Сверло для бурения стен

Обновлено: 16.05.2024

Засверлить стену или подготовить сквозное отверстие вы легко сможете, правильно подобрав сверло под используемое оборудование, будь то дрель или перфоратор. Для любых целей отверстие должно быть с ровными краями и нужного размера. Добиться точности достаточно просто. Давайте поговорим о правильном выборе свёрл и особенностях сверления стен.

Подобрать нужно тип хвостовика (шестигранник, цилиндр или крепление SDS), подходящий для выбранного инструмента, и рабочую часть, исходя из материала стены.

В магазине обязательно бросится в глаза цвет свёрл и буров:

1. Блеклый серый цвет — сверла по металлу или дереву с дополнительной закалкой. Эталонная прочность и долговечность.
2. Черный металлический цвет — сверло подверглось на последней стадии производства обработке перегретым паром для образования оксидной защитной пленки. Повышенная долговечность, но прочность зависит от выбора марки стали.
3. Ярко-золотой равномерный цвет всего сверла — результат применения техники сброса внутреннего напряжения внутри материала сверла.
4. Желтоватый оттенок (золотистый) в основном только рабочей части сверла — защитное покрытие на основе соединений титана, повышающее прочность режущей кромки и всей рабочей части.

Бетон, кирпич, камень

Потребуется сверло с твердосплавной пластиной. Пластина приваривается на конце рабочей области сверла, изготавливается из сплава кобальта, карбида вольфрама и еще ряда элементов, которые в сумме придают ему прочность и устойчивость к истиранию. Название сплава — «победит», прочно закрепившееся в обиходе и технической среде.

При выборе победитового сверла в магазине стоит уделить внимание, насколько ровно приварена насадка. Часто встречаются свёрла безымянных производителей с некачественной центровкой, что легко определить даже на глаз.

В основе процесса сверления отверстий в бетоне или камне лежит процесс дробления, так что в качестве основного инструмента используется перфоратор. Для кирпича подойдет ударная дрель. В зависимости от выбранного инструмента определяется тип хвостовика сверла.

1. SDS, SDS-plus — крепление диметром 10 мм и вставляемой в патрон части 40 мм для быстрой смены сверла используемое в перфораторах. Диаметр бура 4–26 мм, длина от 110 до 1000 мм.
2. SDS-max — крепление для крупных буров, используемых с мощными перфораторами. Диаметр хвостовика 18 мм, применяется для буров по бетону с диаметром свыше 20 мм.

Для ударной дрели — хвостовик цилиндрический. Диаметр сверла — 4–11 мм, длина — до 110 мм.

Для сверления отверстий диаметром 4–10 мм и глубиной до 100 мм под дюбель или анкер подойдут буры с креплением SDS-plus или сверла с цилиндрическим хвостовиком.

Для отверстий диаметром до 42 мм и глубиной до метра или сквозных для прокладки коммуникаций, труб или подключения кондиционера используются буры с хвостовиком SDS-plus, SDS-maх.

При сверлении глубоких отверстий диаметром свыше 10 мм желательно работу выполнить в два-три захода, подбирая буры от меньшего диаметра к большему, то же касается и длины бура. Вначале используются короткие свёрла 110 мм, а после уже полуметровые или метровые, чтобы снизить риск повреждения большего бура и обеспечить ровный край у отверстия.

Для сверления отверстий в стене с диаметром свыше 42 мм применяются коронки, например, для установки подрозетника. Это режущий инструмент с кольцевой режущей кромкой, чаще закрепленной на цилиндрической основе с хвостовиком SDS-plus, SDS-max. Режущая кромка формируется рядом зубьев из сплава победит или с алмазным напылением.

Кафельная плитка, стекло

Для сверления малых отверстий 4–25 мм применяются специальные конусовидные свёрла с алмазным напылением. Основная задача — пройти поверхность плитки и ее основу. После этого нужно перейти на сверло, подходящее для материала стены, и продолжить сверление уже им (победит, сверло по металлу или дереву).

Особенно сложно начать сверление в строго заданной позиции. Надо наклеить поверх метки скотч или накернить точку по метке, сбив аккуратно часть глазури или полированной поверхности, чтобы сверло не «гуляло» по поверхности.

Отверстия большого диаметра, под розетку, высверливаются сверлом балеринкой. В нем на основной оси расположен опорный конус с напылением. От него в сторону отводится регулируемое плечо с закрепленным режущим наконечником. Начинать лучше на малых оборотах, пока не будет пройдена поверхность плитки. Когда поверхность пройдена на 2–3 мм, нужно перейти уже на коронку для соответствующего материала стены.

Металл

Свёрла по металлу имеют самый привычный внешний вид. Это спиралевидная рабочая часть и цилиндрический хвостовик. Заточка конусовидная без острого наконечника с углом наклона режущих кромок от 90 до 140 градусов. Спираль сформирована двумя выступающими частями и скрученными под углом 27 градусов. На внешнем краю имеется режущая кромка по всей его длине, за счёт чего в мягких металлах и древесине можно расширять отверстия боковыми движениями сверла, как фрезой.

В зависимости от конкретного металла подбирается угол наклона заточки на кончике рабочей части:

• для большинства марок стали, используемых в строительстве — 140 градусов;
• дюралюминий, бронза и латунь — 110–120 градусов;
• медь, алюминий древесина и пластик — 90–100 градусов.

Универсальные наборы свёрл содержат в себе свёрла по металлу, в основном со средним углом заточки 110–120 градусов, чего для большинства задач вполне хватает.

При сверлении стен свёрла по металлу нужны, если внутри основного материала имеется арматура или элементы профильного каркаса. Пройти эти препятствия буром с победитовым наконечником невозможно, испортится и инструмент, и уже пройденный участок отверстия. Необходимо перейти на обычную дрель со сверлом по металлу, пройти препятствие, а после продолжить работу буром или сверлом по выбранному материалу.

Древесина, гипсокартон

Отличительная черта сверла по дереву с диаметром от 2 до 16–24 мм от аналогичного по металлу заключается в наличии острого кончика в центре основной заточки на конце рабочей части. Это необходимо для нормальной центровки сверла по отношению к отверстию и для легкого старта. Острие легко входит в волокна древесины в строго отмеченном месте и уже не дает сверлу соскочить.

Для сверления дерева, гипсокартона подойдут свёрла по металлу, однако часто отверстия получаются неровными, особенно если не подобрать нужную скорость дрели в зависимости от типа древесины. В мягких породах волокна по краям отверстия буду расходиться, а в твердых возможен раскол, если сверло сместится.

Для отверстий большого диаметра и/или глубоких используется:

1. Перовое (перьевое) сверло.
2. Балеринка.
3. Винтовое сверло.
4. Пильные коронки по дереву.

Перовое сверло представляет собой плоскую пластину с двумя заточенными гранями и острием для определения направления. Нерегулируемые перовые свёрла помогают засверлить отверстия диаметром 8–45 (60) мм. Однако без жесткой фиксации инструмента и основы форма отверстия вряд ли будет ровной, а по причине отсутствия боковых режущих кромок стенки отверстия получаются чаще с разбитыми волокнами.

Балеринки по дереву помогают высверливать отверстия большого диаметра, но только в основе с толщиной, не превышающей определенного порога, например, до 50–70 мм.

Винтовые свёрла оптимизированы для вывода наружу древесной стружки, являются прямым аналогом больших буров по бетону. Используются для сверления отверстий диаметром до 45 мм и глубиной до метра.

Пильные коронки рассверливают материал по окружности. По краю коронки формируется частая пилка. После требуется с помощью стамески выбрать материал внутри, если нужно сделать несквозное отверстие.

Пенобетон

Для пенобетона прочных марок свыше М800 применяются такие же методы и инструменты, как для бетона или кирпича. Для легких пенобетонов, используемых для утепления стен ниже М600, достаточно использовать методы и инструменты как для дерева, только предпочтение отдается режущему инструменту с защитным покрытием на титановой основе.

Строительные магазины пестрят ассортиментом буров для перфоратора всех размеров и типов, что неизбежно вводит в заблуждение неискушенного мастера. В этой статье мы расскажем, в чем заключаются отличительные признаки бетонных буров и какие разновидности оптимально подойдут для ваших задач.

Хвостовик SDS — все гениальное просто

Отличительная черта буров для перфоратора — особая форма хвостовика с несколькими канавками. Это часть специальной направляющей системы, которая позволяет эффективно передавать на бур вращение, ударную вибрацию и поддерживать его соосность с ведущим шпинделем.

Всего существует пять разновидностей хвостовиков SDS, но распространены лишь две из них: SDS-Plus и SDS-Max. Отличаются они количеством канавок (у SDS-Max их пять вместо четырех) и размерами, SDS-Plus примерно вдвое тоньше. Хвостовиками SDS-Max снабжаются буры и коронки от 20 мм, в то время как SDS-Plus используется для сверления отверстий до 26 мм.

Виды режущих головок

Большинство описываемых качеств для перфораторных буров не относятся к малым диаметрам и изделиям, используемых в бытовых целях и от случая к случаю. Однако когда речь заходит о широких отверстиях и работе с гранитным и преднапряженным бетоном, качество и простота сверления полностью зависят от твердосплавного наконечника.

У большинства мелких и части крупных буров головка имеет форму лопаты с двумя равными кромками, заточенными под тупым углом. При сверлении у отверстия будет большой разбег по номинальному диаметру, а бур будет постоянно перегреваться. Для тяжелого и высокопрочного бетона или камня такие буры не подходят.

Второй вариант — четырехгранные и шестигранные режущие головки. Наконечник такого бура состоит из нескольких более мелких твердосплавных напаек. Их расположение и углы заточки специально подобраны таким образом, чтобы рассредоточить ударную нагрузку. По большому счету, только такие буры могут применяться для сверления армированного бетона, они неплохо перетирают стальные прутья и при этом не так сильно разбивают отверстие.

Форма заточки многогранных головок может быть ступенчатой или волнистой. Последние дробят практически любой материал в пыль, и препятствием для них не будет ни сталь, ни гранитный камень. Только не дайте себя подкупить низкой ценой: у дешевой продукции припой, фиксирующий напайки, плавится при малейшем нагреве. Этим могут страдать даже фирменные сертифицированные изделия, но небольшой перекос и полный отрыв напайки — не одно и то же.

Как частный случай можно привести форму многогранной головки с центрирующим шипом и параболической формой режущих граней. Это самый дорогой и качественный тип буров. Применяют такие для бурения тяжелого бетона с высокой точностью, бур практически не разбивает отверстие.

Спиральные канавки и особенности рабочей части

Если твердосплавный наконечник определяет скорость и простоту сверления, то максимальная глубина отверстий зависит именно от форм-фактора рабочей части бура. Всего существует три разновидности.

Шнековые буры наиболее распространены, это золотая середина. Бур имеет среднюю глубину и наклон отводящих пыль канавок, поэтому эффективно отводит шлам из большинства отверстий. Отсутствие утонений не позволит согнуть или свернуть такой бур. Однако при высокой скорости бурения шнековая рабочая часть не справится с отводом пыли, отсюда перегрев и потребность подчищать отверстия.

Второй тип буров имеет ярко выраженные канавки с частым шагом спирали и большой глубиной. Такие буры применяются для сверления мягкой штукатурки и кирпичных стен. Из-за тонкой шейки бур плохо справляется с твердым бетоном, но обильно образующийся шлам выводит из отверстия очень хорошо. На техническом языке такие буры именуют «с большим наклоном рабочих канавок». Тонкая сердцевина этих буров влияет на продуктивность бурения только при малых диаметрах. Буры диаметром боле 14 мм уже имеют достаточно «тела», чтобы справляться с отверстием в твердых материалах, большинство длинных буров для армированного бетона имеет именно такую форму.

Третья разновидность — буры с малым наклоном и небольшой глубиной рабочих канавок. Собственно, самих канавок может быть несколько, то есть спираль может быть двухсторонней и многорядной. Обычно такой формы производят буры средней и малой длины, польза от пологих канавок особенно выражена при бурении множества небольших отверстий.

Последние два типа характеризуются практически полным отсутствием пыли в изготовленном отверстии.

Типоразмеры буров для перфоратора

Буры линейки SDS-Plus имеют четные значения диаметров, начиная с 6 мм и заканчивая 26 мм. Также встречаются сверла по бетону толщиной 4 и 5 мм, но это частные случаи. Для каждого диаметра существует предельное значение длины, и хотя многие производители отступают от стандартов, отклонение от нормы несущественное:

• диаметр 6, 8 мм — длина от 40 до 180 мм;
• диаметр 10–16 мм — длина от 120 до 300 мм;
• диаметр 18–26 мм — длина от 240 до 1000 мм.

Буры толщиной до 12 мм включительно используются, как правило, для изготовления крепежных отверстий. Более толстыми бурами сверлят проходные отверстия для провода технических коммуникаций.

По стандартным типоразмерам SDS-Max хорошо видно, что такие буры приспособлены для глубокого бурения. Диаметр может варьироваться от 12 до 50 мм, а длина обычно составляет от 600 до 1000 мм. Существуют также более длинные буры и даже удлинители, идеально подходящие для изготовления технических каналов в монолитном бетоне. Следует уточнить, что буры SDS-Max представляют профессиональную линейку комплектующих и использовать их с переходниками на бытовых перфораторах попросту бессмысленно — инструмент не выдаст требуемой мощности.

Какие буры наиболее долговечны

Существует несколько проверенных торговых марок, выпускающих буры для профессионального использования в промышленных масштабах. Сюда относятся как узкопрофильная техника Hilti, Keil, Alpen, так и более распространенные Bosch, Makita или AEG. Страна производства не имеет определяющего значения, на китайских заводах делают вполне соответствующую по качеству продукцию. Главное, чтобы производитель был сертифицированным, а таких в мире не наберется и двух десятков.

Многое зависит также от техники бурения. Чрезмерное усилие и отсутствие контроля над инструментом во время работы приводят к «съеданию» направляющих канавок и непригодности хвостовика, бур начинает вываливаться даже из исправного патрона.

Для сверления частых мелких отверстий лучше подойдут буры с двумя равными кромками, их можно легко подвести на наждачном круге, если затупятся. Для крупных отверстий в плотных материалах используйте многогранные головки. Некоторые из них могут быть соответствующим образом закалены и заточены, чтобы не тупиться при работе. В каталогах эти буры называют самозатачивающимися.

Помните также, что и для бура, и для патрона инструмента критически важно наличие смазки на хвостовике, компенсирующей нагрев от трения. Иногда также не будет лишним периодически смачивать крупные и глубокие отверстия водой, чтобы частично устранить нагрев бура и твердосплавной напайки.

Сверление бетона очень сильно отличается от проделывания отверстий в древесине или металле. И хотя во всех случаях используется электроинструмент, режущая насадка на него разительно отличается. Рассмотрим, как правильно выбрать сверло по бетону для дрели. А также разберем технологический процесс сверления кирпичной стены.

Особенности сверл по бетону

Если на режущую часть инструмента напаять специальный сплав, то сверло из обычного превращается в победитовое. Именно так называется сверхпрочная сталь, состоящая из 90 % карбида вольфрама и 10 % кобальта. Победит по своим параметрам крепости не уступает алмазу, но значительно дешевле в получении.

Отличия наконечников сверл:

• Для дерева нужна очень острая часть, которая будет вонзаться в поверхность.
• Для металла в заостренной части нет необходимости. Главной является режущая конусообразная часть.
• У инструмента по бетону вообще достаточно тупой наконечник. А всю работу выполняет победитовая наплавка.

В продажу сверла с усиленными наконечниками поступают двух видов. И единственное различие у них в хвостовиках. Для электродрелей цилиндрическое окончание инструмента делают сплошным. Сверла для перфоратора имеют на хвостовике канавки.

Окончания режущего инструмента для перфоратора делят на два типа, которые имеют свою маркировку. Существует сверла с обозначением SDS-max, где углубления выступают в роли удобного замка. Инструмент фиксируется в патроне простым защелкиванием.

У хвостовика SDS-plus на конце есть небольшое утолщение. Оно помогает сверлу при ударных движениях перфоратора. Это облегчает вгрызание инструмента в прочный бетон. Поэтому все профессионалы выбирают сверла с такой маркировкой.

Сверло для бетона имеет еще одно название. В народе его зовут буром. А причина кроется в размерах инструмента и его форме. Как правило, большинство сверл имеет большую длину, чтобы можно было насквозь просверлить стену.

А по форме буры подразделяют на три типа:

• Шнековые позволяют значительно углубиться.
• Спиралевидными можно выполнить отверстия большого диаметра.
• Пологие удобны, когда нужно получить небольшие и неглубокие проходы.

Когда нужно делать дыры в стенах под коммуникации, используют насадки на дрель корончатого типа. Они позволяют сформировать отверстия до 12 см диаметром. Корончатые сверла для дрели по бетону выполняют в виде трубки, которую фиксируют на сплошном стальном стержне. Последний выполнен, как центровочное сверло.

Рабочую часть коронки делают в виде зубцов. Они состоят или из победита, или на металл наносится алмазная пыль. Последний вариант хоть и дороже, но предпочтительнее. Потому что работать таким инструментом значительно удобнее.

Технология сверления

Разберем, как просверлить отверстие в кирпичной стене. Ведь кроме рабочей насадки, также важен и сам инструмент. От него будет зависеть, сколько энергозатрат уйдет на работу. А последнюю можно выполнить тремя способами.

Ручное сверление

Метод довольно архаичен. Но если под рукой нет электроинструмента, а работа стоит, придется изрядно попотеть. Понадобится шлямбур и тяжелый молоток. Пробойник прикладывают к стенке строго перпендикулярно, и начинают сильно бить по его шляпке.

Шлямбур представляет собой кусок трубы разного диаметра. Тыльная сторона имеет утолщение, но сохраняет сквозное отверстие. На рабочей части делают острые зубцы, которые вгрызаются в бетонную поверхность. Через каждые три удара инструмент немного проворачивается в отверстии.

Периодично из трубы удаляется бетонная или кирпичная крошка. Отверстие выбирается до тех пор, пока не достигнет заданной глубины. Для прохода небольшого диаметра есть специальные пробойники. Они представляют собой стальной стержень различной толщины с победитовой напайкой на рабочей части.

Электромеханический процесс

Операция выполняется либо перфоратором, либо ручной дрелью. Но последняя должна иметь ударную систему. Иначе процесс затянется на неопределенное время, а сверло быстрее выйдет из строя.

А прежде, чем сверлить кирпичную стену, необходимо определиться с глубиной, диаметром и типом отверстия. Если нужно проделать дыру для коммуникаций, то лучше проводить работу в три этапа.

Сначала высверливается сквозное отверстие небольшого диаметра. Потом оно расширяется до половины, с одной стороны. И операцию завершают на противоположной части стены. Так можно получить аккуратное отверстие, без рваных краев.

Автоматический процесс

Так называемое алмазное бурение проводят дорогостоящим профессиональным оборудованием. Оператор обязан иметь достаточный опыт и подтвержденную квалификацию. Стоимость операции довольно значительна, но целиком оправдана.

Отверстие можно проделать, практически, под любым углом и на глубину до 40 см. При этом весь процесс проходит бесшумно и без пыли. Дыра получается идеально ровная, без сколов и трещин. А на саму операцию уходит очень мало времени.

Пошаговый процесс сверления

Рассмотрим, как просверлить кирпичную стену обычной дрелью. Но последняя обязательно должна иметь ударный механизм. Потому что без него инструмент быстро начнет перегреваться. А это крайне нежелательно, поскольку приведет к скорейшему износу.

Мощность дрели должна быть не ниже 600 Вт. А скорость вращения сверла – выше двух тысяч оборотов в минуту. Считается, чем больше эта цифра, тем лучше. Частично это верно. А у профессионалов в приоритете инструмент, имеющий плавную регулировку оборотов.

Перед сверлением необходимо убедиться, что процесс не нарушит никаких коммуникаций, в виде электропроводки или водопроводных труб. Если нет бумажного плана месторасположения последних, то нужно воспользоваться портативным металлоискателем. Прибор способен указать на любое железо, которое располагается не глубже одного сантиметра от поверхности.

Подробная инструкция, как просверлить кирпичную стену:

1. На поверхность наносится разметка.
2. Ударом кернера в нужной точке делается углубление, которое поможет фиксации сверла в ровном положении.
3. В намеченном месте устанавливается наконечник насадки.
4. Удерживая дрель строго прямо, включаются небольшие обороты для начала работы.
5. Плавно надавливая на инструмент, понемногу повышают частоту оборотов, постепенно доведя их до максимальных.
6. Процесс периодически прерывается для охлаждения режущей части сверла.
7. Операция проводится либо до выхода наконечника насадки с другой стороны стены, либо до достижения нужной глубины отверстия.

На всем протяжении процесса необходимо контролировать положении дрели. Ее смещение от перпендикуляра может привести к поломке сверла. А если необходимо проделать сквозное отверстие, то подбирается инструмент достаточной длины.

Видео описание

Видео покажет, как пробить отверстие в кирпичной стене под трубу:

Рекомендации экспертов

Охлаждение режущей кромки сверла необходимо делать при работе каждые 15 секунд. Причем нежелательно использовать воду для ускорения процесса. Это чревато нарушением структуры металла и порчей сверла. Лучше набраться терпения и позволить остыть инструменту естественным путем.

Прохождение сверхтвердых участков следует совершать поэтапно. При сверлении может попасться пережженный кирпич либо очень прочные камни в бетоне. Породу разрушают вручную пробойником. Затем включают дрель на самые низкие обороты и неспешно проходят трудный участок, чередуя ручное и механическое воздействие.

При работе с керамическим покрытием обязательно отключают ударный механизм. Стук по такому материалу неизбежно приведет к его растрескиванию. Поэтому проход делают на малых оборотах, используя только плавное надавливание на инструмент.

Отверстия больших диаметров выполняют также поэтапно. Например, чтобы получить ровную двенадцатимиллиметровую дырку, начинать нужно со сверла диаметром 6 мм. По достижении заданной глубины, его меняют на десятимиллиметровый инструмент. А финишный проход уже делают насадкой с диаметром в 12 мм.

Видео описание

О том, каким сверлом сверлить кирпич, расскажет следующее видео:

Коротко о главном

При сверлении необходимо контролировать положение инструмента. Отклонение от перпендикуляра приведет к поломке сверла. Последнее также способно быстрее выйти из строя при чрезмерном перегреве. Поэтому насадку при работе необходимо периодически охлаждать.

На торговых площадках оснастка под дрель или перфоратор представлена в широком ассортименте. Рассмотрим чем именно и как сверлить бетон под установку крепежа, монтаж розеток или прокладку инженерных коммуникаций. Ознакомимся с критериями выбора свёрл и коронок, их особенностями. После прочтения статьи консультантам и рабочим будут заданы правильные вопросы, а поставленные задачи будут выполнены быстро и качественно.

Чем проделать отверстие в бетоне

Бетон отличается высокими прочностными характеристиками, что вызывает затруднения в процессе устройства отверстий в основании. Поэтому необходимо правильно подобрать инструмент и вспомогательную оснастку. Тогда получится избежать большого количества пыли, разрушения стен, а на работу уйдёт меньше времени и сил.

Выбить в твёрдом основании отверстие невозможно без разрушительного воздействия на всю стену. Единственно правильный подход – просверлить бетон. Для этого производители изготавливают несколько вариантов съёмной оснастки. Выбор определяют в соответствии с параметрами необходимого отверстия и мощностью используемого электроинструмента.

Бур или сверло

Такая снасть представлена в виде стержня. С одной стороны имеется хвостовик. Это часть, которая устанавливается в посадочное гнездо электроинструмента. Основной участок имеет спиралевидную насечку и канавку для отвода пыли. Рабочий наконечник Т-образной формы – это режущая пластина из твёрдых сплавов. От его характеристик зависит долговечность снасти и качество его работы.

Для понимания, каким сверлом сверлить бетон или буром, нужно понять разницу между снастями. Заключается она в следующем:

1. Хвостовик может быть исполнен в виде шестигранного цилиндра или с продольными канавками. Сверла подходят для патрона дрели, а буры (вторые) под перфоратор и маркируются как SDS.
   
2. Прочность материала, из которого изготавливают оснастку. Бурение происходит возвратно-поступательными движениями, то есть на бетон оказывается ударная сила. Поэтому у бура показатель твёрдости и износостойкости выше, чем у сверла.
   
3. У снасти для бурения в основной части стержня имеется специальная канавка для отвода минеральной крошки из лунки.
   

Чтобы просверлить отверстие в бетоне, производители поставляют на торговые площадки инструмент трёх типов. Они могут быть предназначены для вращательного механизма, возвратно-поступательного или комбинированного. Соответственно запас прочности последних деталей будет выше, чем у первых.

Напайка на рабочий наконечник у сверла может быть победитовой (сплав вольфрама с кобальтом) или алмазной.

У бура возможен только первый вариант, так как алмаз является хрупким материалом. В зависимости от параметров необходимого отверстия используют одну из трёх насадок:

• пологая для небольшой лунки;
  
• спиралевидная для большего диаметра;
  
• шнековая для значительной глубины.
  

Выбор свёрл осуществляется по типу хвостовика и диаметру. Размер должен быть немного меньшим, чем у заданного отверстия, так во время формирования лунки стенки отверстия незначительно разрушаются по мере продвижения насадки вглубь стены.

Важно также понимать, что просверлить дрелью отверстие в бетоне можно только небольших параметров. Это объяснимо тем, что механизм электроинструмента рассчитан только на вращательное движение. Перфоратор дополнительно выполняет функцию отбойника, поэтому для него выбирают бур.

Особенностью бетонных стен является присутствие железной арматуры. Если на неё попадает оснастка с победитовой или алмазной напайкой, то насадка быстро выйдет из строя. Поэтому для такого случая нужно сменить сверло на то, что предназначено для работы с металлом.

Коронка

Под розетки с выключателями, прокладку вентиляции с трубами нужны отверстия большого диаметра, чем под крепёжные элементы. Для этого используют насадки, которые называют коронками. Оснастка также имеет сверло, только дополнительно между хвостовиком и наконечником установлен полый цилиндр диаметром от 30 мм. Его наружная кромка является режущим элементом инструмента.

Торец коронки для бетона оснащён специальными твёрдыми зубцами. От их исполнения зависит качество работы, скорость формирования отверстия и долговечность насадки. На основании этого различают три типа инструмента:

• Победитовые используют для ударного сверления отверстий диаметром от 20 до 100 мм. Материал выходит из строя при перепадах температур, поэтому допустимо проводит работу только в сухом режиме. При контакте с арматурой возможно откалывание зубчика.
  

• Карбид-вольфрамовая имеет усиленное напыление. Такая коронка предназначена для того, чтобы сделать отверстие в бетонной стене без перфоратора. Насадка аккуратно справляется с кирпичом и кафелем, поэтому её применяют для работ с облицованными основаниями. Чаще такие коронки продают в наборе со сменными чашами разного диаметра. Недостаток отмечают только один – от металла инструмент выходит из строя.
  
• Алмазная кромка применяется для работы с безударной или ударной дрелью. Допустим сухой метод сверления и с периодическим смачиванием. Торец чаши здесь продольными прорезями поделена на сегменты, на которые нанесена алмазная пыль или крошка. Она не боится металла, практически не образует сколов и обладает высоким рабочим ресурсом. Последнее актуально для формирования множества отверстий.
  

Видео описание

Из видео на примере завода и продукции фирмы Delta можно узнать подробнее об алмазных коронках:

Центровочное сверло предназначено для того, чтобы удерживать коронку в заданном положении. Наконечник элемента выступает над кромкой чаши на 15 мм. Как правило, при необходимости его можно заменить на новое.

Длина резца составляет более 60 мм. Востребованными считаются коронки 15-30, 40-45 или 50-55 см. Диаметр чаши может составлять 4-1200 мм. Чаще выбор останавливается на диапазоне от 68 до 74 мм.

Технология сверления минерального основания

Чтобы правильно просверлить бетон, вне зависимости от выбранного инструмента и оснастки нужно нанести разметку. При этом желательно проверить – есть ли на этом месте электропроводка, чтобы не повредить её. Начинают сверление с малых оборотов без давления на стену. После формирования стартового углубления скорость можно увеличивать.

Нередко для строительства конструкций используют бетон повышенной прочности, в этом случае стартовое углубление в отмеченной точке сделать сложно. Выходом из ситуации является остроконечное зубило. С его помощью ударными силами нужно немного раскрошить основание.

Работая с безударной дрелью нужно каждые 10-20 секунд вынимать сверло из отверстия. Так из лунки будет выводиться пыль, а насадка остывать. Достаточно выдержать паузу в несколько секунд, так как металл быстро отдаёт тепло окружающей среде. Такой подход будет полезен и для электроинструмента.

Образование искр говорит о том, что на пути встретился металл. Здесь оснастку меняют, если это не коронка с алмазным напылением. После его прохождения возвращают насадку по бетону.

Перед погружением в отверстие крепёжного элемента или иной детали необходимо устранить остатки пыли. Тогда установка будет надёжной. Для этого можно использовать резиновой грушей или баллончиком со сжатым воздухом. А также важно защитить глаза и органы дыхания от выдуваемой минеральной крошки.

Заметки профессионалов

Бетон с течением времени набирает прочность. Поэтому старые стены просверлить сложнее, чем новые. Здесь выбирают боры и алмазные коронки.

На электроинструмент новички во время сверления надавливают, нередко всем телом. Это не ускоряет процесс формирования отверстия. Напротив, повышается риск того, что сверло сломается. То же с твёрдосплавной оснасткой может произойти, если её смочить водой для остужения. Не все насадки допускаются к методу влажного сверления.

Видео описание

Из видео от профессионала можно узнать, какими не должны быть буры:

Коротко о главном

Бетон сверлят с помощью насадок на дрель или перфоратор. Главным отличием снастей является форма хвостовика.

Режущая часть снастей должна быть победитовой или алмазной. Они обладают достаточной высокой твёрдостью и износостойкостью.

Для сверления бетона используют два основных типа насадок: сверла с Т-образным наконечником или коронки.

Для дрели выбирают насадки, которые предназначены для вращательного сверления, для перфоратора – с ударными движениями.

Необходимость просверлить отверстие в бетоне может возникнуть в любой момент – во время ремонта, прокладки коммуникаций или при желании повесить полку или картину. Несущая стена отличается повышенной прочностью, а потому пробурить её может оказаться непростой задачей.

Необходимый инструмент

Необходимость просверлить несущие бетонные стены возникает регулярно (например, при ремонте или монтаже электропроводки, сантехники или мебели, например, полок или кондиционера), но сделать это непросто – такие стены намного прочнее.

Для работы с бетоном лучше всего подходит перфоратор. Он достаточно мощный и имеет функцию дробления, которая разбивает особо прочные куски стены. В комплект входит набор свёрл разного диаметра.

В некоторых случаях, чтобы просверлить отверстие в бетоне, можно использовать простую дрель. Её стоит использовать, если:

1. Нужно сделать немного дыр.
2. Глубина дыры не превышает 1,5 см.
3. Сверлить предстоит пенобетон – при использовании перфоратора он крошится.

Иными словами, дрель можно использовать, если объем работ невелик, а сами отверстия небольшие. Но специалисты отмечают, что применение обычной дрели сделает бурение трудоёмким. Подойдёт не любая дрель – у неё должен быть ударный режим и победитовые насадки.

Также можно приобрести дрель-перфоратор – более дорогую, но более мощную модель.

В список того, чем просверлить бетонную стену, входит и шуруповёрт. Но модель должна быть достаточно мощной и иметь прочные насадки, а бетон – лёгким.

Выбор насадок

Правильный выбор насадок крайне важен. Для работы необходимы специальные насадки повышенной прочности.

Используют следующие виды:

• Зубчатые насадки для сверления ударным способом.
• Алмазные насадки. Их кромка имеет специальные вырезы и покрыта напылением из алмазной крошки или корунда. Отличаются повышенной прочностью (режут даже арматуру) и аккуратностью: поверхность отверстия получается идеально гладкой. Они работают без ударов.

• КС-коронки. Их кромки покрыты более крупными алмазными частицами.

При работе с дрелью может потребоваться пробойник. Это специальный прочный штырёк, который применяют для крошения бетона. Вместо него можно использовать штырь, керн или даже старое сверло.

Подготовка и процесс

Перед тем, как просверлить бетонную стену обычной дрелью, необходимо осмотреть инструмент, проверить исправность и вставить насадку полностью, до упора.

Затем потребуется осмотреть стену и проверить, не будут ли задеты провода и кабели. По возможности стоит убедиться и в отсутствии арматуры, если используется не алмазное сверло. Если на пути бурения может пролегать арматура, необходимо подготовить сверло по металлу.

Перед началом сверления нужно защититься: надеть толстые перчатки, защитные очки, вставить беруши или наушники.

Сверление отверстия

Сперва необходимо отметить место и выбрать глубину. На современных моделях обычно есть специальные ограничители. При их отсутствии можно поставить отметку на насадке.

Несколько примеров помогут лучше понять, насколько глубоко нужно сверлить: для картины или лёгкой полки достаточно 2,5 см вглубь.

При монтаже дюбеля отверстие должно быть на несколько миллиметров длиннее. Когда дюбель будет вставлен, образуется пыль, которая и займёт лишнее пространство.

В кирпичной или бетонной стене отверстие сверлят в несколько шагов:

1. Выбрав место и поставив отметку, приставить кончик насадки и включить среднюю скорость без включения ударного режима.
2. После прохождения нескольких миллиметров необходимо увеличить скорость и включить ударный режим. Это позволит продолжить сверлить ровно, не отклоняясь из-за сильных вибраций.
3. Каждые 10-15 минут необходимо останавливаться и дать остыть мотору. Продолжить можно только, когда инструмент полностью остынет.
4. При желании насадку можно регулярно смачивать водой, чтобы металл не искривлялся и не перегревался.

Работа будет проходить следующим образом:

1. Дрелью делают отверстие до тех пор, пока она не остановится и не начнёт работать вхолостую. Это означает, что на пути попался твёрдый участок.
2. Дрель осторожно вытаскивают.
3. Вставляют пробойник и молотком расщепляют твёрдый участок
4. Затем вновь вставляют дрель и до следующего препятствия.

Алмазное сверление намного проще и быстрее. Сверло само разбивает все твёрдые камни и арматуру, необходимо только держать инструмент ровно.

Видео описание

В этом видео показано, как сверлить отверстие перфоратором с алмазной коронкой:

Алмазное бурение производят 2 способами – сухим и мокрым. Во втором случае при сверлении на рабочую поверхность постоянно поступает вода. Она охлаждает бур и унижает шум, в ней оседает пыль. Однако если рядом проходит электропроводка или постоянный доступ воды невозможен, применяют сухой метод.

Полезные советы

Процесс сверления несложен, но он требует определённой сноровки и умений. Важно держать инструмент ровно, чтобы не сместить сверло и не увеличивать нагрузку.

Некоторые советы помогут упростить работу и сделать отверстие в стене аккуратным:

1. Нельзя экономить на свёрлах. Некачественные насадки легко ломаются и гнутся.
2. Определить наличие арматуры можно металлоискателем.
3. При монтаже дюбеля отверстие должно быть на несколько миллиметров длиннее, чем крепление. Эти лишние миллиметры будут забиты цементной пылью, когда вставят дюбель.
4. Если необходимо сделать сквозное отверстие, в конце сверления, при приближении к противоположной стороне, скорость нужно снизить. Это поможет избежать откалывания бетона.
5. При использовании маломощной дрели важно регулярно, каждые 10-15 минут, останавливаться и остужать мотор. Это поможет не испортить инструмент.
6. При бурении будет пыльно, а потому перед тем, как сверлить бетонную стену, лучше подготовить пылесос. Использовать лучше строительный пылесос, так как бытовые модели быстро испортятся от мелкой крошки.

Иногда насадки застревают в блоке. Их нельзя тащить силой, так как можно легко сломать и оставить кусок в стене навсегда. Надо отсоединить его, закрепить насадку помельче, и пробурить стену рядом.

Видео описание

В этом видеоролике наглядное сравнение перфоратора и дрели с ударным механизмом:

Коротко о главном

Чтобы пробурить отверстие в бетоне, используют мощную дрель или перфоратор.

Насадки должны быть прочными, чтобы пробить камень и не испортиться. При работе со стенами, в которых есть арматура, потребуется насадка для металла.

Перед началом бурения нужно проверить, не проходит ли внутри стены провод или трубы. Также желательно удостовериться в отсутствии арматуры.

Сам процесс несложен и требует только внимательности и сноровки. Главное – не перегревать мотор инструмента и следить, чтобы сверло не ушло в сторону.

Читайте также:

  
• Расчет деревянной конструкции дома
  
• Кирпичный дом с колоннами
  
• Шумит терморегулятор теплого пола
  
• Перегородка из гипсокартона для зонирования комнаты своими руками
  
• Как проверить прочность опалубки