Точка росы в полах по грунту

Обновлено: 24.04.2024

Само собой, даже с обязательным утеплением фундамента и отмостки, при мелкозаглубленном фундаменте, путь для теплопотерь заметно короче, причем, похоже не столько вниз, сколько чуть вниз - вбок - вверх, по периметру фундамента, думаю, самые большие потери.

Комментарий

Ответ: пол на грунте

У меня нету вожности ставит 100, максимум 50 мм, + коврик с фольгой.И так уже головой практически бьюсь о потолок.

Коли бьетесь головой о потолок, то откажитесь от теплого пола вовсе (голова-то дороже :wink. Поставьте радиаторы, теплые плинтусы, наконец. Тогда и дополнительное мощное утепление пола не потребуется. Потому что для ПМЖ пол по грунту можно и не утеплять. Достаточно утеплить снаружи цоколь.
У меня в части дома утепление полов по грунту только 3-4 см ЭППС. Цоколь не утеплен, теплого пола не городил. Летом в жару действительно хорошо без всяких кондиционеров. Но в межсезонье, когда отопление не работает, от пола есть некоторое излучение холодом. Недели через две после включения отопления на постоянку все нормализуется.

Комментарий

Ответ: пол на грунте

Если пол по грунту в жилом помещении не утеплять, то в летнее время неизбежным результатом станет образование конденсата на поверхности и (или) в толще конструкции пола.
После отключения отопления под полом в центре дома образуется и постепенно растет холодное ядро. Чем больше площадь основания дома вместе с утепленной отмосткой, тем тем больше площадь холодного пятна на полу и тем ниже температура в его центре.
Процесс здесь идет тот же самый что и в случае влагонакопления в стенах в зимний период.
Создаст ли это проблемы для для конкретного строения или нет - надо считать. Но в теплых странах толщина теплоизоляции под полом в центре дома по условиям недопущения конденсации может превышать толщину необходимую по условиям ограничения теплопотерь в отопительном периоде.

Комментарий

Ответ: пол на грунте

Но в теплых странах толщина теплоизоляции под полом в центре дома по условиям недопущения конденсации может превышать толщину необходимую по условиям ограничения теплопотерь в отопительном периоде.

Насчет опасности отложения конденсата на поверхности холодного пола поддерживаю. Сам наблюдал его обильное выпадение на бетонных стенках и полу подвала в местах, куда попадал нагретый атмосферный воздух из трубы приточной вентиляции. Влага чуть ли не ручьем текла. Но это было только тогда, когда температура воздуха на улице приближалась к 30 гр.С.
Практически убрал это явление обшивкой бетона 2-мя слоями 4-х миллиметрового сотового поликарбоната.
Думаю, что подложка нескольких см экструдированного пенополистирола под половое покрытие в нашем климате будет достаточной защитой от такого конденсата. Чтобы утверждать конкретные цифры, конечно, нужно считать. Но у себя никаких явлений увлажнения поверхности пола в комнатах даже в самую жару не замечал. В одном случае у меня поверх бетонной стяжки, уложенной непосредственно по грунту, идет 3 см ЭППС, 9-мм фанера и паркетная доска из лиственничного массива. А в другом 4 см ЭППС и половая керамическая плитка.

Комментарий

Ответ: пол на грунте

У меня полы на 1-м этаже пока не сделаны, там незаглубленная фундаментная плита. Конденсата не было ни при каких условиях, а пролитая на пол вода всегда сохнет. Проблема конденсации, видимо, больше касается подвалов и цоколей.
В моих условиях, с учетом опыта двух зим, целесообразность полноформатного (100-150 мм) утепления пола вызывает очень большие сомнения. Сейчас вынашиваю идею переменной толщины утеплителя под теплый пол (у наружных стен толще, в центре тоньше или вообще ничего). Мне представляется, что теплопотери такого пола в установившемся тепловом режиме не будут заметно хуже, чем при полном утеплении, а теплоинтегрирующие и кондиционирующие свойства, которые я уже успел оценить, в значительной степени сохранятся.

Комментарий

Ответ: пол на грунте

Мой случай с цоколем это не подтверждает, одно помещение выложено плиткой, остальные пока стяжка, даже намека на конденсацию не было, пролитая вода всегда высыхает.

Комментарий

Ответ: пол на грунте

если полы не сделаны то значит помещения явно не жилые. а ведется ли вообще какая нибудь деятельность? не преждевременно ли декларировать отсутствие конденсата?

Комментарий

Ответ: пол на грунте

А где предполагается точка росы в полах по грунту? В грунте? Пар из помещения через все стяжки и прочее пойдет пойдет вниз? Или из земли пойдет пар и будет осаживаться где то в толще, ну так нам от этого ничего нет.
Как то слабо представляется такой механизм конденсатообразования.
Из земли вообще то наоборот идет тепло. Грунт под домом должен прогреться до какой то постоянной температуры, ну м.б. с минимальными колебаниями температуры в межсезонье.
По норматиыным требованием вообще утепляется только холодный перимметр - 1 м. А если будет теплый цоколь и отмостка то вообще ничего ненадо.
Конденсат кстати может образовываться при утеплении пола, грунт под домом отделенный от домашнего тепла может вообще промерзать по периметру.

АлександрОВ добавил 26.08.2011 в 22:47
светится неутепленный цоколь

Комментарий

Ответ: пол на грунте

Нет, не преждевременно. Факты говорят о том, что до точки росы очень и очень далеко, причем в любое время года.
Деятельность ведется умеренно активная и порой экстремальная, как и полагается на стройке Ведра с водой опрокидывал - высыхает! Пар из кипящего котла выпускал - он потом с потолка капал, а на полу капли эти высыхали! А в начале 1-й зимы, пока не была готова СО, вообще пользовался газовой тепловой пушкой, съедавшей по баллону в сутки и выбрасывавшей в дом нереальное в нормальных условиях количество водяного пара, - а конденсат был только на окнах!
Сейчас конденсат образуется только на трубах холодной воды при длительном расходе (температура воды 8 градусов). Плита мокнет непосредственно в местах, где капает конденсат с труб, а после прекращения расхода высыхает.
О близкой точке росы должно говорить замедленное высыхание пола. Но такового за 2 года не наблюдалось.
Так что слухи о половом конденсате как минимум сильно преувеличены 8)

Комментарий

Ответ: пол на грунте

Ведется, в доме постоянно живут два человека, там, где пока стяжка, находится умывальник и кран разбора воды на хоз.нужды, на пол её проливается не мало, кроме того, конденсату в принципе не важно, живут в доме или нет, приток вентиляции не перекрыт, есть чему и без людей конденсироваться-) Но на конденсат нет даже и намека. Стены цоколя в земле (1.5м) утеплены пятеркой ЗППС.

Комментарий

Ответ: пол на грунте

Выдержка из упоноровского учебника Основы проектирования напольного отопления. Переводчик явно не понимал что переводит.
" Теплоизоляция, защищающая от влажности
Чтобы обеспечить приемлемый уровень влаги в бетоне ( < 85%), перепад температуры через теплоизоляцию под бетонной плитой может быть грубо 4°С. В случае дома, расчетная тепловая нагрузка
пола которого 50 Вт/м2, толщина теплоизоляции под бетонной плитой должна быть 100 мм (расчет с шириной дома 10 м).
Не превышать определенный максимальный уровень влажности в бетоне важно в случаях, когда бетон покрывается ковровым покрытием либо паркетом. Если уровень относительной влажности превышает 85%, то это может послужить причиной нездорового внутреннего климата.
Большой дом сохраняет часть тепла, как будто «теплое место» под его центром. Чтобы перепад температур был не более 4°С через изоляцию, толщина теплоизоляции должна быть увеличена.
При ширине дома, например 20 м, толщина теплоизоляции должна быть 120 мм.
Большие дома труднее теплоизолировать от повышенного уровня влажности. В таких случаях рекомендуется использовать бетонные полы без покрытия или керамические либо натуральные каменные материалы."

Комментарий

Ответ: пол на грунте

Есть ссылка на оригинал? Глядишь, стало бы яснее, о чем речь.

Комментарий

Ответ: пол на грунте

Комментарий

Ответ: пол на грунте

Так что, в нашем климате опасности увлажнения обычных полов по грунту, практически нет. Поэтому СНиПы и не настаивают на их утеплении.

Комментарий

Ответ: пол на грунте

Господа, есть концептуальный вопрос!

У нас пол по грунту не связан с лентой, те в каждой комнате фактически своя плита. Разумеется мы хотим ТП, да и коммуникации в него не грех спрятать. Но тк плиты независимы, то они могут по вертикали смещатся (опускание грунта и тп) как относительно друг друга так и относительно ленты.

Как застраховать себя от того чтобы при таких смещениях их не порвало трубы, провода? Закладные в ленте? Может быть кто поделиться инфой и как вариант картинками правильной реализации?

Очень буду признателен :beer:

Комментарий

Наше проектное бюро получает очень много заказов на аудит конструкций и готовых проектов. Удручает большое количество ошибок в конструкциях полов по грунту. В этой статье разберём основные из них, совершаемые в каменных домах.

Для иллюстрации ошибок воспользуемся лежащими в свободном доступе изображениями узлов, найденных по поиску в Яндексе (они будут со ссылками, чтобы не нарушать авторских прав). Они в целом повторяют и те ошибки, что мы видим в присланных на аудит проектах.

Рассмотрим первый случай:

Рис. 1. Узел с промерзанием по стыку на верхнем обрезе фундамента.

Чтобы понять, что в этом узле не так, построим карты тепловых полей:

Рис. 1.1. Карта тепловых полей для узла на рис.1 (утеплитель фундамента 50 мм).

Видим, что в углу возможны отрицательные температуры, что совершенно недопустимо для такого решения.

Улучшим немного узел на рис. 1, подняв утеплитель фундамента, чтобы он с нахлёстом заходил на стену:

Рис. 1.2. Карта полей с учётом нахлёста 10 см вертикального утеплителя толщиной 50 мм на стену.

Пытаемся дальше улучшить этот узел. Увеличиваем толщину внешнего утеплителя фундамента до 100 мм:

Рис. 1.3. Карта полей с учётом нахлёста 10 см вертикального утеплителя толщиной 100 мм на стену.

Как видно из карты, внешнее утепление уже даёт мало толка, потому что наш фундамент находится в контакте с грунтом основания, который даже если и будет защищён от промерзания, все равно будет иметь невысокую температуру: +2..3 градуса Цельсия. А поскольку бетон является довольно хорошим проводником тепла, весь фундамент будет иметь примерно такую же температуру. Верхний правый угол фундамента, практически выходящий в помещение, это - мостик холода, поэтому дальнейшее изолирование фундамента не даёт эффекта, нужно изолировать пол и все помещение от фундамента.

Подъём отметки пола относительно верхнего обреза фундамента начинает давать свои плоды:

Рис. 1.4. Карта полей с учётом подъёма плиты пола относительно обреза фундамента.

Но и тут картинка не самая лучшая, мы получили 9 градусов в углу при 20 градусах воздуха в помещении, т.е. имеем перепад температуры в 11 градусов, а СП 50.133300.2012 требует от нас перепад не более 2 градусов в этой зоне:

Такая разница в температуре воздуха и поверхности угла может привести к конденсация влаги (точка росы). Поэтому при конструировании полов по грунту рекомендуется придерживаться "правила 100 мм", прямо вытекающее из п. 5.2 СП 50.133300.2012:

Рис. 1.5. "Правило 100 мм".

Для того, чтобы понять, как это правило работает, надо построить мысленно окружность радиусом 100 мм с центром в нижнем углу плиты (стяжки) пола (красная линия). Окружность - это расстояние, которое должно быть от угла плиты пола до холодных конструкций (фундамента), причём это расстояние должно быть заполнено материалом с теплопроводностью не выше 0,05 Вт/м*С (пенополистирол). При такой толщине и такой теплопроводности мы получаем минимальное базовое нормативное сопротивление для конструктивного элемента, определённое в СП 50.133300.2012 как 2.1 (табл.3). Если же материал имеет большую теплопроводность, например 0.1-0.12 Вт/м*С (газобетон), расстояние должно быть пропорционально увеличено. На рис. 2 показаны две окружности с радиусами 100 и 200 мм, и мы видим, что очень значительный "кусок" угла фундамента попадает в зону 100 мм. Это и есть основная причина падения температуры угла.

Если посмотреть в разрезе "правила 100 мм" на любой из наших типовых узлов, то видно, что оно нами в целом выполняется:

Рис. 1.6. Проверка узла 1 на правило 100 мм.

На рисунке 3 показано, что лишь небольшой сектор окружности с радиусом 100 мм (красная), проведённой из нижней точки плиты пола, имеет контакт с холодными конструкциями через материалы с суммарной теплопроводностью всех слоёв выше 0,05 Вт/м*С (по линии оранжевой стрелки). Утечка тепла через эту зону будет незначительной в виду небольшой площади контакта.

С учётом "правила 100 мм" узел на рис. 1 должен был бы выглядеть вот так:

Рис. 7. Тепловая карта узла примыкания полов по грунту к фундаменту, вариант исполнения с учётом "правила 100 мм".

Второй случай, который бы хотелось рассмотреть, это в целом рабочее решение, но которое легко может стать потенциально проблемным:

Рис. 2. Утеплённый финский фундамент УФФ в комбинации с полами по грунту.

К самому фундаменту на рис. 2 вопросов нет, это классический УФФ, но сочетание с полами здесь далеко от идеального. Узел в целом лучше, чем рассмотренный выше, за счёт того, что утепление торца плиты пола делается более толстым слоем утеплителя. Если в узле на рис. 1 тонкая прослойка утеплителя между плитой и фундаментом играет роль деформационной ставки, и обычно бывает не более 20 мм, то в классическом УФФ утепление делается не менее 50 мм. Вот узел УФФ от нашего проектного бюро:

Рис. 2.1. Узел УФФ от m-project33.

Узел на рис.2.1 не полностью соответствует правилу 100 мм, но вся конструкция в целом укладываются в нормативные требования к расчётам теплового сопротивления узлов и конструкций. Итоговое качество этого узла "в натуре" будет определяться прежде всего толщиной вставки между плитой и фундаментом, а также величиной свеса стены вовнутрь. Кроме этого, нужно будет отдельно решать вопрос с дверным проёмом на улицу. Поэтому авторам рис.2 хотелось бы порекомендовать при исполнении этих улов обращать на это внимание. Отметим, что этот узел на рис. 2.1 сочетания УФФ и полов по грунту более уместен для деревянных и каркасных строений, где поднятие отметки пола относительно верхнего обреза фундамента проблематично ввиду запирания дерева массивом плиты пола.

Потенциальные проблемы узла на рис. 2 и 2.1 становятся лучше видны на вот таком примере (ситуация 3):

Рис. 3. 3д-вид сочетания бетонного ростверка и полов по грунту.

Визуально это решение не сильно отличается от комбинации "УФФ+полы по грунту", рассмотренной выше. Отличия тем не менее есть:

Это бетонный армированный ростверк, поэтому он будет обладать большими размерами по ширине, чем кладка из керамзитобетонных блоков;
Теплопроводность бетона примерно в 5 раз выше, чем у керамзитобетона.

Если начать рассматривать этот узел в комплексе по стеной, то с большой вероятностью окажется, что внутренний верхний угол фундамента "въедет" вовнутрь помещения и будет служить областью пониженных температур. И ещё больше проблемы с этим узлом становятся очевидны в дверных проёмах. Поскольку пол находится на одной отметке с верхним обрезом фундамента, то дверную коробку приходится ставить прямо на ростверк. Возможности нормально утеплить нижний брус и область примыкания пола к дверной коробки при таких размерах не будет. Если же посмотреть на решение от нашей проектной организации, показанное на рис. 1.6, то видно, что дверная коробка ставится на блок газобетона, т.е. проблем с её утеплением не возникает.

Вот такая картинка ходит по сети, причём так активно, что не удалось найти первоначального автора, чтобы как-то соблюсти авторские права и дать на него ссылку:

Рис. 4. Картина неизвестного художника.

Здесь не то что уголок фундамента застенчиво выглядывает в помещение, тут он весь смотрит вовнутрь, стоя в полный рост.

Вот такая ошибка была обнаружена в обсуждаемой конструкции на одном из форумов. Хочется надеяться, что автора вовремя подкорректировали специалисты, принимавшие участие в обсуждении:

Рис. 5. Обсуждаемая конструкция.

Кроме обсуждаемого выше дефекта с примыканием пола к внешней стене, здесь есть ещё и недостаток со внутренними. Тут стяжка пола лежит прямо на фундаменте, на внутренней ленте. Тем, кто хочет возразить, что эта лента в теплом контуре и такое примыкание нестрашно, можно порекомендовать представить эту конструкцию в месте, где внутренняя лента соединяется с внешней. А также учесть, что у ленты внутри теплого контура в любом случае температура не очень высокая, поэтому мы имеем локальную область с более низкими температурами. Если будет в этом месте на полу лежать керамическая плитка, то будет ощущаться холод и ситуацию спасет только теплый пол.

В заключение хочется отметить, что довольно много встречается в интернете и грамотных решений по узлам примыкания полов и цокольных перекрытий к фундаменту, например, такие:

Рис. 6. Пример удачной конструкции узла примыкания полов по грунту к фундаменту.

Наиболее простым и эффективным решением устройства полов первого этажа в частном домостроении является использование "плавающих" полов по грунту. Ниже рассмотрим особенности этой конструкции.

Чаще всего полы по грунту используются в сочетании с МЗЛФ. В этом случае внутри рамки ленточного фундамента снимается весь почвенно-растительный слой и выполняется засыпка пазух и внутреннего объёма ленты песком, на который затем укладываются гидроизоляция, утеплитель и заливается стяжка пола:

Рис. 1. Сочетание МЗЛФ с плавающими полами по грунту.

Развязывание узла "фундамент/пол по грунту" делается для того, чтобы не возникало защемление плиты пола в рамке ленты. Т.е. пол внутри рамки МЗЛФ пол должен относительно свободно перемещаться, иначе теряется весь смысл плавающей стяжки.

Согласно того же СП 29.13330.2011, стяжка пола должна выполняться из бетона маркой не ниже В15 и армироваться сетками с шагом стержней от 100 до 200 мм. Традиционно стяжка пола армируется сетками из проволоки Вр 4-5 мм, т.к. все остальные виды арматуры имеют больший диаметр и существенно сокращают рабочее сечение пола.

Плюсы конструкции:

Если возникнет осадка дома, то стяжка пола по грунту «сыграет» независимо от фундамента, в конструкции не появятся деформации и трещины.
В таком полу можно установить обогревающие трубки "теплого пола", решив одновременно и вопрос отопления. Кроме комфортного варианта отопления такое решение представляет собой вариант теплового аккумулятора, что немаловажно в случаях возможных аварий котельного оборудования.

Пол «живёт своей жизнью», отдельной от всех остальных несущих конструкций.
Высокая зависимость решения от качества подготовки основания.
Возможность образования трещин и перепадов в местах соединения полов по грунту со стеной/фундаментом.

Кроме этого, есть ещё мнения, что на такую конструкцию полов нельзя ставить тяжёлые кирпичные перегородки.

Рассмотрим, как можно избежать проблем с плавающими полами и нивелировать их минусы.

Разность в осадке фундамента и полов по грунту

Смещение полов по грунту относительно фундамента и стен может быть связано со следующими основными факторами:

Фундамент несёт на себе значительно большую нагрузку, чем полы по грунту. Поэтому обычно со временем он даёт осадку и смещается вниз относительно пола.
Осадка полов относительно фундамента может быть связана только с осадкой подушки, засыпаемой вовнутрь МЗЛФ. Обычно это вызвано плохим её уплотнением.

Для того, чтобы избежать указанных проблем, можно порекомендовать выполнять засыпку подушки полов сразу после устройства фундамента, а заливку стяжки делать уже после окончания возведения всей коробки. В этом случае к моменту заливки стяжки пола фундамент получает полную нагрузку и как правило "выбирает" основную осадку, а подушка под пол за время строительства успевает самоуплотниться так, чтобы исключить осадку полов из-за некачественного уплотнения (нормативный период самоуплотнения песка до коэф. 0,95 составляет 6 месяцев).

Разумеется, что при этом должны быть выполнены мероприятия по защите фундамента от действия сил морозного пучения, т.к. в случае их отсутствия возможно возникновение ещё одного фактора - сезонное смещение фундамента относительно стяжки пола из-за действия сил морозного пучения.

Монтаж кирпичных перегородок на полы по грунту

Наиболее тяжёлым вариантом перегородок, которые могут монтироваться на полы по грунту, являются кирпичные.

Таб. 1. Сравнение перегородок из газобетона и кирпича для высоты этажа в 2,7 метра.

Материал перегородки	Толщина перегородки	Отделка	Плотность кладки	Общая погонная нагрузка
Газобетон D500	200 мм	Гипсовые смеси 2х5мм	500 кг/м3	275 кг/м.п.
Кирпич силикатный полнотелый	120 мм	Штукатурка 2х20мм	1800 кг/м3	775 кг/м.п.

Из таблицы 1 видно, что погонная нагрузка от перегородки из силикатного кирпича почти в 3 раза превышает нагрузку от газобетона.

Проведём расчёт деформации, изгибающего момента, потребности в армировании и усилий на продавливание, возникающих в полах по грунту для кирпичной перегородки из таб.1.

Расчёт проведём в Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014 на основе следующей модели:

Рис. 2. Расчётная модель.

В модели взята плита размером 5х5 метров, бетон В15 толщиной 100 мм, армирование сеткой из Вр 5 мм в нижней части плиты, защитный слой снизу 20 мм. Нагрузки заданы от собственного веса плита и кирпичной перегородки по таб.1, а также эксплуатационные нагрузки по всей плоскости плиты в 150 кг/м2.

Коэффициент постели упругого основания плиты определён по встроенному в программу калькулятору:

Рис. 3. Коэффициент постели.

Получены следующие результаты:

Рис. 4. Осадка плиты под нагрузкой.

Рис. 5. Реакция опоры.

Рис. 6. Изгибающий момент в плите.

Рис. 7. Площади сечения арматуры на м.п. плиты в направлении Х и У.

Рис. 8. Число стержней на 1 м.п. в сетке в направлении Х и У. Соответствует ячейке 150х150 мм.

Малая величина осадки и возникающего изгибающего момента связана с жесткостью основания. Несмотря на то, что ПСБ обладает очень малым модулем упругости, относительно небольшая его толщина приводит к тому, что общая жесткость основания понижается несильно. Увеличение толщины утеплителя до 200 мм соответственно даёт увеличение осадки:

Рис. 9. Осадка при увеличении толщины утеплителя.

Интересный результат даёт изменение структуры основания полов по грунту вот таким образом:

Рис. 10. Вариант конструкции полов по грунту увеличенной жесткости.

В этом случае коэффициент постели увеличивается почти в 1,5 раза:

Рис. 11. Изменение коэффициента постели при изменении структуры "пирога" полов по грунту.

При этом калькулятор коэффициента постели из Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014 не учитывает трапеции распределения нагрузки в слое песчаной подушки, поэтому в реальности жесткость основания увеличивается больше, чем в 1,5 раза. Такую конструкцию можно использовать для высоко нагруженных полов.

Интересно, что разработчики УШП из Дороселл утверждают, что плитная часть УШП, которая по сути представляет собой пол по грунту, способна нести значительно большую нагрузку, чем кирпичная перегородка в полкирпича:

Рис. 12. Нагрузки в УШП от Дороселл.

Расчёт на продавливание выполнялся в программе BASE 7.6. В отличии от Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014 в ней нет расчёта коэффициента постели и сопротивления сложных структур основания, поэтому он был задан максимально низким:

Рис. 13. Условия расчёта на продавливание.

Рис. 14. Результаты расчёта на продавливание.

Приём для уменьшения деформаций в местах переходов

Основные риски излома покрытия полов возможны в местах перехода от полов по грунту к другим конструкциям, например, в проёмах капитальных стен:

Рис. 15. Пример проёма в капитальной стене.

Технически этот момент решается довольно просто:

Рис. 16. Узел прохождения полов по грунту в проёме капитальной стены.

Как видим, при устройстве полов по грунту на отметке, выше верхнего обреза фундамента (см. рис. 1), в районе проёмов пол по грунту через слой пенополистирола опирается не на подушку, а на сам фундамент. При этом, при каких-либо возможных подвижках фундамента вверх (что вообще крайне маловероятно), слой ПСБ работает как упругая вставка, "проглатывая" эти деформации. При осадке уже основного фундамента, пол по грунту "зависает" в проёме, работая как очень короткая плита перекрытия.

Каждый, кто сталкивался с утеплением пола или стен, считает, что это не сложное занятие. Но после выполнения работ, спустя несколько дней пол все равно холодный и тепла в комнате не ощущается. Весной от пола на стены тянется сырость и плесень. В конце концов, пол может через короткие сроки просто провалиться. Это все происходит тогда, когда все работы выполняются быстро и наспех, необдуманно. Необходимо знать не только термодинамику утепляемого пола, но и учитывать множество факторов. В этом мы и попытаемся сегодня разобраться.

Передача тепла. Значение и механизм передачи для пола

Все, я думаю, знают, что есть несколько механизмов теплообмена, а точнее их три: конвекция, инфракрасные излучения, непосредственная теплопередача. Нам необходимо только два пункта – инфракрасные излучения и теплопередача. Конвекция нам практически не нужна. Если даже она и есть, то очень будет слаба. Обычно данные потоки находят себе выходы через совсем маленькую щель, где может и появится плесень. Такие полы называют свистящими.

Первым делом необходимо уменьшить теплоотдачу, уложив на пол материалы, которые не проводят тепло. Только вот теплоизлучения остановить очень не просто, так как материалы для этого либо являются хорошими проводниками тепла, или сами по себе являются непрочными. Так же отдача тепла от пола через инфракрасные излучения может превысить непосредственно и теплопередачу.
Самый лучший способ борьбы с излучением инфракрасным – это укладка на пол многослойной экранизации. Данный экран буде с одной стороны поглощать инфракрасную энергию с той стороны, откуда она появляется и перенаправляет ее в обе стороны. Существует множество материалов, которые отлично будут отражать все инфракрасные излучения.

Сделаем такие выводы:

Для утепления пола подойдут любые материалы, которые прочны по своей структуре и плохо проводящие тепло.
Изолировать пол необходимо несколькими слоями.
Волокнистые, сыпучие и пористые материалы необходимо расположить с холодной стороны. Потому как предыдущие слои вернут в комнату больше тепла.

Точка росы

При утеплении пола в квартире или собственном доме, необходимо обязательно учесть влажность. При повышении температур влажность воздуха так же поднимается. Если же мы охладим сухой, но теплый воздух, то влагой он начнет насыщаться именно до того как выпадет конденсат. Точкой росы называется та температура, при которой начинает конденсирование влаги, поэтому влажность для расчетов привязывается к температуре. Часто вопрос точки росы возникает при обсуждении пластиковых окон, у нас вы можете почитать про выбор окна и особенности пластиковых и деревянных окон.

Воздействие точки росы на пол

Если в вашем утепленном полу найдутся даже микроскопически полости и туда попадет точка росы, то там обязательно будет скапливаться конденсат. Что послужит развитию сырости и ваш пол будет уже не утеплять комнату, а разводить сырость и влагу. Поэтому все помещения начинают утеплять, если это необходимо, снаружи.

Здоровье и точка росы

Значения точки росы важны не только для пола, но и для здоровья человека. Именно от этих показателей будет зависеть комфорт в комнате и здоровье ее обитателей.

Для тех людей, у которых проявляется Астма, то точка росы с температурой + 26 просто смертельна.
При температуре точки росы в +24 градус здоровые и физически крепкие люди начинают тяжело дышать, появляется отдышка.
Если точка росы достигает + 21 градуса, то все вещи в комнате начинают отсыревать, могут проявляться простудные заболевания и плесень. Как бороться с плесенью читайте в этом материале.

Наиболее комфортной является температура точки росы в +12, +16 градусов. Поэтому, когда будете рассчитывать утепление своего пола, смотрите, чтобы внутрь помещения не попадала точка росы. Само утепление делайте немного потолще. Температурный градиент станет меньше и влажность в пустотах пола выровняется. И, в конце концов, ознакомившись с некоторыми нюансами, давайте перейдем к выбору необходимого материала для утепления пола.

Вермикулит для утепления полов

Вермикулит является экологически чистым и безвредным материалом. Обычно он выпускается в виде плит, толщина которых от 20 до 60 миллиметров. Так же вермикулит может продаваться в виде пасты и белого порошка.

По структуре очень плотный материал, все его микро полости замкнутые, исключен сбор конденсата. Великолепно сохраняет свои свойства долгие годы. Единственный недостаток – этот материл очень дорогой, но весьма эффективный. Если же вам не по карману данный вид утеплителя, то вермикулит в гранулах порядком дешевле и можно сделать плиты из гранулобетона.

Вермикулит отлично подходит для утепления стен, а также применим в садоводстве как дозатор и абсорбент поливочной влаги.

Минеральная вата, как материал для утепления полов

В минеральной вате конвекция не возникает, хоть у нее полости являются открытыми. Воздух застревает в полостях, когда он вязок и теплопередача очень мала через минеральную вату. Однако это очень дешевый материал, но учтите, что при использовании минеральная вата теряет свои свойства, так как становится тонкой, спадается от вертикально действующих нагрузок. Хотя эти нагрузки совсем ничтожны. Но данный вид утеплителя достаточно широко применяется для утепления полов, так как минеральная вата устойчива к внешним воздействиям. Нередко бывают случаи, что минеральную вату в утеплении может заменить только вермикулит и наоборот.

Все утепление с помощью минеральной ваты происходит в виде укладки специальных матов из теплоизоляционного материала. Так же минеральная вата может быть в виде листов, рулонов, плит. Лучше выбирать иллюминированную вату – это обычная мин вата, которая покрыта сверху или с двух сторон слоем алюминия, которые выступают в роли тепловых экранов.

Слой металла в минеральной вате – это своеобразный отражательный экран. Данный вид утеплителя на сто процентов сдерживает теплопередачу излучением.
Выравнивается температурный градиент, так как слои переотражают инфракрасные лучи, которые растворяются с многочисленных слоях минеральной ваты. Если вы решите уложить минеральную вату в три слоя, то о точке росы можно просто забыть.
Выбрав алюминированную минеральную вату, вам не придется совершать укладку дополнительных пароизоляционных материалов.

Укладку и все работы с минеральной ватой необходимо обязательно производить с одетым лепестковым респиратором и в одетых перчатках. Если вы собрались использовать в качестве напольного материала Мармолеум или использовать плавающий пол, то минеральную вату необходимо укладывать сплошным слоем. Если укладка происходит между лагами, то плиты должны плотно прилегать к лагам с двух сторон. В любых случаях все плиты и стыки между нами необходимо проклеивать скотчем. Это предотвратит попадание в комнату микроскопических иголок с минеральной ваты, что очень вредно для дыхательных путей.

Пенопласт для утепления полов

Если вы хотите положить чистовой пол непосредственно на лаги, то лучшим материалом для утепления для вас будет являться пенопласт. Он имеет свои преимущества, что выделяет его из массы теплоизолирующих материалов.

Нет конвекции, так как пенопласт очень плотный.
Отражает на 90 процентов все инфракрасные излучения, и при использовании пенопласта не требуется экранировка.
Пенопласт как утеплитель – дешевый, экологичный и безвредный материал для утепления.

Но учтите, пенопласт не устойчив к внешним воздействиям, может быть хрупким. Главное, его нельзя оставлять незакрытым – он внешне начнет портится. В остальном пенопласт превосходный материал для теплоизоляции.

Керамзит для утепления полов

Керамзит – это если сказать простым языком, кусочки обожжённой глины. Совершенно безвредный и экологически чистый материал, который достаточно плохо проводит теплоту и является долговечным материалом. Керамзит является лучшим утеплителем, если его использовать как основание для формирования любых стяжек пола. Единственный недостаток – это необходимо обязательно уложить пароизоляцию. И делать это нужно н спеша, тщательно продумав. Ведь керамзит практически не поглощает влагу. Так же можно сделать утепление основания стен и настил для керамзита из пенопласта, при этом предварительно выровняв земляную поверхность, если под полами в квартире у вас земля.

Органические волокнистые утеплители для пола

Данный вид утеплителя всегда изготавливается из органических синтетических волокон, которые взяты из джутового или льняного волокна. Часто бывают алюминированными. По своим теплотехническим и механическим свойствам стопроцентно идентичны минеральной вате и являются совершенно безвредным материалом. Но учтите, что при попадании влаги минеральные материалы начинают гнить, а синтетические спадаются. Поэтому обязателен слой, может даже двойной слой пароизоляции. Можно использовать в качестве подушки под ламинат, под полы из пробки, мармолеум. Данный утеплитель легок в работе. Большую комнату можно за час утеплить, используя из инструмента скотч и ножницы.

Пенополиуретан как утеплитель для пола

Наливное утепление для полов

Простейший способ утепления. Ведь на наливные утеплители можно сразу укладывать напольные покрытия такие как: мармолеум, ламинат, линолеум. Используется для этого специальная смесь, которая называется как ThermoPlast. К сожалению данный материал очень дорог, хоть и эффективен. В основном используются данные материалы в частных домах элитного класса.

Газобетон и пенобетон

Пенобетон напоминает вспучившуюся и застывшую газировку в бутылке. Данный эффект достигается при изготовлении смеси на воде насыщенной кислородом или при низком давлении в вакуумных установках. Газобетон изготавливается в камерах, где вместо воздуха азотные соединения, что дает блокам из газобетона прочность и стойкость. Их так же можно использовать для построения несущих конструкций в домах и квартирах.

Данные материалы намного прочнее вермикулита. Можно его использовать для утепления в том случае, если у вас осталось много остатков после строительства, а лучше сделать утепление из пенопласта.

Гранулобетон для утепления пола

Гранулобетон состоит из бетона и всяческих добавленных гранул, а именно: гранул пенопласта, вермикулита, керамзита, мраморной крошкой, полистирола (пенополистиролбетон) и т.д. Гранулобетон называют еще облегченным бетоном, так как вместо щебня используется легкая крошка. Для утепления лучше всего вам подойдет гранулобетон, в котором крошка из пенопласта или вермикулита. Если у вас имеется миксер или бетономешалка, то данную смесь можно приготовить и самому. Гранулобетон имеет высокие свойства в теплоизоляции, конденсации и конвекции влаги просто не бывает. Это прочный и недорогой материал.

Пароизоляция как неотъемлемый элемент для утепления пола

Пароизоляцию пола необходимо делать совместно с утеплением, ведь влажность и тепло в комнате плотно связаны друг с другом. Пароизолирующий материал необходимо укладывать под слой теплоизоляции или поверх него. Можно это сделать и с двух сторон, хуже от этого не будет. Пароизоляцию укладываем с захватом на стены по 10 или 15 сантиметров, и все стыки необходимо проклеить именно строительным скотчем.

Какой должна быть толщина теплоизоляции

Скажу так, чем толще слой теплоизоляции, тем лучше выдерживается тепловой градиент в квартире или доме. Поэтому необходимо сделать как можно толще слой утеплителя. Если вы все таки решили поднять толщину теплоизоляции, то необходимо лучше увеличить толщину подсыпки, а не делать это за счет увеличения толщины стяжки. Идеальным является слой теплоизоляции в 10 сантиметров и 5 сантиметров оставляем для стяжки, на которую впоследствии будет укладываться чистовой настил.

Несколько эффективных способов для утепления пола

Первый этаж в квартире

Укладка утеплителя для первого этажа – сложнейшее мероприятие для работы такого вида, ведь необходимо сделать превосходную теплоотдачу и максимально снизить отсырение, которое будет идти из подвальных помещений. Лучше всего подойдут для утепления перекрытий в подвале такой материал, как минеральная вата. Необходимо сделать обрешетку из металлического профиля и уложить между ними плиты из минеральной ваты. Обтянув все пароизоляционным материалом.

Работать будет лучше, когда вам будут помогать несколько человек, так как при прикреплении профиля к перекрытию необходимо уложить пароизоляционный материал, что одному сделать будет непросто. Маты можно скрепить с помощью натянутой толстой рыболовной лески или делать крепления из самого же металопрофиля.
После начала и конца отопительного сезона необходимо всегда осматривать утепление. Поправлять покосившиеся и провисшие маты утеплителя и заменять при необходимости негодные. Если вы используете данный способ, то утепление в квартире потребуется минимальное, которое будет происходить с помощью обычных методов.

Если у вас не получится попасть в подвал и подобраться к полу снизу, то все утепление будет напрямую зависеть от состояния напольных перекрытий. Так же все будет зависеть от состояния стяжки и возможно вам понадобиться делать капитальный ремонт вашего пола. Если же ваш пол в удовлетворительном состоянии , то утепление следует сделать по нескольким вариантам:

Снять напольное покрытие, и сделать лаги из металлического профиля. Между лагами укладываем утеплитель из минеральной ваты или пенопласта и зашиваем это все с помощью ДСП или листов фанеры, поверх которой можно укладывать любое напольное покрытие.
Снять весь настил вместе с обрешеткой. На перекрытие уложить слой пароизоляционного материала, заливаем стяжечку из пенобетона, укладываем подушку из вспененного полиэтилена и настилаем любое напольное покрытие.

Верхние этажи в квартире

Если вы проживаете на втором или пятом этаже, то утепление в квартире пола – это не сложное занятие. Вначале снимаем весь старый настил, делаем обрешетку не боле 45 сантиметров между профилями и укладываем алюминированные маты, поверх укладываем листы фанеры, и укладываем новенькое напольное покрытие. Если вы решили использовать для утепления теплые полы, то необходимо дополнительно на основание уложить слой пароизоляции и слой теплоотталкивающего материала. Так как будете снизу греть соседей, а не себя.

Если у вас деревянный пол, конструкция которого состоит из лаг, то необходимо из досок снизу сделать обрешетку, уложить слой пароизоляции, между лагами уложить маты из стекловолокна или пенопласта, сверху уложить еще один слой пароизоляции и закрывать досками либо листами фанеры. Сверху можно настилать любое напольное покрытие. Почитайте как выбрать напольное покрытие.
Если же у вас нет лаг, то делаем насыпь из керамзита, заливаем новую стяжку, укладываем слой пароизоляции, делаем обрешетку из бруса и совершаем все, что описано немножко выше.

В итоге вам скажу, что утеплить полы самому – это не сложное занятие, сложно полностью поменять полы, если те пришли в негодность. Но необходимо знать не только технологии утепления, но и технические свойства материалов, которые вы собираетесь применить в качестве утеплителя и уже от этого отталкиваться.

Утеплить полы по грунту нужно обязательно, так как никакое напольное покрытие не убережет от холода, который идет непосредственно с земли. А в обратном направлении уйдет тепло из дома. Теплоизоляционный слой в полах по грунту должен быть достаточной толщины, экономически целесообразным, чтобы теплопотери через пол соответствовали нормативам (СНиП).

Толщина теплоизоляционного слоя

Для не отапливаемых полов потребуется минимум 10 сантиметров пенополистирола в умеренном климате. А с системой «водяной теплый пол» рекомендуется укладывать не менее 15 см пенополистирола, так как перепад температур через слой утепления может достигать 25 – 30 градусов, и каждый добавленный сантиметр существенно снижает уход тепла и экономит деньги.

Полы по грунту делаются в соответствии с проектными решениями, на устойчивых грунтах, после геологических исследований. В этой конструкции должна обеспечиваться устойчивость фундамента при морозных подвижках грунта, т.е. неподвижность фундамента относительно грунта внутри дома.

Прежде чем говорить об утеплении полов по грунту, рассмотрим подробнее их конструкцию.

Как делаются полы по грунту

Утепление полов по грунту не будет иметь смысла, если сами полы сделаны с нарушением технологии, — конструкция из множества слоев.

На схеме указано следующее.

Первый слой – это материнский грунт, который находится внутри периметра дома и не удалялся при ведении строительных работ. Он выравнивается, трамбуется с помощью трамбовочной плиты (машины).
Насыпные слои грунта толщиной по 20 см служат для поднятия уровня полов на нужную высоту. Каждый слой после засыпки трамбуется. Толщину более 20 см делать нельзя, что бы трамбовка машиной была качественной.
Слой крупнофракционного щебня (фракция не меньше 50 мм). Досыпка щебнем делается толщиной 10 – 20 см, после чего он трамбуется машиной. Предназначение слоя максимально уплотнить грунт. При трамбовке щебня создаются точечные, очень большие нагрузки на грунт, и он уплотняется.
Выравнивание песком или некрепким цементно–песчаным раствором (предпочтительно). Слой нужен для выравнивания поверхности щебенки, что бы создать ровную площадку под настилку гидроизоляции. Песок обильно поливается, трамбуется.
Слой парогидроизоляции. Его цель – не допустить увлажнения полов и всего дома паром, который выходит из грунта. Парогидроизоляция играет ключевую роль во всей конструкции. От качества и надежности на весь период эксплуатации будет зависеть сохранность напольного покрытия, стен, дома в целом, теплоизоляция пола.

Поэтому для парогидроизоляции выбирают только качественные материалы, специально предназначенные для этого. Может быть использована специальная пароизоляционная долговечная мембрана, может – рубероид в два слоя. Настилка ведется с нахлестом отдельных частей на 30 см, заворот на стены делается такой же длины.

Армируется обычно сеткой с ячейкой 5 -7 сантиметров и толщиной проволоки 2 – 3 сантиметра, уложенной на высоте 1 – 2 сантиметра. В случае создания теплых полов, стяжка делается по особой технологии, сетка кладется на полиэтилен, к ней подвязывается трубопровод с теплоносителем уложенный по особой конфигурации. В стяжку добавляется связующие фиброволокна, а также пластификаторы, для придания прочности и эластичности при тепловых расширениях. Также стяжка делится на небольшие квадраты швами шириной 2 см, что бы не допустить критической напряженности.

Выбираем утеплитель не накапливающий воду

Рассмотрим подробней вопрос выбора утеплителя для полов по грунту. В продаже рекламируется довольно много теплоизоляторов, пригодных под стяжку. У них разные названия, но это многообразие обманчивое, под различными названиями в основном скрывается одно и то же.

Принципиально все утеплители делятся на два больших класса,- пароводонепроницаемые и те которые напитываются водой и пропускают через себя водяной пар.

Под стяжкой в полах по грунту желательно укладывать паронепроницаемые материалы. В основном, из-за риска нарушения пароизоляции от грунта. Потому что вентиляции для утеплителя в этой конструкции не предусмотрено.

Остерегаться минераловатных плит

Как известно, без вентиляции, утеплители пропускающие пар и влагу, монтировать не допустимо даже в тех местах, где возникновение излишней влажности маловероятно.

Поэтому, не совсем понятно предназначение прочных минераловатных плит, которые, кстати, рекламируются для заделки под стяжку. Точка росы в конструкции полов по грунту будет как раз в утеплителе, он может насыщаться влагой через бетон и сверху, и снизу, при этом потеряет свои свойства.

Поэтому выбор падает исключительно на пароизолятор, — утеплитель, которому будет все равно, какие и куда перемещаются пары, от их воздействия он свойств не потеряет. В основном под стяжкой применяется экструдированный пенополистирол.

Возможные варианты

заливка пенополиуретаном высокой плотности. Но с ним труднее создать верхнюю ровную поверхность. Нужна особая технология, которая еще больше удорожает работу.
подойдет очень долговечное пеностекло. Но оно в разы дороже, и его слой потребуется больше из-за в 2 раза большего коэффициента теплопроводности, кроме того внимательно нужно смотреть на нагрузку и прочность самого материала….

В общем, разумной альтернативы пенополистиролу под стяжкой на сегодняшний день нет.

Отдельные особенности создания утеплительного слоя

Толщина пенополистирола не должна быть меньше 10 сантиметров, или утечки тепла в землю будут слишком существенные, конструкция считается нормативами экономически не целесообразной.

Но желательно в полах по грунту увеличить толщину этого утеплителя еще больше – до 15 сантиметров. Единовременная затрата, окупится позже. Ведь дом должен эксплуатироваться очень долго?

Обычно утеплитель укладывается в два слоя, со смещением швов в верхнем слое относительно нижнего. Все щели заделываются обрезками пенополистирола и его стружкой.

Совместно с утеплителями-пароизоляторами не допускается применение монтажной пены. Она напитывается влагой также легко, как и минвата, но при этом теряет свою структуру, разрушается.

По контуру комнаты устанавливаются бортики из пенополистирола толщиной 3 см и высотой – на уровне стяжки. Т.е. стяжка не должна где-либо прикасаться к стенам.

Также, если линейный размер стяжки превышает 3 – 4 метра, то рекомендуется разрывать ее швом шириной 2 см, который заполняется пенополистиролом, что бы сохранить целостность при высыхании и температурных перепадах.

Полы по грунту, правильно утепленные, являются прекрасной основой для любого напольного покрытия.

Читайте также: