Толщина стены дома без утепления

Обновлено: 18.04.2024

Это очень старая дискуссия – какой толщины следует делать кирпичные стены, чтобы они по теплоэффективности были равны утепленным стенам каркасного дома. Всякие строительные ученые утверждают, что толщина таких стен должна быть не менее полутора метров, но эти выкладки расходятся с тем фактом, что сегодня до сих пор существует множество не утепленных кирпичных «хрущевок» с толщиной стен не более полуметра, и люди в них зимой живут вполне комфортно и совсем не мерзнут.

В последнее время я наталкивался на множество всяких публикаций, в которых обсуждается теплоэффективность кирпичных стен. Вернее, не обсуждается, а аргументируется, но не по простому, а по сложному. То есть приводятся всякие формулы, которые на первый взгляд выглядят убедительно, но на самом деле такие непонятные, словно записаны китайскими иероглифами.

В общем, проблема такая. Многие очень авторитетные специалисты утверждают, что для того, чтобы построить из керамического кирпича дом, не нуждающийся в утеплении в климате до 30 градусов мороза зимой, толщина стены должна быть минимум полтора метра. Полтора метра – это шесть кирпичей, выложенных один за другим в длину, то есть, как говорят строители, «в шесть кирпичей».

Я представляю, сколько это, шесть кирпичей, и прекрасно представляю, как выглядит стена в 1,5 метра толщиной. За свою жизнь я побывал во множестве кирпичных домов, но не видел толщины стен даже в полметра, разве что в некоторых «хрущевках», а в частных домах, так там вообще полтора кирпича – норма. А полтора кирпича – это менее 40 см, а что такое 40 см? Это вообще картонная стенка, особенно для средних и северных регионов страны, где морозы зимой стоят нешуточные.

Но тут можно эту малую толщину объяснить тем, что такие тонкие стены строились в старые советские времена, когда на отоплении не экономили, потому и стоят у нас множество советских кирпичных «хрущевок» с толщиной стен в 1,5-2 кирпича. И они по большому счету дополнительно не утеплялись ни тогда, ни сейчас, просто на их отопление государство не жалело средств.

Ну ладно, это «хрущевки», которые часто утеплять нет технической возможности, и поэтому власти сегодня регулируют мощность отопления так, чтобы люди в них не замерзли зимой.

Но вот как живут люди зимой в частных кирпичных домах со стенами в полметра, и вообще о дополнительном утеплении стен не думают? Сомнительно, чтобы они решали эту проблему путем повышения интенсивности отопления, потому что даже с нашим дешевыми газом и копеечным электричеством это не выход. Сдается мне, что не такие уж и холодные получаются кирпичные дома без утепления, и что-то тут не так.

Показателен найденный мной как-то материал, где один наш человек построил себе дом с толщиной стен в 2,5 кирпича (63 см) и утверждает, что в таком доме зимой тепло даже в 30-градусные морозы и при стандартном отоплении. Поступившая от него информация тоже интересная – оказывается, что основные теплопотери из дома осуществляются через крышу, полы, окна и двери, а так как кирпичные стены – это конструкционный элемент дома, то через него тепло уходить просто не может. А если и являются стены хоть каким-то источником утечки тепла, то только в углах и примыканиях к крыше и цоколю, и если эти места утеплить, то через сами стены ничего не утечет.

В принципе, это похоже на правду, если даже только брать теорию. Каким образом через кирпичные стены толщиной в целых полметра может уходить тепло, если такие стены очень плотные, а, соответственно, теплоемкие? Это через дерево тепло проходит со свистом, а через минеральную вату – тем более. Попробуйте хорошо натопить каркасный дом, а потом выключить отопление – в доме станет холодно буквально через несколько часов.

В доме с кирпичными стенами такого не происходит. Кирпичные стены через себя тепло не пропускают, а накапливают его, а затем выдают обратно в помещение, ну, впрочем, это и без меня известно. Я прожил много лет в кирпичных домах без утепления, причем со стенами, построенными из самого холодного типа кирпича – силикатного. Не скажу, чтобы эти стены были толстыми, не скажу, чтобы на улице зимой было тепло, а внутри – холодно. Но жить в этих стенах зимой было совсем не холодно, а даже наоборот – очень тепло.

Кстати, мои родители всю жизнь прожили в панельной «хрущевке» с толщиной стен тоже не более полуметра, и даже сегодня в ней зимой совсем не холодно, хотя регион отнюдь не теплый, холоднее, чем, например, в Москве.

Это говорит о том, что камень все же теплее, чем дерево, а тем более минеральная вата или пенополистирол, которыми сегодня утепляют стены малоэтажных жилищ. Дело в том, что камень – материал конструкционный, а минеральная вата – нет. А конструкционные материалы обладают способностью хорошо держать тепло, в отличие от не конструкционных.

Если кто не верит изложенным мной сведениям, могут проверить стены каркасного и кирпичного дома тепловизором. В этом приборе камень всегда будет выглядеть очень холодным, а стена каркасного дома – очень теплой. Это напрямую говорит о том, что раз наружная стена теплая, значит она дырявая, и наоборот. Я никогда не видел в тепловизоре теплую каменную стену, за исключением, конечно, газобетонной. Газобетонная стена является конструкционной лишь частично, потому она и отдает на улицу тепло сквозь поры, которые пронизывают газоблок.

То же самое касается и дерева. Если посмотреть через тепловизор на стены бревенчатого или брусового дома, то они всегда будут светиться, ну а иначе как? Дерево – материал такой же дышащий, как и газобетон, и минеральная вата. Кстати, пенополистирол тоже дышит, то есть пропускает через себя тепло со свистом. Ну, это судьба любого материала, обладающего низкой плотностью.

Однако я никого ни в чем не хочу убеждать, моя задача – попытаться заставить задуматься многих начинающих застройщиков о том, почему сегодня в старых кирпичных «хрущевках», совсем не утепленных, люди живут точно в таком же комфорте, что и жильцы в домах утепленных.

При этом я хочу обратить внимание на факт дополнительного утепления многих старых многоэтажных зданий минеральной ватой и пенополистиролом. Да, такие работы со многими жилыми зданиями в наших городах проводятся, но при этом следует обратить внимание на то, что утепляется не все фасады со всех сторон, а только с направления господствующих ветров.

Ну, это и понятно, потому что если в стену или угол дома постоянно задувает холодный северный ветер, то ни о какой тепловой характеристике задумываться не приходится, поэтому надо только утеплять. Но такая проблема имеется не у всех домов, и даже не на всех этажах. Если дом внутри квартала, то в него ветер не задувает, то же самое можно сказать и о нижних этажах.

Но эта проблема не касается частных малоэтажных домов, потому что они изначально строятся так, чтобы ветер не задувал ни в какие стены. И в этих условиях кирпич выигрывает благодаря своей плотности и теплоемкости. Однако эта проблема также не касается лично моего мнения по поводу тепловой эффективности деревянных и каменных зданий, потому что существуют совершенно разные условия, которые следует учитывать при выборе материала для возведения стен частного дома.

Меня на данном этапе интересует лишь один вопрос – почему люди до сих пор живут в кирпичных «хрущевках», и не жалуются на холод? Ведь никто не станет отрицать того, что проблемы кирпичных «хрущевок» сегодня не существует точно так же, как не существовало их и десятки лет назад. А раз такой проблемы не существует, то это повод задуматься о том, что для того, чтобы не замерзнуть в кирпичном доме в суровую зиму, не обязательно делать стены толщиной полтора метра.

При постройке зданий одним из самых распространенных материалов для возведения стен является кирпич.

Рассмотрим, какого размера должна быть оптимальная толщина кирпичной стены и высота кладки.

Разберем, кирпич из какого материала будет лучше при постройке жилых помещений с хорошей тепловой эффективностью, а также, каким образом можно сэкономить на толщине стен, не ухудшив их долговечность.

Почему важно соблюдать размеры стен из кирпича при строительстве?

Нагрузка является главным параметром, по которому рассчитывается толщина кирпичной стены.

Так как здание может иметь разное количество этажей, вес и планировку крыши, функциональное назначение, а также площадь самого строения, то выбор размера внутренних и наружных несущих конструкций ведется из расчета предполагаемой массы надстроек.

При неправильных вычислениях чрезмерный вес будет давить на стены, что может привести к частичному разрушению кирпичной кладки или к полному обвалу всего строения. Также при перевесе деформации могут быть не заметны, но при малейшей сейсмической активности или физическом воздействии на стены, например, автомобильная авария, здание может обрушиться.

Вторым немаловажным параметром является климат, в котором будет построено здание. Дома в данном случае различаются на зимние, летние, жилые и нежилые. Для конструкций, которые будут использоваться жильцами только летом или хранения вещей кладка делается менее толстой.

Для зимних жилых или нежилых домов толщина кирпичной кладки должна быть таковой, чтобы во время мороза стены не промерзали. Если граница промерзания попадает в область дома, то будет теряться большое количество тепла, повысится расход средств на тепловую энергию, снизится общая комфортность помещения, а также может пострадать внутреннее оформление дома (штукатурка, обои) или бытовые приборы.

В них указано, что самая тонкая кирпичная кладка может иметь толщину от 12 см. Чаще всего такой размер используется для постройки межкомнатных перегородок или небольших ограждений.

Максимальная оптимальная ширина стен составляет от 51 до 64 см. Такая норма предназначена для построек, у которых более 4-5 этажей, но допускается небольшое уменьшение размера кладки для каждого надстроенного этажа.

Также одной из причин выбора толстой или тонкой внешней стены может быть внешний вид и стоимость материалов. При повышении толщины кладки увеличивается расход кирпича и раствора, а также ее объем, что не всегда хорошо сказывается на дизайне дома.

Какой должна быть оптимальная ширина и высота кладки?

Кирпич для кладки отличается между собой размерами, формой конструкции и материалом изготовления. Поэтому ширина кладки должна рассчитываться с учетом этих параметров.

Для керамической, клинкерной, силикатной или гиперпрессованной модели габариты имеют схожий вид. Размер кирпича для них делится на:

одинарный (250х120х65 мм),
полуторный (250х120х88 мм),
двойной (250х120х138 мм).

Существуют виды изделий с большей длиной или шириной, например, одинарный и утолщенный кирпич модульных размеров имеют параметры (288х138х65 мм), а также (288х138х88 мм) соответственно.

Рассмотрим таблицу с видами кладок и шириной, которую они имеют при учете толщины растворного шва:

Вид кладки	Ширина и рекомендации
Половинная	120 мм. Данный вид кладки применяется для постройки внутренних перегородок или разделительных оград на участке. При постройке несущих стен здания не используется.
Одинарная	250 мм. Чаще всего применяется при возведении вспомогательных зданий (сарай) или заборов.
Полуторная	380 мм. Самый распространенный вид кладки для теплых регионов. Такая ширина подходит для постройки небольших жилых зданий в субтропическом климате и не жилых – для умеренного.
Двойная	510 мм. Данный вид кладки используется для постройки несущих стен в умеренном климате, но при дополнительном утеплении может использоваться для более холодных мест. Также из двойной кладки делают конструкции, высота которых не превышает 5 этажей.
Два с половиной	640 мм. Этот вид кладки применяется для зданий, которые будут построены в холодных климатических условиях, а также для построек с 5 или более этажами.

Как можно увидеть выше, толщина стены из кирпича зависит от того, какое количество кирпичей будет уложено в кладку. От этого будет изменяться общий объем материала, который используется для строительства. Также ширина кладки может изменятся от декоративной составляющей или дополнительного утепления.

Например, гладкий красный кирпич используют для обкладки внешней стены. Между несущей и декоративной частью чаще всего помещается утепляющий слой. В зависимости от его толщины ширина кладки может вырасти на 130 или более мм.

Также может применятся внешнее утепление с помощью обшивки декоративными деревянными плитами с прослойкой изоляции или обшивка внешних стен плитами из пенополистирола.

Существуют типы кладки более 640 мм, но они используются для домов, которые стоят в холодных климатических условиях с понижениями температуры до -40 °С или ниже. Для таких строений ширина кладки может составлять 770 мм и более.

Кирпичи, как красные, так и силикатные, могут быть полнотелыми или пустотелыми. В зависимости от этого показателя ширина стены уменьшается для пустотелых и увеличивается для полнотелых. Это происходит из-за того, что изделия с пустотами внутри проводят тепло хуже, чем монолитные, поэтому зона промерзания смещается к наружной части здания.

Оптимальная ширина стен рассчитывается также от высоты конструкции и должна составлять не менее 1/20. Чаще всего для домов из кирпичной кладки высота кладки составляет от 2,8 до 3 м, так как скорость возведения весьма низкая и требует дополнительного укрепления армирующими слоями.

Максимальная высота кирпичной стены зависит также от ее ширины, например, для неармированной кладки толщиной 12 см она составляет 3,25 м при свободной длине перегородки до 8,1 м, а для армированной 3,9 м. Оптимальная возможная высота для постройки составляет 10 этажей.

Минимальная высота потолка по СНиП должна составлять 2,5 м, но допускается и в 2,4 м, а для общественных построек она должна быть 3 м. Из этого выходит, что высота стены до перекрытия не может быть меньше, чем 2,4 м.

Внешняя несущая имеет общую высоту со всей конструкцией, но укрепляется этажными плитами перекрытия. Поэтому если считать от пола до перекрытия, то она будет иметь общую высоту с внутренними перегородками.

Расчеты

Расчет толщины стен производиться в зависимости от погодной зоны, выбранного материала и высоты здания. Каждый вид материала имеет свою теплопроводность, с помощью которой можно вычислить коэффициент тепловой эффективности.

Это нужно для того, чтобы понять правильность выбора ширины в зависимости от зоны промерзания стен:

Тепловая эффективность рассчитывается по формуле Ктэ=s/Ктп, где s – это толщина кладки в метрах. Таким образом можно подобрать нужный размер кладки под требуемый климат. Например, возьмем среднее значение Ктп для одного из самых дешевых и распространенных видов кирпича – керамического полнотелого.

Возьмем за Ктп значение в 0,6 м, а за толщину стены стандартную двойную кладку – 0,51. Таким образом Ктэ=0,51/0,6=0,85, а для полуторной (0,38 м) – 0,63.

Если из 0,85 вычесть 0,63, то получим 0,22, что является недостающей тепловой эффективностью полуторной стены перед двойной. Этот параметр поможет понять актуальность постройки двойной или обычного внешнего/внутреннего утепления полуторной.

Например, пенополистирол (ППС) имеет Ктп 0,028. В таком случае можно провести расчет толщины утеплителя: 0,028*0.22=0,00616 м или 6,2 мм. Такого слоя ППС достаточно, чтобы сравнять Ктэ полуторной и двойной кладки из кирпича. При этом минимальный Ктэ в многоквартирном доме должен составлять 2,1.

Оптимальную высоту стен можно рассчитать из роста самого высокого человека в семье (или среднестатистического) с вытянутыми вверх руками и прибавив к этому значению возможность утепления потолка накладными слоями (натяжной или подвесной потолок), а также дополнительную погрешность в 20-30 см. Таким образом мы получаем значение в 2,3(2,4)+20(30)+20(30)=2,7-3 м.

Сравнение различных габаритов конструкции с экономической стороны

Расчет экономии и затраты средств на постройку из кирпича следует производить в зависимости от ее назначения, а также климатической зоны.

Например, для жилой 1-3 этажного здания, которое находиться в умеренной климатической зоне может хватить ширины кладки в полтора кирпича (380 мм), но при этом придется затрачивать средства на утепление дома. Поэтому следует вычислить, что будет эффективнее: построить стену толще или затратить больше утеплителя.

Так для жилого многоквартирного дома требуется Ктэ в 2,1, а для стены в 380 мм из полнотелого керамического кирпича он составляет 0,63. Потеря тепла из внутренних помещений при таком разрыве будет высокой, поэтому придется тратить больше средств на отопление.

При расчете на долговременное использование конструкции перерасход средств на тепловую энергию в холодное время года может за 2-3 года превысить сумму, которую требуется затратить на утепление.

Также следует правильно подойти к выбору самого кирпича. Например, полнотелый и пустотелый керамический кирпич имеют стоимость в 10+ руб/шт и 8+ руб/шт, но при укладке кирпича с пустотами уйдет больше раствора, что также влияет на конечную стоимость. Пустотелый кирпич имеет Ктп в 2 раза ниже, чем у монолитного, поэтому для стены из такого материала потребуется меньше утеплителя.

Важно учесть высоту частного или многоквартирного дома. Если она составляет 1-3 этажа, то можно ограничиться толщиной кладки в 380 мм, но для лучшей устойчивости и долговечности следует делать ширину кладки в 510 мм. При большом количестве этажей следует делать стену толщиной в 640 мм, чтобы она держала вес.

Заключение

Самая распространенная толщина кирпичной кладки для жилых домов составляет 510 мм для умеренного климата и 380 для теплого.

При несоблюдении размеров стен можно получить перерасход средств на отопление, постройку и утепление дома или его внешний декор (при увеличении толщины), а также недолговечную или опасную конструкцию (при уменьшении толщины).

Чрезмерная высота стен повысит затраты на отопление, а также может быть причиной ухудшения долговечности постройки или ее обрушения. Следует тщательно подходить к выбору материала и конструкции кирпича, так как это поможет сэкономить на утеплении и внешней отделке стен.

Почему мы рекомендуем делать стену из АГБ без утеплителя.

Наиболее частое решение - это блок 300 мм + 100 мм мин. вата (или 50 ЭППС), реже - блок 400 мм и такое же утепление. Такие решения остались в практике из-за консервативности стройиндустрии и слабой информированности индивидуальных застройщиков. К сожалению, профессионализм строителей на частных объектах вызывает сомнения, а у строительных компаний (многоэтажное строительство) есть другая мотивация в виде экономии в т. ч. и на сроках, быстрое прохождение экспертизы проектов и др. Для этого используют старые наработки и проекты, сокращая до 2-х раз срок и стоимость проектирования.

Автоклавный газобетон (АГБ) вошел на рынок Новосибирска с плотностями D600 - D700 при нашем коэффициенте теплосопротивления (по обиходному) стены - 3,79 м²*°C/Вт, а толщина должна быть 600 мм и 700 мм соответственно (к тому же это еще и кладка в два блока). Поэтому сокращение в два и более объема газобетона выглядела обоснованной.

В последние два года заводы массово стали выпускать легкие марки по плотности D400 - D500 (практически без снижения прочности на сжатие) и объемы продаж данных марок на заводах (по России) составили в настоящее время 50 % и 35-40 %, в Новосибирске проценты скромнее.

Толщина стены на данных марках для выполнения норм - 500 мм и 400 мм, что уже составляет разумную толщину наружной стены. А выбор конструкции с утеплителем уже не очевиден, т. к. газобетона экономим по объему столько же, сколько добавляем утеплителя. Стоимость качественного утеплителя (по технологии под мокрый фасад плотность базальтового утеплителя 140 кг/м³ и под навесной фасад 90 кг/м³) уже дороже газобетона (6500-4600 руб/м³), плюс работы по его монтажу 100-200 руб/м². ЭППС обойдется дешевле, но добавляются технологические проблемы. Вынесем пока за скобки технологичность и долговечность утепления.

Остался аргумент, что теплосопротивление стены будет больше коэффициента 4 и более (см график). Но, если мы взглянем на прикрепленный график зависимости теплопотерь от коэффициента теплосопротивления, то увидим, что при увеличении коэффициента выше 3-х, экономия по теплопотерям становится незначительной и затраты на увеличения коэффициента до 4-х оправдаются через экономию на отоплении минимум через 20-30 лет. Да и через стены теплопотери составляют 25 % от общих, поэтому легче утеплить пол и крышу (площадью меньше), где такие же теплопотери, что подтверждает и нормируемый коэффициент 4,5.

Уже два года в официальном строительстве применяется комплексный метод расчета теплопотерь, по которому если теплопотери ниже нормируемого показателя коэффициента, то теплосопротивления стены может быть уменьшен на 0,63 до 2,4. Как правило, частный дом выполняет данное требование. Самостоятельно рассчитать теплопотери довольно затруднительно, но можно учесть факторы заметно их увеличивающие:

увеличенное остекление (коэффициент окон - 0,7). Модные окна в пол еще и ухудшают конвекцию у стены;
излишнее остекление северной стены;
эркеры, башни, зимние сады, второй свет и т. п.;
отсутствие входного тамбура, не утепления откосов, линейные и точечные холодные включения и другие ошибки.

Компенсации данных факторов оправдывает переход от толщины стены в 400 мм на D500 к 500 мм или к 400 мм на D400.

У вас ещё остались сомнения в выборе однослойной конструкции наружной стены? Тогда давайте рассмотрим технологические аспекты утепления.

Справочно.
Малоэтажное строительство (до 5-ти этажей включительно), не подключаемое к центральному отоплению, не попадает под действие СП "Тепловая защита зданий". Коэффициент приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции на объектах советской постройки для г. Москвы мог составлять около 1, сейчас же - 3,45.

Более правильно применять с АГБ базальтовые утеплители (паропроницаемые). Подобрать утеплитель и правильно выполнить утепление в т. ч. и для сохранения его долговечности - задача непростая.
Для многослойных стен, когда утеплитель работает в зажатом состоянии, подходит утеплитель с плотностью от 45 кг/м³, под навесной же фасад с вентиляционным зазором - плотность от 90 кг/м³. Для нанесения штукатурных составов по утеплителю необходимо брать плотность от 130 кг/ м³. Утеплитель рекомендуется укладывать в два слоя с перекрыванием стыков, для устранения их раскрытия вследствие усадки утеплителя. Производить работы по утеплению лучше в сухой период, предварительно дав кладке просохнуть не менее 3-4 недель, т. к. в период строительства в АГБ до 30 % - 35 % отпускной влажности. Крепить утеплитель надо достаточно плотно к стене, но, не допуская вминания под крепежным грибком. Если далее выполняем навесной фасад, то утеплитель закрываем ветрозащитной пленкой, гидроизоляционной, но паропроницаемой. Стыки пленки делаем внахлест с закрытием специализированным скотчем. Навесной фасад выполняем с вентиляционным зазором в 3-4 см. Если выполняется отделка на относе (кирпич, камень), то необходимо оставлять продухи внизу и вверху. Продух примерно на каждые 0,5-1 м в тычок кирпича. Продух обязательно закрываем декоративной решеткой от грызунов, могут повредить утеплитель. При облицовке кирпичом возможен вариант не заполнения вертикальных швов в каждом 5-м ряду, начиная с первого ряда.
Так как в зазоре в холодный период будет оседать конденсат (достаточно много), то обязательно внизу выполняется фартук с выводом под облицовку на относе или навесной фасад.
Некачественно выполненное утепление может привести к быстрой потери его теплоизолирующей функции.

Утеплитель ЭППС и т. п.
ЭППС - экструдированный пенополистирол. Арматура в кладке, уголки в проемах, ж\б перемычки и балки, монолитные участки в наружных стенах - это линейные холодные включения, а металлические крепления навесных фасадов и дверных и оконных коробок, крепление кондиционеров и т. п. (у них точечное крепление). Теплопотерями в таких элементах пренебрегают в теплотехнических расчетах и на практике часто не делают дополнительного их утепления или отсекания мостиков холода.

На первый взгляд вариант доутепления экструдированным пенополистиролом (ЭППС), пенопластом кажется дешевле и проще, что заставляет многих прибегнуть к использованию данных утеплителей. Из этого же типа - напыляемые утеплители, т. е. паронепроницаемые. Если рассматривать конструкцию наружной стены из АГБ с данными утеплителями с позиции долговечности и теплотехники, то мы понимаем, что не все так просто.

Первый нюанс, если мы снаружи к АГБ добавляем утеплитель или выполняем другую паронепроницаемую отделку, то и внутреннюю поверхность мы должны сделать паронепроницаемую для того чтоб не пустить пар в конструкцию, где будет накапливаться влага. Следовательно, должна быть обеспечена хорошая вентиляция помещения, что без рекуператоров приводит к повышенным теплопотерям.

Второй нюанс заключен в самом АГБ, а точнее в его первоначальной влажности в 30-35%. В период строительства мы можем добавить 5-8 % построечной влаги (дожди, кладочные и отделочные смеси). Эксплуатационная (равновесная) влажность АГБ равна 4-5% и достигается она в течение 2-х отопительных периодов. Наличие лишней влаги в первую очередь ухудшает теплотехнику наружной стены, а во вторую очередь влага, первоначально распределенная по толщине стены и не имея выхода наружу, в течение 5-7 лет перебирается к утеплителю (или отделке), создавая переувлажненные зоны. При замерзании в данном случае будет разрушаться и утеплитель, и материал стены, и отделка. Через внутреннюю поверхность высыхает всего 12-15 см стены, следовательно, оптимально выполнять паронепроницаемое утепление или паронепроницаемую наружную отделку через 1-2 года после возведения коробки.

При возведении жилого дома из газобетона важно знать, какой должна быть толщина стен. Если неправильно подобрать этот параметр, то в будущем дом не будет достаточно теплым, даже при хороших расходах на отопление.

Параметры толщины всегда указываются в проектной документации, при составлении которой руководствуются СНиП. Правильный выбор данной характеристики для несущих конструкций и перегородок сделает дом долговечным.

Что означает понятие?

Толщина стены из газоблоков – это параметр, который определяется шириной одного камня, а также типом кладки. Выложить дом из данного материала можно с использованием толщины в 1, 1,5 или 2 блока. В итоге получают характеристики, которые соответствуют требованиям ГОСТ для жилых домов.

Толщина для разных зданий варьируется: например, если в доме будут жить люди и для таких конструкций установлены нормы, то при возведении подвала или погреба эти нормы меняются. В данном случае толщина будет зависеть не от условий эксплуатации, а от залегания грунтовых вод, типа грунта и других факторов.

Важно! Толщину газоблока выбирают во время проектирования дома, при этом производят расчетную нагрузку на фундамент и общую конструкцию строения.

На что влияет?

Независимо от того, какие возводят стены – наружные или внутренние, их толщина будет напрямую связана с целой конструкцией дома. Этот показатель влияет на несколько факторов:

теплоизоляция;
звукоизоляция;
устойчивость;
прочность;
долговечность.

Данную характеристику важно знать, потому что чем толще будут стены, тем выше будут перечисленные показатели. Для каждого региона соблюдаются свои показатели: нет смысла строить чрезмерно толстую конструкцию, переплачивая за работу и за материал.

С другой стороны, не имеет смысла возводить слишком тонкие стены, несмотря на то, что в регионе слишком теплая погода. Для каждого региона и для каждого типа конструкции существуют свои усредненные стандарты, которых стоит придерживаться.

Стены из газоблока должны защищать от звуков и шума, они должны сохранять тепло и удерживать вес всей постройки. Одна из функций надежной конструкции – защита от дождя, снега и ветра. Чем она прочнее, тем дольше в ней будет жить семья.

Что учитывать при выборе газобетонных блоков для дома?

Чтобы выбрать толщину блочного газобетона, следует учитывать несколько факторов:

этажность здания;
тип стены;
климатический район.

В зависимости от того, насколько высоким будет дом, следует выбирать толщину камня. Если постройка многоэтажная, то нужно понимать: чем больше этажей, тем выше нагрузка на нижние этажи и на фундамент. Например, если строить дом из газоблока с толщиной 150 мм, сделать здание высоким не получится. Блок с такими характеристиками просто не удержит высотность и в скором времени конструкция может просесть или начать разрушаться.

При выборе также учитывают тип стены. Она может быть несущей или перегородкой. Для перегородок выбирают камни небольшой толщины, а для несущих конструкций важна устойчивость. Они могут быть внутренними и наружными: для первых используют блоки тоньше, для вторых – потолще.

Наличие утеплителя позволяет снизить показатель толщины, так как конструкция будет дополнительно облицована.

Справка! Климатический район также важен: слишком тонкие стены не подойдут для северных регионов, а слишком толстые — для южных.

Зависимость от разных факторов: минимальные и максимальные значения

Как уже было сказано выше, на выбор толщины влияет несколько факторов. Они обуславливают минимальные и максимальные показатели для стен.

По месту нахождения конструкции

Стены могут быть расположены внутри и снаружи. Те, которые расположены на внешней части дома, должны иметь хорошие теплоизоляционные свойства. Такой показатель определяется также и плотностью материала.

Если стена внешняя, то она будет подвержена погодным условиям: ветру, дождю и снегу. Для ее расчета также учитывают средние годовые температуры в регионе и продолжительность холодного периода.

Например, в Сибири стены будут толще, чем в Ростове. Диапазон показателей для наружных конструкций от 200 до 300 мм.

Если стены находятся внутри, то к ним предъявляют требования попроще. Здесь уже не влияют факторы погоды, но звукоизоляция должна быть хорошей. Диапазон толщины не меняется, но чаще всего используют блоки 200 мм.

По назначению

Стены могут быть несущими, которые выполняют роль каркаса всего строения, а также содержат оконные проемы и считаются опорой для плит перекрытия. Также они могут быть перегородками – они располагаются внутри здания и выполняют роль разделителя между комнатами. Для межкомнатных перегородок рекомендуемая толщина будет от 100 до 150 мм: именно такой размер удовлетворяет все требования к перегородкам по СНиП.

Для несущей это показатели от 300 до 375 мм. При этом, если возводится подвал из газобетона, то для его стен подойдут блоки 300-400 мм, так как на данное строение приходит большая нагрузка от всего дома.

С утеплителем или без

Если снаружи дом планируется утеплять в будущем, то для его возведения понадобится камень с толщиной 200 мм минимум. Несмотря на применение теплоизолирующего материала, этот фактор все равно зависит от этажности здания и плотности газоблоков. Если утеплитель нет, то можно использовать блоки 300 мм.

Оптимальная ширина

Несмотря на то, что параметр подбирается, исходя из большого количества факторов, можно выделить один усредненный размер, который подойдет при любой погоде, любом климате, а также при любом месте расположении стены. Это камень из газобетона 300 мм.

В большинстве регионов России строительство жилых домов происходит с применением этого блочного материала. Именно поэтому на заводах и в магазинах такая толщина камня представлена практически во всех размерах.

Показатель считается оптимальным, так как позволяет удержать и высокую нагрузку на фундамент, и защитить от непогоды и ветра.

Блоки 300 мм отлично справляются с задачей теплоизоляции: они крепкие и с ними удобно работать. Из таких блоков возможно возведение не только жилого дома, но и гаража, сарая, хозяйственных помещений, административных и коммерческих зданий.

Как рассчитать?

Чтобы рассчитать показатель правильно, можно воспользоваться формулой. Для этого нужно знать коэффициент теплопроводности блоков для каждой плотности. Подобные таблицы есть в Интернете, их также могут предоставлять производители газоблоков на заводе. Для расчета также понадобится значение сопротивления теплопередаче стены в каждом регионе. Параметр можно найти в таблицах или определить самостоятельно.

Формула для расчета толщины несущей стены из газоблока выглядит так: Т = Rreg*λ, где Rreg – сопротивление теплопередаче, а λ – коэффициент теплопроводности. Если значения Rreg отыскать нельзя, его вычисляют по формуле Rreg = 0,00035 x Dd + 1,4, где Dd означает градусо-сутки отопительного сезона.

Для примера можно вычислить толщину для города Новосибирск, где Rreg составляет 3,93, а теплопроводность блока плотностью D400 составит 0,09. Перемножив числа, получается 0,353. Из этого следует, что для города Новосибирск оптимальная толщина стены будет 350 мм.

Полезное видео

Как выбрать толщину стен из газобетона рассказано в этом видео:

Заключение

Толщина стены подбирается исходя из климатических условий региона, теплопроводности блока, а также места расположения стены и ее типа. Для несущих внешних стен этот показатель составляет 300-375 мм, для внутренних и перегородок – 100-200 мм. Рассчитать величину можно самостоятельно, используя формулу.

Газобетон по праву является одним из самых теплых стеновых материалов, главное его достоинство – хорошо удерживать тепло в доме. Но нужно понимать, что собственная теплоизоляция стен, в основном, зависит от их толщины и плотности. Если с толщиной всё просто – толще = теплее, то с плотностью наоборот – чем плотность газобетона меньше, тем теплее.

Для средней полосы России считается, что стена из газобетона плотностью D400 и толщиной 400 мм не нуждается в утеплении.

Вопрос утепления газобетонного дома непростой, и чтобы определиться в его целесообразности, нужно оценить расходы на само утепление, и экономию на отоплении в будущем. Это всё зависит от климатической зоны и стоимости газа/электричества конкретно у вас.

То есть, можно ли оставлять газобетон без утепления – вопрос индивидуальный. Но мы постараемся привести примеры и факты, которые помогут вам определиться в выборе.

Отметим, что правильное утепление увеличивает долговечность дома в целом.

Обычно, наружное утепление проводят каменной ватой или пенопластом, рекомендуемая толщина которых – по 100 мм. Если применять утеплитель меньшей толщины, то точка росы, будет в газобетоне, что не есть хорошо. Точку росы лучше выносить наружу в утеплитель, для чего и рекомендуется толщина – 100 мм, особенно при использовании пенопласта.

Стоимость утепления дома

Примерная стоимость квадратного метра (материалы + работа):

Утепление пенопластом – 1200 р.
Утепление каменной ватой – 2000 р.

Что лучше, каменная вата или пенопласт? Ответ прост - каменная вата дороже и лучше за счет того, что является паропроницаемой, и позволяет выводить лишнюю влагу из газобетона. Пенопласт плохо пропускает пар, от чего влага может скапливаться в стене, ухудшая ее свойства.

Если сравнивать неутепленный и утепленный двухэтажный дом из газобетона D400 толщиной 400 мм, размерами 10 х 10 метров, то разница на отоплении газом составит около 10000 р в год. Стоимость утепления каменной ватой, включая материал и работу, составит 2000 рублей за квадратный метр. Итого 200 квадратов стен обойдется в 400000 рублей. То есть, окупаемость такого утепления составит 40 лет.

А теперь подкинем вам интересную идею для размышлений. Деньги на утепление вы должны отдать сразу и безвозвратно, а за дополнительное отопление нужно платить 40 лет в рассрочку, дополнительно по 10 000 р в год. Если положить эти 400 000 р на депозит в банк, то в год будет капать минимум 5%, что составит 20 000 р.

Понимаете, о чем мы? Намного выгоднее может быть открытие депозита, нежели вкладываться в утепление. Но такие расчеты сильно зависят от стоимости газа и электричества, так что пересчитайте исходя из своих условий и тарифов.

Когда газобетон стоит утеплять?

Утеплить газобетонные стены необходимо в следующих случаях:

Если кладка стен была выполнена плохо: толстые швы, использование раствора вместо клея, не промазали вертикальные швы блоков, не утеплили армопояс и перемычки. Всё это мостики холода, через которые уходит тепло.
Если применялись газоблоки высокой плотности от D500 и выше.
Если толщина стены меньше 300 мм.
Если здание на железобетонном каркасе, а газобетон является заполнителем.
Если дом находится в холодной климатической зоне
Если цены на газ/электричество слишком дорогие.

Тепловое сопротивление газобетона

Чем значение больше, тем лучше.

Таблица теплопроводности, чем значение ниже, тем лучше теплоизоляция.

Сопротивление теплопередаче, в зависимости от климатической зоны.

В общем, утепление газобетона не является обязательным, но в некоторых случаях очень желательно. Внешнее утепление уменьшает затраты на отопление, закрывает все мостики холода (армопояс, перемычки, швы), и продлевает срок службы дома. Но окупаемость утепления может занять очень много времени, что не всегда целесообразно.

Читайте также: