Теплый пол не боится запирания

Обновлено: 01.05.2024

качество, безопасность, возможность использования во влажных помещениях, возможность самостоятельного монтажа.

Думаю, каждый из нас слышал: чтоб быть здоровым и жить долго, нужно держать голову в холоде, а ноги в тепле. И если с первым, думаю, проблем практически не возникает, то второе условие не всегда можно реализовать. На улице, или даже дома, можно просто надеть теплые носки, и ноги будут в тепле. А как быть, скажем, в бане, если в ней пол холодный? Носки не наденешь, а сланцы или резиновые тапки не сильно спасают ситуацию.

Шесть лет назад именно по причине не просто холодного, а ледяного (зимой) пола мы решили снести старую баню и построить новую. Поскольку стены и пол старой бани были напрочь поражены грибком, новую построили из пеноблоков, утеплили и обшили изнутри вагонкой, а для пола сделали цементную стяжку и выложили керамогранитом. Это решение несло с собой определенные трудности, но сделай я тогда пол деревянным, никакие антисептики не спасли бы его от грибка, и сегодня наши ноги в бане мерзли бы так же, как раньше.

Именно тогда, проектируя пол, я и решил сделать его теплым, преследуя сразу несколько целей.
Во-первых, по теплому полу просто комфортнее ходить. Не то что босиком по холодному керамограниту. Бр-р-р-р.
Во-вторых, зимой вода, стоящая в качестве гидрозатвора в сливном трапе и удерживающая поступление в моечную запаха из септика, без подогрева пола вокруг трапа просто-напросто замерзла бы, поскольку провести в баню отопление не было возможности. А замерзнет гидрозатвор - некуда будет стекать воде.
И в-третьих, кирпичные стены, примыкающие к банной печи, я покрыл керамической плиткой. Если в бане зимой не будет никакого источника тепла, от резкого перепада температур (скажем, даже от -10 до +80) плитка будет обильно "плакать" конденсатом, да и продержится в таких условиях она явно недолго.

Изучая вопрос устройства теплого пола, водяной (капиллярный) его вариант я отмел сразу, ибо отключение зимой электричества даже на довольно короткий промежуток чревато размораживанием системы. Пленочные и кабельные теплые полы также не годились, поскольку их нельзя применять во влажных помещениях.

Наиболее подходящим для моих целей оказался теплый пол Unimat, представляющий собой маты из параллельно подключенных карбоновых стержней. Одним из плюсов такой системы является то, что в случае выхода из строя одного из стержней остальные продолжают работать.

Итак, выбор сделан. Но тут меня ждала первая сложность. В магазинах соответствующего профиля в нашем городе о подобном даже не слышали, пришлось заказывать и ждать доставки. Сотрудники фирмы оказались на редкость необязательными, в результате чего спустя месяц пришлось заказывать Unimat и пересылать его другими способами.

Комплект пришел только в конце ноября, и монтировать его мне пришлось уже при устойчивой минусовой температуре. Как следствие - множество ошибок при монтаже, пусть мелких, но, видимо, в сумме и приведших к выходу пола из строя в нынешнем году.

Когда весной пол перестал греть, я сразу заказал новый комплект, поскольку перспектива ходить по ледяному керамограниту мне нисколько не улыбалась.

На сей раз комплект пришел быстро, и я приступил к монтажу, стараясь избегать ошибок, допущенных тогда, 6 лет назад.

Во-первых, памятуя, насколько сложно было выровнять свёрнутые в рулон карбоновые маты, чтоб они не топорщились, я решил дать им отлежаться, пока готовлю под них основание. На фото видно, что питающий провод идет волнами.

Чтоб ускорить процесс, питающий провод придавил гнетом. Отражающий материал также был уложен отлежаться.

Пока пол отлёживался, я занялся самым грязным и трудоемким делом из всех предстоящих - демонтажом старого пола.

На фото ясно видно, где лежал мат. Я уложил его слишком далеко от стен, да ещё и по диагонали. Поэтому пол был теплым не по всей поверхности, и ближе к стенам он нехило так холодил.

Когда старый керамогранит был аккуратно снят, старые маты и отражающий материал демонтированы, основную стяжку вымыл на два раза и дал просохнуть. Затем для лучшего сцепления с новой выравнивающей стяжкой основание обработал "Бетонконтактом" - средством, улучшающим адгезию цементного раствора к старому покрытию.

Еще одной моей ошибкой во время первого монтажа было то, что я не пустил по периметру демпферную ленту, компенсирующую тепловое расширение: её просто не нашлось в наших магазинах. На сей раз я её купил заранее и смонтировал.

Затем была залита выравнивающая стяжка из цементного раствора 1:3. Заливал, что называется, на глаз, без маяков и контроля уровня. Чтоб раствор не попал в сливной трап, закрыл его коробом из обычного коробочного картона.

Через 3 или 4 дня, когда стяжка обрела достаточную прочность, пришло время укладки теплоотражающего материала. В качестве такового я использовал рекомендуемый производителем пола "Изолон-Л". К слову, Алюфом и прочие отражающие материалы на основе фольги использовать нельзя.

И здесь я на сей раз избежал прошлых ошибок. Напомню: тогда, в первый раз, я монтировал пол при минусовой температуре, и под оставленным на ночь отлежаться Изолоном выпал иней, который до конца, очевидно, вымести не удалось. Поэтому клей на битумной основе, который я использовал для фиксации Изолона к стяжке, далеко не везде "сработал". В результате этого, да ещё благодаря волнистости неотлежавшихся матов, основную стяжку пришлось делать значительно толще нужного. Ко всему прочему, возможно, после включения пола оставшийся кое-где иней растаял, и вода со временем внесла свою лепту в выход теплого пола из строя.

Поскольку на сей раз стяжка была свежая, я решил крепить Изолон не клеем, а мебельным степлером: тогда, 6 лет назад, этот номер не прошел бы, поскольку стяжка за месяц с лишним уже набрала прочность, и скоба бы в нее не вошла. Сейчас же это у меня получилось быстро, скобы в стяжке держатся весьма прочно.
Единственное, чего я не смог найти, это термостойкий скотч. Пришлось стыки Изолона фиксировать обычным.

Итак, Изолон уложен и зафиксирован, можно приступать к укладке матов.
В прошлый раз мне не хватило комплектов для соединения питающего провода, и я использовал обычную скрутку с изоляцией термоусадочной трубкой. На сей раз я заказал нужное количество дополнительных комплектов.

В первую очередь, чтоб потом не забыть, изолировал крайние концы питающих проводов при помощи термоусадочной трубки и пассатижей. Затем взялся за основное.

Для того, чтоб покрыть площадь пола как можно более полно, приходится один из питающих проводов разрезать, мат разворачивать на 180 градусов, а затем соединять разрезанные концы дополнительным проводом.

Резать питающий провод надо посередине между стержнями, тогда не возникнет проблем при соединении.

Соединяются провода посредством изолированной гильзы.

Перед тем, как вставлять провода в гильзу, на один из них необходимо надеть идущую в комплекте термоусадочную трубку. Усаживать трубку желательно при помощи строительного фена. В прошлый раз я усаживал газовой горелкой, это не очень удобно: ввиду большой температуры пламени трубка усаживается не так ровно, как феном.

Тогда же в одном соединении я забыл заранее надеть трубку, в результате чего пришлось подрезать питающий кабель вплотную к гильзе, что привело к проблемам при последующем соединении провода с этим "огрызком" и его изоляции, что вполне могло стать причиной негерметичного соединения.

Подобные короткие концы никак не заизолировать термоусадкой, её просто некуда надеть.

. приходится делать петлю из дополнительного провода.

Итак, маты уложены. Их необходимо зафиксировать скотчем к Изолону. Тогда, 6 лет назад, Изолон местами поднимался вместе с матами. На сей раз всё оказалось значительно лучше: Изолон не топорщился, маты оказались выровнены на плоскости.

Для лучшей связки стяжки с основой в Изолоне необходимо вырезать отверстия. Я их вырезал обычным строительным ножом со сменными лезвиями.

Для регулирования температуры пола необходимо установить термодатчик. Есть датчики, которые монтируются в уложенную в штроб гофру. Их плюс - при выходе из строя датчик можно быстро сменить. Но штробить стяжку у меня не было никакого желания, поэтому я выбрал другой датчик - монтируемый прямо в стяжку. Его маркировка - SU 8*25.

Монтируется он посередине между двумя стержнями, чаще всего крайними, как это сделал и я, поскольку длина его провода достаточно небольшая - около 2 м.

Итак, пол практически смонтирован. Теперь его надо проверить на работоспособность. Для этого подключаем его к терморегулятору по прилагаемой схеме. В принципе, там и без схемы всё понятно. Этот этап затруднений ни тогда, ни сейчас у меня не вызвал.

Подключив пол к терморегулятору, включаем нагрев.

Через некоторое время необходимо оценить результат: нагреваются ли стержни. Если всё в порядке, терморегулятор можно выключить и забыть о нем надолго (об этом чуть ниже).

Теперь можно приступать к заливке стяжки матов. Для этого обязательно нужно использовать только смесь, предназначенную для теплого пола. И перемешивать её желательно миксером, поскольку вручную качественно перемешать вряд ли получится.

Начинаем заливку. Поскольку маты лежат плоско, без волн, достаточно небольшого слоя: главное, чтоб стержни и питающий провод были скрыты раствором.

В тот раз мне этого не удалось, питающий провод в паре мест выступал над стяжкой, несмотря на то, что её толщина была раза в два больше нынешней. На сей раз всё вышло как надо.

Пока стяжка застывает, можно приготовить финишное покрытие.
Моя ненаглядная половина, пока я возился с полом, умудрилась очистить бОльшую часть демонтированных целыми плиток керамогранита, поэтому решено было использовать их повторно.

Плитка укладывалась на плиточный клей, предназначенный в том числе и для теплых полов. Использовался зубчатый шпатель, который виден на фото.

Здесь меня ждала одна из основных трудностей - формирование уклона к трапу. В тот раз мне удалось сделать лишь небольшой уклон, в результате чего вода в некоторых местах собиралась в лужи. На сей раз я решил сделать уклон немного бОльшим. Делал как и тогда, на глаз. В результате этого в самой дальней точке от трапа толщина плиточного клея составляла едва не 4 см.

Швы между плитками затирал акриловой затиркой. Она мне понравилась значительно больше обычной, порошковой: уже готовая к применению, пластичная, хорошо оттирается, и при застывании её твердость вполне достаточна.

В принципе, сам пол готов. Но включать его можно не раньше, чем через месяц, когда стяжка окончательно высохнет.

А мне предстояло решить ещё один вопрос - герметизацию соединения пола со стеной.
В прошлый раз я просто сделал стяжку над матами и уложил плитку практически до пеноблоков под углом, а вагонку опустил до самой плитки. Боюсь, при таком подходе вода всё же могла попасть под стяжку, что тоже могло вызвать выход пола из строя.

На сей раз я решил сделать по-другому. К стене на расстоянии, меньшем ширины плитки, гвоздями прикрепил стартовую планку.

При этом, не просто прикрепил, а посадил на силиконовый герметик. Им же прошел верхний стык планки с вагонкой.

Далее приклеил плитку к вагонке соответствующим клеем. Поскольку пол имеет уклон, каждую плитку пришлось резать по месту. Именно поэтому стартовая планка была закреплена на меньшую, нежели ширина плитки, ширину.

Замазав все стыки упоминаемой выше затиркой, Я получил такой результат:

С уклоном пола, к слову, на сей раз абсолютно угадал. Вода нигде не стоит, довольно шустро стекает к трапу и затем - в септик.

Как и положено, терморегулятор включил лишь через месяц после заливки последней стяжки. Всё работает: ногам тепло, в любое время в бане стоит плюсовая температура.

Несмотря на то, что первый пол работал не так уж и долго, я считаю, что Unimat - это, пожалуй, лучшее решение для ванной или бани. Тем более, что в ванной он даже не требует стяжки, поверх него можно сразу класть плиточный клей и плитку.

А мой второй опыт, надеюсь, станет успешнее первого. Ибо все шесть лет, пока первый пол работал, к нему не возникало никаких претензий.

Что касается потребления электроэнергии. Сейчас на моечную у меня ушло 4,5 погонных метра Unimat из заказанного 6-метрового комплекта стоимостью 15671 рубль без учета Изолона и дополнительных комплектов. При расчетной потребляемой мощности в 138 Вт/м выходит, что в пиковую нагрузку пол потребляет около 620 Вт/ч. Кажется, немало. Но особенностью карбоновых стержней является снижение потребляемой мощности при поддержании уже набранной температуры, поэтому реальное потребление электроэнергии будет меньше. По крайней мере, каких-то запредельных счетов за электричество за все предыдущие 6 лет мы не получали.

Надеюсь, наш пол в бане будет теплым как минимум не меньшее время, чем предыдущий.

Учитывая довольно-таки немалый опыт пользования теплым полом Unimat, в том числе и опыт монтажа, могу рекомендовать его к приобретению и установке.

Отзыв основан на личном опыте, является исключительно отражением индивидуальной точки зрения автора и не претендует на соответствие истине в последней инстанции.

Можно ли на теплый пол ставить мебель – один из самых распространенных вопросов, которые волнуют покупателей. Некоторые виды греющих систем совершенно спокойно переносят установку на них тяжелых шкафов и диванов, но есть и такие нагревательные изделия, на которые ничего ставить нельзя.

Какой теплый пол можно устанавливать под мебель?

Теплые полы условно делятся на несколько типов: водяные, пленочные и кабельные, а также мобильные (например, коврики, подключаемые к обычной розетке).

Рассмотрим возможность установки мебели в случае, когда система обогрева стационарна, то есть уложена под напольное покрытие. Когда необдуманно устанавливают мебель без учёта схем установки, то часто происходит локальный перегрев напольного покрытия. Проблему не решает даже использование терморегулятора: под мебелью теплу будет некуда уходить, что вызовет так называемое «запирание тепла», которое способно привести как к порче самой системы обогрева так и напольного покрытия. Следует помнить, что перегрев отдельных участков может быть вызван не только установкой мебели. Нередки ситуации, когда хозяева домов или квартир, укладывая гостей спать на надувном матрасе, включают на ночь теплый пол, чтобы гости не замерзли. В итоге утром нагревательная система перегорает и больше не работает.

Теплый пол и мебель хорошо сочетаются, если речь идет о таких греющих системах, как:

саморегулирующийся кабельный пол премиум-класса;
резистивный кабель, уложенный в стяжку;
ламинированная сетка из углеродного волокна.

Кабельные системы можно устанавливать либо в стяжку, либо в клеевой слой под плитку. Карбоновый теплый пол в виде ламинированной сетки с углеродными нитями – это новинка, пришедшая к нам из космоса. Если точнее, технологии для его создания взяты из рассекреченных разработок для космонавтов. Нагревательный элемент изначально был разработан для обогрева чехлов ракет и костюмов космонавтов. Углеродное полотно достаточно устойчиво к нагрузкам – не выходит из строя при изгибах и в случае, когда основание пола неровное. Такое изделие для обогрева можно установить под ковролин, ламинат, паркет, линолеум. Это наиболее безопасный тип теплого пола с возможностью установки под мебель.

Чем опасно «запирание» тепла

«Запирание тепла» может произойти, если на теплом полу, не предназначенном для подобного использования, окажутся мебель, ковер, надувной матрас или даже картонная коробка. Это вызывает:

перегрев;
переход клея в пленке в вязкое состояние;
изменение сопротивления;
поломку системы обогрева.

При этом возможно выделение токсичных веществ из напольного покрытия. Сгоревшая инфракрасная пленка (а именно такие виды теплых полов чаще всего перегорают) ремонту не подлежит.
Если вы не планируете когда-либо ставить в определенных зонах комнаты мебель, в помещении на свободных участках можно уложить теплый пол любого типа. При этом не забывайте, что к неприятностям способны привести случайно оставленные на работающем теплом полу предметы. Так, известны случаи с инфракрасной пленкой, когда ламинат темнеет (портится) после упавшего на пол пледа, под ковриком, подушкой.

Если же вы не хотите ограничивать себя при планировании интерьера, лучше выбрать "космический" теплый пол из углеродного полотна.

Особенности углеродного нагревательного полотна

Ламинированная сетка с нагревательным элементом из углеродного волокна нагревается максимум до 40 °C, не перегревается и не выделяет токсичных веществ. При таких температурах не происходит ощутимая деградация покрытия, так как за счёт эффекта саморегуляции и локального снижения мощности сетки не происходит "запирания" тепла мебелью и перегрева напольного покрытия. А это возможно, когда под ламинатом лежит бюджетная инфракрасная пленка (температура нагрева которой 60 °C и более).

Даже если ламинированная сетка будет смята, она распрямится без потери греющих свойств. При локальных повреждениях система продолжает работать без риска возгорания.

Таким образом, полный ответ на вопрос о том, можно ли устанавливать теплый пол под мебель, звучит так:

нет, если это бюджетная инфракрасная нагревательная пленка или резистивный греющий кабель;
да, если это водяной пол или если это карбоновая ламинированная сетка, саморегулирующаяся инфракрасная пленка, уложенная по инструкции.

Современные теплые полы и мебель могут безопасно сочетаться друг с другом. Главное – правильно выбрать тип системы обогрева.

Какой теплый пол можно устанавливать под мебель?

Теплый пол и мебель хорошо сочетаются, если речь идет о таких греющих системах, как:

саморегулирующийся кабельный пол премиум-класса;
резистивный кабель, уложенный в стяжку;
ламинированная сетка из углеродного волокна.

Чем опасно «запирание» тепла

перегрев;
переход клея в пленке в вязкое состояние;
изменение сопротивления;
поломку системы обогрева.

Особенности углеродного нагревательного полотна

Таким образом, полный ответ на вопрос о том, можно ли устанавливать теплый пол под мебель, звучит так:

нет, если это бюджетная инфракрасная нагревательная пленка или резистивный греющий кабель;
да, если это водяной пол или если это карбоновая ламинированная сетка, саморегулирующаяся инфракрасная пленка, уложенная по инструкции.

Вопрос, можно ли делать теплый пол под мебелью, давно вызывает массу споров. Разберем, в каких случаях установка допускается, а в каких – под запретом.

Когда теплый пол под мебелью не нужен?

Теплый пол – дополнительный источник тепла. Если в доме радиаторная система отопления, вы не монтируйте теплый пол там, где не планируете ходить босиком.
Встроенная или массивная мебель, толстый ковер. Под кухонным гарнитуром, встроенным шкафом или техникой делать теплый пол необязательно (даже если вы меняете гарнитур на кухне, логично установить новый на то же место). К тому же, без вентиляции снизится теплоотдача – нагретый воздух не сможет подниматься свободно.

Под запрет попадают, по большей части, электрические теплые полы. Во многих инструкциях указано, что их нельзя закрывать диванами, шкафами, холодильниками и прочей крупногабаритной мебелью.

Возможные проблемы при установке теплого пола под мебелью:

лишние расходы – так как пространство под мебелью, по сути, не используется, смысла его нагревать нет (будет перерасход электроэнергии и траты на дополнительные метры теплого пола);
риск перегрева системы – в некоторых случаях (особенно при сильном нагреве) мебель может снизить свободный теплообмен и вызвать перегрев электрокабеля, мата или инфракрасной пленки (это грозит поломкой системы и разбором напольного покрытия).

Есть мнение, что сильный перегрев (выше 30 °С) может привести к рассыханию мебели. Если для изготовления взято сырое дерево, оно рассохнется в любом случае. Если система обогрева спроектирована правильно, температура пола составит 27–29 °С, что не нанесет вреда мебели. Чтобы продлить срок службы мебели, поддерживайте влажность в комнате в пределах 45–70%.

Когда мебель можно ставить на теплый пол?

Перестановка или замена мебели. Чтобы избежать появления холодных зон (и не снижать эффективность подогрева), лучше уложить теплый пол по всей поверхности.
Мебель на ножках. Следуйте правилу «от основания предмета до пола должно быть не меньше 5 см». Тепло при этом выделяется свободно, комната прогревается полностью, и даже электрический кабель будет функционировать без перегрева. Смело используйте стол, стул, кровать и другую мебель на ножках.
Мебель у наружной стены (актуально для частных домов). Теплый пол обеспечит защиту углов и стены за мебелью от плесени (тепло от стяжки будет передаваться на стены).
Равномерный прогрев комнаты. Если теплый пол – основной источник обогрева дома, лучше укладывать его по всей площади комнат, в том числе и под мебелью. В противном случае мощности системы может не хватить, и в морозы вам будет прохладно.

Используйте полы, которые не боятся «запирания» мебелью:

с эффектом саморегуляции (Caleo Platinum, TESLA и др.);
с тефлоновой (фторопластовой) изоляцией (Eastec, «Золотое сечение» и др.);
водяной теплый пол (для частного дома).

Водяной теплый пол можно размещать по всей напольной поверхности – это не повлияет на состояние оборудования и не приведет к его перегреву. Установив термодатчик, вы сможете контролировать температуру пола.

Вопрос, ставить мебель на теплый пол или нет, должен решаться индивидуально. Главное – соблюдать рекомендации производителей мебели и системы нагрева и обеспечить свободную циркуляцию теплого воздуха.

Одну из ключевых ролей при выборе пленочного теплого пола играет производитель. Разберем, какие бренды лучше и как правильно выбрать инфракрасный пол для укладки под ламинат, паркетную доску, ковролин и линолеум.

ТОП-10 моделей

В подборке в основном представлены южнокорейские бренды. Это неудивительно, ведь именно Южная Корея – родина инфракрасной пленки.

Caleo Platinum (Южная Корея) – высокотехнологичный пленочный пол с полной саморегуляцией мощности (не боится запирания мебелью), самый надежный и экономичный из линейки Caleo (сниженное энергопотребление более чем в 6 раз). Гарантия – 50 лет. Стоимость – от 3200 руб/м².
Caleo Gold (Южная Корея) – термопленка с эффектом саморегуляции, быстрый нагрев при меньшем потреблении электроэнергии. Гарантия – 15 лет. Стоимость – от 2300 руб/м².
Caleo Silver (Южная Корея) – инфракрасный пол с запатентованной антиискровой серебряной сеткой, высокая надежность за разумные деньги. Гарантия – 15 лет. Стоимость – от 1900 руб/м².
OKondol (Южная Корея) – сплошное покрытие греющего карбонового слоя. Мгновенный нагрев, 6-слойная защита, КПД 98%, экологически чистые материалы, простой монтаж в нестандартных помещениях (разрез пленки в любом месте). Гарантия – 10 лет. Стоимость – от 1100 руб/м².
Heat Plus APN (Южная Корея) – сплошная пленка с использованием плотного карбонового слоя. Надежна, устойчива к перегреву и механическим повреждениям, проста в монтаже (можно резать даже наискосок). Имеет японский сертификат качества пожаробезопасности JET. Гарантия – 15 лет. Стоимость – от 1500 руб/м².
Electrolux Thermo Slim (Швеция) – тонкая пленка с антиискровой защитой, быстро и равномерно прогревает площадь. Гарантия – 15 лет. Стоимость – от 2000 руб/м².
Q-Term (Южная Корея) – образец приемлемой цены и удачного применения нанотехнологий. Обладает водонепроницаемостью и высокой защитой от электрического пробоя, не увеличивает высоту пола (толщина пленки 0,338 мм). Гарантия – 10 лет. Стоимость – от 800 руб/м².
Eastec Energy Save PTC (Южная Корея) – пленка с саморегуляцией (при локальном перегреве сбрасывает мощность до 30%, защищая покрытие от порчи). Высокая термостойкость, безопасность и механическая прочность греющих элементов. Гарантия – 15 лет. Стоимость – от 1100 руб/м².
RexVa XM (Южная Корея) – теплый пол повышенной термостойкости, полимерное покрытие увеличивает температуру плавления пленки до 130–140 °C. Гарантия – 25 лет. Стоимость – от 800 руб/м².
Keeply OPTIMAL (Южная Корея) – пленка с частичной саморегуляцией. При качественном утеплении быстро прогревает финишное покрытие, сокращает потребление электроэнергии до 30%. Электробезопасность обеспечивает серебряная антиискровая шина. Гарантия – 15 лет. Стоимость – от 2600 руб/м².

Как выбрать пленочный пол?

Перед покупкой обратите внимание на характеристики:

мощность – для кухни и комнат на первом этаже частного дома – 140–160 Вт/м², для комнат выше первого этажа – 120–130 Вт/м², для лоджии или балкона – 180 Вт/м² (даны усредненные показатели, за точным расчетом обратитесь в фирму-установщик);
ширина рулона (от 50 до 100 см) – выбирайте исходя из особенностей помещения, чтобы уложить полосы максимально близко друг к другу (так вы снизите расход пленки и сократите время на монтаж);
толщина карбонового слоя – чаще всего используется 0,338 мм (более толстый слой устойчивее к внешним воздействиям, но сокращает высоту помещения);
антиискровая сетка – некоторые производители добавляют в карбон серебро, что со временем может привести к искрению и снижению мощности нагрева. Чтобы избежать искрения, на границе карбонового покрытия и медной шины располагают антиискровую сетку;
ламинация – ламинированная, состоящая из нескольких слоев поверхность теплого пола лучше противостоит механическим воздействиям и влаге, чем клеевая.

Важно! Инфракрасная пленка не должна иметь никаких внешних повреждений, просветов и следов окисления. Чтобы избежать проблем в будущем, выбирайте проверенные бренды, изучайте отзывы перед покупкой, используйте только качественные материалы и следуйте инструкции производителя. При малейших сомнениях доверьте установку профессионалам.

Чуть не сгорели. Можно только в раствор. Уложен был под линолиум. По инструкции- нагревающая пленка, полиэтилен, оргалит(от мех. повреждений), линолиум. По прошествии некоторого времени стало чем-то
пахнуть. Вскрыл ! В нескольких местах негревающая пленка прогорела, оплавила полиэтилен, почти прогорел оргалит, а снизу прогорела теплоизоляционное покрытие из пробки. Еще немного и.

Так, что если кого-то уберег от беды, то и слава богу!

P.S. Caleo куплена у офиц. дилеров, т. ч. не левая.

Комментарии к отзыву (20)

Ппохоже,что у вас 1) или нет терморегулятора
2) иди датчик температуры стоит не правильно
3) или температуру выставляли выше рекомендованной производителями теплого пола и напольного покрытия
4) или закрыли чем-то термопленку (нет теплоотвода).
Учитывая её температуру плавления - 130 градусов, нужно очень постараться, чтобы она расплавилась.
У меня с 2009 года стоит - и никаких проблем с ней не было.

-100500 Сделают все неправильно, а потом один негатив, между прочим пленка Калео одна из лучших на рынке.

Вполне могут быть и внутренние дефекты самой плёнки, где сопротивление было очень маленьким, но это может быть какой то участок но не вся плёнка. Если вся плёнка расплавилась значит неправильно эксплуатировали. (по фото невидно)

Такую плёнку можно использовать только в абстрактной квартире. В реальной могут быть серьёзные проблемы.

У меня 3 года отработал и было всё хорошо, за исключением одного случая год назад, когда чуть не обжогся об пол. Не понял, что это было, датчик перезагрузил и дальше работал исправно. А вчера приехал на дачу и… выгорела часть ламината, огонь повредил стену. Чудом дом не сгорел. Думаю причина в том, что на этом месте на полу у меня стояли бутылки с питьевой водой. Это и причина, одновременно это и помогло избежать более серьёзных последствий, потому что когда огонь расплавил бутылки, вода вытекла и потушила пожар. Будьте осторожны с инфракрасным пленочным полом.

Тут варианта два или терморегулятор не установили или не правильно установили. Или линолеум положили поверх пленки и начали ходить по нему, что категорически противопоказано, т.к. между пленкой и линолеумом необходимо укладывать жесткое основание (фанера, дсп и т.д.) Мы приобретали в магазине POLVTEPLO и уже 6 лет такая пленка работает без проблем. Технологию надо соблюдать и все нормально будет.

Читаю я тут комментарии и умиляюсь, оказывается ик пленка просто так горит, класть линолеум можно ТОЛЬКО через твердое покрытие. Чтобы ик пленка сгорела должны произойти следующие ситуации:
1) Её нужно запереть материалами не пропускающими, либо сильно запирающими тепло, например комод с вещами, бельевая корзина и т.д
2) Плохо заизолировать открытую контактную часть, которая в последствии может коротнуть на теплоизоляцию
3) Плавно вытекает из 2го пункта, использование дешевого некачественного битумного скотча (лично сталкивался, он сверху покрыт такой тряпочной сетчатой тканью), со временем сквозь этот битум начинает проглядывать зажим, тобишь считайте у вас нет изоляции контактов
4) Выставление на терморегуляторе высокой температуры 40-50 *С, и такое встречал
5) Использование дешевой китайской пленки с некачественной ламинацией, у которой низкая температура плавления.
6) Использование проводов не правильного сечения, очень распространенное явление
7) Попадание влаги, категорически не рекомендую использовать данный теплый пол во влажных условиях.
8) Монтаж большой площади теплого пола с выходом на регулятор одной пары проводов, тобишь например вы установили 25кв.м теплого пола совокупной мощности 5 кВт, и подключили все параллельно с выходом на регулятор 2х проводов, в итоге на первых зажимах получится перегрев контактов, которые могут поплавить битум, что в итоге может привести к короткому замыканию, т.к провода тоже расплавятся.
Монтирую и продаю теплые полы 11 лет, по-этому данная информация выстрадана потом и кровью ))

Читайте также: