Термин нулевой цикл означает подготовка почвы под заливку фундамента
Обновлено: 18.04.2024
Уже не за горами лето, когда, как известно, лучше всего закладывать фундаменты домов. А потому – самое время поговорить о видах и критериях выбора фундаментов.
Вид фундамента определяется в первую очередь характеристиками грунта в данном месте, особенностями рельефа и параметрами самой постройки. Взаимосвязь тут сложная, поэтому для начала напомним читателям об основных типах фундаментов.
Классификация фундаментов – довольно традиционна, она мало меняется с годами. Фундаменты подразделяются на две большие группы: профильные (заглубленные) и мелкозаглубленные. В первом случае бетонные конструкции устанавливаются ниже уровня промерзания почвы, во втором – на глубине примерно 0,5 метра. Напомним, что средняя глубина промерзания в нашем регионе составляет 1,5 метра. Из сравнения этих цифр очевидно, что количество уложенного бетона может различаться в три раза и более, соответственно, в несколько раз будет различаться и стоимость разных типов фундаментов.
Далее, в зависимости от того, каким образом фундаменты опираются на грунт, они бывают столбчатыми, ленточными и плитными. Столбчатый фундамент представляет собой бетонные сваи-столбы, которые поддерживают дом в нескольких узловых точках. Точка – не линия, тем более не сплошное бетонное поле, а значит, и материала тратится не очень много. Однако любой ценой бороться за укладку именного такого типа фундамента, конечно, не стоит. В ряде случаев он абсолютно неприемлем и его использование будет грубейшим нарушением СНиПов.
Применение ленточного фундамента предполагает подведение бетонных конструкций под все несущие стены дома. В результате по периметру строения образуется бетонная «лента» с внутренними перемычками. Такой тип фундамента требует уже больше средств и материалов, чем столбчатый. Вместе с тем при этом сохраняется много пустот и есть возможность сэкономить. Ленточный фундамент, как показывает опыт, очень надежен, несложен в исполнении и является самым распространенным типом фундамента. Под него вначале роются траншеи, затем делается опалубка простой конструкции и заливается бетоном.
Иногда такие фундаменты делают профильными, причем подошва заглубляется примерно на 20 сантиметров ниже уровня промерзания, а иногда – мелкозаглубленными. Верхняя часть ленточного фундамента обычно служит цоколем, который может быть выступающим, западающим или сделанным заподлицо с наружной стеной дома.
Плитный фундамент делают, если невозможно обойтись ленточным. То есть если нужно укреплять не только периметр, но и всю площадь постройки. Плитный фундамент – это массивная железобетонная плита, которая занимает всю площадь дома. Она очень прочна, гарантированно защищает дом от просадок и обрушений, но дорогая. При сооружении плитного фундамента есть опасность нарушить так называемое «золотое правило», согласно которому стоимость фундамента не должна превышать пятой части общей стоимости дома. Если фундамент обходится дороже, строительство выходит за рамки здравого смысла и, возможно, лучше вообще перенести дом в другое место. Кроме того, технология укладки плитного фундамента сложнее, чем в двух предыдущих случаях, да и времени для заливки бетона, а также времени ожидания, пока он наберет прочность, требуется больше.
Материалом для фундаментов, как правило, служит бетон или железобетон. Оба они обладают необходимой прочностью, водонепроницаемостью и стойкостью к агрессивным средам. В некоторых случаях используется кирпич.
На чем стоим?
Итак, с типами фундаментов разобрались. Теперь самое время перейти к основным критериями выбора, первый из которых – характеристики грунта на конкретном участке. Определять эти характеристики на глазок, руководствуясь собственными дилетантскими знаниями, довольно опасно. Под плотным песком, к примеру, в глубине может скрываться торфяник, и если это не учесть, возможны серьезные неприятности для дома.
Следовательно, на начальном этапе строительства нужно провести определенный комплекс геологических изысканий на участке. Возможно, для получения исчерпывающей информации придется вырыть шурф или даже пробурить скважину, но тут уж лучше потратить лишнее, чем пожадничать. Понятно, что проводить такие изыскания может только специализированная организация с лицензией на данный тип работ.
Специалисты определяют тип грунта, глубину его промерзания, оценивают опасность оползней, если дом строится на склоне, а также определяют глубину залегания грунтовых вод и ее сезонные колебания. Лишь затем выносится решение и даются рекомендации по устройству фундамента.
Иногда будущие домовладельцы, ознакомившись с геологией участка, принимали решение строить дома в другом месте. Причины тут были разные: ктото опасался за сохранность постройки, ктото, прикинув смету будущего строительства, находил ее неоправданно завышенной. Как бы ни был живописен участок, если есть вероятность, что стены вашего дома однажды пойдут трещинами, допустим, из-за проседания грунта, то лучше не рисковать.
Масса грунта, находящаяся под зданием и несущая его тяжесть, называется основанием сооружения. Передача нагрузки непосредственно грунту осуществляется через расположенные под поверхностью земли части здания, которые и представляют собой собственно фундамент. Несущая способность основания определяется нагрузкой, при которой получается осадка, приемлемая по величине и равномерности для данного сооружения. Разные грунты дают разную осадку, поскольку отличаются по свойствам: какието из них с легкостью пропускают воду, какието задерживают; одни чреваты оползнем, другие достаточно устойчивы; одни при промерзании сильно вспучиваются, другие – совсем немного.
Если не рассматривать гранитные плиты или каменные насыпи природного происхождения, то самые надежные – однородные песчаные грунты, состоящие из крупнозернистого песка. В таком грунте фундамент дает равномерную осадку, не перекашивается и не испытывает от грунта сильных нагрузок. Именно на таких грунтах, если конструкция здания позволяет, можно применять мелкозаглубленные фундаменты, которые будут служить надежной опорой дому. Мелкозернистый и пылевидный песок, а также глинистые грунты хороши только в сухую погоду, однако при обилии влаги они становятся текучими и, промерзая в холодное зимнее время, пучинятся. Итогом этого процесса становится огромное давление на конструкции фундамента, в результате чего строение может перекосить, а на стенах появятся трещины.
Впрочем, такие грунты очень распространены в нашем регионе, а потому паниковать и переносить по данной причине строительство на крупнозернистый песок не стоит. Выход из положения не так сложен: надо просто заглубить подошву фундамента ниже глубины промерзания почвы, то есть сделать профильный фундамент. Это будет способствовать удорожанию строительства, но все-таки вас не разорит.
Одна из основных характеристик грунтов – уровень залегания грунтовых вод. Он почти непредсказуем и заставляет порой вносить существенные коррективы в планы строительства. Если уровень промерзания выше уровня залегания грунтовых вод, считайте, что вам повезло. Если же наоборот, то следует ожидать вспучивания грунта в период длительного сохранения минусовой температуры. Вспучивание, как правило, не бывает равномерным, где-то подъем грунта больше, где-то – меньше, так что в итоге фасад запросто может покрыться трещинами. Выход здесь – устройство все того же заглубленного фундамента, подошва которого будет ниже уровня промерзания.
Наконец, упомянем и такой немаловажный фактор, как рельеф местности. Никто не спорит: дом на склоне холма выглядит очень живописно, как и постройка на обрывистом берегу реки. Вот только до беды тут рукой подать, поскольку перепады высоты и обрывы с оврагами всегда чреваты внезапными оползнями. Тяжелая постройка эту опасность повышает, а потому следует семь раз отмерить, прежде чем рыть на склонах траншеи под фундамент. И уж конечно, без исследования специалистов тут точно не обойтись.
Что строим?
Безусловно, конструкция самой постройки тоже немаловажный, а зачастую и первостепенный фактор при выборе типа фундамента. Для начала надо знать, какой высоты будет дом, какой толщины будут стены, из какого материала, будет ли оборудован цокольный этаж и т. д. Все эти моменты должны быть зафиксированы в проектной документации, которая в совокупности с отчетом специалистов о геологических изысканиях должна определять нюансы нулевого цикла. Только после сопоставления этих документов конструктор может дать компетентное заключение о необходимости устройства определенного типа фундамента.
Если вы, допустим, строите загородный дом из кирпича, то вряд ли специалист порекомендует вам столбчатый фундамент. Дело в том, что удельный вес кубометра кирпичной стены весьма велик, а значит, и поддерживаться такая стена должна не в отдельных точках, а, как минимум, по всему периметру. Вероятно, вам порекомендуют сделать ленточный фундамент с таким заглублением, которое соответствует типу грунта на участке. На ленточном фундаменте можно возводить довольно массивные стены, и при этом расходы на фундамент будут вполне умеренными.
Бывает и так, что грунт под кирпичным коттеджем оказывается не очень прочным или рельеф на месте строительства неспокойный. В таком случае могут порекомендовать устроить плитный фундамент, который, конечно, обойдется дороже, зато будет служить надежной опорой для несущих стен. Если у вас в проекте при этом предусмотрен цокольный этаж, то в случае плитного фундамента от него придется отказаться. Этот пример доказывает, что решения по фундаменту нужно принимать как можно раньше, чтобы не менять в дальнейшем планы строительства дома.
Практика показывает, что для строений большой площади, как правило, используется ленточный фундамент, а плиту укладывают под небольшие дома без высокого цоколя, в которых основанием пола является сама бетонная плита. Под фундаментом делается песчано-щебеночная засыпка толщиной примерно полметра, а в самой плите предусматриваются специальные ребра жесткости. Если дом возводится из деревянных стеновых материалов, то на фундаменте можно сэкономить, причем без всякого ущерба для постройки. Иногда тут достаточно простого мелкозаглубленного фундамента. Его делают так: снимают верхний слой почвы толщиной до полуметра, укладывают щебень, утрамбовывают его, а по периметру устанавливают дренажную трубу. Поверх щебня настилают пленку-мембрану, укладывают слой влажного песка, утеплитель, делают гидроизоляцию и устанавливают арматуру.
После чего заливается бетон, образуя прочный и надежный фундамент. Иногда для деревянного дома подходит еще более дешевый столбчатый фундамент. Дерево – относительно легкий материал, и если стены не массивные, то порой достаточно поставить лишь несколько бетонных опор, уходящих в землю (это желательно) ниже глубины промерзания. В промежутках между опорами тяжесть дома принимают на себя нижние венцы сруба. Кстати, при таком фундаменте очень легко организовать постоянное проветривание нижней части сруба, что для деревянных стеновых конструкций чрезвычайно важно.
Как нужно и как нельзя
Перед тем как давать советы по исправлению чужих косяков, скажем пару слов как их, вообще, не допустить и вывести ноль на фундаменте своими руками. Возможно, в это с трудом верится, но заботится о качестве основания нужно ещё на этапе разметки.
Обратите внимание на расположение шнуровок.
Они изначально выставляются в уровне верхней грани цоколя и служат ориентирами при изготовлении опалубки.
Но почему же, при такой простой технологии, вопрос: «Как выровнять ноль фундамента?» — изо дня в день звучит как на строительных форумах, так и в запросах поисковым системам?Мистика? Да нет, элементарные строительные ошибки.
Вот только некоторые из них:Раствор с большим процентом воды. Такое чаще всего случается при ручном размешивании.В одном из углов воды скапливается больше и после её высыхания там образуется впадинка. Порой, таким нехитрым образом можно заработать перепад в 2-3 см.Сбитая метка.
Бывает часто и такое, что в процессе установки опалубки шнуровки сдвигаются и строители, ориентируясь на них, отливают заведомо кривой фундамент.Морозное пучение.А на эти грабли попадаются даже опытные бетонщики. Бытует мнение, что фундамент лучше строитьна зиму, чтобы он к весне устоялся. Вот только морозное пучение приподымает ненагруженную ленту, даже действуя на неё по касательной, и уже к апрелю уровень там искать бесполезно.
Выравнивание бетоном
Если вас спрашивают, как выложить ноль на фундаменте проще всего — смело отвечайте: «Бетоном». Вся процедура происходит следующим образом:
По углам фундамента следует установить маркеры. Таковыми могут послужить обычные деревянные рейки или куски арматуры.
Потом при помощи водного уровня, а ещё лучше лазерного нивелира на маркерах, отмечают горизонтальный уровень и от него к фундаменту делают промеры, определяя, таким образом, самую высокую и самую низкую точку основания.
Когда минимум и максимум найдены, можно выставлять опалубку. Только делается это с таким расчётом, чтобы над верхней точкой поместился хотя бы четырёхсантиметровый слой раствора – меньше нельзя, растрескается.
Перед заливкой, к цоколю полезно придубелить штукатурную сетку, а в саму смесь добавить пластификатор. Конечно, шов между старым и новым бетонированием будет заметен, но этот дефект легко скроется при последующей отделке.
Как вывести ноль на фундаменте кирпичом
Другой вариант решения проблемы – это выравнивание кирпичом. Дело это не слишком сложное и с ним играючи справится даже самый неопытный каменщик.
Суть идеи проста: в местах, которые следует приподнять, шов делается чуть толще, а в тех, которые нужно приопустить, чуть тоньше. Три — четыре ряда и фундамент готов.
Конечно, таким способом можно устранить только небольшие изъяны, иначе цокольполучится слишком высоким, но значительные перепады для фундамента редкость.
Ну вот и все премудрости. До свидания, мы ещё обязательно встретимся на страницах сайта про дачу.
Фундамент является основой будущего здания, от качества которой зависит его долговечность и надежность. Именно фундамент берет на себя всю нагрузку конструкции, по причине чего важную роль имеет его правильноеобустройство. В частности, важно знать, как вывести ноль на фундаменте.
Назначение
Под упомянутым понятием понимается выравнивание поверхности основания до строго горизонтального расположения. При этом ее уровень должен располагаться в одной плоскости. Поскольку на фундамент приходится вся масса здания, его выравнивание необходимо с целью ее равномерного распределения, а также во избежание отрицательного влияния на прочностные параметры.
Необходимость в выравнивании возникает на этапе заливки раствора и закладывания кирпичного основания. Однако неровная земляная поверхность и неравномерное распределение бетона могут спровоцировать перекос всего здания в процессе его будущей эксплуатации. По данной причине имеет смысл постоянно сверяться с гидроуровнем.
Основные ошибки
Выводить нуль на фундаменте — непростая задача даже для некоторых опытных строителей. Часто причинами неровного основания становятся следующие ошибки:
Раствор с добавлением большого количества воды. Такое наиболее часто случается при ручном размешивании, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка. Таким образом, возможны перепады в пару см.Сбитая метка.
В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его «устаканивания» к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.
Во избежание распространенных ошибок и закладки идеально ровного фундамента, работы следует выполнять поэтапно.
Добиваемся результата
Чтобы получился выведенный фундамент, выполнение работ должно производиться в строгой последовательности:
Определяется исходная точка, для чего в одном из фундаментных углов наносится метка, целью которой является обозначение поверхностного уровня. Впоследствии с применением гидроуровня, находятся остальные точки по оставшимся углам.За неимением гидроуровня с целью определения точек возможно использование шланга, имеющего свойство сгибаться.
Он протягивается от угла в угол, после чего наполняется водой. При этом важно наблюдать за отсутствием пузырьков воздуха внутри шланга. Один конец шланга доводится до отмеченной точки, а расположение другого — меняется, пока вода не достигнет краевого уровня.
После этого шланг фиксируется, и делается пометка на опалубной конструкции, которая является второй исходной точкой.Аналогичным образом находятся и обозначаются метки в оставшихся углах.Опалубка пропиливается по вертикали. Пропилы делаются в количестве пары штук в каждом углу и располагаются в центре стен фундамента, а их направление должно производиться вниз до достижения заливки.Взятый шнур протягивается сквозь выпиленные места. Таким образом обозначается фундаментный ноль.Заранее приготовленный раствор заливается до высоты, отмеченной посредством шнуров, протянутых сквозь пропиленные отверстия.
Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента выравнивается при укладке цоколя
Ноль на готовом основании
Нередко приходится выводить ноль на уже заложенном фундаменте. Тогда алгоритм работы сводится к следующему:
-
Посредством гидроуровня или шланга помечается исходное расположение. Отметка углов должно производиться таким образом, чтобы положение каждого из них было очевидным по отношению к другому.Монтируется досочная опалубка. При этом их параметры длины должна соответствовать толщине основания.В углах находятся нулевые точки, которые впоследствии отмечаются изнутри фундамента.Опалубка пропиливается, и в нее впоследствии монтируется арматура.Готовый раствор выливается в предварительно смоченные арматурные изделия.
При поиске нулевых точек используется шланг.
При этом следует помнить об инерционном перемещении воды внутри него. После заливки раствора необходимо следить за отсутствием его пересыхания от растрескивания. Во избежание таких последствий поверхность следует периодически увлажнять.
Важнейшим элементом постройки дома является возведение фундамента.
В процессе работы необходимо знать, как правильно вывести под 0 цоколь, используя кирпич. Важно знать какие технологии при этом используются. Одна ошибка в работе может стоить устойчивости будущей конструкции, поэтому все этапы проведения выполняются полностью полагаясь на инструкцию.
Зачем это выводить ноль кирпичом на фундаменте?
В практическом значении вывести 0 на фундаменте — значит придать верхней области конструкции основания исключительно горизонтальное расположение.
Важно учитывать момент, чтобы уровень фундамента при этом целиком и полностью располагался в одной единой плоскости. Подобная необходимость основана на том, что «подушка» выполняет важные функции здания, а именно принимает на себя всю нагрузку конструкции. Чтобы вес равномерно распределился по всей плоскости, верхний уровень выводится под ноль, тем самым избегается преждевременного разрушения дома.
Среди существующих вариантов, оптимальным считается выход, когда формируется основания из бетона на начальном этапе заливки конструкции.
На теории все обосновать намного легче, чем реализовать в жизнь, поэтому на практике не всегда получается вывести горизонтальный уровень, который считался бы идеальным. Нередко мастера имеют дело с ошибками в работе, и подобные моменты приходится исправлять на поздних этапах работы, после заливки основания раствором. Поэтому актуальным является метод выведения нулевого уровня с использованием кирпича или камня.
Вернуться к оглавлению
Инструменты и материалы
Работы по возведению фундамента принято начинать с подготовки всех необходимых материалов и строительного инвентаря. Чтобы выложить конструкцию в процессе закладки понадобятся:
Из инструментов нужно подготовить гидроуровень.
-
кельма;совковая лопата;порядовка;расшивка;шнур причалка;молоток-кирочка;гидроуровень;уровень строительный;корыто;бетономешалка;прут металлический;перчатки рабочие;кирпичи;песок;цемент;известь;арматура.
Полный список материалов зависит от характера работ на конкретном участке.
Вернуться к оглавлению
Проверка перед работой
Проверка горизонтальности нужна для выявления недочетов основания конструкции.
До начала проведения каких-либо строительных мероприятий необходимо провести проверку уровня горизонтальности поверхности. Для этого придется воспользоваться строительным гидравлическим уровнем.
Проверка проводится от углов и постепенно переходит на участки основания конструкции. При наличии перепадов горизонта делаются необходимые заметки, натягивается ориентировочный шнур. После этого переходят к основным начальным процессам работы.
Вернуться к оглавлению
Как выровнять под ноль при бетонировании?
Первый шаг состоит в том, чтобы правильно установить нулевую точку.
Для этого из внутренней области опалубки предпочтительно в одном из уголков делается отметка, которая и будет границей выравнивания. Далее используем гидроуровень, чтобы определиться с остальными тремя точками. Если такого инструмента под рукой не имеется, в качестве альтернативы подойдет обыкновенный прозрачный шланг.
Чтобы отметить соответствующие границы, последний протягивают от отмеченного участка к противоположным углам, после чего пускают воду. В первичной точке фиксируется нулевой уровень, в процессе балансировки жидкости подбирается вторая точка и ставится пометка в этом месте. Оставшиеся точки находятся по аналогичному принципу, сложностей на этих этапах не возникает:
-
В готовой опалубке необходимо проделать отверстия для шланга в месте серединного сечения планирующихся стен.В дырки продевается шнур или бечевка, после чего конструкция фиксируется до появления натяжения.Измеряется нулевой уровень и заливается бетонный раствор.Строительным правилом выравнивается смесь, важно равномерно распределить по всем участкам поверхности.
Ровный фундамент готов для строительства цоколя.
После того как бетонный раствор окончательно затвердел, идеально ровная область фундамента полностью готова для дальнейшего возведения цоколя или вероятного подвала. В этом случае не стоит забывать про регулярную проверку на соответствие горизонтального и вертикального уровней каждого кирпичного ряда или строительного блока.
Вернуться к оглавлению
Способы выравнивания готового основания
Часто строителям требуется вывод под ноль на уже сформированном основании кирпичной поверхности. Алгоритм действий выглядит иначе, чем в первом случае и состоит из таких шагов:
Исходное местоположение необходимо обозначить гидроуровнем или специальным шлангом.
Помечать углы следует так, чтобы расположение всех было очевидным в отношении друг к другу.После этого проводится установка деревянной опалубки. Важно учитывать момент, чтобы параметры конструкции совпадали с толщиной основания.В уголках измеряются нулевые отметки, которые в будущем переносятся на внутреннюю часть фундамента.Проводится установки армирующей сетки в опалубку. Предварительно деревянный каркас распиливают.Готовится раствор, если консистенция правильная смесь заливается в заранее смоченные прутья арматуры.
В процессе поиска местонахождения нулевых отметок используется шланг.
Тем не менее важно помнить о моменте, что вода внутри последнего перемещается по инерции. После того, как раствор заливается в опалубку необходимо проследить за тем, чтобы шланг не пересох от потрескивания. Чтобы избежать подобных проблем, следует регулярно увлажнять необходимые участки.
Нередко при возведении основания здания строители сталкиваются с проблемой, как вывести ноль на фундаменте. Данный термин означает выравнивание всех поверхностей основы в горизонтальных плоскостях, расположенных на одном уровне.
Схема устройства мелкозаглубленного фундамента.
Почему нужно выравнивать поверхность
Основание любой постройки призвано принимать на себя нагрузку, которой подвергается возведенная выше конструкция.
Поэтому необходимо сделать все возможное для равномерного распределения нагрузки, обеспечивая прочность фундамента.
Неровность поверхностей может возникнуть во время заливки раствора. Однако порой приходится исправлять ошибки, допущенные уже после застывания массы. Поэтому способы устранения дефекта, выведение фундамента на ноль значительно различаются.
Схема армирования ленточного фундамента.
Кстати, выравнивание необходимо не только при заливке бетонного раствора, но и при выкладывании основания кирпичом. Неровности грунта или неравномерное распределение цемента между слоями может стать причиной перекоса строения. Желательно на протяжении всего времени строительства основания кирпичом проводить замеры с помощью гидроуровня.
Вернуться к оглавлению
Когда ошибка возникла при заливке смеси, для устранения дефекта используют:
На внутренней стороне опалубки отмечают маркером нулевую точку, которая станет отметкой планируемого уровня. Такие же точки проставляют во всех прочих углах, используя гидроуровень.
Схема закладки фундамента.
Маркер и гидроуровень значительно упрощают работу по выравниванию фундамента, но их отсутствие — не повод для беспокойства. Можно вывести основания до нуля при помощи прозрачного садового шланга.
Его следует заполнить водой и поместить концы в углах, подлежащих сверке. Особенно внимательно стоит проверить отсутствие в шланге воздушных пузырей, так как в этом случае не удастся достичь идеального выравнивания основания в одной плоскости. Конец шланга устанавливают на отметке «ноль».
Отметку в противоположном углу выставляют, добиваясь расположения воды вровень с краями второго конца шланга. Данное положение отмечают на опалубке. Подобным образом выравнивают все углы.
Чтобы избежать неровностей при заливке фундамента, можно выровнять поверхность под ноль, используя обычный шнурок. Для этого в каждом углу опалубки основания выполняют 2 пропила в виде вертикальных окон.
Начинаться окна должны в средней части опалубки, а заканчиваться на уровне нулевой точки. Через пропилы протягивают шнур, обозначающий нулевой уровень. В подготовленную опалубку заливают раствор до линии, образованной шнуром.
Для исправления дефекта застывшего фундамента следует дополнить основание опалубкой, состоящей всего из пары досок, скрепленных приставками. Опалубка должна в точности повторять форму фундамента. Замер точек выполняется при помощи приведенных способов.
Отметки ставят на минимальный уровень заливки бетона не более 3-4 см. Если сделать дополнительный слой толще, снизится прочность основания. Чтобы произошло надежное сцепление раствора с застывшей массой, рекомендуется предварительно смочить фундамент водой.
Работы нулевого цикла- это понятие включает в себя целый комплекс подготовительных работ, от переработки грунта и до проведения подземных коммуникаций и инженерных сетей.
В строительстве есть понятие чистого пола первого этажа. Все, что ниже, это относится к земляным работам. Нулевой цикл в процентном соотношении- это примерно 20% стоимости стройки.
Нулевой цикл строительства и земляные работы одно и то же?
Что входит в нулевой цикл строительства
- установка защитного ограждения;
- котлованы для фундамента;
- песчаное основание;
- стяжка из бетона;
- гидроизоляция;
- фундамент;
- инженерные сети и коммуникации;
- Засыпка грунта.
Дабы избежать отсыпку грунта на строительную площадку, по правилам нужно оградить периметр стройки металлическими трубами, а также укрепить их швеллерами.
Какие существуют этапы нулевого цикла строительства
- Во первых готовится подготавливается документация. Любое строительство должно начинаться с проекта. Готов проект, теперь его нужно согласовать в соответствующих органах и получить разрешение. Разрешения получены, переходим ко второму этапу.
- Подготовка участка. Геологические исследования, это то, с чего стоит начать. Когда основные особенности местного грунта выявлены, можно продолжить. Производится отчистка от мусора, снимается плодородный слой грунта. Готов. Далее по обстоятельствам, либо это заливка траншеи, либо бурение под сваи.
- Обустройство подъезда к месту проведения стройки. Необходимо это для подвоза материалов и вывоза мусора. Нужно учитывать, что строительная техника требует большой площадки для разворота и разгрузки.
- Переходим к раскопке котлована. Определяется типом основания. Это может быть отсыпка гравийным слоем под фундамент. Также уже пора заниматься подведением коммуникаций.
- Следующим этапом станет заливка. Для начала армированный пояс и опалубка, по завершению этих манипуляций уже осуществляется заливка бетона.Устанавливаются опалубка, армированный пояс выбранного типа. Когда эти работы будут завершены, выполняется заливка бетонной смесью. Важный момент, части пояса не должны выступать за края плиты. За этим необходимо следить. Но при определенных технологических аспектах, бывают исключения.
- Переходим к последнему этапу, он включает в себя гидроизоляцию нашей конструкции, а также теплоизоляцию. Иногда возникает необходимость отвести лишнюю воду.
Конечно это очень грубо составленный список технологического процесса. От особенностей постройки количество и порядок действий может изменяться.
Для столь сложного процесса, рекомендуется нанять профессионалов, так как фундамент, как известно, основа всего дома. У компании "Академмеханизция" имеется достаточно опыта для проведения нулевого этапа строительства, а также большой арсенал спецтехники, которая в этом поможет. Мы осуществляем земляные и свайные работы для частных лиц и крупных строительных организаций, в качестве субподрядчиков.
Наша основная деятельность - это аренда строительной техники в Екатеринбурге и области, которой мы успешно занимаемся более 20 лет. За это время мы укомплектовали собственный автопарк из самых востребованных на сегодняшний день машин, а также менее ходового оборудования, что позволяет нам полностью закрывать потребности клиентов в аренде спецтехники для строительных и прочих нужд.
С нами сотрудничают такие крупные строительные корпорации как Атомстройкомплекс, Стройтек, УГМК, ЛСР Строительство-Урал, и другие. Кроме того крупные промышленные предприятия, горнодобывающие предприятия и муниципальные обслуживающие организации города Екатеринбурга.
Мы принимали участие в строительстве таких объектов как микрорайон Солнечный, бизнес центр Квартал, выполняли земляные и свайные работы для строительства ТЦ ЛЕНТА, ЖК Светлый, Малевич, Времена года и прочие.
Любая, даже самая маленькая ошибка в расчете устройства фундамента, в дальнейшем может перерасти в трещины, и перекосы строения. Что повлечет большие расходы на ремонт и устранение неполадок.
Подведем итог: нулевой цикл строительства- это все , что выполняется ниже уровня первого этажа.
Раз в месяц мы рассылаем подборку выгодных акций, экспертных статей и полезных видео. Подпишитесь, чтобы быть в курсе.
Время чтения: 7 минут
- 1. Что такое нулевой цикл?
- 2. Спецтехника для нулевого цикла строительства
- 3. Навесное оборудование
- 4. Этапы нулевого цикла
- 5. Виды фундаментов при строительстве нулевого цикла
Что такое нулевой цикл?
Нулевой цикл строительства – это мероприятия на объекте, которые выполняются ниже нулевой отметки, что соответствует полу первого этажа здания. К работам этого цикла относятся: монтаж защитного ограждения, наземные, подземные работы, обустройство основания, заливка стяжки, гидро- и теплоизоляция, возведение фундамента и засыпка его пазух, формирование стен подвала, прокладка инженерных коммуникаций.
Во время нулевого цикла присутствует риск завала грунта на строительную площадку. Поэтому требуется соблюсти меры безопасности – оградить котлован трубами и укрепить его швеллерами.
Спецтехника для нулевого цикла строительства
Для производства нулевого цикла понадобится крупногабаритная техника:
- Буровая установка для сверления отверстий в земле.
- Гусеничный кран с вибропогружателем для погружения свай.
- Грузовая машина для транспортировки труб.
- Гусеничный экскаватор для котлована.
- Самосвал для грунта и завоза песка.
- Мини-каток для утрамбовки песка при формировании песчаной подушки.
Может понадобиться привлечение дополнительной спецтехники. Это зависит от объема задач, а также индивидуальных характеристик строительной площадки.
Навесное оборудование
Если говорить о навесном оборудовании, то для работ нулевого цикла могут использоваться навесные вибротрамбовки, сваерезки, гидромолоты, монтируемые на экскаватор.
Навесная гидравлическая вибротрамбовка используется для уплотнения грунта под фундамент. В отличие от ручной виброплиты, навесная вибротрамбовка имеет сразу два уплотняющих воздействия: статическое усилие для эффективного уплотнения верхнего слоя и вибрационное усилие, которое обеспечивает большую глубину распространения направленного воздействия на грунт.
«Обрезка» оголовков железобетонных свай – важный этап нулевого цикла строительства объектов на свайном фундаменте. Необходимо, чтобы все сваи были обрублены по проектной отметке, а арматура и бетон ниже уровня среза остались неповрежденными. Здесь на помощь строителям приходит навесная сваерезка.
Иногда на нулевом цикле применяется гидромолот, когда скальный грунт находится близко к поверхности. Например, на Урале неглубоко залегают граниты, а на юге Подмосковья — известняки.
Этапы нулевого цикла
Подготовка документов. Любое строительство начинается с проекта, который требуется согласовать в надзорных органах и получить разрешение.
Подготовка участка. Проводится геодезическая съемка и геологические исследования. С территории вывозится весь мусор, снимается плодородный слой грунта. Также на этом этапе обустраивается подъезд к месту работы. Здесь нужно учесть, что строительная спецтехника требует много места для осуществления маневров. Теперь можно начинать заливать траншею или осуществлять бурение под сваи.
Формирование котлована. Начинается выполнение земляных работ, включающих в себя рытье котлована и подведение коммуникаций.
Заливка. Сначала заливается армированный пояс и опалубка, осуществляется заливка бетона.
Гидро- и теплоизоляция конструкции. На этом этапе порой приходится сначала удалить лишнюю воду, затем приступать к работам.
Конечно, приведенный список составлен довольно грубо, и технологический процесс может корректироваться в зависимости от особенностей постройки.
Виды фундаментов при строительстве нулевого цикла
Вид фундамента, который будет возводиться на строительной площадке, зависит от характеристик грунта, рельефа территории, параметров стройки.
Классификация фундаментов довольно стандартна и практически не меняется. Если говорить кратко, то они делятся на две большие группы:
- Заглубленные. В данном случае бетонные конструкции монтируются ниже уровня промерзания почвы, на глубину примерно 1,5 м.
- Мелкозаглубленные. Подразумевают установку бетонных конструкций на глубину около 0,5 м.
Далее фундаменты классифицируются на основе того, каким образом они опираются на грунт.
- Столбчатыми. Представляет собой бетонные сваи, которые должны поддерживать строение в нескольких узловых точках. Свайные фундаменты обходятся дешевле, однако их возведение не всегда допустимо.
- Ленточными. Данный вид фундамента предполагает подведение бетонных конструкций под несущие стены будущего здания. Такой фундамент отличается надежностью, но обходится несколько дороже первого варианта.
- Плитными. В данном случае укладывается большая железобетонная плита или несколько плит, которые занимают всю площадь строения. Этот фундамент достаточно прочен, сложен в исполнении, а соответственно, обходится очень дорого. Порой его стоимость может превышать пятую часть общей стоимости постройки здания, что делает его возведение нецелесообразным.
Материалом обычно служит бетон или железобетон. Оба материала характеризуются нужной прочностью, водонепроницаемостью, стойкостью к воздействию агрессивных сред. Также для устройства фундамента может использоваться кирпич.
Провести работы нулевого цикла строительства могут только профессионалы, которые обладают знаниями, навыками и имеют технологические мощности для подземных и наземных работ.
При работах нулевого цикла всегда присутствует опасность отсыпки грунта на строй площадку. Необходимые меры безопасности - это огородить периметр застройки шпунтовым ограждением из труб. Ограждение котлована будет из металлических труб. В нашем примере это трубы диаметром 40 см, а длиной 12 метров. После монтажа вертикальных труб, проводим работы укрепление его швеллерами.
Расчет шпунтовых ограждений выполняется в соответствии с требованиями СНиП № 2.09.03 «Проектирование подпорных стен».
Спецтехника, предназначенная для работ нулевого цикла
- буровая установка на колесном ходу (назначение - сверление отверстий в земле)
- гусеничный кран с вибропогружателем (назначение - погружение свай)
Технология работ
Подготовка маячковых свай:
- Транспортировка трубы к месту монтажа
- Вырезка монтажных отверстий (отверстия для крюка крана).
Маячковый сваи послужат для дальнейшей разметки рядов, координат осей, ориентиром для проектной глубины.
Следующим этап работы - сверление отверстий в грунте, возможно можно обойтись без бурение, но в нашем случае класс грунта 5, а также рядом есть жилые постройки.
В местах где отверстия, будут установлены шпунты трубчатого типа. С помощью подъёмного крана и вибропогружателя с силовой станцией.
Во время разборки грунта, когда есть доступ к ограждению, можно приступать к электросварным работам по привариванию швеллеров к трубам, для усиление конструкции.
Рекомендация:
Если у вас по проекту не глубокая отметка для монтажа труб, то можно обойтись одним только гусеничным экскаватором с двумя навесными оборудованиями типа бур и вибропогружатель.
Еще один вариант установки — это монтаж шпунтовых свай с помощью установки вертикально-направленного бурения
Высота сваи до 18 метров
Эта установка сначала бурит, а затем в методом вкручивания опускает трубу на нужную глубину.
При небольших размерах труб, можно применить копра - машины на колесном ходу - копр бурильно-сваебойного типа. Техника способна бурить до 12 метров, диаметр 15-50 см. и погружать в них сваи длина до 12 м.
Из выше изложенного можно сделать вывод, что много разных техник и у каждой свои возможности. Компаниям подрядчикам не обязательно покупать эту дорогостоящею технику ее можно арендовать.
Разборка котлована
Перед изъятием грунта нужно составить план производственных работ, этот план даст вам понять по какой траектории будет работать экскаватор и грузить самосвалы грунтом, и другие нужные расчеты.
Получили все разрешающие документы, можно приступать работать.
Перед вывозом грунта нужно заключить договор с фирмой, полигоном, который будет принимать ваш грунт. Бывает так, что некоторые полигоны бесплатно принимают грунт и даже доплачивают.
Спецтехника для работ:
Разработка и погрузка грунта
- Гусеничный экскаватор Hyundai R 210LC-7 Ковш - 1,1 куб.м.
Транспортировка грунта будет осуществляться с помощью
- Самосвалы Скания 8х4 объемом кузова 20 м3
- Самосвал КАМАЗ 6520 6х4 объемом кузова 12 м3
Устройство песчаного основания (песчаная подушка)
Песчаная подушка неотъемлемая часть фундамента по следующим причинам:
Создает ровное основание, что даст правильное распределение веса постройки, служит компенсатором при пучение грунта, противостоит проникновению влаги из почвы в основание постройки.
Сначала производим планировочные работы на дне котлована, производим укладку геотекстиля (для того чтобы грунт и песок не перемешивались) затем отсыпаем песком всю площадь. После распределение песка, начинаем поливать водой и трамбовать поверхность.
Спецтехника для работ:
- Экскаватор погрузчик JCB 3CX SUPER (срезка и выравнивание грунта, распределение песка)
- Самосвалы Скания 8х4 объемом кузова 20 м3 (завоз песка)
- Мини каток Sumitomo HW41VW 4 тонны (трамбованные песка)
Бетонная подготовка и гидроизоляция
Предназначение бетонной стяжки — это защита гидрационного слоя, (так как песок со временем некоторых местах будет выпирать), для точности установки арматурных каркасов (размещение его по площади)
Устройство бетонной подготовки – выбираем марку бетону из расчета веса самого дома.
Работы по гидроизоляции производим из рулонных материалов для фундамента.
Читайте также: