Толщина шва в кирпичной кладке печи

Обновлено: 02.05.2024

На мой взгляд, если работа выполняется впервые, то лучше сразу приобрести готовый кладочный (огнеупорный) раствор для печей и каминов, а не заниматься его изготовлением самостоятельно.

Вода в готовый кладочный раствор (сухая смесь) добавляется строго по инструкции на таре и не больше.

А так же определиться как в дальнейшем будет отделываться печь.

Если печь будет облицовываться плиткой (огнеупорной) или же штукатуриться, то нет смысла выдерживать одинаковую толщину швов, под штукатуркой швы не видны, как и под плиткой.

И тем более речь о новичке, вряд ли получится идеально ровная кладка с первого раза, поверхность скорей всего придётся выравнивать штукатуркой.

Толщина швов при строительстве печи не большая (для сравнения толщина шва при возведении стен из кирпича 10 мм горизонтальные швы и 12 мм вертикальные), раствор должен быть пластичным и плюс нужно уделить внимание его консистенции.

Выдержать такую толщину шва довольно сложно, если кладочный раствор жёсткий.

Если готовите раствор самостоятельно, то песок нужен мелкозернистый, или же песок предварительно просеивается.

Далее, геометрия (форма) кирпича должна быть практически идеальной, корректировать неровности, "пляску" в размерах кирпича при такой толщине шва не получится.

Чтобы кирпич не "вытягивал" активно влагу из кладочного раствора, возможно лучше его замочить в начале работы (перед кладкой).

Новичку можно приобрести вот такие

Есть прокладки "Т-образной" и "крестообразной формы".

Отличаются от "обычных" крестиков для плитки наличием рёбер жёсткости (выдерживают бОльшую нагрузку).

При использовании данных прокладок скорость укладки кирпича резко снижается, но можно выдержать швы одинаковой толщины.

Прокладки (крестики) вставляются до того как кладочный раствор схватился, кирпичи подбиваются кельмой (мастерком).

После того как кладочный раствор схватится, крестики вынимаются, пустоты заделываются раствором (этим же кладочным).

Вместо прокладок можно использовать проволоку нужного диаметра (3-5 мм, в Вашем случае), или металлические прутки этого же диаметра.

Часто слышу от заказчиков, читающих теорию прошлого века, и форумы,что швы печные должны быть 1-2 мм. Здесь Вас ждёт модная ловушка, ибо на тонкий шов кладут шамот. Наружный контур печи кладём на 3-5 мм. Не больше и не меньше.

Так как кирпич обычно клиновидный, утолщённый во внутреннем ложке. При утоньшении шва кирпичи часто изнутри стыкуются насухо, что влечёт к трещинам в кладке печи при нагревании! А также при тонких швах становится невозможным деликатный ремонт печи. Оно Вам надо? Может, лучше нормальный, натуральный, экологически чистый печной раствор у нас заказать, индивидуально приготовленный?

Как правильно выполнять швы кирпичной кладки очага? Для этого существует несколько вариантов. Простой пример: если вы хотите оштукатурить печь, то швы выполняются «впустошку», не заполняясь более чем на половину сантиметра. В результате штукатурка более полноценно сцепится с поверхностью очага. Но при этом нужно учитывать густоту раствора для оштукатуривания. Впоследствии он должен без каких-либо проблем выдавливаться из швов. Кладка кирпича осуществляется плашмя в одну вторую кирпича или в одну четвертую «на попа».

Стенки и дымовые каналы очага могут быть разной толщины, обычно это кладка в половину кирпича. Как вариант, кладка на ребро или кладка плашмя, выполняемая в одну четверть элемента. Если выполняется кладка не в целый кирпич, а в одну вторую, одну четвертую или в три четверти, кирпич укладывается на ребро. Если швы нужно перекрыть полностью, используются половинки кирпичей «на ребро». При этом, следует быть внимательным с размещением рядов, примерно, на пять сантиметров друг над другом, не менее.

При строительстве кирпичной печи существуют правила, распространяющиеся на выполнении швов. Стенки из кирпича стандартного или красного варианта должны иметь швы не больше половины сантиметра толщиной. Если используется тугоплавкий кирпич, толщина швов должна составлять примерно три миллиметра.

Что такое «перевязка швов»? Это кладка горизонтальными рядами таким образом, чтобы кирпич следующего ряда опирался на два элемента, расположенных ниже. Таким образом, шов между кирпичами находится ровно по центру кирпича следующего ряда.

Обязательна перевязка швов. Самым хорошим вариантом считается перевязка, в результате которой середина элемента точно перекрывает шов. Вероятна перевязка от половины до одной четверти кирпича. Нельзя, чтобы она захватывала двадцать пять процентов кирпича. Если такую кладку не получается переделать, то в верхней части она перевязывается целым кирпичом.

Перевязку нужно производить через несколько рядов методом «в замок». Как вариант, выпуск кирпича на внешнюю сторону очага торцом.

Нельзя делать кладку элементов «в столбик», так как на раствор подобный способ нельзя уложить. Дело в том, что раствор может действовать на сжатие, если же на растяжение, то сцепления просто не произойдет. А в этом случае раствор работает именно на сдвиг.

Когда стенку печи или камина выполняют в одну четверть либо в одну вторую кирпича, перевязку на половину сдвигают вбок. Если же кладка выполняется толщиной в целый кирпич, то один ряд выполняется торцом, уложенным перпендикулярно кладке. Второй ряд укладывается двумя кирпичами на ребро.

Специальный способ применяется для перевязки углов. Таким образом, получается выполнить сдвиг на половину кирпича. При необходимости можно сдвинуть кирпич и на три четверти.

Надёжность и долговечность работы кирпичного отопительного агрегата во многом определяется качеством его кладки, технология которой существенно отличается от технологии устройства обычной стены. Качество кладки определяется рядом существенных моментов, которые необходимо учитывать при производстве печных работ.

Мероприятия для повышения качества кладки кирпичных печей

При кладке теплогенераторов из кирпича своими руками следует соблюдать ряд важных правил:

Сооружённая из отдельных кирпичей печь должна стать агрегатом, работающим как единое целое. Для обеспечения целостности конструкции печь кладут с перевязкой швов. Перевязка позволяет равномерно распределить внешние воздействия, направленные на отдельные участки агрегата. Это сводит к минимуму возможность смещения отдельных кирпичей. К тому же перевязка швов позволяет повысить газовую плотность печи. Это связано с тем, что при нарушении сплошных швов возникают длинные трещины. При наличии перевязок швы гораздо короче, а, значит, возможные трещины – также более короткие.
Особое внимание при кладке печи своими руками необходимо обращать на толщину швов. Она не должна быть более 5 мм – при работе с обыкновенным кирпичом, 2-3 мм – с шамотным. Для обеспечения такой толщины необходимо использовать раствор высокого качества.

Совет! Если вы решили изготовить печь своими руками, то экономить средства на приобретении материалов за счёт увеличения толщины кладочных швов не рекомендуется.

Кладку топливника и дымовых каналов рекомендуется осуществлять вручную, а не с помощью мастерка. Это требование связано с тем, что при ручной кладке раствор ещё раз перемешивается, и в нём прощупываются посторонние предметы. Также с помощью мастерка трудно работать в узких дымовых каналах.
При кладке отопительных установок из кирпича своими руками приходится использовать не только полноформатные кирпичи, но и изделия половинного или четвертного формата.

Внимание! Укладывать кирпич отколотой частью внутрь дымохода или топливника запрещается. Эта сторона кирпича должна быть обращена наружу или закрыта кладкой.

Кирпич обтёсывают до требуемых размеров специальным молотком или, что предпочтительнее, углошлифовальной машинкой с отрезным кругом по камню. При колке или обтёсывании кирпича образуются микротрещины, которые необходимо зашлифовывать.

Красный обычный кирпич для прочного сцепления с раствором перед кладкой необходимо замачивать. Для этого кирпичи полностью опускают в воду и держат их там, пока не закончится выделение воздушных пузырей.

Внимание! Если строительный материал не замочить, то сухой кирпич, уложенный на раствор, заберёт из него воду. В результате этого кладка лишится требуемой прочности.

Шамотный кирпич перед кладкой не замачивают. Однако его поверхность перед работой необходимо ополоснуть водой, поскольку пыль также может ослабить прочность кладки.
При кладке печи для дома своими руками рекомендуется предварительно конструкцию собрать всухую, то есть, без использования раствора. Причём, для новичков рекомендуется собрать таким образом весь агрегат полностью, а для профессионалов – каждый последующий ряд.
В каждом ряду контролируется горизонтальность кладки, а стенки и углы должны проверяться на вертикальность. Для облегчения этой задачи используют передвижную опалубку.

Устройство кирпичного теплогенератора своими руками –подготовительные работы

Самостоятельное сооружение кирпичной печи должно проводиться с использованием чертежей и порядовок.

Определение! Чертёж представляет собой графическое изображение печи на плоскости в нескольких ракурсах и разрезах. Порядовка – горизонтальный план, который отражает расположение кирпичей в каждом ряду – от нижнего до верхнего.

На схемах печей для изображения печных приборов и материалов используются условные обозначения. Например, простой кирпич показан штриховкой, огнеупорный – клеткой.

Важным этапом является определение точного места расположения печи в помещении. Для этого осуществляют ряд мероприятий:

На месте, на котором запланировано устройство кирпичного теплогенератора, насухо выкладывают первый ряд кирпичей.
На него укладывают нижний ряд кирпичей дымовой трубы. Отвес опускают на углы трубы и определяют расстояние между трубой и стропилами и балками перекрытия. Оно должно быть не менее 120 мм для изготовления противопожарной разделки на трубе.
Следующий шаг – измерение расстояний между диагоналями. Равенство диагоналей означает то, что углы печи получились прямыми. Допустимая погрешность – не более 5 мм.

Важным моментом в подготовке к сооружению печи из кирпича своими руками является устройство надёжного основания для неё.

Правила изготовления основания для кирпичных теплогенераторов:

Без отдельного фундамента устанавливают печи, масса которых не более 0,75 т. Это могут быть маленькие установки, для изготовления которых требуется не более 200 кирпичей. Основанием такой конструкции может служить асбестовый лист, уложенный на глиняном растворе. Сверху его накрывают кровельным железом.
Однако большинство кирпичных печей требуют изготовления фундамента, отдельного от фундамента дома. Для коренных труб также изготавливается отдельный фундамент – его глубина колеблется в пределах 0,5-1,0 м и зависит от плотности грунта.

Определение! Масса 1 м 3 кладки из кирпича весит примерно 1350 кг.

В скальном грунте заглубление для печи можно не устраивать, в плотном – его минимальная глубина составляет 0,2 м. Слабый грунт перед устройством фундамента предварительно трамбуют. В некоторых случаях необходимо сооружение песчаной или щебневой подушки толщиной от 500 мм.

Основные правила кладки кирпичной печи

После устройства основания для печи на него выкладывают насухо первый ряд с учётом швов.

Определение! Кладку на раствор начинают с угловых кирпичей, затем выкладывают стенки печи, после этого – её середину.

Способы выкладывания кирпича:

«на постель» – плашмя;
«на ложок» – ребром;
«на тычок» – вертикально.

Толщина стен зависит от способа кладки.

Непременным условием качественной кладки является перевязка швов, которую необходимо осуществлять в каждом ряду. Оптимальным является смещение кирпичей на их половину. Минимально допустимое смещение – четверть кирпича

Для упрощения кладки печей своими руками рекомендуется воспользоваться фото и видео.

Важным фактором надежности кладки является раствор, который используется для строительства печей. Ни для кого не секрет, что правильный подбор соотношения глины и песка будет существенно влиять на срок службы отопительной конструкции, а так же на надежность и качество ее работы. Опытный печник "на глаз" определяет какого составляющего много, а какого не хватает в готовом растворе. Если много вяжущего материала (глины), то при высыхании швы покрываются трещинами, что в процессе эксплуатации может вызвать засасывание воздуха в различные части печи, значительное снижение тяги и температуры дымовых газов. Если в растворе мало глины, то раствор будет "сыпаться" и в процессе эксплуатации быстро выкрошится.

Для точного определения правильного подбора соотношения глины и песка существует множество способов, которые подробно описаны практически во всех книгах по печному делу. Поэтому уделять этому внимание мы не будем. Лучше поговорим о качестве самого раствора и толщине швов. А вот это интереснее.

У каждого мастера (или почти у каждого) есть свои отработанные методики приготовления глиняно-песчаного раствора. Многие мастера вообще не заморачиваются подготовкой глины, просеиванием песка и отмериванием пропорций. Просто покупают готовую смесь и добавляют ее в воду. А для некоторых это целое священнодействие. Сначала отыскивается подходящее место для копки глины, затем длительное замачивание в бочке, где глина "хряснет" (напитывается водой), затем смешивание с просеянным карьерным песком. Написано коротко, а работы много. Но оно того стоит. Опытные печники точно знают, что приготовленный в ручную раствор на поверку оказывается лучше того, что продается в готовом виде.

Толщина швов печной кладки. Вы уверены, что чем тоньше шов, тем лучше? Многие печники уверены. И стараются сделать его как можно тоньше. Но давайте разберемся в этом поподробнее. Физические явления: тепловое расширение, давление и деформация никто не отменял. А в каждой печи эти явления происходят всегда, когда она находится в эксплуатации. Тонкий шов хорош лишь тем, что он имеет лишь небольшую степень выкрашивания. Он все равно будет выкрашиваться, т.к. кирпич при нагреве изменяет размер и непосредственно давит как на вертикальные, так и на горизонтальные швы. Вопрос времени. Толстый шов (давайте определим его в 10мм.) так же будет выкрашиваться, но в большей степени. Не волнуйтесь полностью горизонтальные швы не выкрашиваются никогда. Они ссыпаются (особенно внутренние швы) на глубину от 5 до 15 мм. И все. Вы разбирали старые печи, построенные из старого кирпича? Тогда вы должны это помнить. Какие там швы? Да уж, не 3-4 мм., а все 10-15 мм.. Это обусловлено ровностью кирпича. Он был далеко не ровный и его геометрия далека от эталона. А теперь вопрос? Как вам расчистка швов кладки для осуществления ремонта старой печи? То-то и оно. Швы легко вычищаются и кирпичи вынимаются из кладки без проблем. А теперь представьте как вы будете это делать с кладкой как на фотографии со спичкой. Без отбойного молотка точно не обойдетесь. И растревожите всю кладки печи. Вибрация сделает свое пагубное дело. Получается, что печи с "толстыми" швами более ремонтнопригодны, чем с тонкими.

Тепловое расширение кирпича. При нагреве керамический кирпич имеет свойство расширяться. Впрочем как и подавляющее большинство материалов. В общем массиве печи расширение будет весьма ощутимо. И вот тут снова возникает вопрос? У какого материала (кирпич и глиняно-песчаный шов) плотность выше? Конечно у кирпича, ответите вы. И будете, безусловно, правы. У глиняно-песчаного шва плотность значительно меньше, тепловое расширение тоже. Толстый вертикальный шов (повторюсь 10 мм.) будет служить демпфером между увеличившимися в размере керамическими кирпичами. И соответственно кладка с толстыми кирпичами более стойкая к разрушению. Компенсаторная работа тонкого шва практически равна нулю. И кирпичи в процессе нагрева будут давить друг на друга, нарушая целостность кладки. И чем выше марка кирпича, тем выше расширение керам

Кладка печи без перевязки — это такая кладка, при которой кирпичи лежат друг над другом. При такой кладке печь неминуемо развалится. Поэтому кирпичи в кладке надо перевязывать, так как перевязка — это основной прием в печном деле.

Кладка без перевязки

Перевязка кладки — это перекрытие вертикального шва верхним кирпичом. Самая надежная перевязка получается, если ровно над швом будет проходить середина кирпича. Так перевязывают наружные стены печей.

Перевязка наружных стен печи

Но в печи имеются и внутренние стенки, перегородки, которые изнутри разделяют печь на топку и газоходы. Они вместе с наружными стенками держат трубу, стоящую на печи. Под ней кирпичная перевязка внутренних стенок с наружными обязательна.

В перекрытии, на котором ставят трубу, вертикальные швы не должны быть один над другим не менее как в двух рядах. Поэтому если печь перекрывается тремя рядами кладки, то можно, не соблюдая правильность перевязки, первый перекрывающий ряд положить как угодно, лишь бы печь была перекрыта и не упали кирпичи. Второй ряд кладут только целыми кирпичами, даже если при этом где-то совпадут вертикальные швы первого ряда, ничего страшного, зато третий — последний ряд будет перевязываться точно в четверть кирпича над всей печью.

Закрепление перегородки с наружными стенками печи: а — с помощью проволоки; б, в — с использованием трехчетверток, четверток, половинок кирпича и проволоки; г — путем вкладывания кирпича на ребро в наружную стенку; д — путем втесывания кирпича; е — путем установления перегородки до возведения наружной стенки

Чтобы перегородки в печи не завалились, их можно закрепить с помощью проволоки толщиной 2-4 мм. Когда печь длиной более 1 м, особенно если кладку выполняли на ребро, то от температурного расширения, неравномерной осадки фундамента наружные стенки печи могут стать выпуклыми. А это значит, что внутри печи в этом месте у перегородок возле стенки появилась щель, которая отрицательно влияет на качество печи. Поэтому при больших размерах печей, когда внутри печи всего одна внутренняя стенка, ее нужно для крепости перевязать с наружной стенкой. Перед тем как перевязать внутреннюю стенку 1 или перегородку 2 с наружными стенками, нужно с помощью трехчетверток, четверток и половинок подготовить нужный ряд для перевязки.

Такая перевязка 3 нужна в трех-четырех рядах по высоте всей печи, тогда будут закреплены не только внутренние стенки и перегородки, но и укрепятся наружные стенки. Как показывает практика, хорошо во время кладки печи одновременно класть вертикальную разделку 4. Перегородки также можно закрепить с помощью проволоки 5 или с помощью вкладывания кирпича 6 на ребро в наружную стенку, а выемку нужно выровнять кирпичными пластинами, положенными на раствор, или забить мелкой набивкой вровень с верхом ряда. Закрепить от заваливания перегородки можно и путем втесывания их в стенки 7 на глубину 1-2 см. Перегородка в газоходах будет стоять надежно, если ее класть между двух стенок, положенных на раствор. Можно прикладывать перегородку к внутренней стенке 8, а затем возвести наружную стенку 9 к перегородке. Однако проще наоборот: перегородку прикладывать к положенной наружной стенке.

Особенность вкладки последнего кирпича

Не рекомендую при кладке печей вставлять последний кирпич 1 между двух уже положенных, что особенно опасно в потолочной разделке. В таком случае невозможно добиться плотных и полных вертикальных швов, они могут просвечиваться, а кирпич может вывалиться из кладки. Все это может привести к пожару. Правильнее класть до углового кирпича 2, затем снять его и переложить, прижав к лежащим рядом на обеих стенках кирпичам. Перевязка в полкирпича обязательна лишь для топки, которую, к сожалению, из-за внутренней перегородки стенки в конце длинной топки приходится перевязывать в одном-двух рядах в четверть кирпича во избежание заваливания.

Перевязка внутренней перегородки с использованием четверток и трехчетверток

Печь можно перевязать и в четверть кирпича. Лучше перевязывать по центру кирпича с применением четверток и трехчетверток. При выполнении смешанной кладки правильной будет кладка на плашку и на ребро. В первых и перекрывающих печь рядах не должно быть сквозных вертикальных швов. При закладке печи после нижних сплошных рядов в первом ряду, где выкладываются газоходы, швы могут совпадать с нижними наружными вертикальными швами кладки. Выше в кладке печь должна иметь перевязку не менее 6,5 см. И все же там, где швы совпадают в двух рядах, лучше делать перевязку в половину кирпича, чем в четверть кирпича.

Создается впечатление, что кладка без перевязки, но в порядовках 14-16-го рядов обозначена перевязка на четверть кирпича. Производить кладку трехчетвертками в этих местах проще, но тогда швы в углах печи будут сквозными, то есть не перекрыты. Чтобы их не было, я и придумал эти четвертки. С их помощью кладка печи приобрела хорошую перевязку. Чтобы продолжить кладку следующего ряда, надо немного подождать, когда вокруг четверток загустеет раствор. Если при кладке верхнего ряда четвертка будет выходить из кладки, то ее после кладки ряда надо подбить на свое место по правилу.

Кладка свода печи

При кладке свода печи нужно учесть, что сам свод 1 находится в прижиме к двум стенкам. Если задняя стенка отойдет от свода, то может образоваться идущая вверх щель, поэтому швы вокруг свода нужно перекрывать. Этими перекрывающими швы кирпичами 2 закрепятся и стенки. Перекрытие швов в зависимости от подъема свода может быть выполнено из трехчетверток кирпича 3 и из целых тычковых рядов. Чаще всего ту часть кирпича, которую кладут на свод, стесывают. Стесывать нужно так, чтобы кирпич лежал ровно по правилу горизонтально.

Те места, где над сводом получается тонкий слой, лучше забить набивкой. Окончание выравнивания — стесывания кладки с верхом свода 4 и начало сужения с двух сторон газосборника трехчетвертками 5 или целыми кирпичами. Напуски над газосборником делают не более 3-6 см. Если трубу ставят в левом или правом углах, то такие же сужающие напуски делают от любого угла к трубе. Последний над сводом 4-й ряд выравнивает и закрепляет кладку свода и основательно перекрывает его. В 5-м ряду выкладывают газосборник 6 с последующим его сужением в местах 7 в 6-м ряду под вьюшку 8. Данный свод по горизонтали ровный. Обычно такие своды кладут в тех случаях, когда на печи будут спать или греться.

Есть печи, в которых сплошная кладка от фундамента до газоходов и поддувала идет без перевязки вертикальных швов, во всех рядах швы сквозные (друг над другом). Многие печники не хотят закладывать вставки из четверток и трехчетверток — это прибавляет работы. В сплошных рядах, к сожалению, нельзя выполнить качественную кладку без этих вставок в ряды кладки. Иногда кладка кольцами с перевязкой идет хорошо, но стоит уменьшить размер кладки, то перевязка не получается. В передней или задней стенках образуются в двух рядах три шва высотой 19,5 см без перевязки — это много. Но есть выход: сделать кладку но порядовке 9-го ряда. Случаются и такие переходы кладки.

Кладка почти всех печей заканчивается перекрытием из сплошных рядов. Одним — двумя рядами делают напуски в виде карниза. Лучшим перекрытием является перекрытие из двух напускаемых рядов по 31 мм. Если напуски сделаны с двух противоположных сторон, то верхний ряд с напуском получится шире печи на 12,4 см. Значит, этот ряд будет из целых кирпичей, а последний на нем ряд-обжим не только хорошо перевяжет вертикальные швы на четверть кирпича, но и упростит кладку — не надо будет подтесывать кирпичи.

Уже было отмечено, что во время кладки печи хорошо одновременно класть вертикальную разделку между печью и перегородкой комнаты, делая ее впритык к перегородке. Изредка я выполнял перевязку перегородки с печью. Без перевязки с печью после отделки комнаты с боков разделки появляются трещинки. С перевязкой их нет. Разделку можно класть на фундаменте печи отдельно от основания перегородки.

Стягивание печи проволокой

Стягивание печи проволокой: 1 — вязальная проволока; 2 — гвоздь; 3 — концы вязальной проволоки; 4 — бороздка (углубление в кладке под проволоку)

Проволоку слегка перекручивают и переносят через кладку на противоположную сторону, где вставляют еще один гвоздь. На него наматывают оба конца проволоки.

Обустройство территории на садовом участке требует приложения усилий в организации очага для приготовления пищи. Кладка печей относится к разряду сложных операций, требующих большого опыта и достаточного количества знаний. Предлагаем узнать про основы кладки печей, чтобы иметь представление о том, как это делается. Самой простой считается кладка печей из кирпича. На самом деле кладка кирпичных печей требует большого количества специальных знаний по устройству топливников и сводов, дымоходных систем и других технологических элементов.

На этой странице рассказано о том, как осуществляется кладка простых печей на садовом участке. Подобный принцип можно использовать для создания отопительных и банных печек. Посмотрите на фото кладку печей, где проиллюстрированы основы всех операций и используемые материалы. Больше наглядности предлагает видео кладки печей, где представлена работа настоящего профессионала и его советы.

Подробное описание технологии кладки кирпичной печи (с видео)

Описание кладки печей следует начинать с того, что стены и углы печи должны быть расположены строго вертикально. Чтобы печь получилась ровной, ее рекомендуется выкладывать в опалубке, которую по отвесу и уровню следует выставлять на месте строительства.

Пошаговая кладка печи начинается с того, что на фундаменте мелом необходимо разметить контуры будущей конструкции, учитывая толщину шва. Кладку следует осуществлять с перевязкой вертикальных швов на половину кирпича, под расшивку. Вначале все кирпичи ряда нужно подогнать всухую, затем снять и положить уже на раствор.

Кладку кирпича следует выполнять быстро. В противном случае загустевший раствор невозможно будет уложить и разровнять тонким слоем, поэтому все половинки, четверти и трехчетвертки кирпичей нужно подготовить заранее.

Если наносить раствор сразу на весь ряд кладки, то он быстро загустеет, а шов получится неравномерный по толщине, поэтому рекомендуется ровным слоем наносить раствор отдельно на каждый кирпич. Подробная кладка печи рассмотрена детально в этом материале.

Для быстрого и равномерного нанесения раствора необходимо уложить небольшое его количество на угол кирпича и размазать вдоль кромки с наклоном к краю. Затем следует развернуть кирпич, нанести раствор на вторую его половину, образуя в центре бугорок.

Толщина швов печной кладки, выполненной из обыкновенного красного кирпича, должна составлять не более 5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного кирпича — 3 мм. Чем тоньше швы, тем качественнее печь.

Технология кладки печей требует, чтобы при возведении труб толщина швов должна быть не более 10 мм. Швы следует полностью заполнять раствором, а внутренние и наружные поверхности очищать от его излишков руками или кельмой.

Совет мастера. Для лучшего удержания штукатурки на поверхности печи швы рекомендуется оставлять не заполненными на глубину 5-10 мм. Если печь не планируется оштукатуривать, то швы следует заполнить полностью.

Если кирпич на раствор лег неудачно, не следует его поправлять постукиванием. Его необходимо снять, очистить поверхность от раствора, смочить и повторить укладку.

Каждый ряд кладки должен быть выполнен с перевязкой швов в 1/2 кирпича. В рядах, где используется трехчетвертной кирпич, разрешено делать перевязку в 1\4 кирпича.

Кладка печи должна быть проведена, учитывая необходимость горизонтальности рядов и вертикальности наружных поверхностей и углов. Для соблюдения этого правила каждый ряд кладки следует проверять строительным уровнем с правилом на горизонтальность, а отвесом — на вертикальность стенок и углов.

Для удобства рекомендуется натянуть между столбами опалубки шнур, по которому можно ориентироваться при кладке. Каждый ряд необходимо сверять с чертежами порядовок.

Все внутренние поверхности печей должны быть ровными, без выступов и впадин, препятствующих движению газов и ухудшающих работу печи. Повороты и углы в каналах следует закруглять, а сужение или расширение частей делать постепенным, поэтому через 5-6 рядов кладки внутренние поверхности топливника необходимо протирать мокрой тряпкой, заглаживая и затирая швы, чтобы удалить излишки раствора. Если этого не сделать, то при топке раствор может осыпаться.

При облицовке огнеупорным кирпичом толщина швов должна составлять не более 3 мм. Такой кирпич не следует перевязывать с красным кирпичом. Из-за их различного температурного расширения кладка может разрушиться.

Уличная печь должна быть удобна в кладке и проста в эксплуатации. Ее следует сооружать на отдельном надежном фундаменте, не связанном с фундаментом дома или другой рядом стоящей постройки. Запрещено перевязывать кладку очагов с примыкающими к ним конструкциями (стенами, заборами).

Обязательно нужно перевязывать вертикальные швы кладки, а также следить за тем, чтобы толщина швов составляла не более 5 мм. В отдельных случаях допускается совпадение вертикальных швов, но не более двух рядов кладки.

Запрещено класть кирпичи сколотой или стесанной стороной внутрь топки или каналов, так как в этом случае они будут разрушаться от воздействия высокой температуры. Подробно проиллюстрированная кладка кирпичной печи на видео позволит ознакомиться с этим процессом:

На заметку! Обмазывать раствором или оштукатуривать внутренние поверхности печей запрещается, так как эти слои быстро отваливаются и засоряют каналы.

О разном тепловом расширении материалов следует помнить и при присоединении к печи металлических деталей. Например, металлические опоры необходимо отводить от печи, используя проволочные жгуты. Больше места требуется для продольного теплового расширения, например, при установке колосников.

Правила кладки сводов топки уличной печи

При кладке сводов печей необходимо перекрывать топочные отверстия, топливники, камеры, используя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие между стенами — сводом.

Для перекрытия больших пролетов используют арочное перекрытие.

Своды могут быть крутыми, плоскими и пологими. Полуциркульный свод равен половине окружности. Пологий свод является менее крутым. Трехцентровый свод еще более пологий, благодаря его конструкции нагрев происходит равномерно по всей поверхности. Это важно при выпечке пирогов. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич называется замковым. Кирпичи, на которые опирается перемычка или свод, называются пятами. Для придания им нужной формы такие кирпичи приходится обтесывать. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Высота подъема свода или арки — стрела подъема.

Выполнения любой перемычки необходимо начинать с закладки кирпичей, на которые она будет опираться. Их следует вытесывать по шаблону. Так как высота арки или свода может быть различной, угол пяты изменяется. Нельзя использовать одну форму пяты для всех арок и сводов.

Кладка топки печи начинается с подготовки кружал и шаблонов пят, для этого на листе бумаги, картона или фанеры необходимо прочертить свод нужной формы с таким расчетом, чтобы в нем поместилось нечетное количество рядов кладки.

Можно легко и быстро построить свод на двух досках. Посередине узкой доски следует провести ось таким образом, чтобы она пересекала и широкую доску. На расстоянии 3-5 см от нижней кромки широкой доски необходимо прочертить прямую линию А-Б, отложив на ней ширину топливника. Ось должна проходить посередине топливника, между точками В и Г. На оси от линии А-Б следует отмерить наверх высоту стрелы подъема свода. Полученную точку можно обозначить буквой Д. После этого нужно подобрать центр О таким образом, чтобы проходящая из него окружность, образующая свод, пролегала через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода.

Правила кладки печи советуют использовать для свода опалубку, которую настилают по заготовленным кружалам.

После установки и закрепления опалубки в центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало, следует вбить гвоздь, прикрепить к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Кирпич для кладки сводов нужно обтесать, придав ему клиновидную форму.

В этом случае швы имеют одинаковую толщину. При использовании обычного кирпича внизу швы будут тоньше, а вверху — толще. Они должны быть обязательно полностью заполнены раствором.

Следует очень аккуратно производить обтесывание пят и их укладку, так как заполнение больших пустот раствором и щебнем может привести к осадке свода или арки и их разрушению.

Кладку свода следует начинать с краев, от обеих пят одновременно, двигаясь к середине свода или к замку. Кирпичи нужно подгонять плотно, таким образом, чтобы они почти касались друг друга со стороны топливника.

Швы между ними необходимо направлять к одной точке или к центру, из которого описывается кривая арки или свода.

Самым последним в ряд кладки свода или арки следует вставить замковый кирпич, смазанный с двух сторон глиняным раствором. Удары желательно наносить только поленом или киянкой, так как обычный молоток может расколоть кирпич.

Совет мастера. В процессе работы, точность установки опалубки необходимо постоянно проверять и регулировать, вбивая клинья между ней и стенками печи. Готовый свод следует оставить в опалубке на несколько дней, после чего ее можно разбирать, постепенно вынимая клинья. Кружала вынимают последними.

Кладка и футеровка топливника и колодцев печи

Кладка и футеровки печи должна осуществляться только по точным, заранее проведенным расчетам. Топливники шириной до 42 см следует перекрывать упрощенным треугольным сводом, располагая кирпич плашмя, с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод возводить без продолжения кладки, это может стать причиной сдвига пят распором свода, а затем привести к его обрушению.

Чтобы этого избежать, уложенные под свод пяты для кладки топливника нужно стянуть с помощью кусков квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали, связанных проволочным жгутом. Проволочный жгут состоит из нескольких проволок, скручиваемых с помощью гвоздя.

Жгут должен располагаться внутри кладки, в шве. Если жгут будет открытым, то он быстро перегорит. Вместо проволоки можно использовать полосовую сталь, прочно зафиксировав ее к брускам. В некоторых конструкциях концы брусков могут выходить наружу. В таком случае их следует стянуть жгутами или круглыми стальными стержнями с резьбой и гайками на концах, под которые в концах брусков должны быть просверлены отверстия.

Топливники с пролетами до 38 см можно перекрывать, выпустив кирпич из боковых стенок кладки. Для прочной фиксации свешивающихся опорных кирпичей боковые стенки кладки должны располагаться выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда кладки. Чем больше будет выложено рядов, тем лучше кладка топливников печи, так можно избежать опрокидывания перекрытия внутрь печи.

В процессе кладки колодцев печи топочные отверстия рекомендуется перекрывать различными перемычками. Запрещено опирать кирпичи на рамку дверцы. При ширине топочного отверстия менее 250 мм его перекрывают в замок, стесывая кирпич. При ширине отверстия более кирпича необходимо выполнять кирпичную перемычку.

Правильное завершение кладки дровяной печи для дачи

На этом кладка уличной печи практически завершена, но осталось несколько технологических моментов. Колосниковые решетки и колосники должны быть расположены ниже топочного отверстия на 7-14 мм. Между решеткой и кладкой дровяных печей по всему периметру следует оставлять зазор не менее 5-10 мм, заполнив его золой или песком, чтобы расширяющийся металл при нагревании не повредил кладку. При укладке колосниковых решеток рекомендуется соблюдать наклон в сторону дверцы на 2-3 см, что обеспечит скатывание несгоревшего топлива от задней стенки на решетку. Прорези решетки необходимо размещать вдоль топливника (от дверки к задней стенке).

Чугунные плиты, используемые в кухонных очагах, лучше всего укладывать по уровню на тонком слое глиняного раствора.

Правильная кладка печи подразумевает, что сооружение нужно высушить естественным, в крайнем случае — искусственным способом. В процессе сушки все задвижки должны быть открыты круглые сутки. Трубу можно закрывать только на время грозы. На такую сушку требуется примерно 10-12 суток.

Искусственная сушка проходит быстрее. Для этого необходимо протопить печь с постепенным увеличением количества сухого топлива: стружки, соломы, щепы, мелко наколотых дров. Запрещено производить сушку печи, сжигая сразу большое количество дров, так как вода в кирпиче, превращаясь в пар, может разрушить кладку.

Первая закладка топлива не должна превышать 20-25% от необходимого для нормальной топки количества. Для второй топки объем топлива можно увеличить до 30-40%, для третьей — до 60-70% и т. д. до полной нормы. После каждой топки все приборы печи должны быть открыты, а температура ее наружной поверхности не должна превышать 50-60 °С.

Кладка печи для дачи и сушка считается завершенной, когда на поверхности печи перестают образовываться сырые пятна, а на задвижке отсутствуют следы конденсата.

Читайте также: