Свайный фундамент под бассейн

Обновлено: 03.05.2024

Каркасный бассейн — это один из лучших методов организации искусственного водоёма на даче. Всё благодаря простоте сборки, минимуму усилий по уходу и невысокой стоимости. Тем не менее при установке такого бассейна нужно соблюсти ряд требований к подготовке площадки.

Что представляет из себя грунтовая площадка

В большинстве своём бассейны устанавливают на грунт. Решения с обустройством террасной или бетонной площадки по-своему хороши, однако эти варианты более сложны и затратны. Наиболее часто прибегают к подготовке грунтового основания, ведь все работы легко выполнить самому с минимальными вложениями средств.

Итак, какими качествами должна обладать площадка под каркасный бассейн:

Она должна иметь достаточную несущую способность, чтобы грунт не просел под массой воды.
Площадка должна быть выровнена в горизонтальной плоскости, чтобы уровень воды в бассейне был равномерным по всей площади, а сама чаша не начала сползать по уклону.
Недопустимо наличие гравия, стекла, веток и прочих острых предметов на поверхности.
Площадка и прилегающая к бассейну местность должны быть гигроскопичными, чтобы выплёскивающаяся вода не образовывала грязи.
Важно сделать теплопроводность подсыпки как можно меньшей, чтобы вода не остывала от контакта с землёй.

Однако самое главное требование — чтобы площадка сохранила свои свойства со временем: не просела, не размылась, не протёрла дно бассейна. Многие каркасные бассейны не сливают и не демонтируют после купального сезона, что позволяют современные станции подготовки воды. В связи с этим лучше устранить любую вероятность ремонта или переделки площадки, ведь современный каркасный бассейн может и должен быть стационарным.

Подготовка участка

В первую очередь нужно произвести разметку и подготовить грунт на участке. Каркасные бассейны могут иметь круглую, овальную и прямоугольную форму чаши. Самый простой способ вынести размеры в натуру — собрать каркас и отметить его габариты колышками, вбитыми в грунт. Но иногда приходится прибегать к разметке, ведь площадка может готовиться до того, как сам бассейн будет изготовлен и доставлен на объект.

Выбирая место под площадку бассейна, учитывайте близость расположения погребов, фундаментов, сливных ям и технических колодцев. Нежелательно размещать бассейн под кронами деревьев и вблизи плодоносящих растений. Также не стоит устанавливать бассейн над старыми бетонными конструкциями или в местах, где ранее располагались капитальные постройки.

Круглые бассейны легко разметить с помощью циркуля — стержня, вбитого в грунт по центру, и верёвки на скользящей петле. Овальные бассейны размечают подобным образом, но в этом случае есть две окружности, соединённые касательными. Для разметки прямоугольных бассейнов достаточно вбить четыре колышка, затем проверить равенство сторон и диагоналей.

Обратите внимание, что площадка должна выступать за габариты чаши. Во-первых, каркас бассейна немного смещён наружу относительно резиновых стенок, а во-вторых, очень удобно, когда вокруг бассейна упавшая вода мгновенно просачивается, а под ногами мягкий песок. В связи с этим рекомендуется готовить площадку таких размеров, чтобы она выступала за каркас на 80–100 см с каждой стороны, в месте установки лестницы рекомендуется сделать прилив шириной до 2 м.

Всё, что нужно выполнить из земляных работ — снять плодородный слой грунта с растениями и корнями. Когда оголится достаточно плотная осадочная порода, нужно подчистить стенки и проверить соответствие размеров. После этого планируется дно участка. В стандартном исполнении площадки оно выравнивается в горизонтальной плоскости.

Есть, однако, хитрый приём: после выравнивания дна у стенок начать равномерно углублять середину котлована. Это позволит увеличить максимальную глубину бассейна, но при этом возникнут сложности со сливом воды. С другой стороны, донный ил будет всегда скапливаться в небольшой области по центру, что облегчи чистку бассейна.

В общем случае чашу углубляют таким образом на 1/3 высоты стенок, но дно может иметь и большую кривизну, всё зависит от размеров бассейна. Без вреда для конструкции можно углубиться до 1/2 высоты стенок, но при этом нижняя часть стенок будет вытянута к центру и вектор нагрузки на ножки отклонится от вертикального. Поэтому сильное заглубление возможно лишь при условии, что каркас добротен и достаточно прочен.

Непредвиденные трудности

Нужно заранее предусмотреть те неочевидные моменты, которые могут испортить результат даже при, казалось бы, абсолютно правильной организации площадки. Пример тому — грызуны, которые разрывают грунт под бассейном, что вызывает проседание, приводящее к образованию неровностей на дне и проваливанию ножек.

Единственный адекватный вариант борьбы с таким явлением — укладка по стенам и дну котлована оцинкованной металлической сетки с мелкой ячейкой (до 10 мм). Второй способ, который даёт лишь временный эффект — ежегодное распугивание землеройной живности с помощью глубинного вибратора для усадки бетона.

Для борьбы с грызунами можно использовать электронные или самодельные отпугиватели

Другая проблема, с которой можно столкнуться при эксплуатации каркасного бассейна — прорастание поросли от деревьев и кустарников. Некоторые деревья имеют настолько жесткие и быстрорастущие побеги, что протыкание ими дна чаши — лишь вопрос времени. Однако растение не будет развивать корневую систему в почве, РН которой сильно отличен от нормального. Надолго изменить кислотность почвы поможет электролит для свинцовых аккумуляторов, который разливают в котловане из расчёта 0,5 л/м 2 .

Ещё одна не очевидная опасность — когда чаша бассейна расположена на границе участка с просадочным грунтом. При смачивании он продавливается сильнее, что приводит к перекосу чаши. Определить возможные места просадок можно по неравномерному поглощению воды после того, как котлован выкопан и выровнен в горизонтальной плоскости. Хорошо пролейте дно и отметьте места, где влага уходит практически сразу, в то время как на других участках стоят лужи. Убедиться в существенном различии плотности грунта можно также путём штыревания на глубину 1 м после обильного смачивания — на просадочном грунте штырь заходит в землю существенно легче.

Установка каркасного бассейна на участке с уклоном

Довольно распространённая трудность, с которой сталкиваются дачники — установка бассейна на местности с уклоном. В таком случае единственный вариант подготовки по грунту — террасирование с врезкой в вышерасположенную часть участка. Таким образом, с одной стороны бассейн будет стоять на земле, а с другой — плавно углубляться в грунт с отступом от стенок террасы не менее 0,5 м. Если грунтовые стенки превышают высоту бортов бассейна, их необходимо укрепить каменной кладкой или низкорослым кустарником.

Опоры под ножки

Каркас опирается по контуру на стойки, таким образом поддерживаются стенки чаши. И хотя основная нагрузка от бассейна приходится на дно, давление в местах установки ножек каркаса выше ввиду малой площади опоры. Часто возникают проблемы с продавливанием ножек в грунт, из-за чего стенка бассейна выдувается наружу и при этом выдавливает ножку. Неравномерное распределение нагрузки также приводит к разрыву сварных швов и порче элементов каркаса.

Упредить проседание ножек в грунт можно только одним способом — организацией под ними опорных площадок, способных выдерживать сосредоточенную нагрузку. Первоначально потребуется разметить места расположения ножек, для чего можно собрать на месте каркас или просто воспользоваться рулеткой.

Самый простой вариант опорных пятачков — это 3–4 кирпича, уложенных друг на друга и закопанных в грунт. При этом поверхность верхних кирпичей должна лежать в одной плоскости, которая совпадает с плоскостью готовой площадки.

Другой способ — залить до начала земляных работ бетонные цилиндры без армирования и на них установить каркас. Опалубкой служит круглая яма глубиной до 0,5 м, в качестве верхнего борта сойдёт обрезок пластиковой канистры для воды на 5 л. Верхние кромки нужно обязательно выровнять в общем горизонте по водяному или лазерному уровню.

Рекомендуется избегать в качестве подкладок для ножек таких материалов, как деревянный брус, тротуарная или каменная плитка, черепица. Одни материалы просто трескаются под воздействием нагрузки, другие подвержены гниению и коррозии. Следует выбрать наиболее долговечный из возможных вариантов, ведь мы рассматриваем площадку под каркасный бассейн с расчётом на стационарную установку.

Устройство подушки под каркасный бассейн

Насыпь под бассейном имеет однородную толщину и полностью повторяет рельеф дна котлована. Исключение составляет верхний слой, который предназначен для нивелирования неровностей и обустройства идеально ровной и мягкой поверхности.

Если после снятия дёрна глубина котлована получилась больше, чем 20 см, на дно можно высыпать неликвидные сыпучие стройматериалы и чернозём с примесями глины, строительный бой или каменноугольный шлак. Подойдут любые материалы, обладающие несжимаемостью и гигроскопичностью, а также не содержащие органики.

Подсыпка из щебня толщиной 15–17 см необходима для впитывания большого количества влаги и её быстрого испарения. Однако если речь идёт об углубленном котловане, вода будет постоянно стекать в центральную часть. Если на участке есть уклон, достаточно просто проложить дренажную трубу от центра в сторону падения уровня земли. На ровных участках поможет прокол верхнего водоупорного слоя трубой 50 мм. Если УГВ низкий, а верхний слой осадочных пород представлен супесью или иным гигроскопичным грунтом, данная проблема не актуальна. Как определить уровень грунтовых вод, RMNT подробно рассказывал.

Гравийную подушку насыпают одним слоем, уплотнённым вручную. После этого сверху раскатывают геотекстиль плотностью от 300 г/м 2 и производят насыпку песка. Песок лучше брать мытый карьерный, содержание глинистых или иных плотных включений недопустимо. Вместо песка также можно использовать вспученные вулканические породы, керамзит и каменную крошку.

Верхний слой насыпи следует выполнять слоями по 2–3 см, обильно проливая водой. Мягкая поверхность подушки должна быть выше уровня прилегающей территории на 3–5 см. Используя опорные площадки как маяки, нужно выровнять кольцо, отступив на метр вовнутрь от границы установки чаши. Далее как можно ровнее следует разгладить центральную часть площадки.

Поверх песка остаётся только уложить изолятор. Он выполняет две функции — исключает истирание дна при колебаниях воды в чаше, а также обеспечивает теплоизоляцию бассейна от грунта. В качестве изолятора может выступать стандартная подложка для каркасных бассейнов, но зачастую её свойств недостаточно. Полноценной заменой такой подложки будет недорогой вспененный полиэтилен в 2–3 слоя общей толщиной до 30 мм.

Более надёжным материалом будет вспененный каучук или маты на пенополиуретановой основе. Части подложки нужно с обеих сторон склеить между собой в стык, используя строительный скотч. После установки и заполнения бассейна изолятор следует обрезать с отступом в 5 см от чаши, а выступающие края присыпать 5–7 см слоем песка или мелкого керамзита, который окультурит место примыкания бассейна к площадке и послужит мягким для ног покрытием дорожки.

Надувной или каркасный бассейн на даче можно установить на грунт. Но более правильным будет создание для него основания. Сегодня мы расскажем о принципах подготовки основы для временных бассейнов. Простая техника выполнения, как и использование недорогих материалов, дают возможность выполнить работу своими руками.

Каковы требования к площадке под бассейн

Большинство временных бассейнов очень и очень требовательны к подготовке основания. И чем больше кубатура ёмкости, тем сильнее эти требования выражены.

Что важнее всего, так это наличие идеально ровной плоскости, лежащей в абсолютном горизонте с отклонением не более 2–5 мм на метр. Практически все модульные бассейны являются самоподдерживающимися, но такое свойство проявляется лишь при равномерном распределении нагрузки. В ином случае стенки будут деформироваться, а разница уровней может привести к сбоям в работе станции водоподготовки.

И надувные, и каркасные бассейны — гибкие ёмкости из водоупорного полотна. Нагрузка в несколько тонн жидкости для такого резервуара — не проблема, а вот малейший камешек с острыми гранями на подстилке вполне может ею стать. Конечно, на случай мелких повреждений существует ремкомплект, но сливать 3–5 кубометров воды — удовольствие ниже среднего.

Каркасные бассейны отличаются более высокой сложностью и, помимо ровной и гладкой основы, требуют правильного монтажа несущих профилей и их закрепления в грунте. Это может привнести некоторые особенности в процесс подготовки основания.

Готовим участок — снимаем дёрн и планируем грунт

Если небольшие бассейны до двух тонн ещё можно просто поставить на газон, то с купелями покрупней такой номер не пройдет. Массивная «шайба» будет проседать неравномерно, к тому же у стенок бассейна почти всегда будет сыро и скользко.

Приступим к разметке местности и для начала определим, какую форму «в плане» примет основание. Для круглых бассейнов разметка наносится по шнурку, привязанному к колышку в центре. Бассейны в форме капсулы размечаются двумя такими окружностями, соединёнными по касанию прямыми линиями. Чаши, по контуру близкие к эллипсу, рисуются тремя окружностями: одной большой в центре и двумя маленькими в диаметрально противоположных точках, затем вручную делается сопряжение.

Разметка должна очерчивать зону, которая на 30–50 см шире бассейна с каждой его стороны. Сперва проходим по контуру и подрываем дёрн лопатой, загоняя её на целый штык. Снимаем верхний слой и увозим, полученные «кочки» — хороший материал для создания нового газона. Длинным правилом и уровнем готовим предварительную горизонтальную плоскость, наплывы грунта снимаем совковой лопатой.

В центре каждого из отверстий, на которых основана разметка, вбиваем 20 мм трубку длиной около 300 мм, чтобы ее верхний край находился на уровне в минус 5 см от плоскости прилегающей территории. Для дальнейшего выравнивания следует заготовить радиусную рейку — брусок, сквозь один край которого прокручена шпилька, вставленная в трубку по центру. Сверху скотчем плотно приматываем реечный уровень, снизу прикручиваем дистанционную доску шириной 100 мм.

Устройство жёсткой и ровной площадки

Для хорошего распределения нагрузки готовим сухую смесь из 10 частей «грязного» щебня (ПГС) и одной части цемента марки 300, который можно заменить легкой рассыпчатой глиной, увеличив содержание связующего в 1,5 раза. Насыпаем слой около 5–6 см, затем разравниваем рейкой по кругу. Уплотняем ногами, досыпаем смесь и снова ровняем.

Учтите, если каркас бассейна требует закладных в грунт, их нужно устраивать до насыпки нижнего слоя. Следует лишь немного подравнять края, чтобы разница в уровне диаметрально противоположных точек не превышала 10 мм.

Теперь с рейки нужно скрутить дистанционную доску и насыпать в приямок промытого карьерного песка до уровня в минус пять сантиметров до бруска. После песок нужно уплотнить ручной трамбовкой, досыпать недостающее, и снова утрамбовать, затем пролить небольшим количеством воды. Для выравнивания нужно запастись вторым 50 мм бруском покороче, которым по кругу будут соскребаться излишки песка. После выравнивания не забудьте выдернуть центрирующую трубку.

Поверх песчаной подушки устраивается демпферная подкладка. Для неё большинство производителей рекомендуют плиты экструдированного полистирола толщиной 30–50 мм. Укладку следует начинать от центра, проклеивая стыки армированным скотчем. На краях, где контур бассейна образует скругления, плиты подрезают ножом с выпуском на 7–10 см от дна чаши.

Далее решается вопрос динамической компенсации: вода в бассейне работает как контр-балансир, раскачивая чашу из стороны в сторону. В плоскости прилегания, где давление очень высокое, такие колебания могут расстыковать плиты подложки, а если на поверхности окажется небольшой камешек или песок — они со временем протрут дно. Поэтому постель из ЭППС укрывается скользкой синтетической прокладкой. Кто-то использует для этого баннерную ткань, другие обходятся полиэтиленовой плёнкой.

Края «покрывала» выпускаются на 100–150 мм за подложку и присыпаются песком. Плоскость нужно омыть водой, после чего основание готово под установку бассейна.

Вариант полузаглубленного бассейна

Есть и другие варианты устройства оснований. Например, приямок под каркасный бассейн может копаться глубиной до полутора метров, чтобы стенки выступали над землёй лишь частично. Конечно, подобные проекты не могут описываться как типовые, ведь в разных ситуациях применимы свои методы выемки грунта и укрепления стенок котлована.

Заглубив бассейн, вы можете обойтись без неудобной лестницы (наиболее актуально для глубоких чаш), да и в целом купель выглядит более опрятно и пропорционально. Также, что не менее важно, тяжёлая ёмкость будет опираться на более плотный слой грунта, следовательно, заглубленные бассейны большого объёма в меньшей степени подвержены продавливанию и крену на слабых грунтах.

Если станция подготовки имеет функцию подогрева, то бассейн непременно стоит заглубить, даже если он небольшого объёма. У стенок котлована достаточно легко уложить небольшое количество теплоизоляции, которая вместе с донной подложкой создаст эффект термоса хотя бы на границе плотных сред, где отток тепла выражен наиболее ярко.

Бассейн на подиуме — зачем и как

Другой вариант устройства — создание жёсткого и выступающего над землёй основания под надувной бассейн. Два простейших примера: монолитная бетонная плита и дощатый настил на сваях или кирпичных тумбах.

Стационарное основание позволяет не озадачиваться обустройством площадки весной каждого года. Если бассейн регулярно используется каждое лето, стационарная основа надёжно поддержит его и даст сухую, удобную зону подхода шириной в 1 метр от стенок. В иное время это же место можно использовать для застолий или как игровую зону.

Чем выше вы поднимаете бассейн, тем выше вероятность, что соседи станут невольными свидетелями вашего отдыха.

Из частных случаев высоких надстроек стоит отдельно упомянуть о палубе для бассейна. Она собирается широкой дугой на краю стационарного основания и возвышается до уровня бортов, таким образом, временный бассейн приобретает все признаки стационарного.

Комфортность и привлекательность любого благоустроенного места отдыха на дачном участке существенно возрастает, если оно оборудовано каркасным бассейном, особенно в жаркое время года. Для его установки потребуется правильно обустроенная площадка под бассейн. Ее наличие обеспечит устойчивость и ровную установку конструкции, а значит безопасную для людей эксплуатацию бассейна.

Когда не нужно обустраивать основание

Если определенное место постоянно используется для установки чаши, то на нем желательно создать площадку, независимо от размеров каркасной купальни. Сэкономить на ее использовании возможно только для небольших по площади и высоте стенок емкостей. Чаще всего это чаши для детей, небольшие конструкции для охлаждения, устанавливаемые рядом с баней. Однако и для их установки потребуется не только выбрать ровное место, но и тщательно очистить его. Небольшой камешек или заостренный выступ корня дерева в совокупности с давлением воды могут стать причиной повреждения бассейна.

Что нужно сделать до покупки бассейна

Покупку бассейна и соответственно обустройство для него части дачного участка необходимо тщательно распланировать. Это позволит подобрать оптимальный вариант с точки зрения финансовых возможностей, имеющейся свободной площади и расположения строений на садовом участке.

Примерный алгоритм планирования следующий:

ознакомиться с конструктивными особенностями бассейнов;
изучить инструкцию по обслуживанию выбранной чаши;
выбрать свободное пространство под площадку под каркасный бассейн на даче;
рассчитать затраты на оборудование площадки (с учетом стоимости работ и расходных материалов);
просуммировать расходы на приобретение чаши с учетом доставки дополнительного оборудования (насосы, теплообменники, лестницы, трамплины и пр.);
оценить эксплуатационные расходы (электроэнергия, уборка и чистка, водоподготовка, химические реагенты для поддержания чистоты, замена фильтров);
определиться, откуда будет происходить подача воды и куда осуществляться ее слив;
определить схему безопасного подключения электрического оборудования (насос, осветительные приборы).

Каталог компаний, что специализируются на бассейнах и оборудовании для них.

Общие требования к площадке

Каркасные чаши очень требовательны к основанию под ними, это обусловлено большой массой воды. Чем больше объем каркасной конструкции, тем жестче требования к ее основанию. Хотя каркасные чаши считаются самоподдерживающими, но это достигается при условии равномерного распределения веса воды. Для этого основание должно иметь безупречно ровную плоскость (допуск по отклонению не более 2-5 мм на метр при выравнивании по горизонту). Если этого не будет, то велика вероятность перекосов и деформации стенок бассейна, которые в итоге могут привести к разрушению несущих элементов.

Основание должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать большой вес чаши. В зависимости от качества грунта и размеров бассейна это достигается утрамбовкой с обустройством песчано-гравийной подушки или утрамбовкой с обустройством бетонного основания. Под емкостью не должно оставаться рытвин, вмятин, выпуклостей, корневых систем деревьев (они имеют способность прорастать), остатков строительного мусора.

При определении месторасположения площадки для установки каркасной емкости с водой следует придерживаться ряда простых правил, в частности бассейн не следует устраивать:

очень близко от дома, капитальных хозяйственных построек, погребов. Внутрь их может попасть вода при аварийной ситуации и нанести материальный вред;
рядом с деревьями и кустарниками (особенно плодоносящими), они станут причиной излишнего загрязнения воды в емкости;
на недостроенном фундаменте, предназначенном для других конструкций;
на сыпучих и ползучих грунтах;
на площадке, оставшейся после разбора старой постройки, так как там могут быть полости, которые под воздействием нагрузки станут причиной обрушения;
на краю обрывов и берегах рек;
на участках, находящихся вблизи от железнодорожных путей, автомобильных дорог по которым проезжают тяжелые седельные грузовики;
в сейсмически неблагополучных районах.

Классическое основание под бассейн находится вровень с уровнем дачного участка. Небольшие каркасные конструкции могут устанавливаться на подиумы (деревянные помосты на бетонном фундаменте).

Большие по объему и глубине наоборот могут заглубляться. Площадку для чаши рекомендуется ограждать по периметру в целях безопасности маленьких детей и животных, для защиты от посторонних глаз, обустраивать элементами ландшафтного дизайна и малыми архитектурными формами (лежаки, скамейки, беседки). Место расположения чаши должно хорошо освещаться солнцем.

Видео описание

Как правильно подготовить место под каркасный бассейн, можно увидеть в следующем видео:

Бассейн на участке загородного дома: во сколько обойдется и какой проект выбрать – фото и видео примера оформления

Как происходит устройство основания

Подготовка участка

После того, как место для установки чаши выбрано осуществляется разметка территории, на которой будет удаляться поверхностный слой почвы заросший травой (дерн). Для этого используются колышки, шнурки, рулетка и специальный баллончик с краской для разметки газонов. Границы подготавливаемой территории должны выходить примерно за полметра за контуры чаши бассейна.

В зависимости от ее формы используется несколько способов определения границы основания:

для круглых в землю вбивается колышек (в планируемом центре конструкции), на него надевается петлей шнурок. За второй конец нити привязывается баллон с краской, затем как циркулем рисуется круг нужного диаметра;
в виде капсулы, аналогичным способом очерчивается два круга, которые соединяются двумя параллельными касательными (натягиваются две нити);
в форме эллипса, очерчиваются три круга, которые затем сопрягаются кривыми «на глазок», рисуемыми с помощью окрашивающего аэрозоля;
для квадратных и прямоугольных вбиваются 4 колышка между которыми под прямым углом для пересекающихся сторон натягиваются 4 нити. Прямые углы при этом формируются либо с помощью теодолита (геодезический прибор), либо с помощью шнурков методом вычисления сторон прямоугольного треугольника (гипотенузы и катетов).

Дерн внутри очерченных границ удаляется с помощью острой штыковой лопаты, которую втыкают на полный штык. Это физически тяжелый, но качественный и эффективный способ. После него остается довольно ровная поверхность. Сам же дерн может быть перемещен на другое место и использован для формирования газонов. Дополнительно, чтобы трава не прорастала вновь, земля обрабатывается биопрепаратами.

Баня с бассейном внутри: проект, планировка, особенности строительства

Устройство основания

После подготовки определенной территории участка под обустройство основания под каркасный бассейн начинается формирование песчано-гравийной жесткой и ровной подушки, оно производится по следующему алгоритму:

готовится сухая смесь из песчано-гравийной смеси и цемента (марка 300) в соотношении 10:1. Альтернативой цементу может стать рассыпчатая легкая глина, при этом соотношение компонентов нужно изменить на 10:1,5;
смесь ровным слоем в 4-5 см высыпается на поверхность, утаптывается и выравнивается с помощью рейки к которой прикреплен уровень. Если где-то не хватает смеси для формирования ровной поверхности ее досыпают, излишки удаляются совковой лопатой;

Видео описание

Процесс подготовки основания, а также установки каркасного бассейна можно увидеть в следующем видео:

Особенности выбора средства для бассейна против цветения воды

Заключение

Несмотря на то, что каркасный бассейн на первый взгляд кажется более простой и бюджетной альтернативой капитальному строению, его правильная установка потребует определенны усилий, знаний и опыта. Его нельзя монтировать на первый попавшийся кусок земли. Готовый комплект должен устанавливаться только на специально подготовленное основание.

Иметь бассейн у себя во дворе для многих является несбыточной мечтой. Всё упирается в серьёзные финансовые затраты, и это неудивительно, ведь строительство бассейна дело очень трудоёмкое и высокотехнологичное. Цена вопроса часто измеряется несколькими тысячами у.е. Однако есть один вариант, который многим окажется по карману.

Это будет полностью самодельный бассейн из тентовой ткани размером 4,5х2 метра и высотой борта около 1 метра, собранный на деревянном каркасе. Он монтируется на месте за один день одним человеком. Работа планируется творческая, исключительно созидательная и очень интересная.

Стоимость всех материалов будет порядка 5-6 тысяч рублей. Ну разве можно за такие-то деньги отказать себе в удовольствии хоть каждый день нежиться в прохладной чистой водичке, когда на улице стоит изнуряющая летняя жара, от которой больше некуда спрятаться. А уж как рада будет детвора…

К тому же это приличный запас подогретой солнцем воды, а это около 8 тонн. Скажу по секрету, бассейн-то и задумывался как ёмкость для полива огорода.

Варим ПВХ

Основой для нашего бассейна будет ткань ПВХ, из неё делают тенты на грузовые автомобили, навесы, надувные лодки и т.п. Такой материал имеет очень серьёзную прочность, почти не растягивается и совсем не пропускает воду. Существует множество фирм, предлагающих тентовую ткань самых разных расцветок и плотности, у них также можно приобрести всю необходимую фурнитуру и даже заказать изготовление готовой ёмкости по вашим размерам.

В нашем случае будет использовано серое полотно бельгийского производства шириной 2,5 метра, со средней удельной плотностью 650 г/м 2 . Обратите внимание, что если ткань имеет одну из сторон белее гладкую, то для удобства обслуживания её целесообразно обращать глянцем вовнутрь бассейна.

Абсолютную герметичность и самую высокую прочность швов можно получить только способом сварки горячим воздухом, хотя есть варианты клеевого исполнения. Для этого нам понадобиться специальный строительный фен с рабочим диапазоном температур от 20 до 700 градусов и щелевой насадкой

Паяльник для ПВХ

Работу с ПВХ-полотном нужно производить на ровной чистой поверхности. Желательно иметь в распоряжении просторное помещение, в котором легко поместится готовое изделие. На полу, устланном листами ДВП или ДСП, удобно кроить и склеивать нашу ёмкость, не боясь повредить материал.

Нужно место для работы

Рабочая температура сварки выбирается в соответствии с рекомендациями производителя полотна. Тентовую ткань укладываем с нахлёстом 20-30 мм и разогреваем термофеном до лёгкого плавления, не допуская подгорания. Размягчённый материал плотно прижимается прокаточным валиком с твёрдым силиконовым или резиновым роликом.

Нужно внимательно следить за качеством сварного шва, от него будет зависеть герметичность всех соединений. При необходимости можно потренироваться на обрезках плёнки — отработать скорость движений, температуру и прочие параметры работы.

Когда «корыто» готово, по верхнему периметру плёнка загибается на 50-70 мм и проваривается. Через этот бортик монтируются металлические кольца (люверсы), предназначенные для натягивания и крепления изделий посредством тросов, верёвок. Кольца состоят из двух частей, которые устанавливаются через заранее пробитые отверстия, соответствующие по диаметру. Монтируются люверсы примерно через 500 мм с помощью ручной развальцовки или специального пресса.

Готовим основание

Для установки незаглублённого каркасного бассейна потребуется идеально ровное стабильное основание, поэтому и место лучше выбрать соответствующее, чтобы избежать трудоёмких земляных работ, масштабного планирования грунта.

Нужно в обязательном порядке снять верхний слой почвы и выкорчевать все растения на определённом участке. Грунт должен быть чистым, без твёрдых выступающих частиц, камешков и прочего.

Готовим площадку

Далее делаем выравнивающую песчаную подушку слоем от 50 до 100 мм. Для этого устанавливаем по уровню маяки из CD-профиля и правилом растягиваем песок, получая идеально ровную поверхность. Эту процедуру придется повторить после монтажа каркаса.

Песчаная подушка

Собираем каркас

Для строительства каркаса будем использовать сосновый брус сечением 100х50 мм, необрезную и полуобрезную доску толщиной 25 мм. Все пиломатериалы должны быть очищены от коры и обработаны антисептиком. В идеале нужно применять сухую древесину, в крайнем случае «вяленную», то есть подсушенную.

Первым делом производим разметку углов строения, обязательно проверяем прямоугольность каркаса. Для этого замеряем диагонали — они должны быть равны. Если нужно проводим корректировку.

Далее лопатой или садовым ручным буром готовим скважины около 500 мм глубиной. По длинной стороне будем ставить две стойки кроме угловых, пролёты получаются примерно 1,4 м. По одной промежуточной стойке будет на коротких сторонах.

Столбы устанавливаются строго вертикально по одной линии, здесь незаменимыми будут шнур и строительный уровень. Стойки ставятся в скважины, после чего свободное пространство заполняется мелким или средним щебнем. Вся эта засыпка основательно трамбуется.

Части бруса, что будут в земле, необходимо тщательно покрыть битумной гидроизоляцией, особенно торцы.

Гидроизоляция стоек

Когда брус установлен и надёжно зафиксирован можно их обвязывать доской. По верху, на высоте около метра от земли, строго по горизонтали ставится полуобрезная доска. Нижнюю обвязку ограждения можно выполнить шалёвкой, высота берётся приблизительно 200 — 400 мм от земли. Вся доска нашивается на брус через тело при помощи «чёрных» саморезов длиной 45-50 мм.

Верхняя обвязка

Промежуточные стойки нуждаются в надёжных распорках, так как на них будет действовать давление большого количества воды. Для этого от верха этих столбов при помощи раскосов из бруса сечением 50х50 мм формируются треугольники, стабилизирующие каркас. Таким образом, обеспечивается устойчивость против сил, действующих изнутри.

Стабилизирующие подкосы

Когда стойки обвязаны, можно их обрезать. Есть смысл оставлять некоторого размера выпуски, тогда в будущем к ним удобно будет вязать вспомогательные конструкции: навес, укрытие или, например, лестницу.

Делаем лестницу

На расстоянии 600 мм от угла ставим дополнительную стойку. Из необрезной доски делаем две тетивы, которые снизу крепятся на опорную площадку, а вверху прикручиваются к стойкам и одновременно опираются на верхнюю обвязку.

Крепление тетив

Через каждые 250 мм по уровню размечаем расположение ступеней и монтируем в этих местах опорные бруски.

Проступи нарезаем из широкой шалёвки и устанавливаем их на свои места. Всего получается четыре ступеньки, причём верхняя из них крепится ещё и к обвязке, образуя площадку у самого края бассейна.

Лестница готова

Устанавливаем ПВХ-полотно

Перед монтажом сваренного из тентовой ткани изделия снова нужно разровнять подсыпку из песка.

Теперь строго по горизонтали прикручиваем борта нашего бассейна. В качестве крепежа используем саморезы с прессшайбой длиной 35 мм и дополнительные крупные шайбы по диаметру большие, чем отверстия в люверсах. Весь этот крепёж должен быть оцинкованным.

Крепёж

Полотно нужно очень хорошо натягивать и плотно прижимать саморезами. Все эти работы следует производить очень аккуратно, дабы не повредить ПВХ-ткань.

Натягиваем полотно

Заключение

Такой незамысловатый бассейн возводится одним человеком за 12 часов, включая сварку ПВХ.

Вот что получилось

Стоимость его получается более чем демократичной:

ПВХ-материал 22 м 2 х150	3300
Пиломатериалы	1200
Крепёж	100
Антисептическая пропитка	350
Транспортные расходы	350
Всего	5300 рублей

В итоге мы получили многофункциональный недорогой уличный бассейн, который можно совершенствовать до бесконечности, применяя все современные приборы и системы, свойственные профессиональному строительству сооружений такого назначения. Из простых нелишних опций можно назвать штуцер для слива воды, укрытие, лестницу для выхода из бассейна.

Следует заметить, что наша конструкция является не только быстровозводимой, но и разборной, что обеспечивает возможность без проблем менять её месторасположение. А основу из ПВХ можно за несколько минут легко демонтировать, открутив три десятка саморезов, и убрать на зимнее хранение.

Бассейн на загородном участке или на даче уже много лет воспринимается не как диковинка, а как часть комфортной жизни. Вместе с тем, он является сложным и дорогостоящим сооружением, особенно, если это бассейн из бетона. Для тех, кто решил превратить мечту в реальность, и построить бассейн собственными силами, с минимальным вложением средств, будет полезно познакомиться с планом строительства. Предлагаю разобраться в каждом этапе, от разработки проекта до отделочных работ и обустройства территории.

Планировка, выбор конструкции и места

Принимая решение о строительстве бетонного бассейна, хозяева должны решить два важных вопроса:

Принципиальная возможность строительства. На участке с высокими грунтовыми водами рекомендуется отказаться от бассейна из бетона в пользу другой конструкции.
Выбор объема чаши. Если объем будет превышать пять кубометров, то такое сооружение необходимо регистрировать в БТИ, а к строительству приступать только после оформления разрешительных документов.

Место для бетонной чаши выбирают с учетом особенностей участка и следующих рекомендаций:

Сооружение закладывают на расстоянии от жилого дома и построек с фундаментом, чтобы исключить негативное влияние на их целостность.
Рядом с чашей не стоит высаживать деревья: их корневая система способна разрастись и разрушить бетон. К тому же деревья – отличный источник мелкого мусора.
Если есть выбор, чашу лучше размещать в месте с глинистой почвой. Она будет служить природным барьером на пути грунтовых вод.
При возможности учитывайте защищенность от ветра.
Место строительства должно быть удобным для доступа строительной техники.

О техническом проекте

После того как место выбрано, можно приступать к разработке технического проекта. По этому документу будут проводиться строительные работы, поэтому в нем прописывают все нюансы:

Технология строительства, расчет прочности и долговечности.
Параметры бассейна, включая форму, размер и глубину чаши. Разрабатываются чертежи, проставляются размеры.
Выбирается конфигурация инженерных коммуникаций. Вы должны продумать, как наполнять чашу и спускать воду, где расположить очистительные фильтры. Возможно, понадобится система подогрева или подсветки.

Бетон и другие материалы

У бетонных бассейнов впечатляющий срок службы, порядка 60-80 лет. Но, чтобы чаша получилась долговечной, для постройки бассейна нужны качественные стройматы. Основной строительный материал, бетон, выбирают с учетом особенностей эксплуатации под открытым небом. Вам понадобится бетон не только с высокими показателями водонепроницаемости, но и устойчивый к температурным колебаниям, в частности, к морозам.

Специалисты сходятся во мнении, что применять следует бетон, предназначенный для сооружений со значительными механическими и атмосферными нагрузками. Этим критериям соответствуют марки М350-М400. Обращайте внимание на дополнительные показатели: водонепроницаемость (подойдет марка W6) и морозоустойчивость (F200).

Я советую не экономить на бетоне; последствия экономии могут стать плачевными. Если вы собираетесь самостоятельно моделировать чашу, отдайте предпочтение тяжелым бетонам от проверенных производителей. Такие марки содержат гидрофобные (органические или минеральные) добавки и пластификаторы.

Чтобы улучшить качество чаши, в работе используют оборудование для вакуумной и вибро- обработки бетона (вакуум-насос, строительный вибратор). Обработка помогает сделать чашу бассейна из бетона более плотной, уменьшить величину капилляров, а также исключить появление дефектов (раковин).

Если вы планируете готовить бетонную смесь самостоятельно, используйте следующую пропорцию (из расчета на 1 кубометр):

Цемент М400: 600 кг.
Песок средней грануляции: 1500-1600 кг.
Фиброволокно (для повышения прочности): 800 кг.
Пластификатор: 1 кг.
Вода. Добавляется по соотношению: на одну часть материала – 0,3 части воды (часть – это вес компонентов, а не объем).

Также потребуется арматура для укрепления стен и монтажное оборудование. В некоторых строительных магазинах предлагаются наборы оборудования для бассейнов, но вы можете собрать все необходимое по отдельности. Вам понадобятся форсунки и фланцы, лестница, насос с фильтром, скиммер, а также отделочные материалы (мозаика, кафель, ПВХ-пленка).

Подготовка: площадка и котлован

Первым делом необходимо спланировать участок: определить точное месторасположение чаши, отметить контур колышками и веревкой. Важно учитывать размеры самой стройплощадки: они должны быть настолько большими, чтобы было удобно использовать технику и малую механизацию.

Когда разметка готова, строительство бассейна из бетона начинают с рытья котлована. Для рытья стоит привлечь экскаватор, так как ручная работа – занятие трудоемкое и потребует много времени. Стенки котлована делают с уклоном, чтобы избежать осыпей. Дно сооружают с небольшим уклоном (5-7%), в нижней точке роют углубление под дренажный колодец. Затем готовят песчано-гравийную подушку в следующем порядке:

В дренажный колодец засыпают щебень и утрамбовывают его.
Дно засыпают послойно песок (20-30 см) и гравий (10 см); каждый слой тщательно трамбуют. Одновременно прокладывают гидротехническую систему наполнения и слива воды, не забывая про необходимость уклона сливных труб (4-8%).
Дно гидроизолируют с помощью рубероида, ПВХ пленки или битумной мастики.

Сооружение дна чаши

Чаша – центральная и наиболее трудоемкая деталь бассейна. Ее сооружение начинают с заливки дна бетонным раствором. Если вы можете подогнать спецтехнику к котловану, имеет смысл приобрести готовый бетонный раствор. Но его также можно приготовить своими руками, используя цемент (325 кг), песок (625 кг), воду (170 л) и щебень (1250 кг).

Также дно необходимо укрепить арматурной сеткой. Для ее изготовления используют прутья диаметром 12-18 мм; размер ячейки составляет 15-25 см. Сваривать прутья необязательно, достаточно закрепить их между собой тонкой проволокой. Заливку выполняют двумя способами:

Заливают слой бетона толщиной 5 см. Ждут, когда бетонная стяжка высохнет, выкладывают арматурную сетку и заливают ее вторым слоем стяжки.
Для тех, кто стремится сделать бассейн из бетона быстрее, подойдет второй способ. Заливку выполняют в один прием: сначала собирают арматурную сетку, которую размещают на кирпичах (или других подпорках), чтобы сохранить расстояние до подушки. Затем выливают весь бетонный раствор так, чтобы покрыть арматуру.

Сооружение стен чаши

Когда дно сформировано, ждут высыхания стяжки, периодически смачивая бетон водой (тогда высыхание будет равномерным). После высыхания дна заливают стены, процесс состоит из следующих этапов:

Готовят опалубку из доски толщиной 30 мм, для ребер жесткости выбирают брус 5х5 см. Если нужна опалубка необычной (гнутой) формы, доски заменяют ламинированной фанерой. В этот момент проверяют, что все необходимые монтажные отверстия заложены.
Для армирования чаши бассейна используют металлические прутья диаметром 12-20 мм (рассчитывается проектом). Прутья ставят сразу после заливки первой порции бетона, пока смесь не застыла.
Бетон заливается послойно; толщина каждого слоя – порядка 15 см. Через 4-5 дней стены станут достаточно твердыми для того, чтобы убрать опалубку.

До заливки первого слоя основание стен увлажняют; это улучшает адгезию высохшего бетона и свежего раствора. С этой же целью в первую порцию раствора (для нижнего слоя) замешивают алюминиевую пудру.
Существует второй способ, когда заливку бетона выполняют за один раз. Аргументируют это тем, что на стенах не будет стыковочных швов между слоями, и структура будет однородной.
После заливки бетон должен окрепнуть и выстояться. На это может уйти от двух недель до месяца. Весь период высыхания бетонную поверхность периодически смачивают водой.
Если проектом предусмотрена лестница из бетона (римские ступени), для нее монтируют отдельную обрешетку после полного застывания чаши.

Укладка гидроизоляции

Технология строительства бассейна включает гидроизоляцию, которая может проводиться двумя методами. Одни специалисты считают, что защитный слой должен покрывать всю поверхность чаши, другие рекомендуют гидроизолировать только швы.

В работе используют листы рубероида, битум, жидкую резину. Подойдет ПВХ-мембрана, гидрофобные сухие (или двухкомпонентные) строительные смеси. Жидкие материалы наносятся в два слоя, желательно с армирующей сеткой.

При выборе материала необходимо просчитывать затраты, так как поверхность бассейна имеет достаточно большую площадь. Качество гидроизоляции можно повысить, если предварительно выровнять стены шлифовкой.

Видео описание

О чаше бассейна из бетона в следующем видео:

Проверка качества выполненных работ

До того, как приступать к отделке, проверяют герметичность чаши и одновременно – инженерные системы наполнения и слива, а также энергоснабжение (если предусмотрен подогрев или, например, подсветка).

Проверка состоит в наполнении бассейна водой на полторы-две недели. В начале и конце срока замеряют уровень воды, после чего делают вывод о герметичности (с поправкой на естественное испарение воды с поверхности). Разница уровней должна быть небольшой, в противном случае емкость осушают и повторяют работы по гидроизоляции.

Отделочные работы и обустройство территории

Завершающий этап, отделка бассейна, выполняется в следующем порядке:

Подготавливают поверхность чаши: штукатурят подходящим составом, устанавливают закладные элементы.
Край оформляют декоративными бортиками, которые выкладывают из кирпича или отливают из бетона. Устанавливают дополнительное оборудование: гидромассажную установку, лестницу, горку, противоток.
Для облицовки чаши бассейна выбирают керамическую плитку, мозаику или ПВХ пленку, последняя является наиболее бюджетным вариантом.

Плитку выбирают чаще всего, но необходимо учитывать, что в ее укладке имеются определенные тонкости. Дело в том, что под давлением воды поверхность чаши может слегка деформироваться. Чтобы учесть возможные изменения, шов между плитками делают достаточно широким.

Также используют только эластичные клеи и затирки, способные выдерживать низкие температуры. Если у бассейна сложная конфигурация, вместо кафеля выбирают мозаику. После окончания облицовочных работ дают клею высохнуть и еще раз наполняют чашу, чтобы оценить качество покрытия и работу оборудования.

Бассейн – украшение участка, поэтому он нуждается в соответствующем обрамлении. Возможно, вы захотите дополнить его крышей; если в доме есть дети, поставить ограждение. Зона отдыха вокруг бассейна также нуждается в обустройстве. Чтобы сделать ее комфортной, разбивают клумбы, прокладывают дорожки, выделяют место для зонтов и шезлонгов. Стильным дополнением станет надводная и подводная подсветка, плоскостный, каскадный или струйный водопад.

Видео описание

О гидроизоляции бетонного бассейна в следующем видео:

Коротко о главном

Бетонный бассейн является достаточно сложным сооружением для частного участка, поэтому для него разрабатывается технический проект, который затем утверждается и регистрируется в БТИ. Строительство включает несколько этапов, от рытья котлована, до облицовки и обустройства прилегающей территории.

Правильное выполнение каждого этапа обеспечит долговечность и монолитность конструкции. Особенное внимание уделяют закладке дна и заливке стен чаши, важно использовать качественный, морозостойкий и непроницаемый, бетон. Качественная гидроизоляция и отделка сделают эксплуатацию сооружения беспроблемной.

Читайте также: