Точка росы в строительстве деревянного дома

Обновлено: 23.04.2024

Определить точку росы в стене очень просто. Ниже будет приведен пример, как сделать расчет. Это может сделать каждый, кто заинтересован в вопросе правильного утепления.

Точка росы — это температура, при которой водяной пар начинает конденсироваться.

Что такое точка росы

Точка росы в стене может перемещаться по ее толщине при изменении температур внутри помещения и снаружи. Например, если внутри помещения стабильная температура, а на улице похолодало, то точка росы передвинется по толщине стены ближе к помещению.

Температура предмета, на котором начнет конденсироваться пар, т.е. точка росы, зависит в основном от двух параметров:

температуры воздуха;
влажности воздуха.

Например, при температуре внутри помещения +20 град и влажности 50%, температура точки росы будет (примерно) +12,9 градусов. Если в помещении появится предмет с такой температурой или ниже, то на нем образуется конденсат.

Например, когда открывается холодильник, то внутри него выпадает роса из поступающего теплого воздуха. Она выглядит как «туман идущий из холодильника».

Если на улице холодно, то где-то в стене будет температура, при которой начнется конденсация пара, и в этой точке будет увлажнение. Если стена тонкая, «холодная», и ее внутренняя поверхность охладится до 12,9 градусов или меньше (при указанных значениях температуры и влажности воздуха), то на ней выпадет роса, она станет мокрой, и очень быстро обзаведется плесенью.

При утеплении стен, конструкций дома, полезно сделать расчет точки росы для наибольших и наименьших значений влажности и температуры, чтобы знать в каких границах пространства будет перемещаться точка росы при изменении этих параметров.

Как выполняется расчет

В расчетах точки росы и толщины утепления не учитываются некоторые параметры, — давление, скорость движения воздуха, плотность материала… Поэтому говорить можно только о приближенных значениях. Но, это не критично, когда речь идет об определении толщины утеплителя.

Для определения точки росы в стене проще всего воспользоваться таблицами готовых примерных значений, и не пытаться самостоятельно заниматься расчетами. Тем более не стоит доверять самодельным программам из интернета, они часто не учитывают параметры и выдают ложные значения, а иногда — и по принципу случайных чисел.

Ниже приведена таблица расчетных значений точки росы в зависимости от температуры воздуха и его влажности. Это примерные значения, так как не учитывается влияние других факторов.

Например, можно определить, что для помещения с температурой внутри +22 градуса, и влажностью 60%, температура при которой будет конденсироваться водяной пар (точка росы) составит 13,9 градусов.

Стена с утеплителем — как определить место конденсации

Решить задачу нахождения точки росы в стене очень просто.
Нужно знать:

коэффициент теплового сопротивления стены, ?1, Вт/(м•К);
коэффициент теплового сопротивления утеплителя, ?2, Вт/(м•К);
толщину стены, h1, м;
толщину утеплителя, h2, м;
температуру внутри помещения, t1,град. С;
влажность воздуха, который будет доходить до точки росы, %;
точку росы для данных температуры и влажности, град. С;
температуру снаружи, t2, град. С.

В грубом приближении принимается, что температура по толщине каждого слоя будет изменяться линейно.

Искомая величина — температура на границе слоев стены и утеплителя. Когда она будет найдена, можно построить график изменения температур в слое «стена-утеплитель» и по нему отыскать положение точки росы.

Для этого находится отношение теплового сопротивления стены к тепловому сопротивлению утеплителя, исходя из которого, определяется изменение температуры в одном из слоев, что даст возможность узнать температуру на границе.

Рассмотрим на примере.

Пример расчета

Пример условий следующий.
Железобетонная стена h1=36 см, утеплена пенопластом h2=10 см. Коэффициент теплового сопротивления железобетона ?1=1,7 Вт/смК, пенопласта — ?2= 0,04 Вт/смК. Температура внутри t1=+20 град, снаружи t2=-10 градусов. Влажность внутри помещения и снаружи принимается одинаковой — 50%. Согласно таблицы, точка росы составит 9,3 градусов.

Тепловые сопротивления стены и утеплителя определяются как h/ ?, вт/м2К.
В данном примере тепловое сопротивление стены составит 0,36/1,7=0,21 вт/м2К., утеплителя 0,1/0,04= 2,5 вт/м2К.

Отношение тепловых сопротивлений первого слоя ко второму (стены к пенопласту) составит: n=0,21/2,5=0,084.
Тогда перепад температур в первом слое (стена) составит, Т= t1- t2хn = 20-(-10)х0,084=2,52 град.

Соответственно температура на границе слоя будет равна t1-Т=20-2,52=17,48 град.

Теперь мы можем в масштабе построить примерный график перепадов температуры в слое стена — утеплитель и отметим на нем точку росы.

Из примерных расчетов и примерного графика можно узнать главное – точка росы находится в утеплителе, далеко от стены, т.е. даже ухудшение условий, с учетом погрешности расчетов, не повлечет пагубного увлажнения стены.

Пример определения места нахождения температуры конденсации внутри стены

Температура внутри +22 град, снаружи — 15 град (регион севернее), влажность — 50%, точка росы — 11,1 градусов. Стена толщиной 38 см из кирпича (1,5 кирпича +шов+штукатурка принимается все как «кирпичная кладка»).

Коэффициент теплового сопротивления для кирпичной кладки — 0,7 Вт/смК, для минеральной ваты — 0,05 Вт/смК (с учетом ее увлажнения в реальных условиях эксплуатации).

Тепловое сопротивление стены: 0,38/0,7=0,54 вт/м2К., утеплителя 0,1/0,05= 2,0 вт/м2К.
Отношение тепловых сопротивлений первого слоя ко второму составит: n=0,54/2,0=0,27 , а перепад температур в пределах первого слоя будет Т= 22 — (-15)х0,27=9,99 град. Температура на границе слоев: 22- 9,99=12 град.

Как видим, ситуация «впритык». С повышением влажности, что обычное явление, с падением температуры внутри помещения, или в холодную зиму, точка росы будет «гулять» внутри стены.

Такое утепление для относительно «теплой» кирпичной стены, уже будет считаться недостаточным, и по положению точки росы и по нормативным значениям теплопотерь, через ограждающие конструкции.

Точку росы можно сдвинуть и нагревом помещения с помощью внутреннего отопления и его осушением. Естественно, что это крайняя мера, которую применяют лишь когда пришла пора «сушить стены».
Точка росы в стене — расчет и нахождение

Какие значения нужно принимать для расчета

Обычно температура внутри помещения принимается 22 градуса, чаще у пола она ниже, а под потолком достигает 27 градусов. Для центральных регионов считается минимальной температура снаружи помещений -15 градусов, (допускается кратковременные понижения температуры до -20 — -25 градусов).

Для южных регионов — -7 градусов, с кратковременным понижением -15 — -20 градусов.
(Минимальную температуру можно выбрать самостоятельно, — какая температура держится зимой постоянно? До каких значений она опускается кратковременно?)

Влажность воздуха в помещении обычно принимается средняя (но не маленькая) — 50%,. Здесь обычно имеется некоторый запас, так как часто зимой воздух в помещении суше, из-за активно работающего отопления, — 30 – 40%. Но во многих домах борются с сухостью воздуха, устанавливая увлажнители и разводя растения. Оптимальная же влажность – 50%, она же и расчетная.

Осенью и весной для пропускных утеплителей пар будет идти в обратном направлении — с улицы. Для расчета на «демисезон» по паропроницаемым утеплителям, влажность нужно принимать порядка 90%.

Где должна находиться точка росы

Утепление ограждения считается «нормальным» только когда точка росы в холодное время в основном (!) находится в утеплителе и не смещается в стену.

Что значит «в основном»?
При максимальных отрицательных температурах, которые длятся обычно несколько дней, неделю, и наступают периодически, точка росы может смещаться и в стену.

Для стены из плотных тяжелых материалов, в этом нет ничего опасного. Но для стены из пористых материалов, которые как обычно очень хорошо пропускают пар и впитывают влагу, появление точки росы должны быть коротким, особенно когда они сочетаются с утеплителями-пароизоляторами.

Такие стены требуют наибольшего утепления, особенно с учетом того, что они сами по себе теплые. Что бы сместить точку росы потребуется в 2 раза больше утеплителя. С паропрозрачными утеплителями, они сочетаются намного лучше, так как здесь можно осуществить вывод влаги, но только при условии отличной вентиляции утеплителя.

Приведены наглядные графики температур для различных схем утепления. Точка росы примерно указана как 16 градусов, достигается, когда внутри дома особо комфортная обстановка +25 градусов, 55 – 60 % влажности.

1 — стена без утеплителя;
2 — недостаточный слой утепления — точка росы находится внутри стены. Ее постоянное нахождение вызовет намокание неплотной стены, нездоровую атмосферу, опасность разрушения материала, если стена слой утепления имеет большее сопротивление движению пара, чем сама стена (неправильное утепление);
3 — достаточное утепление, точка росы в утеплителе (основное время), нормальное сохранение материалов стены и тепло в доме, если тепловое сопротивление конструкции не меньше нормативного, ведь для очень холодных стен сместить точку росы из них можно и маленьким слоем утепления;
4 — внутреннее утепление – худшее решение. Точка росы на поверхности стены или близка к этому, влечет намокание стены, и ущерб здоровью жильцов, мокрое замораживание и разрушение конструкций. Применяется в безвыходных ситуациях при условии сплошного закрытия стены утеплителем-пароизолятором, который и предотвращает проникновение пара к точке росы. Т.е. образование конденсата невозможно из-за влажности близкой к 0.

В нормативах указаны тепловые сопротивления ограждающих поверхностей для конкретных климатических зон. Этот значением уменьшать запрещает нам государство.

Чаще норматив требует меньшую толщину утеплителя, чем та, что нужна для смещения точки росы в утеплитель. Поэтому подбирать утеплитель под все поверхности в принципе желательно и по условию смещения точки росы в утеплитель.

Эти значения сравниваются с нормативным требованием, а принимается, как правило, еще большее значение, кратное толщине утеплителей, который находится в продаже.

При строительстве и проектировании любого дома, очень важным является правильный расчёт точки росы и ее соблюдение, при возведении стен. Неправильный расчет точки росы и или полное игнорирование этого показателя, будет разрушать Ваш дом изнутри. Учет точки росы в строительстве обезопасит Ваш проект от разрушительно воздействия внешней среды.

Что такое точка росы

Точка росы — это определенный предел температуры воздуха, ниже которой пар содержащаяся в воздухе, становится насыщенным и преобразуется в жидкость.

Точка росы – это то место, где холодный воздух встречается с теплым, и то место где при их взаимодействии образуется жидкость в виде конденсата. На примере строительных сооружений, точка росы проявляется в виде конденсата на окнах. Всегда, при резком похолодании на улице, мы наблюдаем, как на ранее сухих оконных стеклах образуются запотевание и капли воды. Это самое ближайшее и безвредное проявление точки росы.

конденсат на окне

В природе точка росы проявляется в виде капель утренней росы на листьях растений и иных объектах. Образуется в результате взаимодействия холодного ночного воздуха и прогреваемого солнечными лучами теплого утреннего воздуха.

проявление конденсата точки росы в природе

В случае с отапливаемыми помещениями точка росы создается искусственно в любое время суток, при условиях температуры ниже нуля на улице.

Совсем другое дело, если образование такого конденсата точки росы будет обнаружено на внутренней части стены дома. Даже не очень опытный строитель обеспокоится образованием лишней жидкости, в ранее сухом помещении. Так как последствия таких скоплений влажности могут быть самыми неблагоприятными. Но внутренняя стена дома не единственное разрушительное место, где может себя проявить не правильный расчет точки росы или его отсутствие.

Неправильный расчет и расположение точки росы для дома – это разрушительный враг номер один в строительстве. Который, изнутри, медленно, но уверенно разрушает любое крепкое строение.

Где должна находится точка росы

Идеальным местом возникновения точки росы в стене является утеплитель, расположенный со внешней стороны стены. Толщина утеплителя на стене должна быть такая, что бы в самое холодное время конденсат не смещался в саму стену или если смещался, то не на длительное время.

точка росы в утеплителе

О разрушительных последствиях нахождения точки росы в теле несущей стены, смотрите ниже в статье.

Стены, основой которых является пористые материалы, такие как пено и газоблоки, ракушечник и подобного рода материалы, требуют большего слоя утеплителя, поскольку они хорошо впитывают и сохраняют влагу. То есть, даже недлительное ( несколько дней), пребывание в пористой стене точки росы может разрушительным образом сказаться на внутренней целостности. Потому, так называемые теплые материалы для кладки стен, могут быть эффективны только в определенных регионах, с не самой морозной зимой.

Если же, согласно расчетам, точка росы будет периодически перемещаться в саму стену дома или велика вероятность такого сдвига, то этот факт следует учесть при выборе материала для кладки стен. Для таких случаев хорошо подходят стеновые материалы с высокой плотностью и которые, выдерживают большое количество циклов заморозки и оттаивания, без повреждения. С большим коэффициентом морозостойкости. К таким морозостойким материалам относятся кирпич, керамзитобетон.

показатели морозостойкости самых распространенных стеновых материалов

Как рассчитать точку росы в стене с утеплителем

Рассчитать одно, четко определенное место в стене, где будет проявлять себя конденсат не возможно. Поскольку нахождение точки росы зависит от нескольких параметров и это показатель переменчивый. Рассчитать возможно только определенное расстояние в толщине стены, где будет образовываться жидкость при разном изменении температуры снаружи дома.

Например, если внутри помещения стабильная температура, а на улице похолодало, то точка росы передвинется по толщине стены ближе к помещению.

С помощью формулы можно получить максимально точные расчеты точки росы как однородной так и многослойной стены.

Вычислить место возникновения точки росы в любой многослойной стене, достаточно просто, для этого нужны следующие показатели:

температура воздуха на улице
температура воздуха внутри помещения
отдельно толщина каждого слоя стены
коэффициент теплового сопротивления материалов, из которых возведены стены дома
точка росы при относительной влажности воздуха в вашем региона ( таблица ниже)

Для того что бы определить в какой части планируемой стены будет находится точка росы и выделение конденсата, необходимо знать два показателя.

Температура точки росы в нашем регионе, с интересующими нас показателями влажности и температуры воздуха внутри помещения. Данный показатель мы можем посмотреть в таблице выше. Назовем этот показатель — Тр ( точка росы)

Температура воздуха, которая возникнет на границе двух слоев стены, при интересующих нас показателях. Назовем этот показатель – Тс ( точка между слоями)

Если разница отмеченных выше показателей будет положительной, то точка росы находится в утеплителе, если показатель будет отрицательный то точка росы будет скапливать жидкость внутри стены или дома.

Другим словами, если температура на стыке утеплителя и стены будет выше со знаком плюс, чем температура точки росы из таблицы, то конденсат будет образовываться в утеплителе.

Для примера возьмем следующие условия:

Температура точки росы в регионе с влажностью 60% и комнатной температурой 21ᵒС согласно таблицы будет составлять 12,9 ᵒС. Температура воздуха на границе утеплителя и стены равна 15 ᵒС.

Разница между этими показателями 15 ᵒС – 12,9 ᵒС = +2,1

Если разница отмеченных выше показателей будет положительной, как в нашем случае, то точка росы находится в утеплителе, если показатель будет отрицательный то точка росы будет скапливать жидкость внутри стены или дома.

В нашем случае, температура выделения жидкости из пара наступает раньше, чем насыщенный влагой воздух дойдет до основной стены. И конденсат выпадает в утеплителе, а не в несущей стене дома или внутри него.

Возникает вопрос, если температуру точки росы при заданной влажности мы берем из имеющейся таблицы, то каким образом вычислить температуру между слоями стены.

Рассчитать температуру воздуха на границе двух слоев стены достаточно просто, используя следующую формулу:

Тс ( температура между слоями стены) = (t2 – t1)x (S1х0,01/k) / (S1х0,01/k), где :

t2 – температура воздуха внутри помещения

t1 – температура воздуха на улице

S1 – толщина материала стены

k – тепловой коэффициент материала стены

Простой пример:

Возьмем пример региона, где точка росы 12,9 ᵒС в регионе с влажностью 60%, комнатная температура 21ᵒС и температура на улице – 12 ᵒС ниже нуля.

Теперь нам нужно, вычислить для этих условий, какая будет температура между стандартной стеной в полтора кирпича толщиной 38 см и наружным утеплителем из пенопласта толщиной 10 см. Что бы отнять из нее температуру точки росы из таблицы.

Для этого воспользуемся выше приведенной формулой.

Тс ( температура между слоями стены) = (t2 – t1)x (S1х0,01/k1) / (S2х0,01/k2)

По условию у нас:

t2 = +21ᵒС ( температура воздуха внутри помещения)

t1 = – 13 ᵒС температура воздуха на улице)

S1 = 38 см (толщина материала стены)

K1 = 0,6 (коэффициент тепловой сопротивляемости кирпича)

S2 =10 см ( толщина утеплителя из пенопласта)

К2 = 0,04 (коэффициент тепловой сопротивляемости пенопласта)

Расчет температуры между кирпичной стеной утеплителем из пенопласта, в выбранных нами климатических условиях будет следующий:

( +21 – (-13ᵒС))х(38х0,01/0,6) / (10х0,01/0,04) = 9,52

Согласно нашим вычислениям, температура воздуха между утеплителем из пенопласта 10 см и кирпичной стеной в 38 см, при температуре воздуха на улице -13 градусов Цельсия и температуре внутри дома +21 градус Цельсия, равна 9,52 Градусов Цельсия.

Таким образом, если вычесть из температуры между утеплителем и стеной равной 9,52 Градусов Цельсия температуру точки росы равную 12,9 Градусов Цельсия, получится 9,52-12,9 = -3,38.

точка росы согласно расчетам находится в стене

Как мы видим, выходит отрицательный показатель, то есть состояния конденсата влажный воздух достигнет в стене кирпича и будет в нем накапливается влажность.

Приведенный выше расчет точки росы является более точным, с погрешностью до 0,5 градуса Цельсия, в отличие от некоторых онлайн калькуляторов и прочих приборов, которые не учитывают разную структуру материала.

Расчет точки росы онлайн калькулятор

В интернете существует много онлайн программ – калькуляторов, с помощью которых можно рассчитать примерное расположение точки росы в стене. Программа высчитывает точку росы, основываясь на ряде показателей, которые необходимо ввести вручную. Это сведения о материале, из которых планируется возвести стену, количество слоев стены и их толщина, температура воздуха внутри и температура воздуха снаружи здания, влажность воздуха. Онлайн калькулятор удобен в расчетах. Вместе с цифровыми расчетами можно увидеть диаграммы и графики перемещения точки росы в зависимости от изменения температуры воздуха. Однако результаты подсчета у многих калькуляторов отличаются и насколько точны расчеты неизвестно.

онлайн калькулятор для определения точки росы

Расчет точки росы с помощью прибора

Точку росы можно определить также в реальном времени, с помощью специального телевизора. Это электронный прибор с монитором, на котором отобразятся сведения о влажности внутри помещения, отобразится температура воздуха и точка росы. Такие приборы актуальны для измерения точки росы для уже возведенной и законченной строительной конструкции. В проектировании толщины стены и здания это прибор не поможет.

тепловизор для точки росы

Вред точки росы для стен дома

Мы разобрались, что точка росы может располагаться в трех разных участках стены:

в наружном утеплителе стены
в стене, ближе к наружной части
в стене, ближе внутренней части

В каждом из перечисленных мест, точка росы будет проявлять себя по-разному. Если в одном месте она будет безвредна, то внутри дома или в стене будет оказывать определенные разрушительные последствия на целостность стены. Ниже, разберем поведение точки росы в каждом из перечисленных мест.

Точка росы в наружном утеплителе

Это самое безвредное для дома нахождение точки росы. В этом случае:

Конденсат при возникновении точки росы образуется, непосредственно, в самом утеплителе.
Утеплитель не гигроскопичен, потому влага не задерживается в конструктиве стены и испаряется при изменении температуры воздуха.
За счет пароизоляционных свойств утеплителя, влажность, которая образуется при испарении конденсата, выходит на улицу и не взаимодействует со стеной дома.
Стены дома сухие в течении всего года, как с наружной так и со внутренней стороны
Стены сохраняют свою прочность и целостность многие десятилетия

Точка росы в стене дома, ближе к наружной стороне

Поведение стены во многом зависит от материала, из которого она выложена. Лучше переносят точку росы, стены из плотных и тяжелых строительных материалов, таких как кирпич, керамзитобетон, камень, дерево. Поскольку они менее подвержены разрушению и имеют больший коэффициент морозостойкости.
Стены домов возведенных из пористых материалов, хорошо впитывающих влагу и пропускающих пар. Таких как, пеноблоки, газоблоки и подобного рода материалы, действие точки росы должно быть минимально коротким.

При возникновении конденсата внутри стены, материал стены насыщается жидкостью. При последующем понижении температуры воздуха ниже нуля, накопленная жидкость замерзает и увеличивается в объемах. Увеличения объема жидкости разрушает любой стеновой материал изнутри. Это приводит к образованию как мелких, так и крупных трещин в структуре стены. Стены крошатся и окончательно теряют свою прочность.
В случае если стена, в которой точка росы внутри и утеплена снаружи, то утеплитель не будет препятствовать выходу накопившей влаги наружу. Поэтому, вся жидкость будет скапливаться на поверхности, между утеплителем и стеной. Это влечет образование плесени и грибка, со всеми вытекающим последствиями, вредными как для здания, так и для здоровья человека.
Если стена дома не утеплена снаружи, то жидкость будет выходить с повышением температуры воздуха, но это не убережет стену от внутреннего разрушения после замерзания воды. Подобные испарения жидкости, из влажной стены, мы можем наблюдать в виде налета белого цвета на кирпичных стенах.

Точка росы в стене дома, ближе к внутренней поверхности

Возникает, когда пар проходит середину толщины стены и конденсат начинает образовываться уже ближе к поверхности стены, которая находится внутри дома.

Последствия точки росы для внутренней отделки дома:

Насыщенная влажностью кладка начинает выделять на внутренней стене, в доме жидкость в виде капель воды.
Мокрая поверхность стены разрушает внутреннюю отделку помещения: шпаклевку, обои другие отделочные материалы.
На стенах и в углах образуется плесень и грибок, от которых уже будет очень трудно избавиться
В доме появляется неприятный ветхий запах разложения, который вреден для здоровья.
Понижается общая температура тепла в доме.

Самые разрушительные и вредные последствия для дома это когда точка росы находится ближе к внутренней поверхности стены.

Точка росы – важный параметр, который следует учитывать при проектировании и возведении стен, крыш и строительства всего дома. Ее не соблюдение может привести к необратимым и критическим последствиям для всего здания.

И что бы я делал без комментаторов. Пожалуй, ответы на их комментарии во многом упростят мне задачу.

Сначала про дранку и глину. У нас есть два отличных комментария.

Это у нас от господина limonuwka

А вот от еще одного гуру, который заодно раздает советы, кому можно в интернете писать, а кому нет

Хрен там, это не теплоизоляция, а внутренняя отделка, которая одновременно является паробарьером от попадания излишней влаги в стены. Потому и стоят эти дома по столько лет, еще бы рубероидом снаружи не оборачивали, сносу бы им не было. И да, утеплять изнутри неправильно, ты получаешь теплое помещение, но стены дома у тебя промерзают, что никак не может сказаться на их сроке службы. Чувак,ты не до того доебался, не создавай больше постов, не надо людям мозги пудрить.

ЗЫ: Или комментаторы в наш век все еще используют глину и дранку для пароизоляции и отделочных работ? (Задумался)

А вот вам пример иезуитских рассуждений

Ну начнем с того, что в теоретически правильном пироге стены паропроницаемость увеличивается от дома на улицу, т.е. внутренний слой (штукатурка) должен быть наиболее пароизолирующим.
Поэтому влага из комнаты в стены попадать не будет..

Пример манипуляции фактами: берем верное суждение: в теоретически правильном пироге стены паропроницаемость увеличивается от дома на улицу, делаем верный вывод внутренний слой (штукатурка) должен быть наиболее пароизолирующим. Это делается, чтобы влага из стены стремилась все таки наружу, и не выступала у вас в углах мокрыми пятнами. И делаем второй вывод, который абсолютно пальцем в небо: Поэтому влага из комнаты в стены попадать не будет. И это абсолютно неверно, если вы не промазали стену гидрофобными материалами, что делать, кстати, абсолютно нельзя (разберем позже, может быть). Паропроницаемость последнего слоя должна быть ВЫШЕ (хотя частенько это не сильно принципиально), чем остальных, но не абсолютной. Если не заломает, разберем позже.

Ладно, оставим интернет-строителей, вернемся к интриге предыдущего поста. Я разберу деревенские дома, по трансформаторным будкам, если уж будет сильно интересно, позже. Может быть.

Здесь должны быть барабаны, оркестр и голые девки. Но ничего этого нет.

Во-первых, в старых деревенских домах есть естественная система вытяжки - это печь. Даже когда ее не топят с закрытой заслонкой, она все равно вытягивает влагу, ну а когда она растоплена - осушение дома капитальное. Плюс взамен "улетевшего в трубу" выгоревшего воздуха с улицы подтягивается свежий, а печь мы топим обычно, когда на улице холоднее, чем внутри ("летнюю" кухню в расчет не берем), соответственно, свежий воздух приходит сухой (расчеты/рассуждения были в первом посте)

Во-вторых, поступает воздух из погреба, который в нормальных деревенских домах 90% времени сухой, но даже если он 100% влажный, его температура около нуля градусов, а вы ведь еще не забыли про разное массовое содержание влаги при разных температурах? Избыток влаги обычно уходит через крышу, как мой дед говорил, глядя на шифер покрытый изморозью "а вот и дом дышит". Потом глядя на дом соседа, что закатал чердак рубероидом со смолой - "а у этого дурака не дышит, стоять не будет". ХЗ, что именно имел ввиду дед, но дом действительно долго не простоял. Нет, не сгнил, спалил сосед по пьяни.

В третьих, фундамент и печь с трубой, если они сухие, также тянут влагу из помещения. Поэтому водоотведение от фундамента, это то, о чем стоит задуматься.

Так что деревенские дома, в которых жили постоянно, стояли и стоят по сто лет, а вот достаточно бросить такой дом лет на десять и он "умирает". Гниль, трухля и прочие печальные зрелища

Что то мы все дальше и дальше от точки росы, эдак я вообще никогда не закончу. Вернемся. Итак, мы уже определились, что точка росы - это температура и в стене правильно будет рассчитывать зону конденсации. Вот только. зачем? Как вы подгоните постоянно меняющуюся обстановку внутри помещения и снаружи под ваши табличные значения? Сегодня у вас гости (выделяют влагу, суки), завтра вы дома не ночуете. Сегодня на улице 100% влажность, завтра 65%. Не, ну если пиписьки нет, можете с цифрами поиграться, чего уж там. Но по факту единственная нужная нам величина - это внутренний предел зоны конденсации и он напрямую связан с вопросом утепления внутри.

Помните этот коммент от mapat85 (И здесь он частично прав, черт его подери, хотя я с этим и не спорил)

И да, утеплять изнутри неправильно, ты получаешь теплое помещение, но стены дома у тебя промерзают, что никак не может сказаться на их сроке службы.

Как ни странно, даже при утеплении снаружи ватой и полиуретановыми панелями, несущие стены обычно все равно частично замерзают. И в зону конденсации они попадают почти всегда. И им на это насрать, если уж честно. Но важно, чтобы зона конденсации никогда не выходила внутри за пределы несущей стены, а иначе. И снова интрига, напишу, пожалуй об этом в следующем посту. Шутка. Ха-ха.

При этой ситуации у нас есть два варианта - вы утеплились паропроницаемым материалом (вата и пр) или паронепроницаемым (пенопласт и пр). В первом случае ваша вата наберет воды и толку от нее, как теплоизоляции будет мало, плюс влаге будет тяжко покинуть этот слой и у вас воду будет давить в помещение. Ну то есть опять грибок, плесень и мучительная смерть (Блин, повторяюсь. Блин, повторяюсь). Но это еще все ничего. А вот если у вас там пенопласт, у вас создается между несущей стеной и пенопластом тонкий слой воды, которая начинает вашу несущую стену разрушать с достаточно большой эффективностью. С внутренней стороны ситуация не лучше - влага между пенопластом и гвлом, гклом или любой другой внутренней стеной будет давать вам грибо. короче вы поняли. И удалить ее оттуда не так то и легко.

Однако я утеплился внутри и у меня все сухо (Эврика!). Что за магия? Как у него это получилось? Подпишитесь на мои платные курсы "как держать несущие стены сухими" за 2000 долларов одно занятие и в подарок получите точилку. В очередь, граждане, в очередь.

Что-то желающих негусто, расскажу даром. В моем случае персонально я сделал просто очень шикарный конверт: гвл, вата 50 мм, брус 150 (новая часть дома), или тесанное бревно 220-300 (старая часть), вата, пароизоляция, воздушная прослойка 30, фасадные полиуретановые панели 10. Внутренние стены (между гвл и несущей стеной) имеют забор воздуха от теплых полов, которые у меня постелены по всему дому, сверху есть вентвыбросы в промежуточную часть между первым и вторым этажом или на втором этаже в крышу, обе прослойки вентилируются. И всё сухо. Так что - миф разрушен, утепляться внутри можно, вот только делать надо это с умом. Если бы кто спросил мое мнение, хотя оно никому на хрен не упало, я бы рекомендовал изнутри утепляться только в экстренных случаях (в моем случае это из-за особенностей старой укладки тесанного бревна) и предусмотреть циркуляцию воздуха с выбросом на улицу и подпиткой теплого из помещения или аппендиксами от отопления. Сильно греть там не нужно (иначе весь смысл этой теплоизоляции вообще потеряется), но на пару градусов выше несущей стены должно быть. И естественно, только паропроницаемым материалом с достаточной вентпрослойкой.

А при расчете нового строительства лучше закладывайте хорошую вентиляцию, здоровее будете, не надо сильно уж жопить КВТы. И по возможности не используйте гидрофобные материалы, все зло от них. Про точку росы и зону конденсации. ну поиграйтесь, на здоровье, только не удивляйтесь, когда по графикам у вас все тип-топ, а по факту стена мокрая, потому как на переувлажнение/перемерзание стены влияет и фундамент и обустройство крыши и вентиляция внутри помещения и даже "мостики холода", это, кстати, еще одна распиаренная страшилка, сути которой многие не понимают и рассуждения о них меня, как бывшего холодильщика, периодически сильно веселят.

Пожалуй, на этом всё, с вами был бессменный комиссар лиги Ватников и бешеный "овуляш", Аллебед. Можете начинать кидаться какашками.

ЗЫ: к фанатам каркасников этот материал вообще никаким боком, там совсем другая история. Как раз необходимость хорошей, очень хорошей вентиляции для осушения помещения, рекуператора и вся прочая хрень делает меня скептиком по поводу "высокоэффективности" этой технологии. Но там секта похуже саентологов, этих вообще лучше не трогать.

"Точно. Я сам хотел пилить пост на эту тему) Например такому автору пишешь комент что точка росы будет внутри кирпича, а значит будет плесень, а он отвечает что он не делал тепловых расчётов, и пох на них))"

Это некий NickSZev поделился своей мудростью

Сначала начал писать большой разгромный пост, потом надоело, поэтому, 100500 историй про прораба оксану или кто она там, не ждите. Просто ликбез.

Точка росы - это температура, при которой начинает конденсироваться влага из окружающего воздуха. Она, влага эта, в воздухе есть всегда, но допустимая максимальная массовая доля воды в воздухе падает с падением температуры. объясню проще - у вас комната 1 м3, там стопроцентная влажность и температура 20 градусов. Тогда в воздухе будет витать в виде пара ~17 грамм воды. Остужаем комнату до 0 градусов, там остается всё та же стопроцентная влажность, но при этом в воздухе в виде пара останется всего ~5 грамм воды, вся остальная вода сконденсируется на стенах и окружающей обстановке. Так что когда кто-то очень умный начинает заявлять (см коммент 2) про точку росы в стенах - гоните его в шею. В стене у вас есть зона конденсации и то, считается она очень приблизительно.

Но откуда в стенах вообще берется влага? Многие "мудрые" строители расскажут вам про дожди, снег и прочие атмосферные осадки. Этих тоже в шею. Как ни странно это вам не покажется, если не принимать во внимание текущую крышу, в основном вода генерируется внутри жилого помещения, и при расчете дома, и его утепления в первую очередь нужно предусмотреть вывод этой влаги (есть исключение, о нем потом). Первый генератор воды это человек. В среднестатистические сутки среднестатистический человек испаряет в среднестатистический воздух примерно 1,5 среднестатистических литра среднестатистической воды. Это полтора килограмма воды. Сравните это с 17 граммами в одном кубе воздуха для 100% влажности. Комната 3 на 4 метра с 3метровыми потолками -это всего 36 м3 воздуха (предположим, пустая, да), для изменения влажности с 0% до 100% вам понадобится всего 9 часов. Просто сидеть в комнате. И это всего один человек. Плюс вы моете посуду, полы, кипятите чайники и вообще, всячески испаряете, паразиты такие, воду в окружающий мир, потом она идет в стены, там она конденсируется, грибок, плесень и медленная мучительная смерть.

Лучший способ удаления этой влаги - система приточно-вытяжной вентиляции или система осушения кондиционером. Но всегда хочется, чтобы происходило это всё без вмешательства электрических машин, путем естественным. А для естественного осушения хорошо подходят конвекционные потоки воздуха. Этим и занимаются вентилируемые фасады. Этот способ хорош, но он далеко не единственный. Расписывать работу воздушной прослойки в вентфасаде не буду, до хрена объяснять, может, когда нибудь потом.

Но это далеко не единственный способ.

Задайте себе простой вопрос:

Если утепление внутри так плохо, как же простояли кирпичные и деревянные дома старых лет по сто-двести лет, ведь грибок и плесень давно должны были их сожрать, согласно новым веяниям в домостроении. А ведь раньше всегда утепляли внутри. У меня дом 56 года постройки, оцилиндрованное бревно, теплоизоляция внутри ("дранка" с глиной) и почему-то трухлявости в доме на момент перестройки - ни грамма. Где же нам врут? Почему кирпичные трасформаторные будки стоят по 70 лет с лохматых 30-х годов и не разваливаются?

иии. у меня есть ответ, но он будет в следующем посту, чёй-то мне в Stellaris захотелось поиграть.

Основная причина, из-за которой чаще всего приходится утеплять стены деревянного дома, заключается в недостаточной толщине стен и износе самой конструкции. Например, согласно СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий», толщина массивных стен дома должна быть не меньше 30 сантиметров. То есть и брус, и бревна должны быть достаточно большой толщины.

Кроме того, в доме из бруса всегда будут щели! В случае использования качественного клееного бруса общая площадь щелей будет сравнима с приоткрытой форточкой, что не критично. А вот если дом построен из обычного профилированного бруса, то площадь всех щелей уже сравнится с распахнутым окном. Можно ли будет прогреть такой дом? Да, но ненадолго. Расходы на отопление вырастут.

В деревянном доме из бревна главной проблемой станут стыки между бревнами. В первые годы дом будет давать усадку, щели могут раскрыться. Да, вы провели конопатку, верим. Но вам придётся повторить этот процесс вновь. И, скорее всего, через год опять. Чтобы не заниматься конопаткой постоянно, владельцы иногда решаются на основательное утепление стен.

Важно! В целом, по словам специалистов, ежегодная конопатка деревянного дома стыков между брёвнами и герметизация щелей дома из бруса могут заменить использование сплошного слоя утеплителя. Но это если у вас стены достаточной толщины. И древесина ещё не износилась. Настоятельно советуем использовать тепловизор, чтобы выявлять проблемные места и не ремонтировать весь фасад целиком.

Итак, причины необходимости утеплить деревянный дом мы выяснили. Теперь поговорим о том, какие ошибки чаще всего допускаются в процессе этой работы.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали.

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

из минеральной ваты,
из стекловаты,
пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

Распаковывайте утеплитель за сутки до применения и обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями(сайдингом и др.). .
Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?

Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

В заключение я хотел бы добавить, что наружное утепление деревянных домов значительно обходит по эффективности внутреннее, уже не раз был доказан на практике. Хотя многое, безусловно, зависит и от правильности подбора теплоизоляционного материала, и от соблюдения всех требований технологии. К счастью, современный рынок достаточно богат, и способен предложить покупателям широкий выбор материалов для теплоизоляции деревянных домов.

Читайте также: