда много сучков.

Сорта

Чем выше сорт доски, тем лучше она отшлифована, тем точнее совпадение геометрии паза и шипа в замке. И тем проще выполняется укладка шпунтованной доски на пол. Но сортность присваивается пиломатериалам и по внешним признакам, наличию или отсутствию различных дефектов.

Экстра – высший сорт, подразумевающий отсутствие любых дефектов.
Сорт А допускает присутствие одиночных не сквозных сучков при отсутствии прочих дефектов.
Сорт В характеризуется наличием редких сучков и таких незначительных дефектов древесины, как неоднородность структуры, пятна.
Сорт С – самый низкий, допускает сквозные сучки, синеву, сколы и т.п.

Существуют и «промежуточные» сорта – АВ и ВС.

Совет! Доски категории В, С и ВС лучше не использовать для чистового настила в жилых помещениях, они больше подойдут для устройства чернового пола.

Геометрические параметры

Чтобы получить качественный и надежный настил с минимальным количеством стыков по длине доски, необходимо правильно подобрать её размеры – длину, ширину и толщину.

Ширина доски может варьироваться от 7-8 до 20 см. Слишком узкие потребуют большого расхода крепежных элементов и времени на монтаж доски пола. А широкие чаще деформируются при колебаниях влажности. Оптимальной можно считать ширину 12-15 см.

В продаже есть шпунтованные доски длиной от 3 до 6 метров с шагом в 1 метр. Но 4 и 5-метровые встречаются реже. Нужную длину выбирают с учетом параметров помещения и направления укладки, чтобы снизить количество стыков и отходов. Если есть возможность, можно заказать изготовление пиломатериалов нужной длины, но они обойдутся дороже.

Этот параметр колеблется в границах от 20 до 50 мм. Так как стоимость пиломатериалов обычно указывается за кубометр, то в одинаковом объеме тонкой доски получится количественно больше, соответственно, стоить она будет ощутимо дешевле. Но если планируется укладка доски пола на лаги, это удешевление повлечет за собой удорожание при монтаже опорной конструкции: чтобы настил не прогибался и не «гулял», лаги придется устанавливать очень часто.

Поэтому доску толщиной 20-30 мм рекомендуется приобретать только для укладки на твердое сплошное основание. Для монтажа по лагам лучше брать изделия толщиной 40-50 мм.

Перед покупкой следует проверить и качество замков, соединив 3-4 доски. Шпунт должен точно и без усилий входить в паз с образованием ровного стыка без щелей.

Влажность

Идеальный пол получится из доски камерной сушки или термообработанной, но её цена значительно выше, чем у пиломатериалов естественной сушки. При покупке важно определить их влажность. Она не должна превышать 15-16%, ещё лучше, если этот показатель равен 11-12%. Влажные доски могут покоробиться или усохнуть после монтажа.

Для определения влажности нужен специальный прибор – влагомер. Но он не всегда доступен, поэтому приходится пользоваться другими способами. Очень влажные пиломатериалы видно сразу, влага ощущается даже при касании ладонью. При постукивании по ним они издают глухой звук.

Видео описание

Как определить влажность дерева в домашних условиях, смотрите в видео:

Для справки! Если доски упакованы в пленку, на её обратной стороне не должно быть капель влаги и следов испарения.

Технология монтажа

Как укладывать шпунтованную доску на пол, зависит от вида основания. Это может быть бетонная стяжка, настил из фанеры или ДСП, старое дощатое покрытие. Главное условие: оно должно быть ровным и прочным и не допускать увлажнения досок снизу.

Но чаще всего производится монтаж на лаги, так как они позволяют поднять настил над основанием, гидроизолировать и утеплить его, обеспечить хорошую вентиляцию доскам. При укладке под пол теплоизоляционных материалов между ними и тыльной поверхностью досок обязательно оставляют зазор для свободного движения воздуха.

Лаги устанавливают с определенным шагом, который выбирается с учетом их сечения и толщины досок (рекомендуемые параметры приведены выше). При стыковке лаг по длине между ними оставляют небольшой зазор для температурного расширения.

Видео описание

В этом видеоролике подробно показано, как устанавливать лаги для деревянного пола:

Прежде чем начинать монтаж, материал нужно выдержать несколько суток в помещении, особенно в холодное время года. И обработать лаги и тыльную сторону досок антисептиком.

Крепление досок пола к лагам выполняется в такой последовательности:

если они имеют разную длину, то их сортируют и самые длинные выбирают для монтажа первых 2-3 рядов вдоль стены;
первый ряд укладывают на расстоянии около 1 см от стены шпунтом к ней;
к лагам его крепят оцинкованными гвоздями или желтыми саморезами, вкручиваемыми под прямым углом на расстоянии 1 см от края;

Обратите внимание! Саморезы для шпунтованной доски должны быть такой длины, чтобы они входили в лаги минимум на 2-3 см.

с внешнего края доска крепится саморезами, вкрученными в паз под углом 45 градусов;
чтобы доска не раскололась, в точках крепления тонким сверлом предварительно сверлится отверстие;
доски второго и следующих рядов вставляются шипом в паз предыдущего ряда, притягиваются к нему и фиксируются саморезами в паз, как было описано выше.

Качественные сухие доски хорошо укладываются и не требуют стягивания. Если же они влажные или есть сомнения в том, что они не усохнут в процессе эксплуатации, то монтаж проводят в два этапа. Первый этап – черновой, когда фиксируют к лагам не каждый ряд, а каждый пятый. Через несколько месяцев, когда доски примут стабильную форму, настил разбирают и собирают заново, с креплением каждого ряда и стягиванием досок.

Для стяжки используют специальные струбцины, но можно обойтись и без них, соорудив самодельное приспособление из опорного бруска, двух клиньев и обрезка шпунтованной доски.

Опорный брусок прикручивают к лаге напротив места, нуждающегося в стяжке. Обрезок шпунтованной доски вставляют в паз, а между ним и опорным бруском вбивают клинья до тех пор, пока доски пола не сомкнутся.

Видео описание

Подробнее технологию стягивания половых досок можно рассмотреть в видео:

Последний ряд при необходимости обрезают по ширине так, чтобы после укладки между ним и стеной оставался зазор в 7-10 мм. Так как крепить доску пола в последнем ряду приходится в плоскость, то крепеж устанавливают не дальше, чем в 1 см от края, как и в первом ряду – в этом случае он скроется плинтусом.

Закончив монтаж, поверхность пола при необходимости шлифуют, затем удаляют образовавшуюся пыль и покрывают его защитно-декоративными составами. Для лиственных пород и лиственницы достаточно тонирующей пропитки, а мягкую хвойную древесину лучше покрыть лаком в 2-3 слоя.

Коротко о главном

Решив использовать шпунтованные доски для устройства чистового пола, нужно ответственно подойти к их выбору, определившись с породой дерева, убедившись в качестве замков и допустимой влажности изделий. Для красивого и долговечного покрытия лучше брать пиломатериал сорта не ниже А или АВ с вентиляционными канавками на обратной поверхности. При монтаже пола используют защищенный от коррозии крепеж, вкручивая его потайным способом в паз доски. Малейшие щели при стыковке устраняются путем стягивания специальными приспособлениями.

Сформировать в собственном доме ровные и прочные полы – наиважнейшая задача. Выбор напольных оснований в плане технологии их изготовления и применения разных материалов немалый. Особой популярностью в последнее время стали пользоваться наливные полы из смесей на минеральной или синтетической основе. Такая конструкция не только может стать основой для финишного покрытия, но и сама может выступать в качестве пола. Но сегодня хотелось бы поговорить о традиционной напольной конструкции – деревянные полы. А точнее об одном его элементе – это лаги для пола.

Лаги – что это такое

Устройство деревянного пола на лагах в частном доме – технология старая. Кое-какие изменения в неё сегодня внесены, но базовые принципы остались прежними. Эту напольную конструкцию определяют такие достоинства, как простота и надёжность. Отсюда, в принципе, и популярность.

Итак, что собой представляют лаги. По сути, это балки, уложенные поперёк комнаты. Они и становятся основной для укладки на них деревянных досок. Обычно для этого используют пиломатериал, хотя надо отдать должное, что в строительстве частных домов разрешается применять железобетонные изделия, металлопрофиль, а сегодня даже полимерные материалы.

Конструкция лаг из дерева также может быть разной. Конечно, оптимальный вариант – это ровный подогнанный под определённые размеры брус. Потому что с этим материалом работать проще: подгонять, выставлять и собирать. Можно использовать доски, уложенные на ребро, толщиною не меньше 50 мм. Если расстояние между опорами под лаги большие, то доски сбиваются по две или по три.

Иногда используют даже бревна или кругляк, который с одной стороны обтёсывают до ровной поверхности, на которую в дальнейшем укладывают контробрешетку под половые доски.

Отметим, что по некоторым параметрам древесина уступает бетонному основанию. Но у неё есть и свои большие преимущества:

невысокий удельный вес, который практически не создаёт нагрузки на фундамент и дополнительные опоры;
напольное основание, сформированное на лагах, является проветриваемой, что значительно увеличивает срок эксплуатации всей конструкции и финишного покрытия в том числе;
между лагами можно легко разместить коммуникационные сети, да и добраться до них в случае аварии не составит особого труда;
между лагами обычно укладывают утеплитель, что делает эту конструкцию, соответствующей нормативам и стандартам;
с помощью лаг также можно провести выравнивание напольной конструкции, и это в разы проще и дешевле, если такая проблема возникает с бетонными полами;
по прочности лаговое сооружение не уступает ни одним другим;
такая конструкция равномерно распределяет нагрузки по всей поверхности фундамента;
сам пол, уложенный по лагам, легче поддаётся ремонту.

Ещё совсем недавно деревянные полы в частном доме по лагам критиковали, что их сложно совместить системами подогрева: водяными и резистивными. То сегодня проблема решена появившимися новыми строительными технологиями. То есть сделать тёплый пол на основе деревянного сегодня – не проблема.

Материал для деревянных лаг

Как уже было упомянуто выше, оптимальный вариант – брус. Для лаг лучше использовать недорогую породу дерева – сосна, ель и прочие. Есть на рынке элементы из лиственницы, но они дороже. К тому же для лаговой конструкции необязательно выбирать древесину высоких сортов. Подойдёт брус второго сорта, что уже даёт возможность сэкономить.

А вот третьего сорта изделия лучше не применять. Конечно, внешний вид в данном случае значения не имеет, но прочностные характеристики должны быть на высоте. Все же деревянные лаги должны выдерживать приличные нагрузки. Поэтому не стоит приобретать брус с большим количеством трещин, с гнильцой или с посиневшими участками. Из такого материала лаговая конструкция просто долго не прослужит.

Не стоит также приобретать брус, если его геометрическая форма имеет неправильные параметры. К примеру, скрученный брус, изогнутый или деформированный. Такой материал сложно будет погнать по уровню.

Поэтому совет – покупайте брус, который просушен на специальных установках, его влажность не должна превышать 12%. И если вы приобретаете пиломатериал заранее, то придётся создать условия для его хранения. Знайте, что материал влажностью уже больше 15% будет в процессе эксплуатации деформироваться под действием изменяющихся температур.

Внимание! Что касается сечения бруса, то его высота должна быть в 1,5-2 раза больше ширины.

Но тут встаёт другой вопрос, и он касается самого сечения. То есть, какое сечение необходимо в том или ином случае. Начинать, правда, надо не с этого. А с двух других параметров:

расположение лаг относительно помещения;
расстояние между ними.

С первым все просто. Обычно доски, как финишное покрытие, укладывают перпендикулярно стене, на которой размещено окно. Все дело в том, что между элементами дощатого пола остаются зазоры. И если положить пиломатериал поперёк комнаты, то все щели будут видны в лучах дневного света, исходящего из окна. Поэтому лаги и укладывают поперёк, то есть параллельно стене с окном. Если в качестве основы для финишного покрытия используются листовые материалы, к примеру, фанера, ДСП или ОСП, то нет никакой разницы, как лаги будут уложены.

Что касается расстояния между лагами, то здесь необходимо учитывать толщину досок, которые берутся в качестве настила. Есть специальные табличные данные, они стандартны. Соотношение здесь такое:

толщина доски 20 мм, шаг укладки лаг 300 мм;
толщина 24, шаг 400 мм;
30 – 500;
35 – 600;
40 – 700;
45 – 800;
50 – 1000 мм.

Надо обратить внимание на то, что когда ведётся расчёт шага укладки лаг, не всегда получается круглое число. Поэтому его надо округлять, только в меньшую сторону. Нередко мастера монтируют элементы около стен с меньшим шагом. И это правильно. От этого вся напольная конструкция только выиграет. Расстояние между лагами в таблице:

Итак, если два параметра известны, можно узнать размеры бруса для лаг для пола. Но и здесь необходимо понимать, что расчётная величина зависит от длины лаг. Потому что, чем длиннее элемент, тем больше у него провис. А значит, нужно будет увеличивать сечение, чтобы избежать этой неприятности. То есть сечение бруса напрямую зависит от его длины. И в этом случае можно воспользоваться таблицей:

если длина пролёты, на который укладывается брус, имеет значение 2 м, то для этого используют пиломатериал сечением 60х110 мм;
3 – 80х150;
4 – 100х180;
5 – 150х200;
6 – 180х220 мм.

Как видите, сечение материала может быть внушительным. А это в первую очередь его утяжеление, а соответственно и повышение массы всей конструкции. Конечно, увеличивается и стоимость лаг, а соответственно повышается бюджет. Решение этой проблемы простое. Надо через определённые расстояния собрать опоры для лаг, на которые они будут опираться. Таким образом, можно использовать пиломатериал небольшого сечения.

К примеру, если собрать опорные столбики через каждый метр, то можно уложить лаги сечением 50х80 мм. Если шаг увеличить до 1,2 м, то размеры будут такими – 50х90 мм.

Обратите внимание, что все обозначенные значения являются минимальными. То есть изменять их можно, но только в большую сторону. Нередко сегодня в межлаговое пространство закладывают теплоизоляционный материал. И чем его толщина больше, тем лучше. Поэтому мастера чаще укладывают лаги с большой высотой, а ширину оставляют табличной.

И ещё один момент. Расстояние между элементами лаговой конструкции также непосредственно влияет на его сечение. Чем меньше шаг, тем меньшей толщины доски можно укладывать на пол. Соответственно уменьшается и сечение бруса.

И последнее в разделе выбора материала для лаг. Древесина – материал природный, который со временем поддаётся разложению. То есть лаги могут ссыхаться, трухляветь, рассыпаться и так далее. К тому же на его поверхности могут появиться колонии вредоносных микроорганизмов. Чтобы этого не происходило, надо древесину перед применением обрабатывать специальными защитными составами, которых на современном рынке немало.

Сегодня деревянные изделия дополнительно обрабатывают антипиренами. Это составы, которые защищают материал от огня.

Внимание! Обрабатывать защитными составами влажную древесину бесполезно. Максимально допустимая влажность в этом случае – 25%.

Процесс установки лаг

Начать надо с того, что установка лаг под деревянные полы в частных домах производится или по грунту, или по фундаменту, или по плите перекрытия. Давайте рассмотрим все варианты по отдельности.

По грунту

Надо сразу оговориться, что на сам грунт брусы не укладывают. Для этого собирают из штучных материалов столбики, или заливают их из бетона. Но перед тем как формировать столбики под лаги пола, подготавливают сам грунт. Что делают:

срезают плодородный слой внутри фундаментной конструкции;
выравнивают его и уплотняют;
засыпают щебнем или песком, кто-то делает бетонную стяжку или закатывает асфальт.

Главная задача – сделать все, чтобы под напольным основанием не было сырости, и не произрастала растительность.

Далее поднимают опоры или заливают их в подготовленную и установленную опалубку. Расстояние между столбиками выбирается из таблицы. Важно провести гидроизоляцию опор и снизу, и с боков, а также обработать или застелить верхнюю плоскость, отсекая таким образом лаги от возможного соприкосновения с влагой.

Если столбики собираются из штучного стройматериала: кирпич, бетонные блоки или камень, то под каждую опору заливается небольшой толщины фундамент. Это может быть несколько фундаментных конструкций под каждую опорную стойку или один цельный в виде ленты под все одновременно.

Когда все опорные столбики будут готовы, переходят к укладке лаг. Здесь главная задача – выставить их как можно точно и по горизонтали, и по вертикали.

Видео описание

В видео показана технология укладки лаг по грунту:

По фундаменту

В принципе, этот вариант от предыдущего мало чем отличается. Просто каждая лага укладывается своими концами на фундамент дома. При этом необходимо понимать, что именно длина пролёта будет влиять на параметры используемого пиломатериала, о чем было описано выше. И чем больше пролёт, тем толще брус придётся использовать. Но даже это может не спасти от его провисания.

Решается проблема точно так же, как и в технологии «по грунту». То есть с применением столбиков.

По плите перекрытия

Устройство деревянных полов по лагам можно организовать и по бетонному основанию, хотя многие предпочитают перекрытия заливать стяжками, а затем укладывать поверх финишное покрытие в виде ламината, ковролина, линолеума или плитки. Это, конечно, проще и дешевле. Но, если кто-то своё предпочтение отдаёт деревянным полам, то нет никаких ограничений, чтобы их в доме сделать.

Но учтите, что лаги уменьшают высоту потолков, поэтому в данном случае можно использовать пиломатериал меньших размеров, установив брусы с небольшим шагом. Именно так и поступают опытные мастера.

Перед тем как провести укладку лаг для пола, необходимо перекрытие выровнять. Небольшой толщины стяжка это сделать поможет. А дальше надо выставить так называемый нулевой уровень. То есть найти высоту расположения будущего пола из досок. В этом случае поможет лазерный уровень.

Теперь переходим к вопросу, как крепить лаги к бетонному основанию.

Крепление лаг к бетонному основанию

Есть несколько вариантов. Рассмотрим каждый.

Итак, первый самый простой – это уложить лаги на бетонный пол, выставить их по уровню, для чего используется тот же лазерный уровень, и закрепить их к полу саморезами или дюбелями. Для этого через каждые 1-1,5 в лагах и полу перфоратором делаются отверстия, куда забиваются пластмассовые дюбеля для саморезов. Брусы укладываются по местам и затягиваются шурупами. Если используется стальной дюбель, то в отверстия вставляется именно он и закручивается его верхняя гайка.

Видео описание

В видео показан способ крепления лаг к бетонному полу с помощью шурупов по бетону:

Второй способ – это использование деревянных бобышек. По сути это небольших размеров кусочки того же бруса для лаг. Их просто попарно устанавливают на пол и крепят, как в предыдущем случае лаги. Между двумя бобышками оставляется расстояние, в которое и устанавливают сами лаги. Вариант удобен тем, что монтируемые брусы можно легко приподнимать или опускать, выравнивая по горизонтали на требуемой высоте. После чего лаги крепят к бобышкам саморезами с двух сторон.

Третий вариант – это конструкция, которую называют самовыравнивающейся. Для этого придётся приобрести дополнительно специальные приспособления, с помощью которых можно лаги не только крепить к бетонному основанию, но и перемещать по вертикали вниз или вверх. Как вариант – это стальные шпильки, которые одним концом загоняют в бетонный пол, затем накручивают гайку, сверху которой надевают шайбу. Даже на торчащий штырь надевается брус, в котором предварительно сделали сквозное отверстие диаметром чуть больше диаметра шпильки.

Лага упирается в шайбу и гайку. Затем сверху на брус накидывают ещё одну шайбу и накручивают гайку. Именно двумя гайками пиломатериал и фиксируется в требуемом положении. При этом, перемещая гайки, можно увеличивать или уменьшать высоту установки брусов.

Кроме шпилек можно использовать и другие приспособления. На рынке саморегулирующих элементов немало, поэтому с подбором проблем возникнуть не должно.

Итак, были разобраны три технологии установки деревянных лаг. Все они сегодня мастерами применяются, но чаще предпочтение отдаётся самовыравнивающему варианту, как более простому в проведении работ именно по выравниванию используемых брусов.

Видео описание

В видео показана технология формирования деревянных полов по самовыравнивающим лагам:

Коротко о главном

Деревянные полы, устроенные по лагам, в частных домах – не редкость. Как показывает практика, в их долгосрочную эксплуатацию закладывают три параметра: сечение используемого пиломатериала, расстояние между элементами конструкции и выбранная технология монтажа. Если все правильно подобрать, то можно гарантировать высокое качество конечного результата.

Таблица 1 (Измененная редакция, Изм. N 1).

4.4 Интенсивность воздействия жидкостей на пол следует считать:

малой - незначительное воздействие жидкостей на пол, при котором поверхность покрытия пола сухая или слегка влажная; покрытие пола жидкостями не пропитывается; уборку помещений с разливанием воды не производят;

средней - периодическое увлажнение пола, при котором поверхность покрытия пола влажная или мокрая; покрытие пола пропитывается жидкостями; жидкости по поверхности пола стекают периодически;

большой - постоянное или часто повторяющееся стекание жидкостей по поверхности пола.

Зона воздействия жидкостей вследствие их переноса на подошвах обуви и шинах транспорта распространяется во все стороны (включая смежные помещения) от места смачивания пола: водой и водными растворами - на 20 м, минеральными маслами и эмульсиями - на 100 м. Мытье пола (без розлива воды и при применении моющих средств и средств ухода, соответствующих рекомендациям фирм - производителей материалов для изготовления покрытий полов) и случайные редкие попадания на него брызг, капель и т.д. не считается воздействием жидкостей на пол.

4.5 В помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия на пол жидкостей следует предусматривать уклоны полов. Величину уклонов полов следует принимать:

0,5-1% - при бесшовных покрытиях и покрытиях из плит (кроме бетонных покрытий всех видов);

1-2% - при покрытиях из кирпича и бетонов всех видов.

Уклоны лотков и каналов в зависимости от применяемых материалов должны быть соответственно не менее указанных. Направление уклонов должно обеспечивать отвод сточных вод в лотки, каналы и трапы без пересечения деформационных швов здания.

4.6 В животноводческих зданиях уклон полов в сторону навозосборного канала должен приниматься равным:

0% - в помещениях с решетчатыми полами и в каналах с механической уборкой навоза;

не менее 0,5% - в помещениях для содержания птицы в клетках и в лотках вдоль проходов во всех помещениях;

не менее 1,5% - в технологических частях помещений (стойлах, денниках, станках и др.);

не более 6% - в помещениях для выгула животных и птицы и в переходных галереях между зданиями.

Читайте также: