Теплый водяной пол самотеком

Обновлено: 18.04.2024

Тёплый пол вызывает много споров. У этой системы отопления есть как преданные сторонники, так и ярые противники. Некоторые даже утверждают, что тёплый пол вреден для здоровья. Верить этому или нет — дело каждого. Мы решили не теоретизировать, а спросить у нашего подписчика, о недостатках тёплого пола, которые он выявил в процессе эксплуатации.

Коротко о моей системе отопления

Тёплые водяные полы установил в двухкомнатной квартире. Запитаны они из подъезда, от общего коллектора по отдельной ветке. То есть, моя система никому не вредит и давление воды из батарей соседних квартир не забирает.

Во время составления проекта монтажники заверили, что можно убрать батареи из-под окон — они не нужны. А всё отопление будет от тёплого пола. В итоге, так и сделали. Для большей надёжности и более точной регулировки установили итальянский коллектор со смесительным узлом. Всё это выполнено из нержавейки.

Что меня не устраивает в тёплых полах

Начну с того, что это дорого. В квартире проведён большой объём работ, а вся площадь закатана в плитку. Плитка в качестве напольного покрытия на всей площади жилья — вариант так себе. Стоит уронить что-то увесистое и на тебе — скол. Обидно и дорого в ремонте. Но это ладно — можно и ковры постелить.

О пыли

Первая проблема — это вечная пыль. Откуда она берётся — я не знаю. Ни в одном жилье у меня такого не было. Когда отопление включено и полы прогреваются, пыль начинает летать по квартире. В утренних лучах солнца, которые пробиваются в окно, видно, что в воздухе барражирует несметное количество мелких частиц. Всё это оседает на мебели, которую не успеваем протирать. И, получается, мы ей постоянно дышим.

В качестве меры противодействия домашним «пылевым бурям» купили робота-пылесоса, который пытается собирать её с пола раз в день. И также пришлось приобрести увлажнитель с функцией очистки воздуха. Он её и сам собирает, и немного прибивает к полу, откуда её слизывает робот-пылесос. На окна пришлось установить сетки «антипыль» — просто чёрт его знает, откуда она прилетает на 12 этаж! Вот таким путём эту проблему частично нейтрализовали.

Жара, холод и неточная регулировка

Вторая проблема — это неточная регулировка температурного режима. Рассказываю. Как мне объясняли, система может нагреть пол до 35 градусов. Это хорошо и она это может. Проверено. Но даже когда полы нагреваются до 27 °C, в квартире уже невозможно находиться. Становится невыносимо жарко и окна у нас постоянно открыты.

Но если на кухне и ванной это ещё терпимо, то в спальне и детской становится тяжело спать. Жарко и душно. Нагреваются кровати и на них просто невозможно укрываться одеялом. Пот льётся рекой, бельё и подушка мокрые. О комфорте речь уже и не идёт.

Многие сейчас скажут — «Иди и убавь вентиль и будет тебе счастье». Но дело в том, что регулировка температуры теплоносителя очень топорная — жара переходит в холод. И трубы уложены довольно глубоко, поэтому отклик долгий. Убавил вентиль — ждёшь сутки, стало холодно. Опять прибавил — снова жара. Крутил его буквально по миллиметру, но комфортной температуры добиться так и не удалось.

Регулировка веток в комнаты также не даёт особого толка. Микроклимат в квартире скачет из жары в холод. Редко когда бывает комфортная температура. Это связано с автоматической системой: на улице холодает — полы начинают шпарить; теплеет — они остывают. Нормальная температура в квартире устанавливается и держится только тогда, когда на улице стоит более и менее стабильная погода.

Вызывал специалистов

Обращался к специалистам. Ну, покрутили они вентиля регулировки, пришли на следующий день — жарко. Далее они наполовину перекрыли входной и выходной кран в систему. Говорят, что по-другому его устанешь выставлять. Сейчас в жилых помещениях холодновато, а в ванной, прихожей и на кухне тепло. Таким образом добились более и менее ощутимого комфорта. Но и то, как я писал выше, температура скачет в зависимости от погоды.

Вот такие проблемы у меня с тёплым полом. В общем, я пожалел, что сделал ставку на тёплые водяные полы, как на основное отопление. Я понял свою ошибку…

Вывод

Тёплые полы не стоит использовать в качестве основного отопления. Их можно и рекомендуется использовать как дополнительный подогрев: когда он нужен — включил; когда в помещении жарко и некомфортно — выключил.

Вопрос к специалистам! Что не так в этой системе — она же не должна так работать? Может это брак или я делаю что-то не так? Напишите, пожалуйста, в комментариях!

Друзья, мы растём и нас уже больше 145 тысяч! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь нашими лайфхаками, статьями и рецептами — мы работаем , чтобы вы получали только полезную и интересную информацию!

Все большую популярность приобретают теплые полы. Их несложно сделать в новых помещениях или при реконструкции установленной системы отопления. У владельцев гравитационной системы обогрева возникают вопросы: можно ли обустроить и как подключить водяной теплый пол к отоплению с естественной циркуляцией? Подсоединить его можно, только придется немного переделать конструкцию.

Принцип работы системы обогрева пола при отоплении радиаторами

Трубопровод в самотечной системе отопления расположен с уклоном, поэтому, чтобы циркулировал теплоноситель, не требуется насос – кругооборот происходит на основании физических характеристик воды. Однако в трубопроводе системы обогреваемого пола нет уклона – для ее функционирования теплоноситель продвигается циркуляционным насосом.

Если рассматривать общую конструкцию, происходит следующее: когда есть электроэнергия, работают и радиаторы, и теплый пол. Если ее нет, насос останавливается, следовательно, обогреваемый пол перестает функционировать, однако радиаторное отопление действует. При восстановлении подачи электрической энергии насос автоматически включается, и обе подсистемы продолжают действовать в нормальном режиме.

Подключение обогреваемого пола к естественно циркулирующему отоплению

Монтаж такой схемы требует дополнительных затрат, чтобы обустроить безопасное использование комбинированного отопления. В некоторых случаях вода закипает, происходит разрушение труб, котла, приводящие к взрывам.
Идеальное решение обустройства подогреваемого пола в доме – устройство системы, работающей в штатном режиме при отключении электричества.
Для работы радиаторного отопления делают от котла трубопровод с уклоном, чтобы циркулировала вода, а для водяного пола требуется насос, перекачивающий теплоноситель.
Здесь возникает опасность: при отключении электричества вода в котле греется, а насос не циркулирует – происходит авария. Чтобы такой ситуации не возникло, дополнительно устанавливают обратный клапан, открывающийся при отключении насоса.

Для снижения температуры воды на контур теплого пола устанавливают термостатический клапан, перекрывающий поток воды при повышении установленных параметров. Еще устанавливают клапаны обезвоздушивания. Все это монтируют в распределительный шкаф.
Для слаженной одновременной работы систем отопления (теплый пол, радиаторы) используют две разные подсистемы с установкой коллекторов. Это дает возможность четче регулировать поток в каждом контуре. С помощью трехходового смесительного клапана контролируется температура отдельно в радиаторах и теплом полу. Благодаря автоматике клапана температура воды соответствует потребностям каждой из систем.

Рекомендации по устройству отапливаемого пола на систему с естественной циркуляцией

Водяной пол соединяют с отопительной системой, в которой теплоноситель проходит самотеком, по существующим схемам.

Чтобы подсоединить трубы водяного пола, надо установить хотя бы один регулировочный вентиль с диаметром в три четверти. С его помощью происходит регулировка температуры пола.

Внимание! Подсоединение контуров тёплого пола проводят на расстоянии как минимум 5 м – это касается присоединению труб подачи и обратки.

Для устройства водяного тёплого пола применяют металлопластиковые трубы 16 мм – у них максимальная теплоотдача. При этом шаг монтажа трубопровода составляет 200 мм.

Для постоянной работы обогреваемого напольного покрытия врезают в существующую отопительную систему циркуляционный насос 25 на 40 (25 на 60) на подающей трубе от отопителя (котла). Делают это по обычной байпасной схеме, устанавливая отсекающие вентили дюймового диаметра, встраивая обратный клапан, перекрывающий при функционирующем насосе подающий трубопровод.

Внимание! Обратный клапан можно не устанавливать, но тогда снижается коэффициент полезного действия насоса.

Монтаж контура водяного пола начинают с обустройства модуля обогреваемого пола. Выбирают место возле двери с открывающей стороны. На высоту в 1000 мм от пола делают углубление в стенке или гипсокартонный каркас. Выполняют штробу для пола 50 на 50 мм.

Модуль возможно сделать самостоятельно, взяв щиток для монтажа электричества высотой 300 мм. Туда устанавливают по направлению вверх прямой клапан радиаторный под термоголовку. Внизу крепятся фитинги для труб. Сверху монтируют отвод в полдюйма с резьбой внутри и снаружи. На отвод накручивают тройник, а сверху устанавливают воздухоотвод. Такую конструкцию устанавливают в щиток, подключают контуры теплого пола, а модуль – к подаче на котел.

Зная некоторые особенности обустройства отопительных систем, учитывая меры безопасности, вполне возможно установить теплый пол в конструкцию с естественной циркуляцией теплоносителя.

Распределитель по контурам? Это типа коллектора что-то?
У меня будет 3 участка с тёплым полом.
-Ванная 6 кв.м. , будет висеть радиатор и теплый пол на площади 2кв.м. (примерно 10 метров трубы).
- Кухня 20 кв.м. , будет висеть радиатор и 3кв.м. тёплого пола (15 метров трубы).
- Коридор 7 кв.м. радиаторов не будет, будет 7 кв.м. тёплого пола (42 метра трубы)
Т.е. получается минимум 3 отдельных контура с регуляторами. Вот ещё думаю, может коридор разделить на 2 контура или не обязательно?

А какой толщины пенопласт использовать? И какой толщины стяжку заливать?

Отказался при строительстве дома от водяного теплого пола по следующим причинам :
1. Сверху на теплый пол в комнатах дерево - тепловпроводность низкая, эффективность снижается в разы, а кафелем везде укладывать - не нравится.
2. Возможны протечки в трубах, а трубы в бетоне - фиг найдешь и устранишь.
3. Надо обязательно принудительную циркуляцию - насос.
4. Намного проще сделать теплый пол электрический где надо ( ванная, туалет, может кухня) и включать-выключать его когда надо.

1. Летом будет холодно от плитки, т.к. контур отопления будет отключен. Для этого в ванной комнате теплый пол и полотенцесушители подключил в контуре горячей воды (тоже идет циркуляция). Общая площать метров 16.
2. Температура теплоносителя для теплого пола около 40-45 градусов, для батарей 90. Во всяком случае в толковых котлах есть такая установка. Но она глобальная "на весь котел", проблема решается или индивидуальными насосами на контура или регулировой по потока в каждом контуре при помощи кранов.
3. По длине и количеству изгибов не критично, но очень длинный контур будет прогреваться не равномерно. Оптимально, когда один контур обогревает 20- 25 м2, сугубо из практики.
4. Насос должен обеспечивать циркуляцию нужного объема на средней скорости.
5. Самотеком может и потечет,скорее всего нет, но тепло не будет, т.к. естественной циркуляции для теплого пола не хватит.

очень маловероятно. но - выделить ветку под полы. есть ток - работает все, нет - циркуляция лишь через ветки с низким сопротивлением.

Originally posted by Прохожий:

Намного проще сделать теплый пол электрический где надо ( ванная, туалет, может кухня) и включать-выключать его когда надо.

Сначала так и хотел. А потом подумал, а что я теряю, если сделаю водяной? На отоплении экономлю. Насос копейки стоит, по сравнению со счетами за электроэнергию на тёплый пол. Если свет отключат, что водяной не будет работать без насоса, что электрический. А основное отопление будет от самотёчной системы. Потечь труба без соединений не должна, давление ведь будет не высокое, максимум 2 атм. Да и если потечёт, соседей нет, никого не зальёшь. Единственное опасение, что труба забьётся накипью, но это лет через 20, где гарантия, что через 20 лет электроподогрев не сгорит.

У меня была идея, правда нереализованная - это часть обратки пустить в теплый пол по металлопласту. По теории должно работать. Всю обратку пускать нельзя, слишком холодная вода будет приходить в котел (в характеристиках котла эти температуры обозначены).
Так как вы планируете в помещениях ставить не только теплые полы но и радиаторы - то это реализуемо.
На трубе обратки, между подключение входа в теплый пол и выхода надо поставить полнопроходной шаровый кран и им регулировать поток.
Где-то так.

я так от бедности делал. работает, какая-то циркуляция есть и без насоса - но ее недостаточно для отвода мощности котла, правда и котел избыточной мощности. теплые полы не сильно понижают температуру носителя - мала тепловроводность. если для котла критична рабочая температура - простейшая подмешивающая группа, котел всегда на рабочей температуре, а в системе заданная.

Значит так. Сделал я у себя в ванной частного дома теплый водяной пол. Ванная 2х4 вытоса потолков 2.7м. Труба Pex d16 50м в стяжку 10см, подключил сначала напрямую вместо батареи, которая раньше там стояла, не пошел кровоток , котел настенный с насосом не потащил через него воду, пришлось ставить отдельный насос на ванную ( пол-полотенчик), сначала душил температуру вентилем- отрегулировать не возможно, потом стал подумывать про узел подмеса, но цена от 12000р отбила всякие дальнейшие помыслы, в итоге поставил обычную термостатическую головку, поймал положение и уже несколько месяцев туда не заглядываю. В ванной комфортно, пол хорошо теплый, иногда чуть прохладней становится, но общая температура воздуха стабильна- около 27С.

Originally posted by HARON:

это, извините, херня. не пытайтесь уложить трубы якобы только там где надо.

А что неправильно?
У меня цель - что бы ногам было тепло в ванной, на кухне возле плиты и мойки. Греться помещения будет настенными радиаторами.
Вот новый вопрос, как регулировать температуру полов (пустить в них воду температурой 40гр, а не 90 как в батареях)?

Вот новый вопрос, как регулировать температуру полов (пустить в них воду температурой 40гр, а не 90 как в батареях)?

по-правильному? подмешивающая группа со своим насосом, перепускным электроклапаном и датчиком температуры.

Originally posted by Pavel_A:

Вот новый вопрос, как регулировать температуру полов (пустить в них воду температурой 40гр, а не 90 как в батареях)?

Почитайте мой пост с фотками. Если контуров много, то и узел подмешивающий желателен, а если один и не большой, то термоголовки за глаза хватит.

Originally posted by Pavel_A:

Сначала так и хотел. А потом подумал, а что я теряю, если сделаю водяной? На отоплении экономлю. Насос копейки стоит, по сравнению со счетами за электроэнергию на тёплый пол. Если свет отключат, что водяной не будет работать без насоса, что электрический. А основное отопление будет от самотёчной системы. Потечь труба без соединений не должна, давление ведь будет не высокое, максимум 2 атм. Да и если потечёт, соседей нет, никого не зальёшь. Единственное опасение, что труба забьётся накипью, но это лет через 20, где гарантия, что через 20 лет электроподогрев не сгорит.

НУ конечно в своем доме проблема протечки будет только в расходе теплоносителя. Я в своем в трубы залил не воду, а антифриз. Его упускать довольно накладно (зато и не замерзнет )и вдобавок он более текуч, чем вода. Кстати и отложений в трубах от антифриза не будет вообще. Трубы текут не от высокого давления, а от коррозии и если это металлопластик - от появления неплотности в фитингах ( а как поджать гайку, замурованную в бетон ?) или от старения пластика и появления трещин (кстати - гнуть трубы под водяной пол надо будет осторожно - могут появится трещины, лучше воспользоваться пружиной для сгибания металлопластика). Понятно, что данное действо произойдет далеко не сразу, но тем не менее. Гарантии , что электроподогрев не сгорит - конечно никакой, хотя у меня теплый пол в ванной уже непрерывно работает 8 лет. В общем - прикинув трудоемкость работ я решил отопление сделать водяным (антифриз) с батареями повышенной теплоотдачи, в параллель электрокотел, опять-таки водяной , а в ванной теплый пол - электрический. Кстати электроэнергии он жрет не так много, как ожидал.

Originally posted by HARON:

по-правильному? подмешивающая группа со своим насосом, перепускным электроклапаном и датчиком температуры.

Допустим так.
Тперь ситуация.
Мороз -40, котёл кочегарит на максимуме, насос на максимальной скорости. Подача 90гр, обратка 60гр, а в полы надо 40 подать. Что с чем мешать?

Originally posted by Harpushtak:

Почитайте мой пост с фотками. Если контуров много, то и узел подмешивающий желателен, а если один и не большой, то термоголовки за глаза хватит.

Почитал. А как термоголовка работает? Она ставится на выходе и термостат закрывает обратку при достижении заданной темрературы?

Originally posted by Harpushtak:

Гайки в бетон вообще запрещено укладывать, только прессовые неразъемные соединения.

Прессовые соединения на металлопластике тоже могут течь. У меня часть сети была смонтирована на прессовых соединениях - потекли как миленькие на 2 атм , после того, как труба остыла до 0 градусов. Просто брак оказался на фитингах. заменили, конечно, бесплатно - а если б это было в бетоне.

Originally posted by Pavel_A:

Почитал. А как термоголовка работает? Она ставится на выходе и термостат закрывает обратку при достижении заданной темрературы?

Термоголовка реагирует на изменение температуры воздуха и механически перекрывает поток воды. У меня стоит на входе, но думаю, что никакой разницы нет, нивелируется регулировкой самой головки. Но опять же повторю, у меня один небольшой контур, на большие и или на несколько желательны узлы подмеса, но это уже совсем другие цены.

не там не головка, там подмешивается горячая вода. грубо - насос качает теплый пол по кругу, как только температура теплоносителя падает - добавляет горячего и вновь качает по кругу.

Originally posted by Прохожий:

Прессовые соединения на металлопластике тоже могут течь. У меня часть сети была смонтирована на прессовых соединениях - потекли как миленькие на 2 атм , после того, как труба остыла до 0 градусов. Просто брак оказался на фитингах. заменили, конечно, бесплатно - а если б это было в бетоне.

Не, я не про металлопластик, к нему кстати очень негативно отношусь как к основной магистрали, хотя в полу в ванной залит именно м\п , но без соединений в стяжке. В новостройках сейчас активно используют шитый полиэтилен типа UPONOR или KAN, там все надежно на 100500%, все залито стяжкой , гарантия 25 лет, инструмент правда для запрессовки от 25000р стоит, но это не беда .

Originally posted by HARON:

не там не головка, там подмешивается горячая вода. грубо - насос качает теплый пол по кругу, как только температура теплоносителя падает - добавляет горячего и вновь качает по кругу.

Originally posted by Harpushtak:

Не, я не про металлопластик, к нему кстати очень негативно отношусь как к основной магистрали, хотя в полу в ванной залит именно м\п , но без соединений в стяжке. В новостройках сейчас активно используют шитый полиэтилен типа UPONOR или KAN, там все надежно на 100500%, все залито стяжкой , гарантия 25 лет, инструмент правда для запрессовки от 25000р стоит, но это не беда .

Вот с Упоноровскими новыми трубами - да, соглашусь. Знаю эту систему, там по-другом запрессовывается все, соединения совсем не так идут (их, насколько знаю, даже крутить можно - герметизация не нарушится ). жаль у нас таких труб не было, когда монтировал систему - они конечно дороже металлопластика, но надежнее намного.

жаль у нас таких труб не было, когда монтировал систему - они конечно дороже металлопластика, но надежнее намного.

фишка еще и в том, что разницы для пользователя никакой - ни в цене, ни в надежности.

Originally posted by HARON:

фишка еще и в том, что разницы для пользователя никакой - ни в цене, ни в надежности.

Насчет надежности конечно трудно судить. У самого систему смонтировал, опрессовали, все ОК - нигде ни капли. а пришла зима, трубы остыли до 0--5 градусов и "привет" - закапало то тут то там. Металлопластик оказывается сильно усаживается от температуры. Впрочем в большинстве случаев вылечилось просто подтяжкой гаек, а вот пресс-соединения пришлось переделывать.

Кстати - по электрическим нагревателям различного рода - пока есть разница в тарифе дневном и ночном - можно включать их ночью по таймеру. У меня так сделано включение электрокотла - через таймер и пакетник.

Originally posted by HARON:

фишка еще и в том, что разницы для пользователя никакой - ни в цене, ни в надежности.

Насчет Упонора не скажу, а вот KAN ( аналог) пипец какой дорогой. Летом переделывал систему отопления в новостройке ( заказчик просил, мне пофиг было на нормы), а собрано все было на KANe, так вот перенос радиатора на балкон ( там убрали оконный блок, утеплили балкон и радиатор разместили на балконе, плюс еще 2 радиатора в комнатах заменить на биметалл вместо страшных типовых, так вот стоимость одного только материала без учета радиаторов ( фитинги , труба, инструмент под залог) вылезла что-то под 10000р(!) Фитинги жутко дорогие, за инструмент залог- полная его стоимость (25000р+1000р в сутки), причем пресс убитый в хлам, пришлось его ремонтировать самому, а потом скрывать следы ремонта, чтоб претензий в случае чего не было. На металлопласте вышло бы тыщи в 3.5, на на полипропиллене 1.5-2. Но зато там надежность чувствуется. Труба 18х2.5 доверие внушает, по сравнению с жиденьким металлопластиком.

Originally posted by Pavel_A:

Допустим так.
Тперь ситуация.
Мороз -40, котёл кочегарит на максимуме, насос на максимальной скорости. Подача 90гр, обратка 60гр, а в полы надо 40 подать. Что с чем мешать?

Не получиться тут мешать. Подаете везде 90, как на батареи, но на контурах должеы стоять регуляторы. Краны или термоголовки. У меня каждый контур на подаче и на обратке имеет по крану. Выставил положение в котором нормальная комбинация теплоотдачи от пола и от батарей и все.
Можно контура перекрывать по отдельности, удобно при обслуживании, или например при необходимости избавиться от "завоздушивания" в каком либо контуре - все остаьные контура перекрываешь и насос всей мощностью давит один контур.

Originally posted by Gogy:

все остаьные контура перекрываешь и насос всей мощностью давит один контур.

Есть насосы Грюндфос с автоматической регулировкой по протоку или по давлению или автоматом мощность сбрасывает, если сопротивление протока возросло, например все краны закрыты, сам таким пользуюсь.

Originally posted by Gogy:

все остаьные контура перекрываешь и насос всей мощностью давит один контур.

Все просто - купил на DIN -рейку таймер включения китайский, он так-то до 10А должен держать, но котел 5 КВт, Ток будет больше, значит нельзя включать прямо. Котел подключил через автоматический пускатель Snеider на 40А, управление пускателем - выход таймера. на таймере 8 режимов выключения-выключения нагрузки по часам (варианты по дням недели, и т.п.). Теперь электрокотел у меня включается в 11 вечера и выключается в 7 утра, и еще дополнительно на 1 час в 13 часов дня и и в 18 часов - это для того, чтобы трубы не переохлаждались в морозы и не потекли где-нибудь(просто для страховки). Система работает уже 2 года, все нормально (тьфу 3 раза ).

Фитинги жутко дорогие, за инструмент залог- полная его стоимость (25000р+1000р в сутки), причем пресс убитый в хлам, пришлось его ремонтировать самому, а потом скрывать следы ремонта, чтоб претензий в случае чего не было. На металлопласте вышло бы тыщи в 3.5, на на полипропиллене 1.5-2. Но зато там надежность чувствуется. Труба 18х2.5 доверие внушает, по сравнению с жиденьким металлопластиком.

я думаю если стоимость еще увеличить - внушать доверие ого-го как будет . с чего там фиттинги должны быть дорогие? труба на малых радиусах не гнется - чуть больше расход на те-же фиттинги, ну и диаметр от 18 - что не так и мало. сантехникам система нравится из-за простоты и скорости монтажа.

Originally posted by Прохожий:

очень интересно про брак на фиттингах . проблемы возникают когда труба одного производителя, фиттинги другого, или труба соответствует фиттингам - а голова обжимки другой системы, они ведь разные

Все просто - купил на DIN -рейку таймер включения китайский, он так-то до 10А должен держать, но котел 5 КВт

мне на бойлер 2квт достаточно просто установить стандартный таймер? скоро лето, горячая вода штаны снимет

Originally posted by Pavel_A:

Допустим так.Тперь ситуация. Мороз -40, котёл кочегарит на максимуме, насос на максимальной скорости. Подача 90гр, обратка 60гр, а в полы надо 40 подать. Что с чем мешать?

Ничего мешать не надо, вот так у меня разведены теплые полы. От красного вентиля до синего ни одного соединения.
Регулирую таким образом.
Во первых выбором скорости нагнетающего насоса (это общая регулировка, а во вторых поджимая вентиль на входе (красный) и щупая около синего вентиля можно задать необходимый ток воды в трубе. Сильнее подожмешь - полы будут холоднее и т.д.

Как лучше сделать теплый пол самотёком, когда до этого дошло дело? Почему самотёком? Отопление дома самотеком, самая надёжная, безопасная и экономичная система.

В чём выгода? Работает без водяного насоса и электричества, соответственно снижен износ системы отопления, а значит без лишних финансовых затрат.

Теперь подробней про тёплый пол и главные факторы.

В первую очередь, мы должны сделать теплый пол от системы отопления, которая работает самотеком, то есть соединится к ней, трубами для тёплого пола, как это будет выглядеть мы вам покажем ниже. Что для этого нужно, чтоб сделать теплый пол.

1. Гидроизоляционная плёнка полиэтиленовая при необходимости.

2. Пенополистирол 20 мм толщины нужной квадратуры.

3. Фольга с разметкой нужной квадратуры.

4. Труба 16 мм диаметра (20 мм в зависимости, если котёл стоит не так низко) и не более 50 — 60 м на ветку, если комната большая значит разделяем на две ветки и более по необходимости, на комнату 3 м на 3 м, уходит в среднем 30 — 40 метров трубы в зависимости какое расстояния от змейки до точки соединения обратного прихода. Трубы бывают разные по цене и качеству, на этом экономить сильно не стоит, так как трубы заливаются песчаным раствором на долго и в случая утечки воды на линии, вам это доставит не мало проблем.
5. Гребенка, к ней будут соединятся ответвления труб. Чтоб сэкономить, ее можно спаять с металлопластиковых соединений.
6. Краны, фитинг и другие соединения при необходимости.
Начинаем процесс укладки и соединения труб.

Если основание пола идеально ровное и сухое, есть гидроизоляционная плёнка,
на него можно укладывать пенополистирол, а если пол влажный и не ровный, стелим пленку и укладываем как плитку на цементный раствор пенополистирол, чтоб исключить пустоту под ней.
Теперь сверху пенополистирола стелим специальную фольгу с разметкой.
Далее укладываем трубу, находим место (см. рис. ниже) подключения трубы к системе и оставляем начало нужной длины, отступив от стены от 20 до 40 см укладываем трубу (см. рис. слева) крепя клипсами по кругу или квадратом на расстоянии друг от друга 40 — 50 см доходя до середины, разворачиваемся и также в обратном направление между сложенными трубами, чтоб расстояние между ними получилось 20 -25 см, обратный конец выводим на гребенку с кранами, которая расположена и соединена на одном уровне (можно выше) с обратной трубой при входе в котел.

Котёл соответственно должен находится ниже уровня пола (идеально в подвале), при выдержки описанных рекомендаций.

После всех монтажных работ, заливаем по уровню стяжку в среднем толщиной 50 мм по верх уложенных труб, даём высохнуть, соединяем концы к системе и тёплый пол готов.

Рекомендации! Так как в периоды весна и осень, отопление ещё не работает, рекомендуется в ванной комнате (в кухне по желанию), сверху водяных тёплых полов укладывать ещё электрический тёплый пол, чтоб можно было обогреть комнату без запуска всей системы.

Не забудьте установить параллельно насос: во-первых, при закачивании в систему воды, в трубах образуются воздушные пробки, насос поможет избавится от них, во-вторых, насос быстро распределяет горячую воду из котла по всей системе, далее можно будет его отключить.

И напоследок, проделав монтаж труб по дому, не забудьте перед заливкой стяжки сделать фото, в будущем пригодится, когда будете проводить любые сверлильные работы на полу, чтобы не попасть в трубу.

В конце 2011 года я приобрел 14 соток под Санкт-Петербургом и начал строить двухэтажный дом площадью 140 м². Отапливать дом я планировал тепловым насосом, который, как я выяснил, отлично работает с водяными теплыми полами.

Расскажу подробнее, какие есть способы обустройства теплых полов, как рассчитать такую систему и сколько она будет стоить.

Теплый пол как основная система отопления дома

Теплый пол работает по тому же принципу, что и обычные радиаторы, просто он иначе расположен. Батареи стоят вертикально под окнами. Теплый пол — это, условно, большая положенная на бок батарея: он расположен горизонтально и занимает всю площадь помещения. За счет этого дом отапливается более равномерно. В трубы водяного теплого пола, как и в радиаторы, подается жидкость — обычно это вода, но ее температура меньше, чем в радиаторах.

Часто теплый пол дополняет радиаторную систему, но современные технологии позволяют использовать теплый пол и как основное отопление. У меня именно так: на первом этаже водяной теплый пол вмонтирован в бетонную стяжку, а на втором сделан «сухим» способом на деревянном перекрытии.

Отапливать дом целиком теплыми полами я решил главным образом потому, что планировал поставить тепловой насос. Тепловой насос — это современное и технологичное решение. К тому же это было чуть дешевле, чем платить 500 000 Р за подключение газа. Я присмотрел недорогой тепловой насос мощностью 8 кВт.

Что такое тепловой насос

Это аппарат, который использует геотермальное тепло — то есть забирает его из земли. Грунт ниже уровня промерзания круглогодично имеет положительную температуру. Я живу под Санкт-Петербургом, где такая температура — около +6 °C. Тепловой насос использует эту энергию и способен отапливать дом. Устройство работает от электричества. На каждый потребляемый 1 кВт электричества тепловой насос выдает 3—4 кВт тепловой энергии.

Но позже от теплового насоса пришлось отказаться: я выходил за рамки бюджета. В итоге решил обогревать дом электричеством по ночному тарифу. Для такой системы теплые полы тоже хорошо подошли.

Ночной тариф на электричество у нас почти в два раза дешевле дневного. Согласно текущим тарифам Ленинградской области, стоимость киловатта по дневному тарифу — 4,96 Р , по ночному — 2,68 Р .

Вот так происходил монтаж геоколлектора для теплового насоса. 800 м трубы уложены в четырех траншеях ниже глубины промерзания грунта. Сейчас все это не задействовано, но у меня еще теплится идея установить тепловой насос

Я сразу отказался от электрокотла, так как он показался мне дорогим и ненужным для моего случая.

Принцип действия моей системы такой: с 23:00 до 07:00 включается ТЭН — своего рода большой кипятильник, который нагревает буферную емкость объемом 1000 л. Вода в ней нагревается до +90…95 °C и затем в течение дня подмешивается в теплые полы. Полы постепенно забирают тепло, и к концу дня в буферной емкости температура воды обычно опускается до +30…40 °C.

Если погода не слишком морозная или мы затапливаем в доме камин, полы расходуют меньше энергии и температура воды в баке опускается не так сильно.

В 23:00 снова включается ТЭН и начинается новый цикл: бак нагревается всю ночь, чтобы днем отдавать запас энергии и остывать. По моим прикидкам, за 8 ночных часов мне удается запасти более 70 кВт тепловой энергии и это обходится где-то в 190 Р .

составляет мощность ТЭНа в буферной емкости

В качестве теплоносителя, то есть жидкости, которая циркулирует в системе отопления, у меня используется вода. Иногда в частных домах вместо воды заливают антифриз, но это более дорогой вариант и он больше подходит, например, для дач, где зимой не живут: антифриз точно не замерзнет в трубах, и их не разорвет из-за перепадов температур.

Так выглядит система отопления и водоснабжения в моем доме. Бак слева нагревается ТЭНом и в течение дня запасенная энергия используется в теплых полах

Плюсы и минусы теплых полов

О то, что лучше, теплые полы или радиаторы, сломано немало копий. Оба варианта имеют достоинства и недостатки. И если вам тяжело сделать выбор, всегда можно совместить обе системы.

Вот аргументы в пользу теплых полов.

Равномерное распределение тепла. Больше тепла у ног, а менее нагретый воздух — на уровне головы. Принцип как в известной народной мудрости: «держи голову в холоде, ноги в тепле».

Скрытый монтаж. Батареи занимают пространство под окнами, многим не нравится их внешний вид. Бывает, на батареи вешают декоративные сеточные экраны, но это только ухудшает теплообмен, а выглядит на любителя. Теплый пол в доме незаметен.

Курс о больших делах

А вот минусы теплых полов.

Сложности с ремонтом. Трубы теплого пола, например, от финской компании Uponor или немецкой Rehau прослужат не менее 50 лет. Но если использовать менее качественные трубы или нарушить технологию монтажа, отремонтировать теплый пол, который уже залили цементом, будет очень тяжело. Радиаторы ремонтировать гораздо проще: потекший можно просто снять и поставить новый. Если все продумано, не придется даже сливать систему отопления.

Невозможность сверлить пол. Даже если знаешь схему укладки труб, не хочется лишний раз рисковать и ненароком повредить трубу. Если надо закрепить унитаз или шкаф, придется использовать жидкие гвозди.

Дороговизна. В сравнении с радиаторами теплый пол стоит дороже, а рассчитать и смонтировать его сложнее.

Сложности при монтаже в уже готовом здании. Водяные теплые полы лучше всего закладывать на этапе строительства дома. В уже эксплуатируемом здании гораздо проще поставить радиаторы, чем заново заливать стяжку. Например, на даче, которая отапливалась печью и к которой подвели газ, проще, быстрее и дешевле установить радиаторы.

Насчет того, какой способ отопления более здоровый, однозначного мнения нет. С одной стороны, радиаторы создают циркуляцию воздуха и поднимают пыль. С другой — я неоднократно слышал мнение, что теплые полы тоже поднимают пыль и аллергики хуже чувствуют себя при таком варианте отопления.

Радиаторы создают конвекцию: движение воздуха по всей комнате через батарею. Теплый пол просто излучает тепло снизу вверх

Электрические и водяные теплые полы

Водяные теплые полы — это гибкий трубопровод, который замурован в полу. По этим трубам непрерывно циркулирует подогретая жидкость.

Существуют также электрические теплые полы: в них нет воды, а подогрев происходит за счет электричества и «напрямую», без котлов и буферных емкостей.

По конструкции выделяют два типа электрических полов:

Кабельные. Их кладут в слой плиточного клея или стяжку.
Пленочные. Их кладут под напольное покрытие, например под ламинат. Такой пол еще излучает инфракрасные лучи, благодаря чему обогреваются стоящие на полу предметы.

В электрополах также ставят термодатчик и терморегулятор. Они позволяют устанавливать нужную температуру и экономить на электричестве: как только пол прогреется до нужного значения, нагрев выключится.

Электрические теплые полы — более дорогостоящее решение, чем водяные, особенно в эксплуатации. В среднем 10 м² электрического пола потребляют в час 1,5 кВт электроэнергии, а на дом площадью 100 м² может даже не хватить стандартной выделенной для дома электрической мощности в 15 кВт.

Поэтому электрические теплые полы обычно используют локально, как дополнительный отопительный элемент на небольшой площади. Например, в ванной или на лоджии.

Для сравнения: 1100 Р стоит 1 м² нагревательного мата для теплого пола. А монтаж 1 м² электрического теплого пола стоит 350 Р .

Главное преимущество водяной системы перед электрической — ее можно использовать с любым источником отопления. Жидкость в трубах можно подогревать в газовом или электрическом котле, камине с водяным теплообменником, тепловым насосом, солнечными батареями.

Более того, разные источники отопления для водяных теплых полов можно комбинировать, чтобы они работали параллельно. Например, вы используете газовый котел, но решили затопить камин, который имеет водяной теплообменник и встроен в общую систему отопления.

Тогда огонь в каминной топке будет не только выполнять эстетическую функцию, но и подогревать пол, а газовый котел на время отключится. Также в эту систему может быть встроен электрический котел как резервный источник тепла на случай, если с газом что-то случится.

Где можно и нельзя делать теплые полы

Ограничения на применение теплого пола. Обустроить водяные теплые полы в квартире с центральным отоплением сложно.

По жилищному кодексу запрещено самостоятельно вносить изменения в схемы инженерных коммуникаций квартиры. Прямой запрет на это есть также в постановлении правительства Москвы.

Запрет связан с тем, что встраивание водяного теплого пола влияет на работу отопления по всему стояку многоэтажного дома. Тепловой баланс между квартирами может нарушиться: у всех соседей ниже квартиры с теплым полом возможно снижение давления в трубах, батареи будут хуже прогреваться.

Кроме того, в случае неисправности теплого пола велика вероятность затопить соседей.

За нелегальное устройство теплого пола можно получить судебный иск от УК или ТСЖ, и суд обяжет демонтировать систему.

Но внести изменения в систему обогрева квартиры все же можно, если добиться разрешения от ЖКХ и теплосетей. На практике это удается только в домах с автономным отоплением.

Электрические теплые полы не запрещено устанавливать в квартире и их монтаж не нужно согласовывать, главное — чтобы проводка справилась.

Нормативные документы. Главный документ в вопросе обустройства теплых полов — СНиП 41-01-2003. Он включает требования к организации систем отопления, включая вмонтированные внутрь пола.

Также требования к теплому полу описаны в части 7 ГОСТ Р 50571.25-2001 , а также в ГОСТ 32415-2013, где представлены описания труб и фитингов при обустройстве системы.

Также существует ряд стандартов ГОСТ для каждого типа напольного покрытия и к клеевым смесям.

Проектирование и расчет теплых полов

На этапе проектирования дома делается теплотехнический расчет. Это нужно в том числе чтобы понять теплопотери, то есть сколько тепла теряет дом при холодной погоде. Например, показатель теплопотерь моего каркасного дома площадью 140 м² — 9 кВт. Это 64 Вт на 1 м².

Расчет делают для самой холодной пятидневки в году для конкретного региона — в моем случае при −26 °C на улице. При этом внутренняя температура в жилых помещениях принималась за +22 °C, в ванной комнате — за +25 °C, в нежилых помещениях, у меня это топочная, — за +20 °C.

Проектирование системы отопления лучше доверить специалистам, но можно сделать и самостоятельно, воспользовавшись примером детального расчета водяного теплого пола.

Здесь я не буду вдаваться в технические детали и только обозначу основные моменты.

Расчет теплого пола производится исходя из теплопотерь, при этом необходимо посчитать теплопотери всех контактирующих с улицей конструкций: стен, окон и дверей.

Чтобы учесть весь «пирог» стены из нескольких слоев различных материалов, удобно воспользоваться теплотехническим калькулятором.

Учебно-методические указания по теплотехническому расчету ограждающих конструкций — Московский архитектурный институтPDF, 1,7 МБ

В результате мы узнаем удельные теплопотери на 1 м² площади. Если значение теплопотерь превышает 100—150 Вт на м², отопление только теплым полом нежелательно: дополнительно к нему нужны батареи. Дело не в том, что теплый пол не справится с нагревом, а в том, что его придется делать настолько горячим, что ходить по такому полу будет неприятно.

Читайте также: