Траншея под фундамент это
Обновлено: 10.05.2024
Фундаменты мелкого заложения – самое распространенное основание для частного дома. Его преимуществами помимо сниженных затрат на изготовление являются сокращение сроков возведения и возможность устройства на сложных грунтах – песчаных, пучинистых, мерзлых и т.п. От обычного фундамента мелкозаглубленный отличается только глубиной погружения в грунт – его подошва не опускается ниже уровня промерзания, а общая высота не превышает 200 см.
МЗФ в малоэтажном строительстве
Большинство загородных коттеджей и дачных домов – это одно- или двухэтажные строения, обладающие сравнительно небольшим весом. А большая часть отдаваемых под застройку земель отличается сложным составом грунта. Особенно трудным считается строительство на насыщенных влагой пучинистых грунтах. Зимой они неравномерно увеличиваются в объеме из-за замерзающей воды и давят на подошву и стенки основания, разрушая его.
Выталкивающую силу грунта можно уравновесить соответствующей нагрузкой на фундамент, но для этого здание должно быть достаточно тяжелым, а частный дом таким не является. Другим решением проблемы может стать заглубление подошвы фундамента на такую глубину, на которой земля не промерзает, но в этом случае основание получится чрезмерно мощным и неоправданно дорогим, а большая площадь его стен будет подвергаться сильному боковому давлению.
Поэтому оптимальное решение – это мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома. Боковые нагрузки на него практически не влияют, и если правильно выполнить расчет по нагрузкам и подумать над утеплением основания, оно будет надежно выполнять свои функции. При этом снизятся финансовые, материальные, временные и физические затраты на его возведение.
Подобными расчетами должны заниматься специалисты, особенно если речь идет о загородном доме для постоянного проживания, и отражать их в проекте. Но в деревнях и на садовых участках строительство обычно ведется без проекта. В таких случаях следует использовать хотя бы онлайн-калькулятор МЗЛФ.
Глубина заложения – это расстояние от подошвы фундамента до уровня земли, она обычно составляет не более 50-60 см. При этом толщина подушки из песка и гравия под подошвой не учитывается. А высота фундамента – это расстояние от подошвы до обреза, верхней горизонтальной плоскости, принимающей на себя нагрузку от здания.
Фундаменты мелкого заложения – это универсальное основание для частных домов малой этажности и других построек из дерева, легких бетонных блоков, каркасных и модульных строений. Он не подходит для многоэтажного строительства и имеет ограничения для зданий из кирпича, камня, тяжелого бетона. Возможность его применения зависит от толщины таких стен и высоты постройки, с увеличением которых увеличивается и нагрузка на основание и грунт.
Такое основание должно жестко и качественно армироваться, чтобы образовалась прочная конструкция, которая при пучении грунта будет не деформироваться, а равномерно перемещаться вместе со стоящим на ней домом.
Виды и технологии возведения МЗФ
По виду материала фундаменты бывают:
- бетонными;
- железобетонными;
- бутобетонными.
По способу заложения:
- монолитными;
- сборными из готовых блоков;
- сборно-монолитными с заливкой бетона в промежутки между блоками.
По конструкции мелкозаглубленный фундамент для малоэтажных домов бывает плитным или ленточным, а для легких построек типа беседок, террас, хозблоков и легких каркасных домов допускается использование столбчатых оснований.
Ленточный
Это самый распространенный тип оснований, отличающийся быстрым возведением, простотой сооружения и наименьшей стоимостью. Он чаще всего изготавливается из армированного бетона или бутобетона. Второй вариант более трудоемкий, так как требует послойной укладки камней в опалубку с заливкой их раствором и армирования верхнего слоя для увеличения прочности.
В сечении мелкозаглубленная лента может быть прямоугольной, трапециевидной, Т-образной.
Чтобы получить надежное основание, успешно противостоящее подвижкам грунта и не деформирующееся под весом дома, необходимо последовательно выполнять все требования технологии его возведения.
Территорию строительства очищают, снимают верхний слой грунта. Он очень рыхлый, с большим количеством органики, поэтому не может служить основанием для фундамента. Дно подготовленной площадки выравнивают.
Размечают внутренние и внешние углы с учетом ширины фундамента по подошве. Если грунт осыпающийся, разметку делают шире на толщину опалубки, чтобы иметь возможность установить её в траншею.
Траншею под мелкозаглубленный фундамент для дома копают вручную или с помощью техники. Её глубина выбирается с учетом толщины подушки. Дно траншеи трамбуется.
Задача песчано-гравийной подушки помимо выравнивания дна траншеи заключается в том, чтобы заместить собой водонасыщаемый пучинистый грунт. Она будет отводить из-под подошвы лишнюю воду и принимать на себя давление нижерасположенных слоев грунта.
Состав и высота подушки определяются на основании анализа почвы и высоты стояния грунтовых вод. Как правило, сначала на дно засыпают крупнозернистый песок слоем не менее 15 см в утрамбованном состоянии. Трамбуют его послойно, проливая водой. Затем идет слой мелкого гравия или щебня примерно той же толщины, который тоже трамбуется.
Опалубка может устанавливаться на подушку или на грунт по краям траншеи. В любом случае уровень её верхнего среза должен соответствовать высоте фундамента, его обрезу. Чтобы ленточный фундамент мелкого заложения имел ровные и гладкие стены, опалубку собирают из цельных щитов или точно подогнанных досок без щелей между ними.
Внутренние стенки опалубки закрывают пленкой или обмазывают отработанным маслом для лучшего отлипания при демонтаже.
Каркас должен состоять минимум из двух поясов прутьев сечением не менее 10 мм, соединенных вертикальными стержнями. Все стыки соединяются вязальной проволокой. В траншее его устанавливают на подставки из кирпича или камня, чтобы он не касался дна.
Обратите внимание! Габариты каркаса рассчитываются таким образом, чтобы он со всех сторон был окружен бетоном толщиной минимум 5 см.
Видео описание
Пример изготовления и установки армирующего каркаса показан в видео:
Чтобы ленточный фундамент мелкого заглубления не расслаивался и не имел непрочных «холодных» стыков, заливать его необходимо в один прием, используя качественный бетон марки 200 или 300. Опалубку перед заливкой смачивают водой и заливают в неё раствор слоями по 15-20 см. Слой уплотняют штыкованием, затем заливают следующий.
Закончив работу, обрез фундамента выравнивают по краю опалубки и оставляют бетон сохнуть, периодически обрызгивая поверхность водой и накрывая пленкой. Опалубку снимают через 2-3 недели, строительные работы начинают через месяц после заливки.
Свайно-ленточный
Конструкции фундаментов мелкого заложения, усиленные сваями, нельзя отнести к МЗФ, это скорее комбинированный вариант, применяемый на сложных грунтах. От обычного ленточного они отличаются тем, что в подготовленной траншее по углам, на пересечениях и между ними с равным шагом пробуриваются отверстия до прочных непромерзающих слоев грунта.
В каждую лунку опускают каркас из сваренных арматурных прутков, который должен выступать над поверхностью для связки с горизонтальным каркасом ленты. Можно усилить стенки отверстий несъемной опалубкой из асбоцементных труб.
На дно скважин сначала засыпают щебень, затем заливают их бетоном. Далее работы ведутся по уже описанной технологии, но арматурный пояс обязательно соединяется в единую конструкцию с каркасом свай.
Видео описание
В этом видеоролике показано устройство мелкозаглубленного фундамента со сваями и заливкой внутреннего пространства ленты:
Плитный
Основание в виде монолитной плиты обходится дороже, но оно является более надежным. Такой фундамент часто называют плавающим и сравнивают с плотом, который всей плоскостью повторяет движение волн.
Работу по его устройству также начинают с очистки строительной площадки, снятия рыхлого слоя грунта, выполнения разметки по внешним углам и отрывки котлована на глубину заложения плиты. Если УГВ высокий, то по наружному периметру выкапывают и оборудуют дренажные траншеи для отвода воды.
Затем дно котлована выстилается подушкой из песка и щебня с трамбовкой. На подушке расстилают гидроизоляционный материал с проклейкой стыков, поверх которого укладывают плотные теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола. Такая подложка защищает фундаменты неглубокого заложения от воды и промерзания.
После установки опалубки по периметру будущей плиты в ней монтируют стальной каркас из двух решеток, сделанных из арматурных стержней. И заливают эту конструкцию бетоном с обязательным уплотнением глубинным вибратором.
Столбчатый
Столбчатый вид оснований, особенно с небольшим заглублением, является самым ненадежным, поэтому не используется при строительстве ответственных конструкций. Но вполне пригоден как фундамент для сараев, беседок и других небольших легких построек.
Для его сооружения по периметру размеченной ленты выкапывают лунки, ограждают их опалубкой, монтируют в каждую каркас и заливают бетоном. Как вариант, бетонной делают только подземную часть столбов, а верхнюю выкладывают из кирпича или мелких блоков.
Между собой столбы связывают ростверком, который является основанием для возведения стен.
Утепление МЗФ
Мелкозаглубленный ленточный и плитный фундамент будет меньше подвергаться воздействию сил морозного пучения, если его утеплить, тем самым предотвратив промерзание грунта непосредственно под домом.
При заливке плиты теплоизоляционные плиты желательно укладывать не только под её площадь, но и под всю ширину отмостки, и также облицевать им боковые стенки по всему периметру.
По тому же принципу утепляют и мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из бруса или других материалов. При этом часто допускают ошибку, укладывая утеплитель непосредственно под отмостку. Более правильным и эффективным решением является другая схема, когда вокруг фундаментной ленты откапывают траншею до её подошвы шириной 60 см, выстилают её дно ЭППС толщиной 5 см, такие же плиты наклеивают на внешние стены по всей их высоте. Все стыки между плитами заполняют пеной.
Затем засыпают траншею послойно песком и гравием и заливают отмостку, которая на 15-20 см должна быть шире полосы расположенной под ней теплоизоляции. При таком устройстве утепления силы пучения под фундаментом жилого дома не возникают.
Немного иначе выглядит схема утепления фундамента неотапливаемых зимой зданий, например, пристроенной к дому веранды или гаража. Закладывая под них МЗФЛ фундамент, утеплитель укладывают под его подошву поверх подушки.
Видео описание
Очень доступно принципы утепления мелкозаглубленных оснований описаны в этом видео:
Удобнее и быстрее всего сразу заливать бетон в несъемную опалубку из пенополистирольных плит.
Консервация на зиму
Если вы не успеваете поставить стены в год постройки основания, на зиму оно останется без нагрузки и не сможет уравновесить собственной массой выталкивающие силы пучения. Поэтому его нужно законсервировать, используя следующие способы:
- накрыть весь фундамент и грунт вокруг него на ширину в 1 метр двойным слоем ПВХ-пленки;
- засыпать по той же схеме соломой, опилками, керамзитом или другим теплоизолятором;
- вспахать грунт вокруг фундамента, чтобы уменьшить его плотность, и установить по периметру щиты для снегозадержания.
Коротко о главном
Разные виды фундаментов мелкого заложения позволяют ускорить и удешевить строительство частного дома без ущерба для его надежности даже на сложных песчаных и пучинистых глинистых грунтах. И лента, и плита из сборного или монолитного бетона идеально подходят для зданий из дерева, пено- и газобетона, арболитовых блоков и других легких стеновых материалов. Для кирпичных домов необходим более тщательный расчет нагрузок. А сарай, баню или веранду вполне сможет выдержать столбчатый фундамент с ростверком.
Технологический процесс строительства опорной части дома включает множество различных процессов. Рассмотрим, что такое обратная засыпка фундамента. Ознакомимся с особенностями технологии заполнения траншей с котлованом, выбором используемого материала. Читайте до конца и Вы узнаете, какие нюансы необходимо учесть по отношению к дренажным каналам и трубопроводам, которые прокладываются вдоль основания здания.
Техническое описание
Возведение монолитного фундамента (особенно ленточного) предполагает обустройство посадочного места. Это траншея либо котлован с заглублением до проектной точки. Дно по технологии максимально уплотняется, чтобы железобетонная конструкция не проседала под собственным весом и нагрузкой со стороны строения. Однако для долговечности фундаментного элемента здания также необходимы защита от воды и сезонного поведения грунта, в слои которого было выполнено погружение монолита.
Одно из необходимых защитных мероприятий – это обратная засыпка пазух траншеи и котлована. Иначе участки, которые остаются незаполненными армированным бетоном, называются пазухами. Для правильного выполнения работ в 1987 году был разработан и утвержден отдельный регламент СНиП 3.02.01.
Функциональность засыпки
В изучении правил устройства обратной засыпки не было бы нужды, если бы возведение бетонного фундамента проводилось без дополнительных работ. Однако грунт не может быть опалубкой для конструкций и способствует разрушению искусственного камня при прямом контакте. Как результат, возникает необходимость в расширении траншеи либо котлована.
Обосновано это следующим:
- Опалубка. Для фундамента с малым заглублением достаточно сформировать пазухи котлована шириной 150-200 мм. Этого хватит, чтобы демонтировать съемную опалубку и не разрушить при этом стенки траншеи.
- Изоляция. Свободное пространство позволяет упростить устройство гидроизоляции и утепления вертикальных частей фундамента. При этом не имеет значения тип материалов: обмазочные, рулонные либо плитные. Доступа в 300 мм достаточно, чтобы произвести монтаж рубероида с помощью газовой горелки или просверлить перфоратором отверстия для фиксации жесткой теплоизоляции.
- Дренаж. Каналы для отвода дождевой, талой или грунтовой воды от засыпки пазух котлована, фундамента служат в качестве дополнительной защиты монолита от агрессивной среды. Дополнительно они не позволяют скапливаться лужам на обслуживаемой территории.
Примечателен и тот факт, что создание свободного пространства вдоль монолита способствует ускорению процесса схватывания бетона. Если сравнивать с закрытыми формами, то разница достигает 10-20 %. Если тот же процесс будет происходить с грунтом в пазухах, то под давлением земли из-за относительно длительного отверждения может начаться разрушение фундамента.
Время проведения
По технологии обратная засыпка пазух котлована и траншей проводится после достаточного набора прочности бетонного раствора. Показатель близок к ¾ от проектируемого минимума. В оптимальных условиях для этого достаточно 14 дней.
Единственное исключение, которое допускает сокращение сроков – дождливая погода. В таком случае повышается риск вымывания цемента из свежего монолита и минеральной подушки. Решением является заполнение пазух и устройство черновой отмостки. Главное здесь не переусердствовать с уплотнением грунта, чтобы исключить деформацию и повреждение залитого фундамента.
Используемые материалы
Для обратной отсыпки фундамента чаще применяется родной грунт, песок и глина. Однозначного предпочтения тому или иному варианту у мастеров нет, так как каждый случай должен рассматриваться отдельно. Главное – исключить повреждение гидроизоляции остроконечными камнями и не допустить присутствие органики. Она из-за гниения будет образовывать ненужные пустоты.
Родной грунт
Самое распространенное решение – обратная засыпка ранее вынутого грунта без учета плодородной земли. Это самый простой и бюджетный вариант, оптимальный для создания однородной площадки с общей территорией вокруг здания. Так снижается риск возникновения затоплений на отдельных участках. Если пазухи сделаны узкими, то дно часто засыпается небольшим слоем мелкого гравия с песком.
Песок
Здесь сразу стоит отметить рекомендацию по использованию овражного песка. Это материал, который был добыт из подпочвенных слоев. Речной и карьерный аналог промыт водами, а в грунтовом наблюдается более высокое содержание глины, металла и минералов. Они способствуют образованию большего количества связей, которые положительно сказываются на плотности массы.
Среди плюсов использования песка для обратной засыпки котлована и траншей выделяется следующее:
- Водопроницаемость. В условиях организации дренажных каналов и устройства наклонной отмостки фундамент будет окружен сухим песком. Здесь вода не задерживается, поэтому исключаются подтопления и пучение грунта.
- Усадка. При правильном уплотнении песок со временем не будет проседать. Это важный момент для создания надежного «короба» для фундамента по бокам.
- Мелкая фракция. Чем меньше размер зерен подсыпки, тем проще сформировать плотную массу. Главное – правильно подготовить смесь, выполнить трамбование.
К недостаткам можно отнести только хорошую пропускную способность. Если не соблюсти технологию обратной отсыпки, отказаться от отмостки и дренажа, то зернистая масса с водой будет оказывать существенное влияние на гидроизоляцию и состояние подушки под фундаментом. Также такой балласт окажется подвергнутым вымыванию грунтовыми водами.
Альтернативой песку является песчано-гравийная засыпка пазух фундамента (рекомендуемые пропорции компонентов 60 к 40).
Многие специалисты считают этот вариант более рациональным. Здесь без глины и прочих соединений в результате получается нужная масса по прочности и надежности. Смесь с мелкофракционным гравием легко поддается уплотнению. Разница заключается только в оптимальной толщине одного слоя для трамбования: 400-500 мм против 700 мм в случае с однокомпонентным материалом.
Глина
Здесь подразумевается использование сырья не в чистом виде, а в виде правильно подготовленной смеси с добавлением песка (примерно 5-7 %). Для нее применяются тощая глина, которая обладает пропускной способностью, но низким водопоглощением. Такая масса актуальна для каменистой местности или с низким уровнем грунтовых вод.
Обратная засыпка глиной – хорошее решение для формирования надежного барьера от влаги, что важно для фундамента и его подосновы. Эффективным также будет организация верхнего слоя толщиной 150-200 мм из жирной глины. Она не будет пропускать в пазухи талую и дождевую воду. Но для ее отвода понадобятся дренажные каналы.
Бутовый камень нередко применяется для возведения фундаментов малоэтажных домов. Здесь главные достоинства заключаются в высокой прочности, стойкости к агрессивным условиям эксплуатации. Для исключения пустот в каменной закладке дополнительно используется песок и гравий различной фракции. Чтобы мелкие зерна не вымывались со временем, вдоль траншей обязательно проводятся дренажные каналы, вдоль цоколя делается отмостка с выступом за пределы кровельного карниза на 100-300 мм.
Видео описание
В видео специалист объясняет детально когда лучше использовать песок или глину для обратной засыпки наружных и внутренних пазух:
Техническая важность плотности и влажности
Для заполнения пазух применяется материал только с естественной влажностью грунта. Массу с высоким содержанием дождевой воды просушивают путем рыхления и переворачивания, а сухую размачивают. Во втором случае специалисты используют не воду, а цементное молочко (жидкая смесь белесого оттенка). Показатель влажности песка, непучинистого грунта для обратной засыпки может незначительно превышать 12 %, для родного грунта, глины и ПГС предел – 20 %.
От плотности обратной засыпки зависит не только надежность создаваемой «коробки», но качество подосновы для бетонной отмостки. Если она будет проседать, то появятся разрушения. А значит в засыпку будет проникать вода, что негативно скажется на фундаменте и подушке.
Технологический процесс
Добиться высокого показателя плотности обратной засыпки пазух можно только поэтапным трамбованием отдельных прослоек. Так можно будет исключить вероятность естественной усадки и под давлением бетонной отмостки. Также рекомендуется выполнять работу с применением механического инструмента.
Так как влажность материала имеет важное значение, дно траншеи также должно быть без воды. Ее нужно откачать, а землю уплотнить. Далее выполняется обратная засыпка. Рекомендуемые слои для ручного уплотнения материалов не должны превышать 300 мм, для машинного выглядят так:
- песок – до 700 мм;
- супесь и суглинок – до 600 мм;
- глина – до 500 мм;
- пгс – до 200 мм.
Трамбовка первого слоя обратной отсыпки выполняется с расчетом получения плотности в пределах 70 % от планируемой. Далее показатель увеличивается. Каждый предыдущий слой нужно перекрывать по площади примерно на ⅓ площадки машинки.
Если ширина пазухи не превышает 200 мм, то вдоль фундамента уплотнение массы лучше выполнять ногами. Так будет исключено повреждение утеплителя и гидроизоляции фундамента. Здесь по завершению работ важно в ближайшее время сделать отмостку, чтобы не допустить попадание влаги в менее плотные участки засыпки.
Если внутри здания планируется устройство подпольного помещения, то обратную засыпку ленточного фундамента можно не делать. Либо выполнить частичную. В остальных случаях монолит «заключается в коробку» одновременно с двух сторон. Уровень заполнения пространства ограничивается продухами (лучше ниже на 200-300 мм) или цокольными перекрытиями. Здесь материал отсыпки может служить в качестве подосновы под бетонную черновую стяжку.
Дренаж
Устройство дренажного канала выполняется до засыпки пазух. Это позволит избежать заводнения дна траншей с котлованами. Дополнительно система способствует снижению уровня пучения грунта для обратной засыпки, уменьшить воздействие грунтовых вод на фундамент, «коробку» и подоснову в целом.
Для заполнения канала, как правило, применяется гравий крупного размера. В качестве основы устраивается плотная песчано-гравийная подушка. Стенки и подоснова накрываются геотекстилем.
Инженерные коммуникации
Нередко в траншеи прокладываются трубы. Перед монтажом магистралей дно нужно засыпать гравием (100 мм) и уплотненным песком (300-400 мм). После тестирования исправный трубопровод закрывают песчаной «рубашкой» слоем около 300 мм. Далее делается обратная засыпка пазух фундамента по технологии.
Видео описание
В этом видео представлен блиц-вебинар на тему «принцип обратной засыпки»: что это, чем делать, какие особенности:
Видео описание
В видео представлено решение для каркасного дома: единовременная заливка ленточного фундамента и плиты по обратной засыпке внутренней части котлована песком:
Коротко о главном
Обратная засыпка – это заполнение траншей или котлованов под фундамент.
Пустоты под засыпку иначе называются пазухами.
Обратная засыпка может отсутствовать или быть частично выполненной внутри ленточного фундамента, если под полом планируется устройство подвала, гаража или иного помещения.
Материалом для отсыпки могут быть ранее выкопанный грунт без плодородной почвы, песок, глина, смесь песка с гравием или бутовый камень с той же смесью.
Предельные значения влажности засыпки находятся в пределах от 12 до 20 % в зависимости от состава.
Плотность материала должна быть равна 95-98 % от изначального показателя.
Чтобы получить максимально плотный результат, трамбование выполняется послойно с давлением от 70 % с постепенным увеличением.
В завершение поверх засыпки заливается бетонная отмостка.
Дренажный канал лучше создавать до обратной засыпки, чтобы избежать затопления пазух.
Трубные коммуникации в котловане протягиваются поверх минеральной подушки и накрываются плотным слоем песка (порядка 300 мм).
На участке для прокладки водопроводных и газовых труб, кабелей, закладки фундамента может потребоваться траншея.
Существует несколько типов этого инженерного сооружения, для каждого из которых установлены свои нормативы.
Что называется траншеей, что это такое и для чего она нужна, как выглядит ее устройство — обо всем подробно расскажем далее.
Что это в строительстве?
Что называют траншеей? Изначально траншеи применялись при осаде крепости, для укрытия от стрел и арбалетных болтов.
Сейчас траншея – это продолговатое углубление в почве, трапециевидного или прямоугольного сечения. Для того, чтобы выемка считалась траншеей, соотношение длины и ширины должно быть более 10:1.
Такое инженерное сооружение предназначено для:
- прокладки водопроводных, канализационных и газовых труб;
- закладки ленточного фундамента;
- прокладки силовых кабелей.
Классификация
В зависимости от профиля бывают три основных типа траншей:
- Траншеи прямоугольного профиля. У них вертикальные стенки. Такие выемки, чаще всего, делаются в пределах уличных проездов. Но стенки здесь обязательно должны быть укреплены.
- Траншеи трапецеидального профиля. Редко применяются в пределах города, так как требуют большого объема земляных работ и последующего восстановления дорожного покрытия. Зато практически не требуется укрепление откосов.
- Траншеи смешанного профиля целесообразны только в том случае, если есть опасность затопления раскопа грунтовыми водами. В этом случае до уровня грунтовых вод выемка имеет прямоугольный профиль, а выше – трапецеидальный.
По назначению бывают:
- кабельные;
- канализационные;
- водопроводные;
- для заземления;
- для водоотведения.
О типах и видах траншей расскажет эта публикация.
Строительные нормативы
СНиП 3.02.01-87, предусматривающий требования к сооружению траншей, были принят в 1987 г. С 2012 г. действует их актуализированная редакция — СНиП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
Безопасность труда в строительстве (например, требования к переходным мостикам и ограждениям) регулируется СНиП 12-03-2001.
Основные конструктивные элементы
К ним, согласно нормативам проведения земляных работ, относятся:
- бровка выемки;
- стены и откосы;
- берма;
- дно (основание);
- приямки;
- насыпь.
Бровка выемки
Это – линия, где стенка (либо откос) траншеи пересекается с поверхностью земли. Фактически это – верхняя кромка откоса. Противоположностью бровки является подошва – нижняя часть откоса.
Берма
Это полоса чистой земли от бровки до кромки отвала (вынутого из траншеи грунта). Она предназначена для того, чтобы почва не просыпалась обратно в раскоп. В зависимости от конструкции, берм может быть несколько. Согласно СНиП, ширина этого конструктивного элемента не может быть менее 0,5 м.
Стены и откосы
Стенки выемки бывают вертикальные и наклонные. Вторые именуются откосами. Крутизна стенок и откосов зависит от типа почвы в месте раскопа.
Для глины, суглинков и лёссовидных сухих грунтов она составляет 90 °. При насыпных естественной влажности такой угол не должен превышать 63 °, а в случае супеси – 76 °. В случае переувлажненности почвы крутизна откосов составляет 45 °.
В лёссовидных, песчаных, перенасыщенных влагой и насыпных грунтах недопустимо отсутствие щитового укрепления стенок траншеи.
Глубина траншей с вертикальными стенками также варьируется в зависимости от типа почвы:
- Песчаные (в том числе гравелистые) – 100 см.
- Особо плотные – 200 см.
- Сухие лёссовидные – 150 см.
- Супесчаные – 125 см.
- Глинистые 150 см.
Если требуется более глубокий раскоп, то его стенки либо укрепляются, либо выполняются в виде откосов.
Виды и особенности стенок и откосов траншей, правила расчета их угла — в этой статье.
Дно (основание)
Основание (дно) выемки должно быть строго горизонтальным, без значительного перепада высот. Дно траншеи может быть нескольких типов:
- естественное (из уплотненного грунта);
- бетонное;
- насыпное гравийное (щебёночное).
На выбор основания влияют такие факторы, как:
- Тип грунта
- Вид прокладываемых коммуникаций, их материал и метод стыковки (например, для прокладки канализационных и газовых труб применяются естественные основания).
- Глубины закладки труб или ленточного фундамента.
Грунт на дне уплотняют с помощью:
- катков;
- виброплит и виброкатков;
- гидротрамбовок;
- виброштоков;
- грунтоуплотняющих машин;
- пневмотрамбовок и т.д.
Дно должно быть максимально зачищено, чтобы обломки гравия и других твердых пород, сухие комки глины и прочее не повредили кабель или трубу.
Приямки, ось, насыпь
Для того, чтобы осуществить сварку труб, траншея углубляется и расширяется, т.е. делаются приямки.
Поскольку под действием атмосферных осадков стенки приямков обрушиваются, то время между их отрытием и укладкой труб диаметром 300 и более см не должно превышать двух суток. Для труб с меньшим диаметром приямки копают непосредственно перед их соединением.
Ось траншеи обозначает ее условный центр. Изначально она намечается на местности кольями. При рытье выемки колышки будут заменены обноской – вкопанными в землю столбами с пришитой к ним гвоздями доской. На эту обноску при помощи теодолита выносят ось траншеи. Намеченная ось позволит в дальнейшем правильно определить трассу прокладки труб.
Насыпь делается в том случае, если трубопроводу предстоит пересечь сложный (например, болото) или низкий участок местности. Насыпь, как и выемка, имеет бровки, откосы, подошву и основание.
Требования к безопасной организации работ
Для обеспечения защиты человеческой жизни при проведении земельных работ приняты СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» (в двух частях).
Применительно к разработке траншей они определяют требования к:
- освещенности производственных участков в темное время суток;
- проходам и переходным мостикам;
- ограждению.
Общие — при проведении любых земляных разработок
Если работы предполагаются в особых зонах, таких как:
- скотомогильники,
- охранные зоны вокруг кабелей высокого напряжения и газопроводов,
- кладбища,
- свалки и т.п.,
то нужно получить разрешение органов, осуществляющих санитарный контроль либо эксплуатирующих кабели организаций. При разработке траншей в охранных зонах вокруг кабелей и трубопроводов должен присутствовать представитель эксплуатирующей организации.
В таких местах выемка грунта производится только лопатами. Ударные инструменты использовать запрещено во избежание повреждения коммуникаций. Землеройные машины применяются только при согласовании с эксплуатирующей коммуникации организацией.
При разработке выемок часто обнаруживаются снаряды времен Великой отечественной войны или подземные сооружения того же периода. В этом случае работы должны быть приостановлены в обязательном порядке. То же касается и обнаружения не внесенных в проектную документацию коммуникаций.
Обязательно нужно обеспечить отвод грунтовых вод, а также тех, которые могут поступать с поверхности земли.
Вокруг места, где предполагается копка выемки, не должно быть никакого строительного мусора, валунов, деревьев. На корчевание деревьев высотой более 5 м, растущих вблизи раскопа, требуется разрешение органов местного самоуправления.
При работе экскаватора в пятиметровом радиусе вокруг места его действия не должно производиться других работ. Место действия экскаватора определяется максимальным вылетом его ковша. Нахождение других людей в этой зоне также не допускается.
Минимально допустимые расстояния между траншеями для прокладки инженерных коммуникаций предусматривается СП 18.13330.2011. Так, расстояние от канализации до питьевого водопровода не должно быть менее 150 см и это при условии, что трубы водоснабжения выполнены из пластмассы.
Специальные — к мостикам и переходам между траншеями
Какова ширина мостиков или ходов через канавы согласно СНиП 12-03-2001? Этот документ предусматривает, что переходные мостики через траншеи должны соответствовать следующим требованиям:
- ширина — 100 см;
- наличие перил не менее 110 см высотой;
- наличие ограждающей планки на высоте 50 см от настила;
- наличие сплошной обшивки на высоту 15 см от настила.
Проходы к рабочим местам
Ширина таких проходов не должна быть менее 60 см. При работах в траншеях их размеры должны обеспечить возможность разместить все оборудование, оснастку и конструкции. Для спуска в выемки используют либо приставные лестницы, либо трапы и маршевые лестницы с ограждением не менее 60 см высотой. Для приставных деревянных лестниц есть ограничение – высота не более 5 м.
Ограждение
Для того, чтобы избежать травматизма, траншеи в границах населенных пунктов всегда должны иметь ограждение. Высота такого забора должна составлять не менее 120 см (а в местах передвижения большого количества людей – 2 м). Проход в ограждении днем должен постоянно находиться под контролем рабочих, чтобы не проникли посторонние.
Ночью ворота или калитка должны быть заперты. Наличие каких-то иных проемов, которые будут обеспечивать неконтролируемый проход на территорию проведения земляных работ, не допускается.
Ночью заграждения должны быть оборудованы освещением (мощность сигнальных электроламп – не более 42 В). На ограждении должны размещаться предупреждающие надписи. Если работы приостановлены, то выемки должны быть прикрыты щитами.
Процедура и этапы создания
Рассмотрим этапы создания траншеи.
Разработка схемы и проекта
Проект производства работ (ППР) при рытье траншей является обязательным документом. Он состоит из двух частей: пояснительной и графической. В рамках ППР заполняется технологическая карта на копку выемки.
В ней указываются:
- состав и особенности грунта;
- параметры раскопа;
- порядок осуществления земляных работ;
- требования по охране труда.
На засыпку траншеи разрабатывается отдельная технологическая карта. Проект производства работ утверждается главным инженером той организации, которая будет выполнять данные работы. За проведение земляных работ без упомянутой документации наступает административная ответственность.
О проектах, схемах, чертежах траншеи и проведении инженерно-геодезических исполнительных съемок читайте здесь. Все, что необходимо знать о разработке траншей для трубопровода — тут.
Расчет объема требуемых работ
Формула для расчетов выбирается исходя из вида траншеи. Например, для трапецеидальной траншеи она такова:
Где:
- F – площадь поперечного сечения;
- а1 – ширина основания;
- а2 – ширина верха;
- H – высота;
- V – объем;
- L – длина;
- коэффициент m – крутизна откосов (отношение высоты к заложению – 1:m).
Такие подсчеты необходимо провести для того, чтобы определить объем, методы проведения, продолжительность и стоимость земляных работ.
Как рассчитать ширину и другие размеры траншеи под трубопровод, подскажет эта статья.
Методы рытья
Существуют два основных способа – ручной и механизированный. Выбираются они в зависимости от типа грунта и ландшафта.
Вручную копают в таких случаях:
- если рядом есть много инженерных коммуникаций;
- при малом объеме работ;
- при твердых грунтах;
- если невозможно подогнать строительную технику.
При механизированном способе применяются экскаватор, грунторез (бара), мотоблок. О копке траншей читайте тут, о проведении работ вручную читайте здесь.
Укрепление стенок (откосов)
Три самых применяемых на сегодня способа таковы.
- Щитовой. Крепление состоит из инвентарных щитов, изготавливаемых из волнистого листового металла, битуминизированного картона и влагостойкой фанеры, а также металлических винтовых распорных рам.
- Шпунтовый. При этом способе до начала разработки в почву забиваются шпунты из дерева, стали или железобетона.
- Дощатый. Требует установки специальных распорок, на которых фиксируются (горизонтально или вертикально) доски.
Независимо от типа укрепления стенок есть одно общее требование: его верхняя часть должна выступать над бровкой, как минимум, на 150 мм. Что собой представляет и как производится крепление траншеи, можно узнать здесь. Что такое инвентарные щиты для крепления траншей, расскажет эта статья.
Зачистка дна
При механизированном способе копки траншеи невозможно соблюсти все необходимые размеры выемки, особенно ее глубину до проектной отметки. Поэтому проводится процедура зачистки дна и стенок траншеи.
Если этого не сделать, на стенах будут нежелательные выступы, а по дну – недобор грунта и перепад высот. Зачистку производят после основной выемки грунта, чаще всего вручную.
Засыпка грунта
При обратной засыпке грунта соблюдают следующие правила:
- Земля не должна быть мерзлой.
- Не менее чем на полметра над верхом трубы грунт не должен содержать твердых включений для предупреждения повреждения изоляции. Величина таких включений не должна превышать 1/10 диаметра уложенной трубы.
- Стыки засыпаются в последнюю очередь, после того, как проведены испытания герметичности и прочности проложенных коммуникаций.
- В верхней зоне траншеи допускается наличие твердых включений, если их величина не превышает диаметр проложенных труб.
В зависимости от типа грунта может потребоваться также его уплотнение. Технология и способы обратной засыпки траншеи рассмотрены тут.
Приемка и освидетельствование готовой конструкции
Завершающим этапом земляных работ является их приемка и освидетельствование. На этой стадии проверяется соответствие размеров и расположения траншеи проекту, качество грунта в основании выемки, правильность установки креплений и т.д. Проверка соответствия завершается подписанием акта на приемку готовой траншеи для укладки.
Откачка воды и создание водоотлива
Наличие грунтовых вод в траншее недопустимо, поэтому обязательно должна быть проведена их откачка с помощью насосов.
Чтобы предотвратить дальнейшее попадание воды в раскоп, по его периметру устраивают насыпь (кавальер).
На дне траншеи обустраиваются водосборные колодцы, из которых влага откачивается насосами. Для отвода лишней влаги с территории производства работ используются дренажи и канавы.
Для чего, как и с помощью чего производится водоотлив из траншей, расскажет эта статья. Что собой представляет дренажная траншея, для чего и как она сооружается, читайте тут.
Заключение
Рытье траншеи – сложный вид земляных работ, требующий предварительной разработки документации, определения объема работ, соблюдения правил охраны труда. Выемки выполняются как вручную, так и механизированным способом с помощью спецтехники.
Следующими этапами являются укрепление стенок, водоотведение, зачистка дна. Завершается все приемкой и освидетельствованием траншеи.
Обустройство фундамента требует выполнения всех этапов работ.
Первым делом необходимо вырыть выемку, в которую будут заглубляться усилительные элементы, заливаться стяжка, устанавливаться арматура и другие компоненты для укрепления основания под строение.
Габариты траншеи зависят от требований, которые указываются в общем проекте плана. При выполнении расчетов стоит ориентироваться на площадь здания, количество этажей, материал, который будет применяться для сооружения.
Обсудим в статье все нюансы расчетов, а также сколько будет стоить выкопать траншею под фундамент и от чего зависит цена.
Вычисление объема земельных работ
Под расчетом объема земельных работ понимается высчитывание объемов различных геометрических фигур, которые будут определять форму будущего строения. Объем грунта ограничен плоскостями, отдельные неровности не влияют на точность расчета.
Высчитываются следующие показатели:
- Длина выемки;
- Ширина дна и верхней части;
- Глубина траншеи;
- Площадь или объем.
Необходимо учитывать, что выемки могут иметь откосы или быть без них, в каждом случае применяются определенные формулы и разные схемы. При высчитывании параметров выемки с перепадами высоты нужно знать ширину низа, верха и в наивысшей точке.
Для чего необходимо рассчитывать объем?
Высчитывание объема при раскопке траншеи является обязательным этапом. Это поможет определить приблизительные финансовые вложения, какую технику придется задействовать при сооружении выемки.
Если человек имеет представление о том, как происходит строительство домов, сооружений, зданий, то он может самостоятельно заняться расчетами. Для этого потребуется составить сметную документацию, чертежи, схемы. Правильная разметка должна проводиться на местности при помощи высокоточных устройств и формул, все расчеты переносятся на чертежи и схемы.
При желании можно воспользоваться услугами профессиональных замерщиков. Они помогут провести точные расчеты объема земельных работ. При помощи оборудования проведут топографическую съемку на местности, учтут геометрические фигуры, определят необходимую форму рва. Все расчеты проводятся в кубических метрах.
Предварительный расчет объема земельных работ поможет предотвратить неприятные ситуации с подрядчиками, решить возможные споры. Часто заказчик работ нарывается на недобросовестных подрядчиков, которые завышают кубометры работ, чтобы взять с клиента больше денег. Также это избавит заказчика от необходимости постоянно приезжать на место для контроля работ.
Документы и акты
Для разработки траншей, выполнения расчетов объема земельных работ нужно опираться на правовые и нормативные акты. В них указываются предельные и минимальные параметры выемки, разрешенные места, где могут проводиться строительные работы, установка основания или прокладка коммуникаций.
Для вычислений рекомендуется использовать следующие документы:
-
. Земляные сооружения, основания и фундаменты; . Основания и фундаменты.
Как рассчитать объем колеи?
Траншеи делаются на начальном этапе, их выкапывают перед началом строительства сооружений, зданий. Они применяются для основания, поэтому важно правильно рассчитать габариты рва.
Этот процесс зависит от ряда важных факторов:
- Объема работ;
- Основного предназначения строительного объекта;
- Топографических особенностей;
- Состава почвы;
- Способа раскопки выемки;
- Метода вывоза земли. Если вывоз будет осуществляться при помощи машины, то лучше предусмотреть дополнительные подъезды к участку;
- Плотности застройки по соседству.
При самостоятельном строительстве делаются приблизительные расчеты. Но если работы выполняются специализированной организацией, то производятся исследования, которые помогают высчитать, какое количество кубов земли будет вырыто при выкапывании траншеи. Все это поможет корректно определить объем и стоимость работ.
Схема и основные показатели
Ниже имеется схема траншеи, основные обозначения, которые применяются при расчетах:
Чтобы понять, как проводить расчеты стоит рассмотреть все показатели, которые изображены на схеме:
- L – это длина траншеи. Этот показатель зависит от назначения выемки, к примеру, она может применяться для устройства фундамента, для прокладки разнообразных коммуникаций;
- А – ширина верхней части. Если выемка используется для обустройства ленточного фундамента, то ширину стоит увеличить на 60 см больше ширины основания, т.к. должно оставаться место для опалубки, перемещения рабочих;
- В – ширина нижней части. Этот показатель используется при выполнении расчетов объема траншей с откосами. Откосы предотвращают осыпание земли в выемке, поэтому снизу и сверху ширина может иметь разные значение. Если же сооружается траншея без откосов, то для расчетов применяются два стандартных показателя – L и А;
- H – глубина выемки. Данный показатель зависит от целевого назначения траншеи, к примеру, для ленточного фундамента глубина должна быть от 0,5 до 2,5 метра, это регулируется СНиП 3.02.01-87. Если прокладывается газопровод, то глубина должна быть не меньше 0,8 метров до верхней точки с учетом СП 62.13330.2011. Водопроводные коммуникации прокладываются на глубине, которая регламентируется СНиП 2.04.02-84.
Высчитать длину и ширину траншеи для определения объема земляных работ можно самостоятельно при помощи специальных формул. В данном процессе не нужно соблюдать предельную точность, показатели могут быть приблизительными. Но все же если необходимо получить точные цифры, то можно воспользоваться специальными строительными калькуляторами.
Без откосов
Простым вариантом является траншея без откосов, вырытая на ровной местности, расчеты ее габаритов проводятся просто. Однако подготовка рва выполняется в ограниченных условиях. Роют яму в зимнее время, когда почва находится в замороженном состоянии, не обваливается. Подготавливать ров можно в теплое время года, но тогда стенки фиксируются при помощи механических креплений.
Объем траншеи будет высчитываться при помощи специальной формулы:
Чтобы понять, как пользоваться, стоит рассмотреть пример. Ширина рва равна 1,2 метра, глубина – 1,7 метра, а длина 14 метров.
В результате получается следующая формула:
На практике часто встречается другой вид траншеи – с вертикальными стенками и перепадом высот. В этом случае помимо ширины и длины, используется два показателя глубины – Н1 и Н2.
Для вычисления объема рва используется следующая формула:
Рассмотрим пример использования формулы: Н1 = 1,5 метра, Н2 = 1,8 метра, а = 1,3 метра, L = 14 метров.
В итоге получается следующий объем траншеи:
С откосами
Если сооружается траншея с откосами, то рекомендуется использовать формулы, которые учитывают ширину верха и основания. Кроме этого, обязательно нужно брать во внимание тип почвы.
Для выполнения расчетов используются показатели: длины, ширины верха и низа, глубины. Они обозначаются следующими символами: L, А, В, Н.
В формулы необходимо подставлять коэффициент (m), его стоит определять в соответствии с видом почвы. Именно ширина траншеи определяется при помощи данного параметра. Ниже имеется таблица, в которой имеются коэффициенты для разных типов грунта.
| Тип почвы | Коэффициент m |
| Насыпной с неуплотненной структурой | 1 |
| Песчаный и гравийный | 1 |
| Супесь | 0,67 |
| Суглинок | 0,5 |
| Глина | 0,25 |
| Лессы и лессовидные | 0,5 |
Расчеты траншеи с откосами выполняются сложнее, чем высчитывание объема рва без откосов.
На начальном этапе стоит определить ширину верха выемки, для этого используется формула:
Как работает формула на практике можно рассмотреть на примере:
Ширина основания составляет 1,3 метра, высота или глубина рва – 1,8 метра, а тип грунта – суглинок. В результате получается следующее:
После определения показателя ширины верха выемки можно приступать к определению объема траншеи, которая вырыта на ровной местности.
Для этого применяется специальная формула:
Пример можно использовать тот же, но добавляется длина, она будет составлять 14 метров.
В итоге подставляем все показатели:
Если у траншеи с откосами наблюдаются перепады высоты, то выполнение расчетов выполняется немного по-другому.
- а1 – ширина низа рва в м;
- а2 – ширина верха рва в м;
- а3 – ширина верха в наивысшей точке в м.
Для определения параметров а2 и а3 используется формула:
Но для выполнения расчетов необходимо знать показатели высоты Н1 и Н2.
Чтобы было понятно, стоит рассмотреть пример:
- высота Н1 равна 1,5, а высота Н2 – 2,5, а1 – 1, грунт – глина.
- первым делом следует определить а2: a2 = H1×m+a1+H1×m=1,5×0,25+1+1,5×0,25=1,75 м
- далее вычисляется показатель а3: a3 = H2×m+a1+H2×m=2,5×0,25+1+2,5×0,25=2,25 м
Обязательно нужно вычислить площадь поперечного сечения траншеи для низменной и высокой области местности. Показатели обозначаются символами – F1 и F2.
Для определения площади применяются следующие формулы:
Как пользоваться, можно рассмотреть на примере, используя уже известные показатели:
- F1 = (a1+a2)/2×H1= (1+1,75)/2×1,5=2,0625 м²
- F2 = (a1+a3)/2×H2= (1+2,25)/2×2,5=4,0625 м²
После можно приступать к вычислению объема траншеи. Ее длина будет составлять 12 метров, в качестве грунта будет глина. В итоге получаются следующие вычисления:
Сколько стоит копка под основание сооружения?
Многие подрядчики предлагают свои услуги по земляным работам:
- копка траншей разной глубины;
- копка рва с обратной засыпкой;
- проекты ям;
- ручная и механизированная копка и другие услуги.
Стоимость зависит от:
- объема работ;
- формы траншеи;
- сложности.
При разработке сметы учитывается:
- площадь фундамента;
- объем земельных работ;
- ширина;
- глубина;
- длина выемки.
Все это оказывает влияние на конечную цену копки за метр. Если раннее не приходилось сталкиваться с подобными работами, то лучше доверить составление сметы, выполнение расчетов профессионалам.
Ниже имеется таблица со средними ценами в России.
| Название работ | Единица измерения | Цена в рублях |
| Копка траншей с глубиной до 75 см | п.м | 400-600 |
| Копка траншей с глубиной до 1,5 метров | п.м | 700-1300 |
| Проект ямы от 20 кубов | м 3 | 400-700 |
| Проект рва от 40 кубов | м 3 | 380-650 |
| Проект траншеи от 100 кубов | м 3 | 350-600 |
| Рытье траншеи с вывозом земли за пределы участка | м 3 | 180-350 |
| Подготовка ямы с утилизацией грунта | м 3 | 300-500 |
Заключение
Копка траншей должна проводиться с учетом составленных чертежей. Для расчетов можно использовать специальные документы, СНИП, СП и другие нормативные акты. Для определения объема нужно применять все необходимые показатели, они подставляются в формулы, из которых выводится конечный результат.
Фундамент - это основная часть любого строения, поэтому от качества его изготовления зависит длительность эксплуатации здания. Начальным этапом строительства фундамента является рытье и обустройство котлована. Форма данного элемента напрямую зависит от типа фундамента. Предлагаем ознакомиться с особенностями подготовки котлована под фундамент.
Оглавление:
Основные разновидности котлованов под фундамент
В зависимости от того, какой тип фундамента используется во время строительства дома, определяется тип котлована, его размеры и глубина. Существуют определенные критерии разделения котлованов на определенные подвиды. Предлагаем с ними ознакомиться:
- откосы - их количество или отсутствие;
- необходимость сооружения угловых креплений;
- наличие наклонных вертикальных стенок;
- котлован или траншея, данный фактор определяется фундаментом: ленточным или плитным.
Если на участке будет возводиться фундамент ленточного типа, то котлован представляет собой траншею, которая проходит по периметру дома и в местах установки несущих стен. При строительстве плитного фундамента для дома с подвалом, следует выкопать котлован по периметру дома и в месте установки подвального помещения.
Перед началом работы, следует провести определенные работы земляного характера, которые включают:
- определение типа почвы, которая присутствует на участке, проведение специальной экспертизы, данный этап является обязательным, так как именно с его помощью удается определить оптимальную глубину фундамента, которая обеспечит его прочность и надежность в процессе эксплуатации;
- проведение анализа здания, которое будет возводиться на участке, в таком случае, определяется вес здания, его нагрузка на фундамент, на данном этапе следует предусмотреть самые мельчайшие детали вплоть до материалов для отделки кровли, стен и полов;
- выполнение расчета глубины котлована, данный этап зависит от предыдущих расчетов и предпочтительнее если он проводиться специалистами;
- проведение анализа климатического состояния региона, определение сезонных подвижек грунта.
Расчеты и разработка котлована под фундамент
Если вы планируете устраивать котлован самостоятельно, то учтите, что в данном вопросе, вам понадобиться много сил, терпения и времени. Однако, в таком случае, удастся значительно сэкономить.
Работа начинается с выполнения расчетов глубины котлована под фундамент. Для того, чтобы определить объем котлована, воспользуйтесь следующей формулой:
v= н/6 (2а+а1)в+(2а1+а)в1
- н - определяет высоту котлована;
- а и в - значение размеров сторон;
- а1 и в1 длина котлована по верху;
- т - является коэффициентом откоса.
После вычисления объема котлована под фундамент, следует процесс определения объем засыпки. Для этого, следует вычесть общий объем из объем самого котлована.
Учтите, что глубину котлована определяет непосредственно грунт и его дно, а не черновая отметка. Перед началом выемки почвы, определяется глубина, на которой будет производиться копка. Именно данное значение определяет глубину, на которой будет произведена копка. Данное значение определяет почва и ее состав, а также нагрузки, которые исходят от самого дома. Для расчета давления здания на будущий фундамент, используйте нижеприведенную формулу:
В таком случае, нагрузка от дома разделяется на площадь нижней части фундамента.
Для того, чтобы определить площадь подошвы фундамента, следует разделить нагрузку на определенное значение почвы и уровня ее допустимой нагрузки. После определения размеров котлована под фундамент, следует его копка.
В процессе выполнения рытья котлована следует выделить несколько этапов:
- подготовка участка под фундамент, снятие верхнего его слоя, размером около сорока см;
- при наличии дополнительной влаги или садков, их отвод от участка;
- удаление почвы на ранее определенную глубину, при глубине котлована в более 125 см, следует устанавливать специальные опоры в виде брусьев, они помогут предотвратить сползание почвы по стенам котлована;
- при глубине почвы около 500 см, следует обустраивать в котловане определенные ступени, глубина которых определяется только специалистами.
Котлован под фундамент своими руками: технология изготовления
Выкапывание котлована под фундамент является довольно непростым процессом, для выполнения которого одного человека будет недостаточно. Особой сложностью отличается работа в глубине земли, так как следует опасаться сползания почвы. Предлагаем ознакомиться с основными этапами работы над котлованом:
1. Снятие плодородного слоя почвы. Так как данный тип почвы отличается высокой биологической активностью, он не может выполнять функцию несущего основания. Так как время от времени, он изменяется в объеме, поэтому он не может служить надежным основанием для фундамента. Для снятия данного слоя используйте обычные инструменты или специальную строительную технику. Выбор того или иного варианта зависит непосредственно от материальных возможностей хозяев будущего дома.
2. При наличии подвального помещения под домом, то котлован обустраивается по всей площади дома. В таком случае, специальная техника потребуется в обязательном порядке. Процесс выемки почвы осуществляется постепенно, при этом, строительное оборудование устанавливается минимум на 80 см от начала фундамента. Вся почва укладывается вблизи специализированного оборудования.
3. При отсутствии подвала на участке, достаточно обустроить обычный ленточный фундамент, глубина заложения которого зависит от типа почвы и нагрузки от здания. В таком случае, котлован обустраивается непосредственно по периметру стен и в местах установки несущих стен. Данный вариант устройства фундамента гораздо дешевле, нежели устанавливать фундамент плитного типа.
К рытью котлована следует относиться с особой осторожностью. Его глубину определяет тип почвы и такие показатели:
- если почва состоит из песка или гравия, минимальное значение фундамента составляет 100 см;
- супечная почва подразумевает обустройство фундамента глубиной от 125 см;
- суглинки и глина - 150 см;
- особо плотная почва требует более глубокого основания, глубиной от 2-х метров.
Для того, чтобы предотвратить осыпание почвы в процессе рытья котлована, следует обустраивать определенный уклон на стенах фундамента. Если высота стен фундамента составляет около 150 см, то следует применить такие значения:
- если работы проводятся на песчаной почве, то уклон составляет около 60 градусов, а соотношение один к половине, а если уклон почвы составляет около 45 градусов, то соотношение один к одному;
- если почва характеризуется большим количеством супесей, то при уклоне в 75 градусов соотношение составляет один к одной четверти, а при уклоне в 55 один к половине;
- если почва состоит из глины или характеризуется твердостью, то соотношение при уклоне в 90 градусов составляет один к нулю.
Перед началом заливки котлована, для предотвращения сползания почвы, рекомендуется использовать специальные опоры из дерева. В таком случае, соорудить их своими руками, достаточно легко. Кроме того, следует предусматривать и процесс засыпки пазух. Данный процесс является очень важным, так как он проводиться при минимальном давлении почвы. Засыпка проводиться постепенно, при этом, материал тщательно утрамбовывается. Оптимальная толщина каждого слоя в процессе засыпки составляет 20 см. Уплотнение почвы проводиться только ручным способом.
Изготовление отмостки проводиться от начала уплотнения почвы. Не забудьте выполнить гидроизоляцию котлована, перед началом установки опалубки. Для этих целей подойдет рубероид или материал в виде плоских листов из асбестоцемента.
Устройство котлована под фундамент: рекомендации
Обустраивать котлована следует в соотношении с нормативно правовыми документами, такими как СНиП. В нем четко указаны допустимые нормы размеров котлована для каждого типа почвы. Кроме того, все работы должны быть проведены с особой безопасностью и технологически правильной методикой. Если не придерживаться правил возведения котлована, то здание в итоге получится ненадежным и некачественным.
Предпочтительнее рытье котлована доверить опытным специалистам. Так как не имея опыта работы в данной отрасли, можно сделать непоправимые ошибки, которые приведут к зря потраченному времени и силам. Учтите, что от глубины котлована напрямую зависит степень нагрузки на горизонтальные стены зданий, находящихся вблизи участка.
При глубине котлована более трех метров следует устанавливать специальное ограждение из нержавеющей стали, диаметр которой составляет около 30-ти сантиметров. При рытье котлована в пять шесть метров, потребуется соорудить специальную подземную стену, толщиной около 60 см. Если глубина котлована более семи метров, толщина стены будет составлять более одного метра.
Для того, чтобы котлован был выполнен надежно и качественно, следует также правильно определить тип почвы, расположенной на участке. Перед началом земляных работ, почва отдается на экспертизу. В таком случае, определить глубину и размеры котлована будет определить гораздо проще.
Если на участке находится почва с высоким уровнем мягкости, то для уплотнения котлована следует обустроить в нем подушку из щебенки или гальки. В таком случае, стены котлована приобретут дополнительную стойкость.
При работе с о слишком влажными грунтами, следует позаботиться об обустройстве специальной системы отвода влаги от участка. Для этого, потребуется наличие дренажа в виде щебенки.
Кроме того, обратите внимание на надежность откосных частей и углов котлована. От начальной части основания котлована устанавливается подпорка, особое внимание уделите фиксации подкосов. Во избежание появления проскальзывания, для фиксации подкосов используйте скобы или обязочный брус.
Учтите, что при глубине котлована в более 4-5 метров, следует не только установить скобы, но и провести дополнительную защиту стен от осыпания. Для укрепления такой конструкции следует использовать обвязочный брус, который фиксируется на стенах с помощью болтов и накладок, В таком случае, удастся обеспечить надежную защиту стен от усадки почвы.
С помощью ункерных затяжек удается укрепить котлован, устраиваемый в процессе возведения фундамента под дома с подвалом. При этом, анкера устанавливаются в месте двойной высоты установки откосов. Крутизну откоса определяет глубина котлована и тип почвы. Например, в процессе строительства дома на грунте насыпного типа, при глубине котлована около 150 см, нижний участок откоса устанавливается на 1 м от стен котлована. Поэтому, от типа почвы и глубины котлована зависит степень его крутизны. Оптимальное значение данного показателя составляет от 25 до 60 градусов. От увеличения угла обустройства откоса зависит количество земляных работ, которые проводятся на участке. Чем выше угол уклона откоса, тем больше денег потребуется на рытье котлована.
Предпочтительнее выполнять работы, связанные с рытьем котлована в летнее или осеннее время. В таком случае, уровень влажности почвы будет минимальным. Стоимость котлована под фундамент, вырытого зимой в несколько раз больше, нежели работы, проведенные летом. Весной или поздней осенью уровень грунтовых вод находится на максимальном уровне, поэтому, данные периоды также не подходят для проведения работ по рытью котлована.
Котлован под фундамент цена и особенности обустройства
При обустройстве фундамента ленточного типа или столбчатые фундаменты, возможен вариант самостоятельного рытья котлована. В противном случае, потребуется наличие специализированной техники.
Особое внимание следует уделить безопасности в процессе изготовления фундамента. Все стены котлована должны быть закреплены. Рытье котлована основывается на снятии верхнего слоя почвы, при этом, к периметру дома следует добавить еще один метр, на котором будет располагаться отмостка.
Весь грунт, который находится на участке после рытья котлована подлежит утилизации. Для этого используется специальная техника. Однако, учтите, что некоторая часть почвы потребуется для выполнения засыпки.
После рытья котлована для ленточного или плитного фундаментов, следует процесс его гидроизоляции, установка опалубки. Далее устанавливается арматура, которая заливается бетонным раствором.
Помните, что каждый их этапов возведения фундамента должен проводиться с соблюдением определенных технологических требований, только в таком случае, удастся получить надежное основание для дома.
Читайте также: