Технология рубки дома из бревна

Обновлено: 05.05.2024

Для изготовления настоящей русской бани требуется знать, как рубить сруб из брёвен. Данное строение хорошо удерживает тепло, а также экологически чистое. При подготовке к изготовлению сруба рекомендуется рассчитать количество используемого материала, из чего вообще изготавливать и основные способы сборки и укладки. Также одной из важных частей сруба является утеплитель. Нужно сразу определиться с материалами, так как это поможет сэкономить время и деньги.

Сруб в чашу

Один из распространённых способов, как сделать сруб своими руками из бревна – это метод сборки в чашу. Он чаще всего используется при строительстве бани, так как из-за особенностей конструкции хорошо удерживает тепло. В данном методе сборки по краям бревна делаются специальные полукруглые углубления, в которые укладываются верхние элементы строения.

Снаружи угла имеется выступ в 25-30 см, а вырез делается под размер бревна, которое будет в него положено. Это нужно для увеличения плотности соединения, что не даст зданию развалиться, а также уменьшит вероятность потери тепла из-за сквозняка в щелях. Между деталями укладывается теплоизолирующий материал.

Выбор технологии

Существует 2 основных способа, как рубить сруб в чашу:

«В обло» (русская рубка) – это метод, в котором вырез делается в нижнем венце. Она может быть гладкой или с шипом (курдюком), который предотвращает смещение конструкции.
«В охлоп» (сибирская рубка) – в этом способе чашу делают в нижней части бревна, которое кладётся сверху на нижнее.

Первый способ используется в большинстве строений, которые были сделаны в старину. Для того, кто не знает, как срубить баню из бревна своими руками рекомендуется использовать метод «в охлоп», так как при длительном строительстве в чаше не образуется влага из-за осадков. Также он считается более простым, чем русская рубка.

Достоинства и недостатки сруба в чашу

Главные достоинства сруба:

Высокая прочность узлов соединения конструкции, что обеспечивает её устойчивость.
Повышенная теплоизоляция помещения, которая создаётся за счёт низкой теплопроводности дерева и защиты от продувания углов конструкции.
Экологическая чистота материала.
Возможность возведения здания в несколько этажей.
Декоративный внешний вид.

К недостаткам сруба в чашу относятся:

Сложность изготовления элементов конструкции и сборки постройки без наличия опыта. Если сруб сделает человек без навыка, то такое строение может иметь щели, начать гнить, а также пойти трещинами или развалиться.
Из-за выступающих углов для конструкции сложно провести наружную отделку.
Древесину для сруба требуется обрабатывать средствами от насекомых, а также антисептиками (предотвращают образование грибка) и антипиренами (понижают горючесть материала).
Выпирающие части бревна уменьшают полезную длину венца, что увеличивает затраты на древесину. Из-за этой особенности данный вид сруба не нуждается в дополнительной изоляции углов. Поэтому разница в цене при сборке сруба в чашу или в лапу будет незаметна.

Готовое строение имеет меньшую полезную площадь из-за толщины стен и выпирающих углов. Это стоит учесть при расчёте размеров фундамента и длинны брёвен.

Материалы и инструменты

Чтобы знать, как рубить сруб в чашу своими руками требуется правильно подобрать инструменты для выреза. Для разметки брёвен используется рулетка, уровень, химический карандаш и плотницкая черта. Это инструмент с двумя жёсткими пластинами, у которых заострены края и ручкой, с помощью которой изменяется расстояние между концами. Данный инструмент предназначен для проведения 2 параллельных линий. Также для выреза чаши потребуется:

Плотницкий топор.
Стамеска по дереву.
Цепная пила (электрическая или на бензине).
Ручная пила.
Молоток.

Для чернения выемки при подгоне брёвен потребуется уголь. Для выреза требуются химические вещества для обработки от грибка и насекомых, а также утеплитель.

Чем конопатить сруб

Чтобы знать, как собрать сруб бани из брёвен своими руками нужно понимать, каким теплоизолирующим материалом требуется заполнить пространство между элементами конструкции. Он поможет избежать проникновения влаги в чашу, а также усилить защиту от ветра и холода. Для того, чтобы законопатить щели и полости используется:

Мох. Экологически чистый материал, который способен сохранять тепло, выдерживать перепады температуры, а также убирать лишнюю влагу, что предотвращает появление грибка. Считается, что он обладает противомикробными и лечебными свойствами, которые проявляют себя при нагреве конструкции.
Пакля. Во время высыхания сруба она отсыревает и начинает гнить. Поэтому, после того, как строение высохнет, её вычищают и закладывают заново.

Видео описание

В этом видео вы увидите, как конопатить паклей сруб:

Джут. Экологически чистая разновидность утеплителя, которая хорошо сохраняет тепло, но имеет низкий срок эксплуатации (3 года) из-за того, что сильно впитывает влагу.

Старый джут трудно достать из щелей, поэтому его используют редко. Также есть различия между видами джута. Например, пакля слишком жёсткая и имеет низкую плотность. Из-за этого конопатить сруб требуется в несколько этапов, чтобы добиться нужной плотности.

Лен-джут имеет в составе 50 % волокон льна, поэтому ему требуется дополнительная обработка от насекомых и гниения. Войлок из джута на 10 % состоит из льняных волокон, но имеет высокую гибкость и хорошую плотность. Ему также требуется дополнительная обработка от насекомых.

Льноватин. Из-за сильной обработки химическими препаратами от насекомых он не является экологически чистым. Имеет срок использования в 3 года и крепится к конструкции с помощью строительного степлера.

Синтетические составы. Они стоят дороже, чем другие материалы, но более просты в использовании.

Такие вещества используют в комбинации с натуральным материалом (шнуром). Для этого нить укладывается в щель и заливается герметиком, который выравнивается небольшим шпателем.

Недостатком данного способа заделки щелей сруба является то, что при попадании солнечных лучей герметик высохнет и начнёт осыпаться. Для этого место замазки требуется прикрывать планками.

Также синтетические составы затвердевают и при перепаде температуры могут расширяться и сужаться, что может привести к образованию трещин в дереве. Чтобы этого избежать требуется использовать эластичные составы.

Правильное сочетание материалов для герметизации помогает избежать образования повреждений и грибка, а также увеличивает теплоизоляцию стен. Это нужно при постройке зданий в холодных регионах или при сборке бани, так как в таких помещениях быстрое остывание воздуха может быть критичным.

Основные виды дерева для сруба и их обработка

Чтобы знать, как срубить баню, требуется выбрать подходящие виды дерева для производства. Чаще всего для изготовления таких конструкций используются хвойные виды древесины (сосна, ель, лиственница). Лучше всего выбирать материал из холодных регионов (например, Сибирь), так как зимой течение сока по стволу меньше всего. Это уменьшает риск образования трещин при сушке материала.

Также в деревьях, которые срублены зимой повышенное содержание смолы, что увеличивает её сопротивление гнили. Диаметр брёвен должен быть не меньше 21 см. (но не больше 35 см), а длина всех элементов должна приблизительно совпадать, чтобы упростить обработку и сборку. Вся древесина должна быть ровной и без сучков. Для этого лучше всего подходит участок от корня до начала кроны у строевой сосны.

Во время закладки элементов конструкции первые 2-3 венца рекомендуется сделать из лиственницы, так как она имеет высокую устойчивость к влаге. При выборе материала не рекомендуется использовать кривые стволы или древесину с трещинами и гнилью. Кору следует снимать скобелем, так как он почти не задевает рабочую поверхность под ней. После этого нужно дать материалу высохнуть в течение 3-4 дней. Также перед началом сруба древесину обрабатывают антисептиком и пропитывают антипиреном.

Расчёт материала

Как сделать сруб и рассчитать количество затраченных средств, если известны размеры предполагаемого строения – это важный момент в изготовлении или заказе при готового здания. Например, для бани с размерами 3х4 м и высотой 2,4 м со срубом в чашу.

Из-за того, что углы у такой конструкции будут выступать на 25 см с каждой стороны, то при вычислении для длины и ширины строения прибавляется 50 см.

Если известен диаметр бревна (для примера 24 см), то можно рассчитать объем древесины можно по формуле 3,5 х 4,5 х 2,4 х 0,24 = 9,072 м³. При сборке в каждом бревне делается паз, который отличается по ширине от 0,5D до 0,67D. Это уменьшает конечный объем древесины, поэтому для данной формулы требуются дополнительные уточнения.

Характеристика оцилиндрованногобревна	Ширина венцового паза В=0,5*D (1/2D)			Ширина венцового паза В=0,6*D (3/5D)			Ширина венцового паза В=0,67*D (2/3D)
D	B	L	V	B	L	V	B	L	V
мм	мм	пог.м	куб.м	мм	пог.м	куб.м	мм	пог.м	куб.м
200	100	5,75	0,180	120	6,25	0,196	133	6,67	0,209
220	110	5,22	0,199	132	5,68	0,216	147	6,06	0,230
240	120	4,79	0,217	144	5,21	0,236	160	5,56	0,251
260	130	4,42	0,235	156	4,81	0,255	170	5,13	0,272
280	140	4,11	0,253	168	4,46	0,275	187	4,76	0,293
300	150	3,83	0,271	180	4,17	0,294	200	4,44	0,314
320	160	3,59	0,289	192	3,91	0,314	213	4,17	0,335
340	170	3,38	0,307	204	3,68	0,304	227	3,92	0,356
360	180	3,19	0,325	216	3,47	0,353	240	3,70	0,377
L – количество погонных метров профилированного бревна, которые необходимы для строительства 1 м² стены сруба.
V – объем бревна (кубатура профилированного бревна), которая требуется для строительства 1 м² стены сруба.

Исходя из таблицы, общий объем требуемых материалов составит 7,2912 м³, что уже на 1,7808 м³ меньше прошлого расчёта. Такие подсчёты помогут сэкономить деньги за счёт того, что не будет использовано лишнее дерево.

Видео описание

Из этого видео вы узнаете, сколько стоит сруб:

Разметка и рубка брёвен

Чтобы знать, как срубить сруб требуется понимать метод нанесения разметки на бревна. Для этого их нужно уложить перпендикулярно по отношению к нижним венцам. Чтобы закрепить конструкцию рекомендуется использовать скобы. Это предотвратит проворачивание бревна вокруг его оси. Далее с помощью черты требуется нанести контуры чаши и продольных пазов используя несколько правил:

Одна ножка черты должна опираться только на 1 бревно.
Расстояние между её остриями должно составлять половину диаметра бревна в зависимости от используемого сруба: «в обло» – верхнего, а «в охлоп» – нижнего.
Черчение рекомендуется начинать с чаши и заканчивать продольным пазом.
Подготовленные бревна кладутся в чаши, а после этого требуется произвести обработку стыка: если большой зазор – вставить клинья, если маленький – снять лишний слой.

Разметку бревна рекомендуется выполнять с помощью черты или химического карандаша. Плотницкий топор перед началом сруба нужно тщательно заточить. Это облегчит вырезание чаши, а также поможет избежать лишних нагрузок и травм. Дно углубления делают гладким, чтобы зазор при укладке был минимальным.

Сборка сруба

Перед сборкой сруба требуется сделать фундамент ленточного типа, так как конструкция из дерева имеет большую массу, и положить на его верхнюю часть гидроизоляцию.

Дальше рекомендуется укладывать 2-3 венца из лиственницы и выровнять с помощью уровня горизонтальную поверхность сруба. В продольный паз во время сборки укладывается утеплитель, а для уплотнения бревно простукивают деревянной киянкой или поленом. Также после укладки каждого венца требуется проверить горизонтальность и вертикальность конструкции.

После окончания сборки все щели и стыки конопатятся, а лишний утеплитель удаляется. Через полгода эту операцию рекомендуется повторить, так как утеплитель может напитаться влагой от высыхающих брёвен. Все элементы конструкции из дерева нужно обработать антисептиком 2 раза.

Видео описание

Как производится сборка сруба показано в этом видео:

Коротко о главном

Сруб чаще всего делают из сосны или других хвойных пород дерева.

Главным достоинством деревянного сруба является теплоизоляция и экологичность.

При выборе технологии изготовления сруба рекомендуется учесть уровень знаний и мастерства. Если он недостаточно высок, то лучше обратиться к специалистам.

Нужно использовать качественную теплоизоляцию и средства для борьбы с грибком и насекомыми. Это позволит продлить срок эксплуатации строения.

Все бревна для сруба обязательно требуется обработать антипиреном, чтобы избежать возгорания конструкции.

Деревянный дом – это отдельная категория строительства. Его запах относит нас в детство, а атмосфера, которая создается внутри, наполняет нас уютом и дарит ощущение спокойствия и умиротворенности. В бревенчатых домах легко жить, там сохраняется комфортный климат, а их экологичность полезна для здоровья. Для того, чтобы по завершению процесса возведения здания получить все эти эффекты, необходимо понимать как правильно построить дом из сруба и какие особенности он имеет.

Выбор материала: оцилиндрованный сруб или строганное (рубленое) бревно

Все бревенчатые дома делятся на 2 вида строений:

постройки из строганного бревна, то есть те, которые были обработаны вручную;
здания, которые построены из оцилиндрованного бревна.

Для того чтобы понимать как правильно построить дом из бревна, необходимо иметь представление не только о внешнем отличии 1-го варранта от 2-го, а и о конструктивном.

«Дикий сруб»

История архитектуры рассказывает нам, что все бревенчатые дома, которые были возведены до конца 19 века, были построены с «дикого сруба». Это означало, что будущий стройматериал обрабатывался вручную. Свежеспиленное бревно зачищалось от коры, при этом лубяной слой должен остаться невредимым. Именно он защищал древесину и ее глубокие слои от попадания влаги. Это обеспечивало срубу надежную защиту от грибка и плесени, и увеличивало их срок «службы» в разы.

Главной особенностью дома с «дикого бревна» являлась яркая и выразительная форма. Такую индивидуальность придавали нецилиндрованные брусья. Спиленное бревно имеет свойство сужаться от низа к верху. После обработки древесины инструментами такой перепад в размере диаметра все равно оставался. Чем дальше от торца, который был расположен у корней, – тем толще бревно.

Высокое дерево может быть обработано и поделено на несколько бревен. Иногда из него получается 2 строительных элемента, но идеальным было бы – получение 3-частей.

Классическое правило деления бруса выглядит следующим образом:

1 бревно – комель. Это часть, которая расположена ближе к корням;
2 бревно – другач. Это средняя часть древесины;
3 брус – третьяк или вершина. Соответственно – это последняя часть бревна, которая подходила к верхушке.

Для строительства дома использовалась 1 часть – комель. Сруб в этом месте был самым толстым, имел высокую прочность и самое минимальное изменение по диаметру. А для того чтобы компенсировать те перепады, которые оставались, брус, при укладке стен, чередовали: в одном ряду комель «смотрит» в одну строну, в следующем в противоположную.

Но, несмотря на такие возможности по упрощению строительства дома с рубленого дерева, подходить к подбору стройматериалов стоит очень внимательно. Ведь нужно воспроизвести ровную и прочную конструкцию из бревен разного диаметра. А это задача не их простых.

Сама технология строительства практически не изменилась с тех времен. Дома строят по такому же способу: «дикий сруб» разного диаметра подгоняют как можно ближе друг к другу. Необходимо отметить, что дома, которые построены таким способом, относятся к категории элитных и отличаются ценой. Это продиктовано определенной сложностью и трудоемкостью процесса. Ведь, после возведения каркаса, дом должен постоять от 1 года до 2 лет. За это период он «усядется» по высоте до 10%. Этот фактор также следует учитывать при проектировании. Так что кроме затраты времени и сил на по подбор стройматериала, потребуется немало времени и терпения для того чтобы увидеть результат.

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованный сруб – это строганное бревно в промышленных условиях. На станках дерево доводится до идеального состояния: оно становится гладким и ровным по всей длине. На специальных станках в брусе вырезаются все необходимые пазы для крепления. При этом размеры выверяются до миллиметра, что минимизирует неудобства при строительстве. Возведение дома при помощи такого сруба похоже на сбор детского конструктора.

При всем свое удобстве, оцилиндрованный сруб имеет и недостатки. Идеальная ровность в размере и гладкость добивается путем снятия нескольких уровней древесины. В процессе производства также снимаются «полезные» слои (заболонь), которые защищают бревно от влаги, грибка и плесени. Остается только зрелая и ядровая центральная часть дерева. Она ничем не защищена от внешних факторов. При таких условиях приходится дополнительно пропитывать брус антисептиками, противогрибковыми и противоглистными препаратами. В результате получается красивый и легкий материал для постройки дома. Минусом является низкий уровень экологичности и, как ни странно, долговечности.

Выбор материала для строительства

Для того чтобы правильно построить дом из оцилиндрованного бревна, необходимо знать как его выбирать и какой материал подходит больше в вашем регионе. Для бревенчатых домов больше всего подходит древесина хвойных пород. Это такие деревья как: сосна, ель, кедр и лиственница. Но при отсутствии на рынке желанных вариантов, можно использовать дуб, ясень, осину и другие лиственные породы. Ель и сосна самые доступные в ценовой категории. По этой причине – самые популярные.

При выборе данного вида стройматериала очень важен период сруба. Необходимо выбирать брус, который был заготовлен зимой. Именно он имеет лучшие показатели влагоустойчивости.

Также немаловажен регион произрастания дерева. Если есть возможность – остановите свой выбор на древесине северных регионов. Такой материал наиболее вынослив. Неплохие варианты: балтийская сосна и канадская ель. Вариант хвойной породы, которая была правильно заготовлена с соблюдением всех условий и требований, с регионов средней полосы также очень хорош.

Обратите внимание на то, что выбор диаметра бруса зависит не только от дизайнерского решения, а и от климатических условий. Главный критерий – это максимальная температура в зимний период года.

Рекомендации выбора бревна согласно температуре:

если зимой в вашем регионе не ниже -20 градусов – можно остановиться на диаметре 200 мм;
когда зимний максимум -30 градусов – 220 мм;
при показателях термометра до -40 – выбирайте бревно, что не меньше 240-260 мм и больше.

Также стоит отметить, что выбрав брус немного большего диаметра, нежели рекомендуемый согласно климатической зоне, он прекрасно компенсирует перепады температур. Главное – не выбирать материал меньший указанному. Несмотря на то, что дом будет утепляться посредством прокладки джутовой или льно-джутовой прокладки между бревнами, она не сможет подарить той комфортной температуры, которую может обеспечить бревно нужного размера.

Дополнительные критерии, на которые необходимо обратить внимание при выборе сруба:

качественное бревно желтого или темно-желтого цвета;
на срезе не должно быть никаких пятен;
у хорошего материала сердцевина темного оттенка и занимает ¾ среза;
хорошо, когда сучки отсутствуют, а если они и присутствуют – сидеть должны плотно без зазоров. Обратная картина свидетельствует об испорченной сердцевине;
лучший звон для бревна – звенящий. Попробуйте ударить топором о торец и послушать, как он звенит;
наличие трещин возможно при условии, что их глубина составляет не более 1/3 бревна;
брус не должен быть крученым: такое бревно при строительстве дома может использоваться только для укладки пола – для этого его распускают на доски и бруски.

Технология строительства

На первый взгляд все дома строятся одинаково. Но при тщательном изучении этого вопроса «на лицо» выходят определенные нюансы и особенности строительства тем или иным способом. Так само и правильное строительство дома из бревна имеет свои отличительные характеристики.

Видео описание

Не зная технологию возведения дома, легко допустить множество ошибок. О них на видео:

Фундамент

Главным и самым важным элементом любого здания является фундамент. Его глубина и характер зависит от грунта, на котором будет стоять дом, от характера материла стен и от этажности.

Бревенчатый дом – относительно легкий по весу. Это качество конструкции позволяет сделать фундамент мелкозаглубленным. Практически все варианты существующих видов фундаментов подходят для возведения бревенчатого дома. Зачастую делают ленточный вариант. При сложных грунтах выполняют заглубленный ленточный фундамент или свайный. Также можно сделать плитный вариант.

Стоит отметить, что любой вариант фундамента должен углубляться на 300-400 мм в грунт. После его заливки и полного высыхания необходимо провести гидроизоляцию (рубероид с мастикой). Это очень важный процесс притом, что дом выполнен с бревен.

Возведение стен

По завершению этапа закладки фундамента переходят к главному – возведению стен. Важно знать, что первый венец (первый ряд бревен) никогда не кладется сразу на фундамент. Сначала прокладывается «подкладная» доска. Она выполняется из бруса липы толщиной 50-100 мм и шириной не менее 150 мм. Уже затем переходят к сбору стен с оцилиндрованного сруба.

Первый закладной венец должен быть срезан снизу. Его торец по ширине должен совпадать с подкладной доской. Это необходимо для того чтобы дом прочно опирался на фундамент.

Бревна для стен укладывают кругами (венцами). Сначала кладут бревна, которые параллельны друг другу. Затем две остальные стороны, а сверху укладывают утеплитель. Он крепится к бревну при помощи строительного степплера и должен свисать по краям на 5 см.

Затем укладывают поперечные стороны дома, которые будут опираться на закладной венец. И повторяем «процедуру» собирая дом как конструктор.

Монтаж крыши

Деревянный дом нельзя оставлять не покрытым. После укладки последнего венца необходимо сразу е приступать к монтажу крыши. При возведении стен с дерева, можно не укладывать мауэрлат (специальная подпорная балка для стропил), а класть стропила сразу же на бревно. Рекомендуемое расстояние между стропилами – 600 мм. Именно такой промежуток обеспечит устойчивость крыши, и уменьшить риск ее возможного провисания.

Поскольку дерево относится к «живым» материалам – стропила необходимо крепить на скользящие опоры. Затем прокладывают гидроизоляцию и уже после – обрешетку. Шаг обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. В завершении «покрывают» дом выбраны м финишным материалом.

Конопатка бревенчатого дома

Конопатка дома – это отдельный важный этап при его строительстве. По завершении возведению стен и крыши необходимо весь утеплитель, который был заложен вначале между бревнами, законопатить вовнутрь. Для этого, при помощи специального инструмента конопатки заворачивают свисающее 5 см прокладки вниз, а затем его проталкивают внутрь между щелями бревен.

Завершив конопатку и кровлю, дом оставляют на год для усадки. Через год конопатку стен необходимо повторить. Некоторые специалисты рекомендуют провести «процедуру» повторно через год эксплуатирования дома с включенным отоплением.

Установка дверей, окон, монтаж перекрытий и пола

Важными моментами при установки дверей и окон является то, что их ставят только после полной усадки дома и только в специальные обсадные коробки, которые устанавливаются в проемы в стены.

Установка дверей и окон проводится после полной усадки сруба, исключением являются дома из бревна камерной сушки – в этом случае их можно ставить сразу Источник perekrasimdom.by

Такие меры предосторожности связаны с тем, что дерево «живой» стройматериал и еще 5-7 лет будет полностью усаживаться в размерах.

Пол устанавливается на лагах, которые врезаются в первый, а лучше во второй венец. Закладной венец должен хорошо проветриваться для того чтобы как можно меньше подвергаться процессам гниения.

После установки входных дверей, окон и укладки пола, можно внедрять систему отопления, проводить коммуникации, подключать электрику, а также устанавливать межкомнатные двери, откосы, плинтуса и ставить сантехнику.

Отделку стен можно не проводить. Ведь красота бревенчатого дома находится не только снаружи, а и внутри. Барельеф слегка желтоватых стен впишется практически в любой интерьер. Главное – правильно подчеркнуть фактуру дерева и дополнить дизайн необходимыми аксессуарами. И дом вашей мечты готов!

Первый этаж выстроен из камня, второй – из бревна: такое сочетание также смотрится отлично Источник houzz.es

Видео описание

Каким может получиться дом из сруба, смотрите в этом видео:

Заключение

Несмотря на кажущуюся простоту строительства домов из подготовленных оцилиндрованных бревен, здесь есть достаточно много подводных камней, обойти которые могут только опытные специалисты, досконально знающие технологию. Поэтому, возведение коттеджа надо доверить профессионалам, которые не только сделают все быстро и качественно, но и дадут гарантию на свою работу.

Деревянное зодчество развивалось на протяжении веков во многих странах. Сегодня для возведения теплых и долговечных домов используются различные виды рубки срубов из бруса и бревна, успешно зарекомендовавшие себя в северных регионах России, в Канаде и Норвегии.

В качестве строительного материала широко используется брус и оцилиндрованное бревно – строгие геометрические размеры упрощают и ускоряют сборку сруба, поскольку для разметки соединительных пазов можно использовать шаблон. Строительство из рубленого окоренного бревна заметно сложнее, так как каждое соединение подгоняется индивидуально.

Продольные пазы

Чтобы сложить стены без щелей, в бревнах вырубают продольные пазы. Ширина паза должна составлять от 12 см, если морозы в регионе достигают -30°С и от 14 см, если температура падает до отметки -40°С.

После нанесения разметки при помощи топора на бревно наносят насечку и выбирают полукруглый (лунный) паз по всей длине. Рекомендуется выполнять паз в нижней части бревен, которые укладываются на предыдущий венец – в этом случае снижается риск проникновения влаги в стык между элементами сруба.

Для жесткости крепления используются деревянные (обычно березовые) нагели, между венцами прокладывается утеплитель. Деревянные шипы длиной 12-15 см и диаметром 2,5 см располагаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Гнездо под шип выполняется с запасом по глубине на 1-2 см, чтобы в результате усадки сруба в стене не образовалось щелей между венцами.

Чтобы достичь идеального прилегания венцов, обратите внимание на размер лунного паза. Если радиус паза немного меньше, чем у самого бревна, он прилегает к соседнему венцу ребрами, а в пространстве между выпуклостью бревна и вогнутой частью паза остается место под утеплитель. Края защищают теплоизолятором от влаги.

В ходе усушки древесины бревно с внутренней стороны паза растрескивается, края разъезжаются, и верхний венец плотно садится на нижний. Это создает герметичный стык. Если же первоначально размер паза соответствует размеру контактирующего с ним бревна, в результате растрескивания бревна при усыхании и изменении геометрических размеров паза, между венцами возникают щели, и их требуется дополнительно утеплять.

Угловые соединения

Классифицируя виды рубки сруба, в первую очередь обращают внимание на принцип крепления венцов в углах. Различаются соединения двух типов – с остатком (с элементами, выступающими на углах и пересечениях стен) и без остатка.

Углы, рубленые с остатком (с выпуском), имеют ряд преимуществ:

снижается уровень теплопотерь в помещениях, углы не промерзают и не продуваются;
сруб выглядит колоритно и привлекательно.

Недостатком является потеря полезной площади помещений, поскольку стандартная длина бревна или бруса ограничена шестью метрами.

Углы, рубленные без остатка, позволяют максимально использовать длину бревна. Такие соединения проще в исполнении, но они имеют существенный недостаток – продуваются и промерзают без дополнительного утепления. Чтобы в зимний период дом не терял тепло, а углы не промерзали и не отсыревали, снаружи их теплоизолируют и обшивают досками либо другим отделочным материалом.

Сруб в лапу

Это один из видов рубки углов без остатка, который используется при возведении домов из бруса или бревен. Различаются два основных способа рубки – прямая лапа и ласточкин хвост (второе название — косая лапа).

Прямая лапа

Конец бревна отесывается, чтобы придать ему ровную прямоугольную форму. Если для строительства используется не профилированный брус, специальных манипуляций не требуется, венцы просто укладывают друг на друга, чередуя расположение торцов.

При обтесывании рубленых бревен в первую очередь прямую лапу формируют на тонком конце элемента. Важно, чтобы поверхности соединительных частей были ровными и обеспечивали плотное прилегание, иначе угол будет продуваться. Формируя лапу на толстом конце бревна, требуется правильно определить высоту расположения элемента, чтобы венцы лежали ровно.

При сборке брусового дома венцы в углах укрепляют нагелями, поскольку простая лапа – слабое соединение. При вытесывании лапы на конце бревна на ее верхней плоскости формируют прямоугольный коренной шип, а на нижней – соответствующий паз.

Косая лапа

На конце бревна или бруса вытесывается соединительный элемент в виде трапеции, у которой плоскости расположены под наклоном. Конфигурация «ласточкин хвост» позволяет создать прочное соединение, устойчивое к продуванию. Для повышения жесткости и надежности конструкции косую лапу дополнительно снабжают вытесанным шипом.

Это сложное и трудоемкое угловое соединение, требующее мастерства исполнителя. Чтобы ускорить работы, рекомендуется использовать шаблон, снятый с первой выполненной латы. Геометрическая форма и размеры соединительного элемента зависят от диаметра бревен и регламентируются ГОСТ 30974-2002.

Сруб с выпуском (с остатком)

Технологий рубок с остатком существует множество. При выборе учитывается сложность и трудоемкость изготовления соединительных элементов, прочность и надежность получившейся конструкции.

Угол в обло (нижняя чаша)

Древний прием русского зодчества, благодаря которому строительство сруба выполняется быстрыми темпами. Полукруглый (лунный) паз вырубается в верхней части нижнего бревна. С отступом от края, в месте углового соединения, выполняется полукруглый вырез – чаша, в которую укладывается элемент поперечного венца.

К преимуществам метода относится минимальное количество действий – изготовление углублений ведется на уложенном в стену бревне, его не требуется снимать и вновь устанавливать. Основной недостаток – проникновение стекающей по стенам влаги в вырезанные чаши и лунные пазы в процессе эксплуатации сруба, что снижает долговечность постройки.

Угловые соединения, собранные в обло, продуваются и промерзают, нуждаются в подконопачивании после усадки сруба и регулярной замене утеплителя по мере его разрушения под воздействием влаги.

Угол в охлоп (верхняя чаша)

Бревенчатый сруб, углы которого рублены в охлоп, более долговечен по сравнению с предыдущим вариантом. «Сибирская чаша» — это перевернутый вариант чаши классической, нижней. За счет этого влага от дождя и снега не попадает в промежуток между венцами и в угловые соединения.

Монтаж такого сруба сложнее и требует больше времени, поскольку каждое бревно многократно переворачивают в ходе вырезания и подгонки лунного паза и самой чаши. К недостаткам также можно отнести недостаточную жесткость и продуваемость углов с гладкими чашами.

Угол в чашу

Существует промежуточный вариант между рубкой в охлоп и в обло. Лунный паз вырезается в верхнем бревне, чтобы влага не затекала между венцами. При этом в углах выполняется нижняя чаша, чтобы упростить и ускорить сборку сруба.

Угол в охряп

В бревнах формируются прямоугольные шипы и пазы под них. Но выемки простой формы не позволяют обеспечить герметичность и высокую прочность соединений, поэтому данный вариант применяется для возведения вспомогательных построек хозяйственного назначения.

Угол в курдюк

Данный вариант представляет собой усовершенствованную чашу. При создании чаши в ней формируется прямоугольный шип, а в нижней части поперечного бревна вырезается паз подходящих размеров с припуском на утеплитель. Такое угловое соединение отличается устойчивостью к продуванию, добавляет прочности срубу.

Углы, рубленые в курдюк, могут монтироваться вверх или вниз чашей. Соединение трудоемкое, но широко распространено благодаря высоким эксплуатационным характеристикам.

Угол в крюк

Существует два варианта возведения бревенчатых домов, которую называют рубкой в крюк.

Вариант 1. Чаша выбирается лишь на половину диаметра бревна относительно его оси. До оставшейся части сверху выбирают сквозную четверть. Концы бревен получают сложную форму крюка. Угол «в крюк» получается непродуваемым и прочным, но по исполнению это сложный вариант.

Вариант 2. Бревно с внутренней стороны по всей длине стесывают на четверть диаметра. На поперечном бревне формируется шип-пресек, размер которого должен соответствовать размеру затеса. В помещении получаются стены с плоской поверхностью, что увеличивает полезное пространство.

Канадский угол

По принципу исполнения угловое соединение схоже с рубкой в курдюк, основное отличие заключается в форме чаши. Канадская рубка подразумевает формирование трапециевидной чаши в нижней части бревна, в которой оставляют шип. В верхней части бревна делают затесы под углом под чашу и выбирают паз под шип поперечного элемента венца.

Канадская чаша – герметичное и надежное соединение, которое не продувается и не промерзает. Конфигурация замка имеет следующую особенность: он самозаклинивается при усадке сруба, что делает соединение со временем еще более плотным, в отличие от гладкой чаши.

При возведении дома по данной технологии достаточно один раз уложить теплоизоляционный материал и больше не заботиться о конопатке межвенцовых соединений, поскольку в процессе усыхания бревен между ними не появляются щели.

Угол в седло

Упрощенный вариант канадской рубки. Чаша выполняется трапециевидной формы, при этом отсутствует шип и в верхнем бревне, соответственно, не вырезается паз. Такая технология возведения сруба дает возможность выполнить прочную постройку, но теплоизоляционные свойства ее углов заметно ниже.

Норвежский угол

Норвежский рубленный с остатком угол создается по тому же принципу, что и соединение, принятое называть канадской рубкой – чаша с шипом имеет трапециевидную форму, в поперечном бревне выполняются затесы и формируется паз под шип. Но принципиальным различием является форма самого бревна.

В качестве материала для строительства используется лафет – бревно со стесанными боковыми частями по всей длине. Сечение такого бревна представляет собой овал. За счет применения лафета стены в доме имеют ровную поверхность, полезное пространство помещений увеличивается.

Срубы из лафета смотрятся мощно и стильно, норвежская рубка подходит для постройки теплоэффективного дома, поскольку углы получаются непродуваемыми, устойчивыми к промерзанию. При усадке конструкция самоуплотняется.

Заключение

Выбор технологии рубки сруба из бревна зависит от требований к теплоизоляционным свойствам постройки, к сложности исполнения узлов, если работы предстоит выполнять своими силами. Важно внимательно подойти к выбору материала для возведения стен, ширина ленточного межвенцового утеплителя должна соответствовать диаметру используемого бревна или бруса.

Оптимальным вариантом считается изготовление лунного паза в нижней части венцов и формирование углов с остатком по технологии рубки в курдюк или канадской.

Общие правила

Чтобы срубить постройку, потребуются следующие инструменты:

бензопила;
топор плотницкий;
стамеска;
молоток;
дрель со сверлами по дереву;
черта (особое устройство для разметки чаш).

Чтобы венцы сруба плотно прилегли, в нижней части верхнего венца при помощи топора и стамески выбирают продольный лунный паз, диаметр которого должен быть меньше диаметра верхней части нижнего бревна. В зазор закладывают утеплитель. В этом случае при усадке сооружения верхнее бревно плотно сядет на нижний венец, и в дальнейшем сруб не придется дополнительно утеплять.

Для прочности конструкции венцы соединяются березовыми нагелями – крепкими деревянными стержнями, под которые в венцах сверлят специальные отверстия. Нагели должны иметь квадратное сечение, чтобы площадь трения была минимальна – тогда венцы равномерно осядут без зазоров. Глубина отверстий должна немного превышать длину нагеля. Стержни располагают в шахматном порядке.

Рекомендуется предварительно выполнить на земле черновую сборку сруба, подогнав по месту все элементы. Затем сруб нумеруется и раскатывается. Чистовая сборка на фундаменте, с использованием утеплителя и нагелей, выполняется после того, как все места сопряжений деревянных элементов пройдут обработку антисептическим составом, предотвращающим гниение древесины.

В ходе черновой и чистовой сборки требуется постоянно проверять горизонтальность расположения венцов и вертикальность стен сруба при помощи строительного уровня.

Вариант «в чашу»

Вариант «в чашу» — это технология рубки сруба с остатком, то есть, торцевые части бревен каждой стены выступают примерно на 30 см от замкового соединения. К недостаткам этого способа является уменьшение внутренней площади помещений при использовании бревен стандартной длины.

Преимущество – простой и быстрый монтаж, защищенность углов от промерзания и продувания. Такой сруб эстетично выглядит и нет необходимости его дополнительно отделывать изнутри и снаружи.

Рубка сруба в чашу выполняется двумя способами:

«в обло» — чаша выбирается в нижнем венце;
«в охлоп» — чаша выбирается в верхнем венце.

Второй вариант более удобен для самостоятельных работ силами непрофессионалов: если работы будут вестись медленно и неготовый сруб попадет под дождь, в чаши, обращенные вниз, не попадет влага, способствующая гниению древесины.

Важно правильно выполнить разметку чаш, для чего используется специальный инструмент – «черта», которая представляет собой рукоятку с двумя заостренными пластинами, промежуток между которыми регулируется. С помощью черты проводятся параллельные линии.

Для разметки бревно укладывают на два других, размещенных на земле строго параллельно и в одной горизонтальной плоскости. При укладке поперечного бревна учитывается, что от торца до края чаши должно оставаться 25-30 см. Бревно фиксируют скобами, чтобы оно не смещалось во время разметки.

Если рубку планируется вести чашей вниз, расстояние между остриями черты должно составлять половину диаметра бревна в нижнем венце. И наоборот – для чаши в нижнем бревне выбирается половина диаметра верхнего. В ходе нанесения разметки одна из пластин черты должна двигаться, опираясь на бревно, которое останется целым, а вторая — вычерчивать линию чаши по поверхности второго.

Далее необходимо снять скобы, фиксирующие бревно, и убрать его для вырезания чаш с обеих сторон венца. Чтобы срубы не продувались, форма чаши должна максимально точно повторять форму уложенного в нее бревна. Черновую выборку чаши ведут при помощи остро наточенного топора, а затем дорабатывают при помощи стамески.

У срубов с «модернизированной» чашей углы более прочные и непродуваемые – для этого в чаше оставляют прямоугольный шип, а в прилегающем к ней венце выбирают паз соответствующего размера.

При подгонке элементов в ходе черновой сборки используют древесный уголь – им чернят сопрягаемые поверхности в ходе примерки, чтобы определить, в каких местах следует убрать излишки древесины.

Вариант «в лапу»

Рубка сруба в лапу – самый простой вариант сборки сруба. К преимуществам относится отсутствие остатка, благодаря чему размеры помещений максимально большие относительно длины бревна.

При этом данный вид сборки сруба имеет серьезные недостатки:

углы изнутри и снаружи выглядят неэстетично, поэтому стены требуют отделки;
соединения в лапу продуваются и промерзают, чтобы утеплить углы, их снаружи обшивают досками, заложив утеплитель.

Чтобы понять, как выполняется рубка сруба в прямую лапу, достаточно вспомнить сборку стен из бруса. Для монтажа конструкций на концах бревна удаляются излишки древесины, чтобы получить соединительный элемент квадратного сечения. Однако прямая лапа – самый ненадежный и продуваемый вариант крепления венцов, его обычно используют для возведения вспомогательных построек.

Жилые дома рубятся:

в прямую лапу с присеком;
в косую лапу (другое название – «ласточкин хвост»);
в косую лапу с присеком.

Чтобы вырубить в бревне прямую лапу, необходимо с помощью рулетки и карандаша найти центр окружности. Затем относительно центра размечают грани лапы. Ее длина должна соответствовать диаметру поперечного венца. Если предполагается выполнить прямую лапу с присеком, в первую очередь срезаются боковые горбыли и нижний (при помощи ручной или бензиновой пилы).

Затем убирается часть верхнего горбыля и размечается шип (присек). Удалив при помощи пилы или топора основную часть лишней древесины, шип вырезают при помощи стамески. В поперечном венце под этот шип требуется вырезать соответствующий паз.

Выбрав технологию с соединением «ласточкин хвост», следует обратить внимание, что боковые грани лапы должны быть параллельными, а верхняя и нижняя – формировать сечение в виде трапеции. Угол наклона нижней грани лапы верхнего поперечного венца должен соответствовать углу наклона верхней грани лапы, с которой он сопрягается. На верхней грани косой лапы также можно сформировать шип для более прочного соединения.

Деревянный дом, срубленный с соблюдением технологии на каждом этапе работ, будет теплым и простоит несколько десятков лет без ремонта.

Деревянные дома ручной рубки эффективно сочетают вековые традиции и новые строительные технологии. Долговечные и красивые срубы украсят каждый загородный участок. Внутри такого дома устанавливается мягкий и приятный микроклимат, всегда присутствует свежий воздух и нежный лесной аромат. Дерево — уникальный природный материал, в котором высоко ценят экологичность, хорошие теплоизоляционные свойства, фактурность и эстетичность.

Дома из бревна ручной рубки гармонично вписываются в каждый ландшафт, радуют глаз хозяев и гостей. Ручная рубка отличается привлекательным внешним видом, которая придаст строению выразительный облик, сделает дизайн оригинальным, роскошным и изысканным. Она позволяет сохранить внешний слой и структуру древесины, поэтому срубы ручной рубки получаются индивидуальными и неповторимыми, комфортабельными и экологичными.

Древесина способна создать внутри помещения благоприятную уютную атмосферу, поэтому в доме будет комфортно находится, легко дышать и спать. Кроме того, бревенчатые стены поглощают токсичные вещества из воздуха. Такая атмосфера особенно полезна для людей, страдающих аллергией, астмой и заболеваниями органов дыхания.

Преимущества рубленых домов

Виды ручной рубки

Ручная рубка дома выполняется разными методами. Русская чаша или чаша “в обло” подразумевает, что ширину продольного паза делают от 13 сантиметров. Такой паз позволяет максимально сохранить тепло в срубе после утепления стен и в последующем минимизировать появление трещин в бревнах.

Канадская чаша характеризуется формой трапеции. При усадке дома чаша самостоятельно заклинивается, что создает теплые и плотные углы. Продольный паз нужно рубить в виде классической формы “луны” шириной 9-12 сантиметров.

Норвежская чаша или лафет отличается прямоугольным сечением с шириной 20-25 и высотой 30-35 сантиметров. Лафет создает плоские внутренние стены и визуально увеличивает пространство. Норвежская чаша, как и канадская, имеет форму трапеции, которая при усадке дома создает теплые и плотные углы.

Чтобы построить добротный и долговечный дом, строительство ведут с равномерным подъемом сруба. Необходимо правильно закладывать венцы и соблюдать технологию пропилов. Каждое бревно выверяют и обрабатывают специальными инструментами, с высокой точностью подгоняют друг к другу. Давайте подробнее рассмотрим особенности изготовления пиломатериалов и возведения сруба.

Технология ручной рубки и изготовления бревен

Для изготовления сруба бревна тщательно подбирают. Это должен быть только здоровый, качественный и прочный лес. Подходящим вариантом станет хвоя из северных регионов страны. Такой лес характеризуют высокая плотность и устойчивость к влаге, оригинальная фактура и рисунок древесины. Сосну из северных районов России использует и компания “МариСруб”.

Отобранные бревна должны быть без гнили и других значимых дефектов. После сортировки только 30-40% попадает на обработку и производство пиломатериалов. В “МариСруб” изготавливают оцилиндрованные рубленные бревна. Первые изделия отличаются ровной гладкой поверхностью и доступной стоимостью. Оцилиндровка позволит закончить строительство в короткие сроки и создать дом в аккуратном современном стиле.

Рубленные бревна обрабатывают в ручную, поэтому и стоят они дороже. Необычный оригинальный внешний вид пиломатериалов позволит построить роскошные дома в традиционном русском стиле. И рубленные, и оцилиндрованные бревна примерно одинаковы по эксплуатационным характеристикам.

Готовые бревна должны быть одинаковых диаметров, чтобы получить максимальную теплоизоляцию. Выбор диаметра зависит от региона строительства и назначения постройки. Если вы хотите летний или гостевой домик, дачу или беседку, выбирайте бревна до 220 мм. Для строительства жилого коттеджа или бани в южных регионах и центральной полосе России подойдут параметры 220-240 мм. Для возведения строений на севере — от 240 мм и выше.

Обработка бревен

Дерево — живой натуральный материал, который подвержен негативному влиянию ультрафиолета, влаги и насекомых. Чтобы защитить пиломатериалы и продлить эксплуатационный срок строения, обязательно проводят обработку бревен. Это антисептики, защитные краски и лаки. Кроме того, используют антипирены, которые предотвращают распространение огня по площади сруба при пожаре.

Обработку важно проводить на этапе изготовления пиломатериалов, в процессе сборки сруба и при завершающих отделочных работах. В процессе эксплуатации дома следует делать обработку стен антисептиками в зависимости от качества и срока службы лакокрасочных материалов.

При строительстве обрабатывают каждое бревно, каждый деревянный элемент. Антисептирование защитит древесину от появления грибка, плесени и жучков, растрескивания, разрушения и различных дефектов. Оно надолго сохранит натуральные свойства и цвет материала.

Ручная работа ценится высоко. Она требует профессионализма и добротного исполнения, поэтому дома ручной рубки стоят дорого. Чтобы получить надежный дом и сэкономить, заказывайте строительство у производителя. Компания “МариСруб” возводит дома “под ключ” по типовому или индивидуальному проекту и выполняет полный объем работ в данной области. Кроме установки сруба мы выполняем монтаж фундамента и кровли, проведение и подключение инженерных сетей, финишную отделку строения.

Мастера “МариСруб” заготавливают лес и производят пиломатериалы самостоятельно, что позволяет отслеживать качество бревен и каждый этап строительства, а также работать без посредников. Это снижает стоимость по сравнению с конкурентами и позволяет предлагать строительство деревянных домов по низкой цене!

Читайте также: