Теплый фундамент для дома
Обновлено: 03.05.2024
Прочный, утепленный фундамент одновременно выполняет две важнейшие функции: служит надежной основой для дома и вместе с этим является настоящим теплоаккумулятором, сохраняя комфортный микроклимат внутри помещения. Утепленный финский фундамент (УФФ) — технология, которая оптимальным образом решает все поставленные задачи.
Когда УФФ оптимальный выбор
Любому строительству в обязательном порядке должно предшествовать подробное геологическое исследование. Необходимо оценить тип грунтов, глубину промерзания, уровень грунтовых вод. От полученных параметров будет зависеть и технология возведения фундамента. К этому стоит добавить еще и ландшафт участка, наличие перепадов высоты, а также тип будущего дома.
К тому же, фундамент должен быть прочным, жестким, выдерживать нагрузку от несущих конструкций дома и сил морозного пучения. Учитывая цены на энергоресурсы, особое значение в малоэтажной стройке также приобретает энергоэффективность.
Важно знать! Теплоизоляция фундамента позволяет снизить общие теплопотери дома на 15%, что в свою очередь влечет снижение затрат на отопление зимой.
Утепленный финский фундамент собрал воедино передовые технологии: устройство малозаглубленной ленты и утепленной фундаментной плиты. Это позволило объединить преимущества каждой из них. УФФ вполне можно возводить на участках с перепадом высот, фундамент выдержит нагрузки от пучинистых грунтов, а также от любых конструкций, в том числе построенных из кирпича и пеноблоков. При наличии любого из перечисленных факторов УФФ станет оптимальным решением, выполняя функцию энергоэффективного и прочного основания и одновременно с этим готового нулевого цикла первого этажа.
В конструкцию фундаментной плиты интегрирована система обогрева пола. Таким образом, утепление надежно предохраняет основание от промерзания, предотвращает утечки тепла, превращая фундамент в настоящий тепловой аккумулятор. Даже зимой после выключения системы обогрева пола фундаментная плита еще долгое время отдает тепло.
Разберемся, из каких этапов состоит устройство фундамента по типу УФФ.
Выемка грунта
На первом этапе на месте будущего фундамента производится снятие верхнего плодородного слоя. Следом необходимо выполнить выемку грунта до необходимой глубины.
Жаркие споры о том, утеплять фундамент или нет, постепенно утихли – опыт показал, что это мероприятие примерно на 20% снижает теплопотери дома, продлевает срок его службы и держит в сухости отапливаемый подвал или цокольный этаж. Как и фундамент любого другого типа, ленточный лучше утеплять в ходе его возведения – как это делать, почему и когда надо утеплять отмостку, рассмотрим в наших карточках.
1 . Какой смысл в утеплении ленточного фундамента?
На большей части территории нашей страны сложные грунтовые условия, поэтому расчету и строительству фундаментов и уделяется такое большое значение: приходится приспосабливаться к непрочным, легко промерзающим пучинистым грунтам.
Зимой грунт промерзает, увеличивается в объеме и может вытолкнуть даже тяжелый фундамент (в средней полосе России на 200 мм), а весной фундамент опускается. Результатом таких подвижек становятся трещины и деформации фундамента, перекошенные стены, оконные и дверные проемы. Теплоизоляционные материалы уменьшают влияние окружающих холодных грунтовых слоев на участки под домом, опасность нагрузок морозного пучения сильно снижается. Пункт 12.2.5 СП 50-101-2004 позволяет назначать глубину заложения наружных фундаментов независимо от расчетной глубины промерзания, если «предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов».
2 . Когда утепление ленты обязательно?
Ленточный фундамент в обязательном порядке утепляют в следующих случаях:
- Если в доме будет сделано теплое подвальное помещение.
- Если фундамент заложен выше глубины промерзания (тут нужно утеплять и отмостку, и лучше, если она будет монолитной).
- Фундамент утепляют, если грунт на участке склонен к пучению.
- Также утепление делают, когда стремятся повысить показатели энергэффективности дома – теплопотери через фундамент сокращаются, стало быть, снижаются общие расходы на обогрев дома.
3 . Чем утеплять ленточный фундамент?
В настоящее время наиболее распространенным материалом для утепления ленточного фундамента являются пенопласт и его современная разновидность пенополистирол. Это плиты, поэтому их удобно монтировать, они достаточно прочные и не боятся влаги. Если утеплитель монтируют и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях, то вертикальные листы устанавливают в первую очередь. Углы фундамента утепляют в 1,5 раза более толстым слоем материала, потому что в углах теплопотери всегда больше. Мелкозаглубленный ленточный фундамент может также утепляться несъемной опалубкой. Еще для утепления нередко используется керамзит (но нужно иметь в виду, что он впитывает влагу и обладает высокой теплопроводностью).
4 . Фундамент утепляют снаружи или изнутри?
Максимально защитить фундамент от внешнего холода позволит именно наружное утепление ленточного фундамента. При утеплении изнутри конструкция остается открытой для воздействия пучения грунта, низких температур и влаги.
Часто фундамент утепляют уже в ходе эксплуатации дома, как говорят на FORUMHOUSE, «когда фундамент начинает трещать». Это неправильно, эффективнее утеплять основание в ходе его строительства.
5 . Какой должна быть толщина утеплителя ленточного фундамента?
Это зависит от индивидуальных условий, в которых будет эксплуатироваться фундамент. На практике, в регионах с холодными зимами (ниже -20 градусов) ленточные фундаменты утепляют плитами пенопласта толщиной 50-70 мм, если зимы не просто холодные, а морозные, и температура опускается ниже -30 градусов, толщина плиты должна составлять 100мм. На севере нашей страны для утепления используют плиты толщиной в 150 мм. Пенополистирол превосходит пенопласт по ряду показателей (механическая прочность выше, теплопроводность ниже, влагу не набирает) и его слой для утепления ленты может быть меньше, но и здесь все индивидуально.
6 . Как выполняется утепление ленточного фундамента?
Хороший способ получения утепленного фундамента – несъемная опалубка, которая утепляет фундамент и снаружи, и изнутри.
Пенополистиролом обычно утепляют фундамент уже построенного дома, хотя применяют эти материалы и в ходе строительства. Утеплитель монтируется на ровные, очищенные от бетона стенки фундамента на полимерцементные смеси. При утеплении цокольной части утеплитель дополнительно крепится дюбелями.
В случае с МЗЛФ утепляются не только стенки фундамента, но и его основание; плитный утеплитель укладывается и вертикально, и горизонтально. Какой бы листовой утеплитель не применялся, его стыки нужно заделать клеем или мастикой. Если потребуется два слоя утеплителя, он монтируется в шахматном порядке, чтобы стыки рядов были в разных местах.
Так как утеплитель кладут на песчаную подушку, траншею делают глубже, а толщина опалубки не должна быть меньше толщины утеплителя.
При утеплении ленточного фундамента керамзитом делают траншею шириной около метра и глубиной до основания фундамента, застилается гидроизоляцией, засыпается теплоизоляционным материалом. На керамзит снова укладывается гидроизоляцию, сверху устраивают песчаную подушку и делают отмостку.
7 . Надо ли утеплять отмостку?
Утепление отмостки позволяет снизить глубину промерзания, вплоть до того, что грунт не будет промерзать вообще. В результате убиваются два зайца: снижаются и теплопотери дома, и действие сил морозного пучения на фундамент. Отмостку утепляют не всегда, это зависит от вида фундамента, типа грунта и от наличия цоколя, но есть две аксиомы:
- Отмоску и цоколь утепляют, если дом стоит на пучинистом грунте;
- Нет смысла утеплять отмостку, если не утеплен и фундамент. Неутепленный фундамент станет широкой щелью для проникновения холода между теплой отмосткой и теплыми стенами, деньги и труд будут потрачены впустую.
Отмостку утепляют, если у дома мелкозаглубленный фундамент – в этом случае ее ширина должна превышать глубину промерзания грунта. При полнозаглубленных фундаментах отмостку утепляют, когда в здании планируется теплый цокольный этаж. Смысл утепления – уменьшить теплопотери и снизить расходы на отопление, а если в подвальном помещении отопления не будет, утепление отмостки будет избыточным.
При монтаже утеплитель помещается на подстилающий слой отмостки, на него – специальная дренажная мембрана, а уже сверху заливается бетон.
После долгих поисков в 2008 году azemskov наконец нашёл то, что искал. Место нашёл идеальное недалеко от Москвы.
Участок небольшой – 6 соток в СНТ, 18 км от МКАД. От дома 40 минут езды в час пик. Он расположен на холмике, с которого открывается красивый вид. Участок расположен на краю посёлка, машины проезжают редко. До реки 150 метров, а вокруг красота.
За участок zemskov заплатил 2,6 млн. руб. включая электричество – три фазы, газ, летний водопровод из скважины. И, самое главное, места там живописные.
Выбор проекта и материалов
Сначала azemskov хотел дом с цокольным этажом, в котором можно было бы построить гараж на две машины. Но после того, как участник форума Кубарик сделал ему проект с пандусом для машин, стало ясно что проект придётся переделать, потому что пандус занимал много места на и без того маленьком участке. По просьбе azemskov Кубарик переделал проект под утеплённую финскую плиту.
Когда разговор пошёл о стенах будущего дома, azemskov долго выбирал между газобетоном и керамикой. Но после разговора на выставке с менеджером тульского завода керамики, который предложил хорошую цену на этот материал, он перестал колебаться и приобрёл керамические блоки.
Продумывая, из какого материала делать перекрытия - из монолита или из плит - он увидел предложение от Рязанского завода ЖБИ по плитам ПНО. Ему понравились их технические характеристики и, конечно же, цена. А дело в том, что покупал он их зимой, когда были скидки, а забирал в апреле.
Фундамент. Строительство утеплённой финской плиты
Стройку своего дома azemskov начал в мае 2010 года. Для его возведения он нанял двух таджиков с оплатой по 1 000 рублей за 12 часов работы.
Для строительства он приобрёл лазерный ротационный нивелир Бош за 30 000 руб.
Работа началась с разметки фундамента. За две недели силами двух таджиков был выкопан котлован. Грунт на месте строительства состоит из 25 см плодородного слоя, за ним суглинок – 50 см, а дальше твёрдая глина. Перепад высот грунта на месте строительства составляет 60 см.
По периметру фундамента он уложил водопроводную трубу ПНД 40 мм на глубину 2 метров. Проложил трубу ПНД 40 мм с тросом для прокладки электрического кабеля. Котлован сверху накрыл геотекстилем плотностью 350.
Соорудил дренаж с двумя инспекционными колодцами. Геотекстиль засыпал известняковым щебнем 20-40.
На заметку
Если вы заказали щебень или другой материал, не факт, что его доставят в назначенный срок. Поэтому не заказывайте одновременно щебёнку и вибротехнику, иначе можете понести убытки.
azemskov заказывал в двух организациях щебень и не смог его получить, тогда он просто договорился с водителями камазов, которые привезли щебёнку без задержек.
В утрамбованном щебне рабочие прокопали траншеи, насыпали песчаную постель и проложили канализационные трубы с уклоном. Щебень сверху накрыли геотекстилем плотность 350. Сверху геотекстиля насыпали песок – 20 см и хорошенько его утрамбовали.
После прокладки коммуникаций и подготовки основы в песке выкопали траншеи под рёбра плиты. Затем рабочие приступили к склейке коробов из ЭППС на рёбра плиты. Снизу применили ЭППС Styrofoam 500. Но в основном использовал Теплекс 35. В качестве клея использовал Пеносил и Инста Стик.
Укладка тёплого пола и армирование плиты
Для укладки тёплого пола azemskov закупил бухту шланга PEX 20 мм на 480 метров. Ещё взяли в аренду насос для проверки системы «тёплый пол» после укладки. Стоимость аренды составила 500 руб. в день.
Трубы тёплого пола диаметром 20 мм рабочие укладывали с шагом 150 мм и закрепляли на ЭППС. После укладки и проверки труб тёплого пола рабочие приступили к закладке арматурной сетки. Под пол взяли готовую арматурную сетку 6 мм, а ширина ячейки составила 150х150 мм. Под арматуру он приобрёл специальные подставки из пластика, но они оказались слабыми, быстро ломались под её тяжестью.
Заливка плиты
На заливку плиты заказали 32 кубометра бетона М - 350 П3 (бетон взяли с запасом). В этом процессе участвовало 8 человек. На заливку плиты им понадобилось 3 часа. Лишний бетон сняли правилом и залили вместе с оставшимся кубом на стоянку для машин. Ещё один линий куб увёз миксер.
Вначале рассчитывали при заливке бетона использовать секционную 5 метровую виброрейку, но она не выдержали и сломалась, поэтому пришлось ставить маяки на расстоянии 1,5 метра, а после заливки снимать.
Во время заливки бетона в одном месте распёрло опалубку. Брак вовремя заметили и поставили рейку на место.
После второй машины сломался бетононасос. Пришлось два миксера вылить с лотка. А за насос оплатить полную стоимость аренды за смену. Замеры горизонтальности плиты показали перепад в +/- 1см.
Для затирки плиты он арендовал «вертолёт». Аренда агрегата ему обошлась 2 000 руб. за 2 дня + диск 3 000 руб.=5 000 руб. за затирку. Затирал сам, получилась идеальная поверхность.
Совет
Для шлифовки «вертолётом» приглашайте специалиста – профессионала. Просто взять и шлифовать не получится.
Стройматериалы для строительства утепленной плиты фундамента и её общая стоимость
Для установки теплой плиты фундамента azemskov использовал:
- ЭППС Стайрафон 500 – 6,6 кубов и клей общей стоимостью – 31 500 руб;
- ЭППС Теплекс 354 толщиной 100 мм. – 30 кубов с отмосткой стоимостью – 92 000 руб;
- Песок – 39 кубов стоимостью – 20 500 руб;
- Щебень – около 133 кубов стоимостью – 125 000 руб;
- Всевозможная мелочь: грибки для эппс, пена, муфты для канализации, геотекстиль, колодец, ревизионный дренаж, трубы ПНД, канализация, и т.д. общей стоимостью – 50 000 руб;
- Бетон – 32 куба стоимостью – 90 500 руб;
- Подставки под арматуру стоимостью – 3 000 руб;
- Арматура стоимостью – 60 000 руб;
- Тёплый пол, водоразводка общей стоимсотью – 70 000 руб.
- Аренда «вертолёта» – 3 500 руб;
- Бетононасос – 15 000 руб;
- Виброплита – 5 000 руб;
- Опресовщик отопления – 500 руб.
Оплата рабочим пока не посчитана (оплата по часам). Заказывать изготовление тёплой плиты фундамента у специалистов будет стоить – 2 000 руб. за м/2.
Доставка керамических блоков
Керамические блоки azemskov покупал в феврале со скидкой - акция 1600 руб. за куб + доставка 500 руб. куб, итого получилось - 2100 руб за куб.
На первый этаж он заказал 3 фуры – 72 поддона. Длина фуры 13 метров, подъехать к участку она не могла. Поэтому для перевозки поддонов к участку на расстоянии 700 метров пришлось заказать манипулятор КамАЗ 10-тонник со стрелой на 8 тонн за 9 500 руб. смена.
Манипулятор приехал вовремя и ждал 4 часа, пока подъедут фуры с блоками. Оказалось, что диспетчер перепутала время.
Возведение стен
Перед укладкой блоков сделали гидроизоляцию из рубероида. Технология укладки блоков такова, что рабочие сначала прокладывают пластиковую сетку с ячейкой 5 на 5 мм, а уже на неё кладут раствор и очередной блок. Для укрепления кладки стен их армируют через каждый третий ряд кладочной сеткой 50 на 50 из 4 мм проволоки. При укладке использовалась готовая кладочная смесь М- 200.
Таджики попались грамотные и аккуратные, научились читать чертежи. У них почасовая оплата, поэтому они не спешат, стараются, блоки кладут качественно. Всё делают, как скажет azemskov. Они как продолжение его мыслей. Короче – доброжелательные и сообразительные таджики.
Керамические поризованные блоки с пазами на торцах имеют размер – 490х235х220 мм. При укладке боковые швы раствором не заполняются. Толщина стены получается 235 мм.
Приобретённые керамические блоки имеют плохую геометрию, из-за чего швы немного гуляют. Чтобы контролировать размер швов azemskov выдал рабочим профильную арматуру, чтобы ставить по ней углы. Проверка лазерным ротационником подтвердила, что работа сделана качественно. Все углы в 0. Швы получаются шириной - 10 мм, а там где идёт армирование сеткой – 15 мм.
После обсуждения на форуме - запенивать или нет вертикальные швы, он решил, что плохо от этого не будет, и на всякий случай провёл эксперимент запенил швы.
Размещено участником форума «Дом и Дача» azemskov
Редактор: Адамов Роман
При строительстве любого дома особенно тщательно нужно подходить к закладке основания. Он должен быть крепким надежным, долговечным. А должен ли фундамент быть теплым? Так ли важно сделать теплый фундамент и какой теплее? Зависит ли от этого температура пола и влияет ли он на прочность и долговечность основания? – давайте разберем все и по порядку.
Фундамент и холодный пол
Часто после постройки дома и заселения хозяева вдруг обнаруживают, что при нормальной комнатной температуре пол остается холодным. Приходится надевать тапки или теплые носки, хозяин начинает жалеть, что не сделал теплый пол. Причин может быть несколько:
- не произведена должным образом теплоизоляция фундамента на стыке со стеной;
- не утеплен пол дома, либо в половых досках слишком большие щели;
- очень высокие потолки.
Как видите, фундамент дома тут не виноват. Чаще всего – это недостаточное утепление пола. Как правило, под пол укладывают в несколько слоев теплоизоляцию, которая и препятствует проникновению холода.
Если не положить между фундаментом и кирпичной стеной изоляционный слой, образуются мостики холода, в результате чего холод проникает через стены (как правило, особенно заметно в углах, где монтирован плинтус).
Высокие потолки – косвенная причина. Основная причина в том, что теплый воздух поднимается вверх из-за конвекции, а при нормальной комнатной температуре в доме перепад высоты пагубно сказывается на температуре пола и может составлять до 5 градусов.
Холодный фундамент ненадежен?
Есть мнение, что низкая температура пагубно сказывается на надежность фундамента. Отчасти это так, отчасти и нет. На самом деле, если бетонный фундамент дома установлен по технологии, то никакой мороз ему не страшен. Страшна вода, которая замерзая сжимается, а при поднятии температуры расширяется – она и есть причина разрушения основания.
Для решения проблемы нужно делать хороший дренаж и закладывать фундамент ниже уровня промерзания грунта. Дренажные трубы обязательно засыпать щебнем средней зернистости, чтобы они не забились.
Разрушает основание не мороз, разрушает его вода.
Теперь поговорим про теплые основания.
Разновидности «теплых» фундаментов
Шведская плита
Чаще всего бывают утепления следующих типов:
- с применением изоляции «Шведская плита»;
- основа мелкозаглубленная лента;
В применении шведской плиты, особую роль играет изоляционная опалубка, которую создают из XPS плит пенопласта. Таким образом формируется форма опалубки, которая отлично удерживает тепло и является хорошим слоем гидроизоляции.
Оба типа устанавливаются на небольшую глубину, что вносит свои ограничения и требования к материалам дома. Отлично подходит под стены из пено или газосиликатных блоков. Также возведение возможно только на устойчивых грунтах с минимальным фактором пучения.
А что, если почва неустойчива?
На неустойчивых грунтах распространенной ошибкой, при строительстве основания дома, является тот факт, что его довольно мелко закапывают в землю, обычно это происходит, когда работает какой ни будь «специалист», который старается выполнить работу как можно скорее, не думая о том, что дом получится, мягко говоря, некачественным.
В условиях пучения ленту нужно закладывать ниже уровня промерзания грунта, иначе, весной он может дать трещину.
Важно не столько температура земли или воздуха, сколько хорошая гидроизоляция и правильный дренаж. Также следует правильно выполнить обратную засыпку фундамента дома.
Так какой фундамент выбрать
Однозначного ответа на вопрос – какой тип фундамента теплее нет, так как это зависит от материалов отделки и технологии строительства.
Если почва устойчива, не пучинится и дом легкий – выбирайте мелкозаглубленную ленту, если дом тяжелый или почва неустойчива – однозначно копать ниже уровня промерзания. Другие типы оснований нужно рассматривать конкретно под тип дома и грунта.
Порядок утепления фундамента
Листы полистирола крепят с помощью специального клея.
Если дом уже построен и холодный пол не дает спокойно спать – можно утеплить фундамент снаружи панелями из полистирола. Это позволит перенести точку росы, избавиться от мостиков холода и сделать цокольное помещение теплым.
Для того чтобы сделать утепление фундамента изначально нужно выбрать часть грунта по периметру фундамента, шириной около 0,5 м и глубиной на 20 – 25 см ниже подошвы фундамента. Остатки выкопанного грунта удаляются тщательным образом, сглаживаются все неровности. На поверхность наносят гидроизолирующий материал (лучше двумя слоями). Далее канавку заполняют песком или гравием, тщательно утрамбовывая, так, чтобы слой поравнялся с подошвой фундамента.
Плиту полистирола прикладывают к фундаменту начиная от подошвы в вертикальном направлении и от угла здания по горизонтали, применяя строительное отверстие и уровень. Специальными дюбелями с широкой шляпкой крепят листы. Зазор между основанием и утеплителем нужно заделать строительной пеной. Далее конструкцию зарывают и хорошо утрамбовывают.
Далее отделываем и утепляем цоколь дома. Какой материал выбрать – зависит от типа основания. Цоколь можно сделать как из кирпича, искусственного или естественного камня, так и оббить пластиковыми панелями. Под любой из типов (ориентируйтесь по бюджету) укладывается слой из теплоизоляции.
Посмотрите видео про обустройство “теплого” фундамента:
Заключение
В заключение добавим, что нужно стремиться не сделать основание теплым, а исходить из задачи. Если нужен теплый пол – достаточно хорошей гидроизоляции и утепления пола. Если хотите иметь теплое подвальное помещение – делайте по технологии от заливки и утепления фундамента до хорошей отделки цоколя. От выбранных материалов и типа будет зависеть бюджет, надежность основания и температура в доме.
Как известно, тёплый фундамент позволит сократить расходы на отопление в два раза. В последнее время застройщики все чаще пользуются шведской технологией утепления фундамента, которая намного проще и дешевле стандартной многослойной теплоизоляции.
Почему необходимо утеплять фундамент в частном доме?
В регионах, где зимние температуры не превышают -10 градусов и морозных дней за зиму не более тридцати, серьёзная теплоизоляция фундаментов не требуется. Так как грунт не успевает промёрзнуть и не вызывает деформации основания.
Морозное пучение почвы – основная причина быстрого разрушения основания дома. После дождливой осени, намокший грунт замерзает. Капли воды в почве, превратившиеся в лёд, увеличивают объем грунта. При увеличении объёма нижние слои почвы приподнимаются, вызывая нагрузки на фундамент.
При оттаивании почвы происходит обратный процесс. Грунт под фундаментом при замерзании и оттаивании движется, вызывая сдвиги и перекосы основания дома. Этот процесс называют морозным пучением. Грунты, склонные к накоплению влаги – пучинистые.
Если не уравновесить две силы, действующие на фундамент – вес дома и подъем грунта, основание будет трескаться, в трещинах появляется влага, а это приводит к быстрому разрушению фундамента.
При резких перепадах температуры даже новая постройка без утепления фундамента может разрушиться за одну зиму.
Чтобы фундамент не перекосился и не разрушился через четыре года, необходимо внешнее утепление. В некоторых случаях необходимо и утепление почв, прилегающих к стенкам фундамента.
Для северных и центральных регионов России все фундаменты нуждаются в защите от промерзания.
Утепление фундамента – технологии
Важно, чтобы глубина основания была ниже той глубины, на которую, возможно промерзание почвы. Теплоизоляция фундамента может быть проведена двумя методами:
• Утепление ленты основания при помощи отсыпки части грунта – по времени и затратам труда этот метод значительно уступает теплоизоляции при помощи недорогого экструдированного пенополистирола.
В чём достоинства и недостатки этой методики?
В этой статье мы рассмотрим технологию утепления по шведской технологии.
Для теплоизоляции применяется только пенополистирол с добавлением графита, который увеличивает прочность материала. Так как пенополистирол предотвращает усадку грунта, то устраняется и воздействие пучения на основание дома.
Принцип утепления состоит в следующем. Монолитная плита фундамента укладывается на подушку из пенопласта. Все коммуникации (вода, канализация, электрика) монтируются в слой утеплителя и в плиту основания.
Особенности технологии:
• Важно учитывать, что подвод всех коммуникаций встроен в фундамент, поэтому ремонт труб требует полной разборки монолита.
Проведение утепления по шведской технологии:
• По всей поверхности, где будет монтироваться фундамент, засыпается и утрамбовывается слой песка (примерно 15 сантиметров).
• После подвода труб насыпается и утрамбовывается слой гравия мелкой фракции (толщина 15 сантиметров).
• По периметру фундамента устанавливаются бортовые элементы из пенополистирола. Закрепляются опалубкой из досок.
Преимущества шведской технологии:
• Сокращаются расходы на отопление, благодаря вмонтированному в пол водяному обогреву всей площади первого этажа.
Есть у этой технологии и существенные минусы
• На илистых слабых грунтах и торфяных почвах такие основания монтировать по нормам не рекомендуется.
Читайте также: