Свайно ростверковый фундамент для гаража из газобетона

Обновлено: 26.04.2024

Фундамент на буронабивных сваях, с уширением в основании – «пяткой» и висящим над землёй ростверком, пользуется популярностью среди участников FORUMHOUSE. Сказывается доступность технологии и возможность самостоятельно изготовления этого типа основания.

Однако, как и при любом строительстве, при возведении такого фундамента нужно учитывать определённые особенности. В связи с этим интересен практический опыт и «хитрости» пользователей нашего портала, которые они используют при строительстве такого фундамента.

Я уже построил на данном типе фундамента дом из газобетона, баню, беседку, гараж и кирпичный забор. Могу сказать, что при грамотном расчёте и соблюдении технологии возведения, с этим фундаментом не возникает никаких проблем.

Хотя у наших пользователей накоплен большой опыт возведения свайно-ростверкового фундамента с уширением в основании сваи, его нельзя считать универсальным решением, подходящим для любого типа грунта и сооружений.

Выбор конструкции фундамента должен, в первую очередь, базироваться на данных геологического исследовании участка. На основании полученных результатов определяется несущая способность грунта, состав почвы, уровень грунтовых вод, наличие просадочных оснований и т.д. После этого, с учётом веса здания и сбором нагрузок, которые фундамент (в данном случае «пятки» свай) должен перераспределить на грунт, выбирается наиболее целесообразный и экономически выгодный тип основания.

Исходя из практического опыта, можно сказать, что свайно-ростверковый фундамент с расширением в основании сваи наиболее востребован на сильно пучинистых грунтах, на участках с большими перепадами высот. В этих условиях применение другого типа основания может оказаться экономически невыгодным из-за большого объёма земляных и бетонных работ.

Также следует помнить о том, что расчёт свайно-ростверкового фундамента не так прост, как может показаться на первый взгляд. При грубом нарушении технологии возведения, без знания типа грунта, уровня залегания подземных вод и т.д. такой фундамент может превратиться в «мину замедленного действия» под домом. Причём, к конечной стоимости свайно-ростверкового фундамента нужно прибавить мероприятия по его утеплению, устройству отмостки, водоотведению поверхностных и грунтовых вод, устройству забирки.

Забирка устраивается по периметру цоколя и закрывает подпольное пространство под домом, чтобы там «не гулял ветер».

Подобный подход позволит понять, выгодно или нет устраивать такой тип фундамента. Свайно-ростверковый фундамент представляет собой «ленту» (ростверк), оторванную от земли, к которой добавлены сваи. Отсюда (на основании расчёта) может оказаться так, что в ряде случаев экономически выгоднее возведение классического малозаглублённого утеплённого ленточного фундамента.

К главным особенностям свайно-ростверкового фундамента, с уширением в основании сваи, относятся:

Свая закладывается ниже глубины промерзания (зависит от региона).
В нижней части сваи делается уширение – «пятка» с определённым соотношением к диаметру сваи и рассчитанной несущей способностью. Таким образом, свая надёжно «заякоривается» в грунте.
Ростверк не должен касаться или лежать на земле.

Я занимаюсь установкой ворот. В силу моей профессиональной деятельности, мне часто приходится видеть проблемы, которые возникают с опорными столбами въездной группы. Из-за воздействия сил морозного пучения столбы «гуляют», перекашиваются створки ворот, заклиниваются калитки и т.д. Конечно, можно залить монолитную бетонную ленту под всем периметром забора, но это тоже не панацея. Я видел много «порванных» ленточных фундаментов, да и по деньгам этот вариант получается самым затратным.

Опираясь на свои знания и опыт, полученный при строительстве дома, Vzik решил, что и для забора также подойдёт фундамент ТИСЭ. Как показал четырёхлетний опыт эксплуатации тяжёлого кирпичного забора, форумчанин не прогадал. Несмотря на морозы, малоснежные зимы, при которых земля глубоко промерзает, забор как стоял ровно, так и стоит. Ни подвижек фундамента, ни перекосов въездной группы – распашных ворот и калитки – за время эксплуатации не возникло. Тем интереснее конструктив и способ возведения этого фундамента.

К строительству забора Vzik приступил ещё в 2012 году, делая это одновременно с возведением гаража.

На его участке грунт состоит из следующих слоёв:

«плодородка» - около 20-30 см;
песок 0.5 м.

Далее идёт плотная глина, на глубине 2.5 м воды нет.

Форумчанин советует бурить свайный шурф не вручную, а взять в аренду мотобур со шнеком, диаметром 25 см.

Я ещё кода бурил шурфы под фундамент под дом, то понял, что делать это вручную - занятие неблагодарное. Сравните: в первый день два человека смогли сделать «на глине» один шурф диаметром 25 см, глубиной 1.8 м и нижним уширением в 60 см. За 10 дней полностью осилили только 30 свай, а нужно было 50! Решили – дальше будем бурить мотобуром.

После того, как в аренду был взят мотобур, дело пошло веселее. Всего за 2 часа было пробурено 20 подготовительных шурфов глубиной 1.5 м. После этого их углубили до 1.8 м и сделали внизу уширения тисэсовским буром.

Поэтому, когда дело дошло до изготовления шурфов под фундамент для забора, выбор был очевиден – всё бурить только мотобуром. За один день пробурили 50 шурфов на глубину 1.5 метра, после чего их углубили ручным буром до 2 метров и сделали нижнее расширение.

Совет: «пятки» лучше делать непосредственно перед заливкой бетона, иначе они могут осыпаться раньше времени.

При изготовлении данного типа фундамента придерживаемся такой технологии:

Т.к. скорость подготовки расширений разбуриваемых ручным методом невысока, нет необходимости заказывать миксер с заводским бетоном. Сваю заливаем бетоном «самомес». В день можно делать по 5 свай. Так и деньги экономятся, и меньше устаёшь.
Для сваи диаметром 25 см каркас вяжем из 4-х арматурных прутков диаметром 10-12 мм. В качестве связующего элемента используется сварная металлическая сетка с ячейкой 15х15 см. Такой квадрат хорошо помещается в пробурённое отверстие. Выпуски по 2 см с каждой стороны задают направление для арматурного каркаса и обеспечивают защитный слой бетона.
Арматурный каркас можно вязать не вязальной проволокой, а пластиковыми стяжками. Подобный способ хоть и несколько дороже, чем при использовании проволоки, но зато экономиться время и значительно упрощается процесс вязки каркаса. Прочности стяжек достаточно, чтобы арматурный каркас выдержал заливку бетонной смесью и дальнейшее вибрирование. После застывания бетона стяжки уже не несут какой-либо силовой нагрузки

Я у себя на стройке все арматурные каркасы (под дом, забор и т.д.) вязал стяжками, проволоку вообще не использовал. Конечно, если вязать проволокой, это чуть надёжнее, но практика показала, что и пластиковая стяжка вполне справляется с поставленной задачей.

Кстати, при использовании вместо проволоки стяжек, мы получаем ещё один бонус, касающийся именно заливки свай с уширением в нижней части. В чём суть идеи, которую применил пользователь с ником Destructor, хорошо видно на следующих фото.

«Ножки» (в нижней части каркаса) каждого из четырёх арматурных стержней загибаем под углом 90 градусов. Загнутые концы смотрят внутрь каркаса. Вяжем каркас при помощи пластиковых стяжек. Дальше поступаем следующим образом:

Заливаем немного бетона в «пятку».
Опускаем каркас в пробурённый шурф.
Выворачиваем согнутые под углом арматурные стержни «ножки» концами наружу.
В итоге, концы «раскрытых» арматурных стержней заходят в «пятку», обеспечивая надёжную связь уширения с «телом» сваи после застывания бетона.

При раскрывании «ножек» арматура хорошо скользит в пластиковой стяжке. Если всё связать проволокой, то и времени больше уходит, и провернуть арматурный стержень будет тяжело.

Чтобы заливка бетона в шурф прошла «без сучка, без задоринки», делаем это так: в пробурённую скважину вставляем специальное приспособление – переставную «горловину», сделанную из свёрнутой в трубу жести и деревянных брусков (можно придумать свой вариант приспособления).

Совет: таких приспособлений лучше иметь несколько, чтобы сразу заливать несколько свай. Снимать их сразу не стоит, т.к. бетон ещё не затвердел. Пусть «горловина» постоит около часа, но и оставлять надолго тоже не надо, иначе их прихватит бетоном, и «горловину» потом не снимешь. После того как сняли «горловину», на оголовок сваи можно надеть пластиковый пакет. Это нужно, чтобы влага не испарялась, и протекал нормальный процесс твердения бетона.

Внутрь «горловины» и шурфа вставляется гильза, свёрнутая из рубероида. Затем опускаем арматурный каркас и заливаем бетон, не забывая его как следует провибрировать, используя для этого вибратор, а не метод «штыкования». Бетонную смесь делаем максимально «жёсткой», т.е. с минимальным количеством воды, необходимой для её затворения.

Бетон не должен быть жидким, т.е. растекаться, как это часто делают новички, считая, что так его проще укладывать. Для улучшения удобоукладываемости «жёсткой» смеси не стесняемся пользоваться пластификаторами.

Используя вибратор с длинной булавой, можно без особых усилий провибрировать и как следует уплотнить даже жёсткий бетон.

Ещё один момент, на который надо обратить внимание. Для изготовления свай часто рекомендуется использовать в качестве опалубки канализационные или асбестовые трубы нужного диаметра. По мнению пользователей нашего портала, наиболее бюджетный и простой способ залить сваю – использовать для этого рубероидную «рубашку». Причём, её можно использовать, даже если требуется залить высокие сваи, которые будут выступать над землёй на 0.5-1 метр и выше.

Я заливал сваи в опалубку из рубероида. Высота над землёй была 50 см. Диаметр свай - 20 см. Рубероид обмотал скотчем только в двух местах, где свая выступала над землёй. Чтобы сделать из куска рубероида цилиндр, наматывал его на подходящую по диаметру канализационную трубу. Затем опускал их в скважину, а трубу вынимал. Заливал сваю самомесным бетоном. Всё как следует вибрировал, ничего не порвалось и не разошлось.

Если требуется залить сваю более 1 метра над землёй, то можно поступить следующим образом: делаем две рубероидных «рубашки». Сначала заливаем бетон в первую так, чтобы он не дошёл до верхнего края 10 см. Вставляем внутрь первой вторую «рубашку», регулируя необходимый уровень, опуская или поднимая рубероидный цилиндр. Затем заливаем бетон дальше.

Интерсен способ изготовления рубероидной «рубашки», предложенный форумчанином с ником face_ltd .

Изучив форум, я, из финансовых соображений, отказался от готовой опалубки в виде асбестовых или канализационных труб. Сделал опалубку из рубероида высотой более 2-х метров.

«Рубашку» делаем так: отрезаем необходимый нам по размерам кусок рубероида и обматываем его с одной стороны, вокруг подходящей по диаметру оправы. Например, пластмассового ведёрка. Обмотали – фиксируем скотчем, затем чуть отступаем вверх и мотаем скотч второй раз. Всё, одна сторона зафиксирована. Вынимаем ведро (т.к. оно имеет конусную форму, то и извлекается легко) и повторяем процесс намотки с другой стороны. Фишка в том, что скотч скользит по рубероидной обсыпке и не прилипает к поверхности (рубероид в обсыпке крошкой нежелателен). Получается, что мы смотали несколько колец из скотча, которые теперь можно передвигать по «рубашке» и, соответственно, из куска рубероида получается цилиндр.

Чтобы кольца затем не «ездили» по опалубке, фиксируем их длинной полосой скотча, которую пускаем вдоль шва «рубашки». Скотч заворачиваем внутрь цилиндра и фиксируем скрепкой или «пристреливаем» степлером.

Климатические и геологические условия большей части нашей страны нельзя назвать идеальными для строительства, но проблему составляют не только глубокое промерзание грунтов и их влагонасыщенность. Под застройку ИЖС городские и поселковые власти зачастую отдают территории с пересечённым рельефом, склоны холмов, бывшие русла рек и высохших болот, что подразумевает возведение зданий на точечных опорах. Каким должен быть свайный фундамент для дома из газобетона, мы и рассмотрим в данной статье.

Что такое свайный фундамент

Сваями называют вертикальные, забитые в землю опоры, функция которых заключается в том, чтобы, прошив насквозь более слабый поверхностный слой грунта, передать действующие нагрузки пласту с более высокими механическими характеристиками.

Слабыми считаются те виды связных грунтов, целиковые образцы которых при испытании прочности на сдвиг выдают результат ниже 0,075 МПа, либо при лабораторной нагрузке 0,25 МПа осаживаются сильнее, чем 50 мм на метр. Если данных по испытаниям нет, к слабым грунтам по умолчанию относят переувлажнённые глины и солончаки, илистые и заторфованные грунты. Кстати, сваи могут применяться и в качестве армирующих элементов, позволяющих снизить осадку грунта.

Определить самостоятельно вид грунта получается далеко не всегда — и уж тем более понять, достаточной ли прочностью он обладает. Поэтому в идеале фундамент, в том числе и свайный, должен быть спроектирован с учётом:

Результатов инженерно-геологического исследования.
Сведений о сейсмической активности данной местности.
Технологических особенностей здания и условий его эксплуатации.
Сбора нагрузок.
Условий застройки участка, влияния нового строительства на уже существующие объекты.
Плана подземных коммуникаций и сооружений на застраиваемой территории.

Проектировщики обычно рассматривают несколько возможных вариантов решения конкретной задачи, и выбирают тот, у которого наилучшие технические и экономические показатели.

Разновидности применяемых свай

Основным признаком классификации свай является способ их погружения в грунт. Для этой цели используют спецтехнику: сваебойные молоты, вибропогружатели, вдавливающие устройства, посредством которых изделие заводской готовности (железобетонное, металлическое, и даже деревянное), устанавливается в направляющее отверстие (лидерную скважину).

Несмотря на то, что принцип погружения может несколько отличаться, все эти сваи объединяют в одну подгруппу – забивные. К ним же относят железобетонные полые сваи с круглым сечением, которые погружаются без выемки грунта, а потому не заполняются бетонной смесью.

Есть сваи-оболочки из железобетона, которые погружаются с выемкой грунта и замоноличиванием полости бетоном, а так же металлические сваи с нижним открытым торцом, которые забиваются без выемки грунта (их называют трубными). Но эти варианты применимы в основном в промышленном строительстве, поэтому говорить о них не будем.

Набивные – это сваи из монолитного бетона, уложенного в скважины, образующиеся в грунте не за счёт бурения, а в результате его принудительного вытеснения (отжатия). Для этого требуется специальное вращательно-вдавливающее оборудование, поэтому речи о самостоятельном устройстве быть не может.
С буровыми сваями дело обстоит гораздо проще, так как здесь бетоном заполняют заранее пробуренные скважины, стенки которых обычно укрепляются раствором бентонитовой глины. Такие сваи могут быть достаточно глубокими, и их нередко устраивают в качестве основания под многоэтажные или высотные здания.
Термин «буронабивные сваи» появился с развитием малоэтажного строительства, и обозначает опоры, являющиеся симбиозом набивных и буровых свай. Здесь бетонная смесь не заполняет скважину с укреплёнными глиной стенками, а укладывается в предварительно установленную асбоцементную трубу, которая впоследствии не вынимается, а остаётся в качестве несъёмной опалубки.
Буронабивной фундамент с оставляемыми в скважинах обсадными трубами получается дороже, чем просто буровой, но он идеально работает во влажных грунтах со скоростью фильтрации 200 м в сутки. Такие сваи отлично закрепляют оползневые склоны, поэтому в основном и применяются при строительстве на пересечённой местности.
Длина буронабивных свай обычно ограничивается тремя метрами, поэтому их можно скорее назвать столбами. Для лучшей устойчивости на их нижних торцах делается уширение с помощью специального бура с откидным плугом. Эта технология, придуманная и запатентованная в середине 90-х в России инженером Яковлевым, называется ТИСЭ, и может вполне использоваться для самостоятельного строительства. Нужно всего лишь приобрести требуемый инструмент.
Ещё один всенародно любимый вариант свай – металлические винтовые. Они состоят из трубчатого ствола и увеличенной в сечении винтообразной лопасти на конце. Спиральные сваи погружают в грунт либо просто путём завинчивания в лидерную скважину (вариант для самостоятельной установки), либо в сочетании с вдавливанием (могут устанавливаться и без направляющего отверстия).

Пользователи FORUMHOUSE делятся опытом строительства фундамента на буронабивных сваях с нижним расширением.

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Я уже построил на данном типе фундамента дом из газобетона, баню, беседку, гараж и кирпичный забор. Могу сказать, что при грамотном расчёте и соблюдении технологии возведения, с этим фундаментом не возникает никаких проблем.

Забирка устраивается по периметру цоколя и закрывает подпольное пространство под домом, чтобы там «не гулял ветер».

К главным особенностям свайно-ростверкового фундамента, с уширением в основании сваи, относятся:

Свая закладывается ниже глубины промерзания (зависит от региона).
В нижней части сваи делается уширение – «пятка» с определённым соотношением к диаметру сваи и рассчитанной несущей способностью. Таким образом, свая надёжно «заякоривается» в грунте.
Ростверк не должен касаться или лежать на земле.

Я занимаюсь установкой ворот. В силу моей профессиональной деятельности, мне часто приходится видеть проблемы, которые возникают с опорными столбами въездной группы. Из-за воздействия сил морозного пучения столбы «гуляют», перекашиваются створки ворот, заклиниваются калитки и т.д. Конечно, можно залить монолитную бетонную ленту под всем периметром забора, но это тоже не панацея. Я видел много «порванных» ленточных фундаментов, да и по деньгам этот вариант получается самым затратным.

К строительству забора Vzik приступил ещё в 2012 году, делая это одновременно с возведением гаража.

На его участке грунт состоит из следующих слоёв:

«плодородка» - около 20-30 см;
песок 0.5 м.

Далее идёт плотная глина, на глубине 2.5 м воды нет.

Форумчанин советует бурить свайный шурф не вручную, а взять в аренду мотобур со шнеком, диаметром 25 см.

Я ещё кода бурил шурфы под фундамент под дом, то понял, что делать это вручную - занятие неблагодарное. Сравните: в первый день два человека смогли сделать «на глине» один шурф диаметром 25 см, глубиной 1.8 м и нижним уширением в 60 см. За 10 дней полностью осилили только 30 свай, а нужно было 50! Решили – дальше будем бурить мотобуром.

При изготовлении данного типа фундамента придерживаемся такой технологии:

Т.к. скорость подготовки расширений разбуриваемых ручным методом невысока, нет необходимости заказывать миксер с заводским бетоном. Сваю заливаем бетоном «самомес». В день можно делать по 5 свай. Так и деньги экономятся, и меньше устаёшь.
Для сваи диаметром 25 см каркас вяжем из 4-х арматурных прутков диаметром 10-12 мм. В качестве связующего элемента используется сварная металлическая сетка с ячейкой 15х15 см. Такой квадрат хорошо помещается в пробурённое отверстие. Выпуски по 2 см с каждой стороны задают направление для арматурного каркаса и обеспечивают защитный слой бетона.
Арматурный каркас можно вязать не вязальной проволокой, а пластиковыми стяжками. Подобный способ хоть и несколько дороже, чем при использовании проволоки, но зато экономиться время и значительно упрощается процесс вязки каркаса. Прочности стяжек достаточно, чтобы арматурный каркас выдержал заливку бетонной смесью и дальнейшее вибрирование. После застывания бетона стяжки уже не несут какой-либо силовой нагрузки.

Я у себя на стройке все арматурные каркасы (под дом, забор и т.д.) вязал стяжками, проволоку вообще не использовал. Конечно, если вязать проволокой, это чуть надёжнее, но практика показала, что и пластиковая стяжка вполне справляется с поставленной задачей.

Заливаем немного бетона в «пятку».
Опускаем каркас в пробурённый шурф.
Выворачиваем согнутые под углом арматурные стержни «ножки» концами наружу.
В итоге, концы «раскрытых» арматурных стержней заходят в «пятку», обеспечивая надёжную связь уширения с «телом» сваи после застывания бетона.

При раскрывании «ножек» арматура хорошо скользит в пластиковой стяжке. Если всё связать проволокой, то и времени больше уходит, и провернуть арматурный стержень будет тяжело.

При большом количестве воды существенно снижается марка бетона, он получается непрочным.

Я заливал сваи в опалубку из рубероида. Высота над землёй была 50 см. Диаметр свай - 20 см. Рубероид обмотал скотчем только в двух местах, где свая выступала над землёй. Чтобы сделать из куска рубероида цилиндр, наматывал его на подходящую по диаметру канализационную трубу. Затем опускал их в скважину, а трубу вынимал. Заливал сваю самомесным бетоном. Всё как следует вибрировал, ничего не порвалось и не разошлось.

Я так заливал сваю высотой от земли в 1.1 метр, ничего не упало.

Интерсен способ изготовления рубероидной «рубашки», предложенный форумчанином с ником face_ltd.

Изучив форум, я, из финансовых соображений, отказался от готовой опалубки в виде асбестовых или канализационных труб. Сделал опалубку из рубероида высотой более 2-х метров.

Опалубка, сделанная по такой технологии, стоит копейки – 300 рублей за рулон рубероида, 2 мотка скотча – это ещё 40. Сравните это с ценой за пластиковые или асбестовые трубы, которые ещё надо привезти.

После того как сваи готовы, засыпаем песок до уровня их оголовков, проливаем его водой, трамбуем и на этом основании возводим опалубку под ростверк. Сколотить опалубку можно из досок 150х50 мм и бруса 100х50 под стойки.

Чтобы доски в дальнейшем можно было использовать вторично, готовую опалубку изнутри застилаем рубероидом или полиэтиленовой плёнкой. Вяжем арматурный каркас и заливаем бетоном ростверк.

Ростверк (из-за его объёма) лучше заливать заводским бетоном из миксера.

Vzik подбил итоги по расходам на свой фундамент под дом, и вот что получилось.

Затраты на 50 свай:

цемент – 50 мешков;
арматура – 300 кг;
рубероид – 3 рулона;
гравий – 7 куб. м;
песок – 2 куб. м;
стяжки – 600 шт.

Итого: 30 тыс. руб.

Затраты на ростверк сечением 30х40см:

доски, 5 куб. м – 25 тыс. руб;
арматура, 0.5 т – 14 тыс. руб;
бетон, 9 куб м. – 29 тыс. руб;
рубероид – 8 рулонов;
расходные материалы – саморезы, гвозди, стяжки, битумная мастика.

Итого: около 80 тыс. руб.

Общая цена за фундамент составила около 110 тыс. руб.

Прим: цены указаны за 2011 год.

В темах FORUMHOUSE можно узнать все подробности возведения кирпичного забора на фундаменте ТИСЭ и просмотреть полный отчёт по строительству газобетонного дома на свайно-ростверковом фундаменте. Следующие темы отвечают на вопросы, как залить сваи выше 1 метра над землёй, и из чего сделать забирку. В нашей статье описывается подробная технология заливки фундамента зимой.

Тем, кто только планирует строительство дома, будет интересен видеосюжет с подробным рассказом про свайно-ростверковый фундамент.

Кака известно начало любого строительства начинается с возведения фундамента. В моем случае было принято решение о возведении свайного фундамента с последующей ленточной обвязкой.

Установка свайного фундамента выбрана по нескольким причинам:

1. Гараж будет строится на подтопляемой территории,

2. Более 1 м. высота навозного грунта,

3. Наиболее экономически выгодное решение.

После вкручивания свай, произвели армирование, выставили обрешетку и залили все цементно-гравийной смесью. Дали нашему фундаменту выстояться в течении двух недель, после чего приступили к укладке газобетона.

Для строительства гаража будем использовать газобетонные блоки 600*250*200 класса прочности В 2.5.

В качестве стяжки рекомендовано использовать специальный клей, но учитывая, что в нашем распоряжении от постройки фундамента остался цемент 500, будем использовать его.

Самое важное и требующее наибольшего внимания - это установка углов 1-го ряда стен будущего строения.

При помощи водяного уровня определяем самый низкий уровень фундаментной лены, заодно записываем расхождения по остальным углам. Это необходимо для выставления углов будущего гаража в одном уровне.

Между стенами из газобетона и фундаментом необходимо выполнить гидроизоляцию, для этой цели отлично подходит рубероид. Укладываем рубероид на поверхность нашего фундамента и начинаем кладку газобетона.

Определяем будущую геометрию нашей постройки и выставляем контрольные стойки между которыми натягиваем шнур. Это будут границы строения.

При помощи цементно-песчаного раствора поднимем угол имеющий наибольшую просадку в плоскости фундаментной лены и укладываем на него газобетонные блоки.

Аналогичным способом поступаем и с остальными углами. Все угловые газоблоки выставляем при помощи водяного уровня (с его помощью можно наиболее точно, с погрешностью в 1 мм выставить блоки на значительном расстоянии).

Когда углы нашего будущего строения выставлены, нужно дать выдержку, чтобы предотвратить их смещение в процессе кладки первого ряда (чтобы они схватились достаточно 12 часов).

Приступаем к укладке первого ряда, закладываем свободный пролет между выставленными углами газобетонными блоками. Установка газоблоков производится также на песчано-цементную основу с выставлением каждого блока в плоскости (теперь можно воспользоваться обычным строительным уровнем).

Использование сборных фундаментов

Газобетон имеет низкую прочность на смятие, поэтому важно, чтобы фундамент не подвергался деформациям. По нормативам изменения в уровне не должны превышать 2 мм на один метр. По этой причине для газобетонного гаража рекомендуется использовать монолитные фундаменты (ленточный, плитный).

Применение свайно-ростверковых фундаментов без монолитного железобетонного пояса.

В некоторых случая застройщики делают ростверк из металлических изделий. Такая конструкция не обеспечивает достаточно жесткости основанию.

Использование малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах без подготовки почвы.

Для гаража рациональнее использовать малозоглубленные фундаменты: постройка не имеет большого веса, а потому рытье котлована для фундамента полного профиля будет излишним. Если строительство ведется на пучинистых грунтах, то к устройству малозаглубленного фундамента нельзя приступать без подготовительных процедур:

Устройство песчаной подушки.
Устройство дренажа.
Утепление фундамента.

Неправильный утепляющий контур фундамента для неотапливаемого гаража.

В большинстве случаев гараж делают неотапливаемым или сезонно-отапливаемым, поэтому утепление фундамента требует размещение горизонтальной изоляции, чтобы вся подошва фундамента была отделена от пучинистых грунтов.

Создание кирпичного пояса между фундаментом и газобетоном

Такое решение не ведет к негативным последствиям, но при этом оно приводит к дополнительным тратам и никак не оправдано. Пояс кладки из кирпича не позволяет выровнять поверхность фундамента, также не снижает вертикальный подсос влаги от фундамента. Правильнее укладывать первый ряд газобетона на битумно-полимерную гидроизоляцию.

Отсутствие армирования в проеме ворот

Проемы больше 2 м подлежат армированию. Фактически гаражные ворота представляют собой балку, которая в нижней части испытывает растягивающие нагрузки. Чтобы их компенсировать перемычку рекомендуется армировать стальными элементами.

Отсутствие обвязочного железобетонного пояса под мауэрлатом

Часто эту ошибку совершают, пытаясь сделать безраспорную кровлю. Остаточный распор все равно остается и он создает неравномерную боковую нагрузку на стены. В результате кровля, проседая, раздвигает стены в разные стороны. Чтобы застраховать свой гараж от бокового распора рекомендуется использовать мауэрлат и железобетонный обвязочный пояс.

Тему опирания стропильной системы на газобетонную стену мы подробно разбирали в статье на канале (ссылка в конце).

Создание смотровой ямы при высоком залегании грунтовых вод

Смотровая яма в гараже - удобное сооружение для ремонта автомобиля, но устройство её при высоком залегании грунтовых вод грозит постоянно высоким уровнем влажности в гараже, что может нанести вред транспортному средству. В этом случае смотровую яму надо гидроизолировать со стороны грунта и с внутренней стороны (на обратное давление).

Кладка блоков на цементно-песчаный раствор

Если газоблоки не имеют серьезных отклонений от вертикалей и горизонталей, то кладка на ЦПС допустима, но не имеет смысла. На ЦПС кладут только первый ряд, когда основание имеет перекос от 0 до 20 мм, остальные ряды укладывают на минеральный клей или на клей-пену.

Кладка на ЦПС требует создания более толстых швов (10 - 12 мм), что приводит к падению прочности стены и повышает расход вяжущего.

Избыточный запас прочности у перемычек

Если для ворот армирование и усиление необходимы, то в ненесущих перемычках обычных дверных проемов можно обойтись без железобетона. Такое решение для проемов является избыточным - достаточно перемычки из блоков, также допустима перемычка, которая подвешивается на стальных элементах, закладываемых в верхние ряды.

Читайте также: