Сухая стяжка в ванной в деревянном доме

Обновлено: 02.05.2024

Основание под финишное покрытие должно быть гладким и ровным. Только это условие обеспечит его долговечность и надежность. Многие люди представляют строительные работы как совокупность пыли, грязи и разрушений.

Стяжка у большинства ассоциируется с жидким цементом, сложными работами по выравниванию и периодом высыхания в несколько недель. Монтаж сухой стяжки значительно отличается от мокрой.

Преимущества и недостатки сухой стяжки определяют не только свойства используемых материалов, но и технология создания. Она кардинально отличается от других методов выравнивания пола. Сухая стяжка исключает использование любой жидкости, а монтаж может производить один человек. Каждый способен воспроизвести технологию укладки самостоятельно.

Особенности сухой стяжки

Ни один тип стяжки не обладает такой оригинальностью и простотой исполнения, как сухая стяжка. Достоинства и недостатки будут рассмотрены далее. Метод довольно молодой, но уже достаточно популярен у владельцев домов.

Сухое выравнивание появилось в 70-е годы прошлого века. Сборные сухие полы начали использовать в массовом строительстве. Сегодня принцип сохранился, а материалы претерпели значительное изменение. Современная сухая стяжка имеет незначительные недостатки, которые можно компенсировать небольшими хитростями. Ее востребованность была предсказуема на этапе разработке. Стяжка помогает сэкономить средства на гидроизоляции, так как исключает использование выравнивающих смесей с водой.

При монтаже следует учитывать ряд факторов:

особенности основания;
пора года, когда ведется ремонт;
максимальные сроки работ;
финансовые возможности.

По названию понятно, что в компонентах сухой стяжки отсутствует любая жидкость. Второе название этого метода – «сборный пол», что вполне осмысленно. Сухая стяжка состоит:

Засыпная часть. Например, крошка из керамзита фракцией 5 мм. Кроме выравнивания, она хороший изолятор звука и тепла. Другие сыпучие материалы будут рассмотрены ниже.
Твердое листовое покрытие. Используют гипсоволокнистые плиты, которые укладывают на засыпную часть. Далее идет любое финишное покрытие.

Для сухой стяжки можно использовать различные сыпучие материалы:

Керамзит – сильно нагретая и вспененная глина. Его плотность очень мала, но теплоизоляционные свойства высоки.
Вспененный вермикулит – природный материал с малым весом 160 кг/куб.м. Часто его применение более оправдано, чем керамзит.
Вспученный перлит – вулканический материал, который нагрели до 1000 градусов для выпаривания всей влаги.

Перлит очень легкий материал и быстро сдувается небольшим сквозняком. Окна во время работы плотно закрывают.

Плиты пенополистирола – не является сыпучим материалом, использовать можно только на ровной поверхности. Плиты хорошо задерживают шум.

Верхний слой выполняют из многих листовых материалов. Для сухой стяжки лучше всего подходят:

Дерево-стружечные плиты – распространенный материал, который образуется методом прессовки и пропитки древесных стружек смолами. Находятся в среднем ценовом диапазоне, легко укладывать, но не обладают достаточной влагостойкостью и содержат вредные компоненты.
Гипсокартонный лист (ГКЛ) – гипсовый слой с двух сторон покрытый плотной бумагой. С материалом легко работать, невысокая стоимость, но боится влаги.
Гипсоволоконные плиты – усовершенствованный гипсокартонный материал. В состав добавлена армирующая сетка для повышения прочности. Существует влагостойкая разновидность – на поверхность нанесен влагонепроницаемый материал. Его можно использовать для стяжки в ванной и кухне.
Гипсостружечная плита (ГСП) - смесь стружки и гипса, пропитанная смолами.
Влагостойкая фанера имеет хорошие влагозащитные свойства.

Листовой материал подбирают по типу помещения, в котором будет производиться сухая стяжка. Критериями выбора будут влагостойкость и прочность.

В квартирах учитывают особенности помещения. Сухая стяжка во всех комнатах должна быть на одном уровне (санузел не считают). Заранее определяют материал финишного покрытия. Чтобы исключить ошибки, производят расчеты с его высотой для разметки толщины стяжки.

Плиты должны быть уложены идеально ровно. Контроль производится пузырьковым уровнем. Плиты в одной плоскости обеспечат правильное прилегание чистового пола.

Конструкция сборной системы

Сухая стяжка представляет собой систему материалов, выложенных в определённой последовательности:

Слой гидроизоляции, уложенный на ремонтируемую поверхность (мембрана или пленка). Это разделительный слой для отделения засыпки от основы пола, а так же защиты от повышения влажности. Гидроизоляция увеличивает срок жизни сухой стяжки. Для бетонного основания используют ПЭТ пленки, в других случаях – специальные пароизоляционные пленки. На деревянный черновой пол лучше уложить битумную или гофрированную бумагу.

Демпферная лента для компенсации зазора. Она дополнительно обеспечивает звукоизоляцию. Кромочную ленту для сухой стяжки изготавливают из минеральной ваты, прочного полиэтилена и др. У каждого вида свои минусы и плюсы, которые учитывают перед началом работ.
Выравнивающий слой (керамзит, шлак) – это мелкофракционный материал с низким уровнем влажности (до 1%). Если фракция менее 5 мм, то со временем образуются участки проседания и деформации пола. Лучше использовать специализированные засыпки для сухой стяжки.

Если основание ровное, то можно использовать плиты ЭПП или минвату высокой плотности. Они помогут до конца выровнять поверхность и обеспечат звуко- и термоизоляцию.

Листовой материал под финишное покрытие, который будет воспринимать и распределять нагрузку (ДСП, ОСП, влагостойкая фанера, ГВЛВ).

Оптимальная толщина сухой стяжки должна быть 35-45 мм, где 20 мм – толщина листового материала.

Разновидности сухой стяжки

Лидер на рынке сухих стяжек Кнауф ввел четыре разновидности:

«Альфа» для поверхностей с неровностями до 30 мм без керамзита. Она состоит из демпферной ленты, ПЭТ пленки и панелей ГВЛ. Этот вариант наиболее бюджетный.
«Бета» - керамзит заменен вспененным или пористым материалом. Основное достоинство – звукоизоляция. Однако некоторые заменители керамзита могут быть опасны для здоровья. Перед укладкой следует ознакомиться с составляющими сухой стяжки. Остальные элементы аналогичны.
«Вега» состоит из гидроизоляции, демпферной ленты, керамзита и ГВЛ. Керамзит является морозостойким, огнеупорным и экологически чистыми материалом. Он обеспечит хорошую тепло- и звукоизоляцию. После монтажа ГВЛ следует шпаклевать черновой пол, а потом укладывают финишное покрытие.
«Гамма» - самый дорогой вид. В ней совмещены три предыдущего вида. Керамзит высыпают на гидроизоляционный слой и прижимают панелями ГВК. Наверх укладывают пенопласт или волокнистый утеплитель, а потом прочные гипсоволокнистые листы. Пол выходит надежным и хорошо изолирован.

Монтаж сухой стяжки

Для монтажа сухого пола потребуются следующие инструменты:

карандаш и рулетка, чтобы мерять и отмечать;
электролобзик или нож для ГВЛ;
шуруповерт для крепления стыков листов саморезами;
узкий шпатель;
металлопрофиль для маяков;
правило для выравнивания поверхности;
малярная кисть – сметать сыпучий материал со стыков перед проклейкой.

Предварительное просушивание основания для сухой стяжки.
Очищают поверхность от мусора, удаляют выступающие бетонные бугры и торчащие металлические концы. Металл срезают, а бетон сбивают зубилом.
На плиту перекрытия или черновой пол укладывают полиэтиленовую пленку, которая будет исполнять роль гидроизоляции. Ее укладывают внахлест по 20 см. Края должны быть заведены на стены выше уровня будущего пола.
Установка металлических маяков и алебастра. Они помогут создать ровную поверхность насыпного материала. Соблюдают расстояние 0,6-1,2 метра, точный размер определяют в зависимости от плит накрытия. Приобрести металлические маяки следует заранее в строительном магазине, допустимо использовать профиль для гипсокартона CD, UD . Маяки закрепляют по уровню. Вдоль линии маяка насыпают немного керамзита и вдавливают. Можно крепить на алебастровые столбики, которые сохнут в течение 20 минут.

По всему периметру закрепляют демпферную ленту. Компенсационный зазор исключит вспучивание поверхности при изменении температуры.
Засыпка материала. Керамзит или другой сыпучий материал засыпают постепенно, чтобы в процессе выравнивания не наступать на гранулы. По технологии толщина керамзита не должна превышать 35 мм.
Удаляют маяки, а образовавшееся пространство засыпают керамзитовым слоем. Разрешено оставлять маяки.

В места, где толщина засыпного материала более 80 мм, следует укладывать два слоя плит. Это требуется для усиления стяжки и ее предохранения от проседания.

После выравнивания правилом керамзита переходят к укладке сухой стяжки. Наиболее эффективны двухслойные плиты Knauf. Их можно укладывать замок в замок. Начинают со стороны входа, чтобы опять не повредить утеплитель. Если возникает потребность в обрезании плит, используют подручные инструменты. На панелях, примыкающих к стене, срезают фальцы. Начальный ряд будет вдоль стены. Фальцы предыдущих рядов промазывают клеящим составом или мастикой. Каждый ряд должен быть смещен на 25 см, а крестообразных стыков вообще не должно быть.

После укладки плит лучше скрепить их друг с другом небольшими саморезами (30-35 мм). Шаг крепления до 30 см.
Прошпаклевать стыки гипсовым раствором.
Можно покрыть сухую стяжку праймером с глубоким проникновением.

Эффективность значительно повышается, если уложить второй слой плит, перпендикулярно первому слою.

Секреты монтажа

Некоторые мастера обходятся без маяков и нивелиров. Однако только большой опыт монтажа позволит использовать свой глазомер. Начинающие мастера должны особое внимание уделить разметки. Плиты ГВП укладывают на заполнитель и только после этого обрезают остатки кромочной ленты на всей длине. Если кромочная лента не самоклеющаяся, то используют двухсторонний скотч. Правило можно заменить любой ровной планкой или частью профиля. Перед окончательной корректировкой утрамбовывают подручными средствами.

Вода опасна для керамзита, поэтому жидкие корректоры исключают во время монтажа. Для подгона по высоте используют строительную шпаклевку. Однако она должна хорошо высохнуть и застыть. На листы ГВП укладывают любое финишное покрытия: ламинат, паркет, линолеум, керамогранит. Декоративный плинтус должен быть приклеен только к стене, а нижняя планка плинтуса не промазываться клеем. Эксплуатировать новый пол можно сразу же, не ожидая усадки и не ограничивая грузоподъемность.

Расчет материалов

Для расчета объема расходных материалов потребуются следующие данные:

площадь помещения;
толщина слоя засыпки;
тип материалов.

Если комната имеет сложную форму, то можно разделить поверхность на участки и посчитать их площадь по-отдельности, а потом сложить. Гидроизоляционную пленку рассчитывают с учетом нахлеста 15 см, загиба на каждую стену – 10 см. Как правило, рукав пленки равен 1,5м, а при разрезании – 3м. Важно понимать, как будет уложена гидроизоляция – поперек или вдоль. Только разобравшись со всеми особенностями, можно рассчитать расход.

Например, комната имеет площадь 20 кв.м. Запланировано засыпать 15 см керамзита. Требуемый объем заполнителя 20*0,15 = 1 куб.м. Для засыпки берем популярный «Кнауф Компэвит» фасовкой по 50 литров весом 30 кг.

1 куб. метр это 1000 литров. Таким образом, для ремонта потребуется 20 мешков. Рекомендуют иметь небольшой запас, так как практический расход больше рассчитанного из-за погрешности.

Площадь одного ГВЛ Кнауф 0,75 кв.м. Для помещения 20 кв. метров потребуется 15 листов.

Преимущества и недостатки

Сухая стяжка – быстрый и экономичный метод выравнивания пола. Дополнительно можно выделить следующие плюсы:

чистота во время работы;
появляется дополнительный слой теплоизоляции на полу;
незначительный вес и нагрузка на несущие конструкции дома, что позволяет использовать даже в ветхих домах;
легко прокладывать инженерные коммуникации;
сухая стяжка лучше подходит под системы теплого пола;
уменьшение сроков ремонта за счет исключения периода высыхания – финишное покрытия укладывают сразу после окончания сухой стяжки.

Сухая стяжка имеет недостатки:

Боязнь обильной влаги. Если на поверхность пола попадет большое количество воды и не будет сразу же удалено, то материал вспучивается и повреждает финишное покрытие.
Меньший срок службы по сравнению с бетонной.
Большая хрупкость. Это не значит, что сухая стяжка для пола не подходит для жилых помещений. Она без повреждений переносить большие нагрузки. Сухую стяжку не рекомендуют использовать в общественных местах. Для снижения хрупкости можно предусмотреть больше лаг.
Сыпучий материал нестабилен. При неравномерной усадке возникают перепады уровня поверхности, появляются изгибы финишного покрытия пола. Это приводит к нарушению целостности и износу материалов.
Не рекомендуют на сухую стяжку устанавливать тяжелые перегородки из блоков или кирпича. Они продавят основу.
В первое время будет шуршание керамзита под ногами. Прекратится это только после усадки материала.
В сухой среде комфортно себя чувствуют грызуны и насекомые. Регулярная дезинфекция и дератизация будут спутником сухой стяжки.

Стоимость

Важный критерий - стоимость расходных материалов. Средняя стоимость сухого пола рассчитывается на 1 кв.м – от 400 до 1200 рублей. В любом случае, он окажется дешевле альтернативных вариантов.

Низкая стоимость является важным аргументом для выбора сухой стяжки.

Рассмотрев особенности сухой стяжки пола можно сделать вывод, что она экономически оправдана для помещений с низкой вероятностью затопления или возникновения аварийных ситуаций. Ее не рекомендуют использовать для ванной комнаты и кухни, даже при применении влагостойкого покрытия.

В последнее время все популярнее становятся деревянные дома — из бруса, бревна. Они красивы и уютны, но отделка такого дома — дело серьезное. Слишком много особенностей, которые учитывать просто необходимо. Особое внимание стоит уделить влажным помещениям. Только правильно сделанная ванная комната в деревянном доме не станет источником проблем.

Как сделать пол

Пол в ванной в деревянном доме может быть сделан из любого водостойкого материала. Традиционно это керамическая плитка или керамогранит, но можно положить линолеум (эконом вариант), плитку ПВХ (по качеству и характеристикам покрытие похоже на линолеум коммерческого класса), клеевую пробку (она на 100% герметична, так как покрывается несколькими слоями лака). Можно даже сделать деревянный пол, но доску надо будет обрабатывать специальными составами и позаботиться о вентиляции подпольного пространства.

Ванная комната в деревянном доме — простор для фантазии

Все покрытия кроме деревянной доски совместимы с теплым полом. Это может быть водяной или электрический подогрев. Только при выборе напольного покрытия обращайте внимание на его совместимость с теплым полом. Керамическую плитку в таком случае лучше брать не очень толстую — чтобы ускорить прогревание массива, но в принципе подходит любая. В характеристиках остальных материалов должна быть отметка о совместимости с теплым полом.

Ванная комната в деревянном доме чаще всего отделывается плиткой. Во всяком случае пол делают в основном из этого материала. Он практичный, легкий в уходе. Керамическую напольную плитку или керамогранит можно укладывать на цементную или «сухую» стяжку. В качестве основания при сухой стяжке используют влагостойкую фанеру, ГВЛ, ДСП. Также есть новый материал, который можно использовать в сухой стяжке — Аквапанели от Кнауф.

Если есть необходимость, на сухую стяжку можно уложить пленочный теплый пол, а сверху — выбранный отделочный материал. В цемент можно укладывать водяной теплый пол или кабельные маты (можно просто греющий кабель). Пленочный пол использовать в стяжке нежелательно, так как пленка в бетоне быстро разрушается и подогрев попросту перестает работать.

Как может быть сделана ванная комната в деревянном доме

Под все другие типы оснований также можно использовать эти два типа основания. Только есть дополнительное требование к стяжке: для линолеума, плитки ПВХ и пробки основание должно быть прочным и ровным. Допустимое отклонение — 2 мм на 2 метра. Потому обычную стяжку заливают еще саомвыравнивающейся смесью. В остальном

Цементная стяжка на деревянный пол

Обычно к отделке ванной приступают после того, как готов черновой пол. Если решили делать цементную стяжку, порядок действий такой:

На основание укладывают гидроизоляционный рулонный материал. Это может быть рулонный Гидроизол, другие подобные материалы. В качестве эконом-варианта подходит плотная полиэтиленовая пленка (плотность 250 г/м и более). Гидроизоляция укладывается по всем правилам: с захлестами одного полотна на другое, тщательным проклеиванием стыков мастикой. Кроме того, материал примерно на 20 см заводят нас стены (тоже промазывают мастикой).

После того как бетон наберет прочность (одна-две недели в зависимости от температуры) можно клеить плитку на пол или укладывать подходящее напольное покрытие другого типа.

Есть еще некоторые моменты. Чтобы избежать затекания воды между стяжкой и стеной, предварительно по периметру желательно проклеить место стыка гидроизоляционной лентой (есть у Кнауф), а можно промазать жидкой гидроизоляцией. Следующий момент: перед началом укладки плитки поверхность обеспыливают (хорошо чистят пылесосом), затем грунтуют (для цементных оснований под плитку). Грунт уменьшает впитывающую способность, что дает возможность клею набрать свою прочность, а не высохнуть из-за того, что вода вся ушла в бетон. В этом случае ванная комната в деревянном доме не будет создавать проблем своим хозяевам — плитка на полу будет лежать годами и не будет отскакивать.

Сухая стяжка

Чтобы сделать пол из плитки в ванной комнате в деревянном доме не обязательно использовать цемент. Можно сделать так называемую сухую стяжку. На черновой пол укладывают влагостойкий листовой материал. Это может быть фанера, ДСП или ГВЛ. Лучший вариант — фанера толщиной не менее 14 мм. ДСП тоже можно использовать, но он больше подвержен короблению при повышении влажности. ГВЛ не очень хорошо себя показал в эксплуатации — плохо переносит ударные нагрузки (может расколоться при ударе). Потому желательно класть все-таки фанеру.

Так правильно укладывать фанеру на пол

Ее укладывают вразбежку — чтобы швы не совпадали. Между листами оставляют зазор в 3-4 мм. Он нужен для компенсации теплового расширения при повышении температуры. Крепят фанеру по периметру гвоздями к черновому полу, затем посередине в шахматном порядке (расстояние между крепежом — около 15 см). Швы заделывают влагостойким герметиком, который после высыхания не становится жестким.

Так как плитка требует наличия жесткого основания, часто укладывают второй слой той же фанеры. Настилают ее по тому же принципу — с разбежкой, но так, чтобы швы первого и второго слоя не совпадали. Правила те же, только крепится второй ряд к первому, а не к черновому полу.

По периметру сделанного основания проклеивают гидроизоляционную ленту (есть у Кнауфа). К тому же хоть фанера и влагостойкая, ее желательно покрыть слоем жидкой гидроизоляции. Только выбирайте состав, на который можно будет уложить плитку. После высыхания можно сразу приступать к укладке плитки.

Подготовка стен к отделке

Ванная комната в деревянном доме, как и в любом другом обычно облицовывается плиткой. Если дом из бруса, бревна или сделан по каркасной технологии, сразу на стены плитку не наклеишь — поверхность не позволяет. Под плитку стены обшивают влагостойким листовым материалом:

Влагостойким ГВЛ.
Аквапанель от Кнауф.
Влагостойкая фанера.

Также используют ДВП и ГВЛ, но по тем же причинам (коробление и хрупкость) их использовать нежелательно. Листовой материал крепится на обрешетку, которая может быть сделана из оцинкованного металлического профиля для гипоскартона или из деревянных брусков. При использовании брусков их необходимо обработать антисептическими составами.

Обрешетку из деревянных брусков делают обычно под обшивку древесиной (ванная комната в деревянном доме может быть обшита древесиной, а потом пропитана защитными составами). Под плитку стараются делать каркас из оцинкованного профиля. Но это не правило. Просто древесину проще крепить к дереву, а к оцинковке проще монтировать ГВЛ и другие листовые материалы.

Как сделать обрешетку

При изготовлении обрешетки в деревянном доме стоит помнить о том что он постоянно меняет размеры. Несколько лет после возведения он активно усаживается — принимает эксплуатационные размеры. Но и потом, на протяжении всего периода эксплуатации он немного меняет размеры. Это явление называют сезонными колебаниями. Потому жестко крепить обрешетку не стоит — ее может поломать и вся отделка отвалится. Если делать отделку без учета этой особенности ванная комната в деревянном доме будет источником проблем — плитка со стен будет сыпаться или будет лопаться.

Потому планки обрешетки делают немного короче — чтобы они не доставали до пола и потолка. Второй момент — их крепят не напрямую к стене, а через специальные приспособления. Для крепления деревянных брусков есть металлические уголки с прорезями на одной из полочек. Это и есть крепления для устройства плавающей обрешетки (на фото слева). Они жестко крепятся к бруску обрешетки, а к стене деревянного дома — через прорезь саморезом с большой плоской шляпкой или болтом с шайбой. Получается что при вертикальных подвижках деревянной стены обрешетка на ней будет находится в одном положении.

Ванная комната в деревянном доме: как сделать плавающую обрешетку

Второй способ сделать плавающую обрешетку в деревянном доме — в бруске при помощи ручного фрезера сделать несколько сквозных пропилов длиной около 10 см. Через этот пропил фиксировать брус к стене при помощи все того же глухаря с шайбой. Чтобы головка болта не торчала, фрезером сделать углубление. Глубина его равна (или чуть больше) высоте шляпки болта, а ширина — по размеру шайбы (на фото справа). Для недавно построенного дома крепеж устанавливают в верхней четверти пропила, для устоявшегося дома — примерно посередине.

Порядок обустройства стен ванной комнаты в деревянном доме

Что касается оцинкованных профилей, они крепятся на такие же уголки для плавающей обрешетки. Второй вариант — перфорированные подвесы. Этот вид крепления не настолько надежный, но все же дает некоторую свободу перемещения. Перфорированные подвесы можно применять в устоявшемся деревянном доме где подвижки уже невелики.

Основание под плитку

На обрешетку крепится влагостойкий листовой материал. В приоритете тут — влагостойкий гипсокартон. Иногда его крепят в два слоя — для увеличения несущей способности и для лучше тепло- паро- изоляции. Перед укладкой листов второго ряда, стыки первого шпаклюют, а сам ГКЛ располагают так, чтобы швы двух рядов не совпадали.

Но это все-таки ГКЛ — неидеальное основание, так как и картон и гипс гигроскопичны, а впитывающая способность их снижена при помощи пропиток. Потому для большей надежности влагостойкий ГКЛ пропитывают еще защитным составом. Например, FLACHENDICHT (Флехендихт). Это гидроизоляция, которая как раз предназначена для гидроизоляции ГВЛ и других гипсовых оснований.

Можно еще использовать Аквапанели от Кнауфа. Они сделаны по тому же принципу, что и ГКЛ, но сердцевина — цемент с наполнителем, а «обертка» — слекловолокно. Оба материала не боятся влаги без предварительной обработки. Их отличие в том, что они сделаны абсолютно ровными, без выемок по краям, которые есть у ГКЛ. Соединяются встык, на стыкуемые края наносится специальный клеевой состав. Сразу после монтажа поверхность получается ровная, готовая к дальнейшей отделке. Ее даже не надо шпаклевать. Причем одна сторона аквапанели сделана ровной — под наклеивание обоев или покраску, а вторая шершавой — под укладку плитки.

Также в качестве основания под плитку на стены в брусовом или бревенчатом доме можно использовать влагостойкую фанеру, ГВЛ. Крепят их также на каркас, оставляют зазоры в швах, которые заполняют силиконовым невысыхающим герметиком.

Потолок

Потолок в ванной комнате деревянного дома делают обычно подвесной — из влагостойкого ГВЛ, который шпаклюют, затем красят. Еще варианты — сделать натяжной, алюминиевый реечный, из ПВХ панелей, подшить красиво обработанной доской. Проблема не в этом, а в том, как не допустить пар в перекрытие. Для этого используют паронепроницаемые мембраны. Они крепятся к перекрытию обычно скобами из строительного степлера.

Основная задача при монтаже паробарьера — обеспечить герметичность. Для этого материал заводится на стены, полосы мембраны укладываются с нахлестом и дважды проклеиваются двусторонним скотчем. Также скотчем проклеиваются все места установки крепежа. Все проделывается тщательно.

Отделка в ванной в доме: как сделать потолок

Вторая составляющая, обеспечивающая нормальный микроклимат — хорошая вентиляция. В ванной деревянного дома она должна быть как естественная, так и принудительная — с вентилятором. При таком подходе вентилятор в санузле будет включаться в те моменты, когда естественная вентиляция справляться не будет.

Как отделать ванную комнату в деревянном доме

В этой главе поговорим о способах отделки, подборе материалов и дизайнерских приемах. Традиционный способ отделки — стены и пол в кафеле или керамограните — уже несколько набил оскомину. И не всем хочется закрывать деревянные стены таким «холодным» материалом. Если раньше альтернатив почти не было, то сегодня они есть, причем в достаточном количестве.

Про влагостойкие материалы для пола уже писали — это плитка ПВХ, линолеум, клеевая пробка. Все они нормально эксплуатируются в ванных. Еще один вариант — сделать дощатый пол и покрыть его лаком или маслом. Второй вариант не создает на поверхности жесткой пленки, а защищает не хуже.

Пол в ванной в деревянном доме можно сделать из пробки или ПВХ плитки

На стены ванной комнаты не обязательно укладывать плитку. Даже такой вариант как мозаика используется в основном фрагментарно — предпочитают кафелем отделать стены в зоне непосредственного попадания брызг — возле ванны, в душевой кабине, возле умывальника. Другой вариант — сделать панели плиткой на высоту 120-150 см, а все свободное от керамики пространство отделать древесиной. Сосна для этих целей не очень подходит — слишком она смолистая. Чаще используют лиственницу или более дорогие породы. Чаще всего кладут имитацию бруса, но это дело вкуса. В любом случае древесина на стенах в ванной также подлежит обработке и использовать также можно лак или пропитку на основе масла.

Плиткой отделаны самые «мокрые» зоны

Вообще, использовать можно любые отделочные материалы пригодные для ванных комнат. Просто мало это практикуется — натуральная древесина стала слишком редким отделочным материалом, чтобы в деревянном доме использовать привычные обои или краски.

Покрытие на основе масла подчеркивает благородство древесины

Комбинации — всегда интересно

Ванная комната в деревянном доме — древесина везде

Облицовка деревянных стен плиткой — это практично

Отделка ванной лиственницей — красивая текстура, отличные характеристики

Для чего делается стяжка на деревянный пол? Причинами, по которым подобный вопрос встаёт на повестку дня, являются: необходимость демонтажа участков пола для замены внутренних элементов конструкции; выравнивание с целью укладки поверх старого покрытия ламината или ковролина; обустройство ровного и прочного основания под плиточную облицовку. В каждом конкретном случае могут быть свои нюансы, связанные с конструктивом перекрытия. Но в целом, выровнять деревянный пол и подготовить его к монтажу нового финишного покрытия можно двумя основными способами. Именно о них мы расскажем в этой публикации.

Стяжка на деревянный пол

Способ 1. Сухое выравнивание

Данный способ называется сухим, так как в нём используются листовые материалы, крепящиеся к каркасу или поверхности старого пола (в зависимости от ситуации) механически, с помощью гвоздей или саморезов.

При сухом выравнивании используются листовые материалы

Примечание! Как вариант, листы можно крепить и на клей, но для этого основание должно быть идеально ровным. И этот способ будет уже не сухим, а комбинированным.

Если вы не уверены в целостности внутреннего каркаса, придётся снять несколько половиц и, если нужно, заменить подгнившие лаги. Возможно, ремонт получится достаточно масштабным, и уж если придётся менять всю конструкцию, то выравнивание можно сделать сразу по лагам, убрав доски старого пола совсем.

Ремонт деревянного пола

Щели в деревянном полу

Варианты монтажа сухой стяжки

Вот какие материалы, монтируемые на каркас, можно использовать в устройстве сухой стяжки.

Таблица. Обзор материалов для сухой стяжки пола.

В большинстве случаев листовые материалы монтируются по деревянным лагам, но этот материал имеет свойство гнить, сильно подвержен линейному расширению. Поэтому некоторые мастера предпочитают вместо деревянного бруса использовать для каркаса стальной оцинкованный профиль, который обычно применяется при монтаже гипсокартона.

Использование стального оцинкованного профиля

Только здесь для компенсации неровностей основания и обеспечения необходимого отступа вместо прямых подвесов используют стальные уголки толщиной 3 мм, как показано на фото. Такой каркас получается более жёстким и, что немаловажно, не скрипит, как деревянный. Данным способом можно монтировать не только ГВЛ, но и, как видите, фанеру. Нужно только использовать саморезы с конусными головками, чтобы они хорошо утапливалась в толщу листа.

Какими еще способами можно крепить ГВЛ для сухой стяжки?

Обратите внимание! Что касается гипсоволокнистого листа, этот материал может монтироваться и на керамзитовой подсыпке, и на пенополистирольных листах. Подсыпка, конечно, для деревянного основания не столь удобна, потому что может попросту оказаться для него слишком тяжёлой, а что касается плит ППС — это отличный вариант. Однако если старый пол имеет большие неровности, качественно выровнять их этим способом невозможно.

ГВЛ под теплый пол

Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

Калькулятор расчета керамзитовой засыпки для сухой стяжки

Регулируемые системы для сухого выравнивания пола

Говоря о способах сухого выравнивания, нельзя не упомянуть появившуюся относительно недавно технологию монтажа регулируемого основания пола. Суть заключается в том, что листовой материал устанавливается не на каркас, а на вертикальные резьбовые элементы, с помощью которых можно нивелировать полы как по плитам, так и по лагам.

Достоинств у такого метода масса, поэтому популярность его только возрастает. Это малая трудоёмкость, а соответственно, высокая скорость работ; возможность нивелирования достаточно больших перепадов; высока точность выравнивания; малые нагрузки на основание, что особенно актуально в случае со старыми балочными перекрытиями.

Регулируемые полы из фанеры можно устанавливать даже на неровной поверхности

Но самое главное, что в такую конструкцию можно спрятать любые коммуникации, уложить элементы тёплого пола. Минус один, такой же, как и у всех прочих вариантов – пол может скрипеть. Заложенный внутрь звукоизолятор тоже не решает проблему, так что придётся или приготовиться терпеть неприятные звуки, или выбрать другой способ выравнивания.

Конструкция регулируемых полов на лагах

Вариант 2. Устройство монолитной стяжки

Вообще, выравнивать деревянные полы с помощью бетонной стяжки специалисты не советуют. Она может оказаться для старого настила слишком тяжёлой, что ускорит его разрушение. И такой порядок устройства слоёв нарушает непреложное правило строительства: основание должно быть более прочным, чем соприкасающееся с ним покрытие. Поэтому нужно сделать так, чтобы они между собой не контактировали.

Залитая бетонная основа

Самое важное – правильная подготовка основания

Тем не менее, в частных случаях иногда возникает необходимость залить стяжку по деревянному полу. Так как эти материалы обладают совершенно разными свойствами, главная задача, которую придётся решить – это сделать так, чтобы подвижность древесины не мешала служить долго статичному бетону.

Важно! В течение первых 4-5 лет эксплуатации доски наиболее сильно подвержены усадочным явлениям, поэтому заливать бетоном можно только старый деревянный настил. В новом, в результате потери древесиной влаги, через некоторое время появляются щели, меняется линейность досок.

Подобные коллизии происходят с деревом всегда, но со старым в меньшей степени. Не забываем, что заливаемая по деревянному основанию монолитная стяжка не должна непосредственно контактировать как с настилом, так и со стенами.
Когда деревянное покрытие выполнено по лагам и является полом первого этажа, под которым имеется бетонное основание, то нечего и огород городить – удалите все деревянные конструкции и залейте новую стяжку из бетона с лёгким наполнителем.
Если же структура пола сама по себе каркасная или это перекрытие по деревянным балкам, тогда уже ничего не поделаешь – под плитку придётся наливать стяжку. При этом по возможности нужно уменьшить количество слоёв пирога пола, если он, к примеру, такой, как на картинке снизу.

Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

Установка поперечин после вскрытия настила

Последним этапом подготовки деревянного основания, если это не крашеный пол, станет обработка биоцидно-гидрофобным грунтом, который замедлит процесс его разрушения и продлит срок службы.

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Процесс заливки

Таблица. Пошаговая инструкция по заливке.

Шаг 1. Монтаж амортизирующей ленты

Шаг 2. Укладка полиэтилена

Шаг 3. Разметка и установка маяков

Шаг 4. Выбор армирования и расчёт слоёв покрытия

Шаг 5. Замешивание раствора

Шаг 6. Заливка стяжки

Цены на цемент М400

Если вы собираетесь класть плитку, дайте монолиту набрать минимум 70 процентов прочности, что для бетона составляет 19 – 20 дней. Однако что касается стяжки, то время высыхания будет зависеть от её состава и толщины. Если это наливной пол в 1-2 мм, можно будет класть плитку уже через неделю.

Видео — Стяжка по деревянному полу

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 11.01.2019

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

>" />

Правильная подготовка основания перед облицовкой паркетом позволяет получить красивый пол, в течении…

При строительстве гаража отдельное внимание нужно уделить полу. Если поверхность будет отсыревать,…

Терраса – это открытая площадка, своего рода «мостик» между внешним миром и…

Установка печи в бане на деревянный пол — важный и ответственный шаг….

Стяжка пола по маякам может быть сухой (сборной), полусухой либо мокрой. Название…

Массивную доску стелют на пол только на финальном этапе ремонтных работ. Благодаря…

Процесс укладки плитки уже многократно описывался в статьях и многочисленных роликах в…

Деревянный дом с деревянным полом – это экологично, эстетично и максимально уютно,…

Сегодня на вторичном рынке жилья представлено немало квартир в домах старой советской…

Какими еще способами можно крепить ГВЛ для сухой стяжки?

Что касается гипсоволокнистого листа, этот материал может монтироваться и на керамзитовой подсыпке, и на пенополистирольных листах. Подсыпка, конечно, для деревянного основания не столь удобна, потому что может попросту оказаться для него слишком тяжёлой, а что касается плит ППС — это отличный вариант. Однако если старый пол имеет большие неровности, качественно выровнять их этим способом невозможно.

Многие до сих пор живут в многоквартирных домах старой постройки. Одни из таких мы привыкли называть хрущевками. Скрипучие деревянные полы, как в сказке, знакомы каждому жильцу такого дома. Плюс ко всему они жутко неровные.

Есть много различных способов выровнять полы:

цементная стяжка (наливной пол)
настил плит (ДСП, ОСБ, ДВП и другие)
сухая стяжка

Для идеального результата лучше всего произвести капитальный ремонт пола - удалить деревянные доски вместе с лагами и выполнить стяжку. Самое лучшее - это заливка смесью на основе цемента. Но у этой технологии есть свои минусы: не во всех зданиях это возможно, так как материал утяжеляет конструкцию, трудоемкость работ, а так же длительное время застывания.

Поэтому на смену пришла отличная технология сухой стяжки пола. Её может выполнить самостоятельно даже один человек. Справится и женщина, так как больших тяжестей поднимать не придется. А ходить по такому полу можно сразу же после завершения монтажа.

Работу, которую я покажу и опишу, как правильно осуществить сухую стяжку пола, производил полностью один человек - я сама. Поэтому рассказываю не только по написанному и изученному, но и на своем опыте. А время показало надежность такого пола. Со дня монтажа прошло 3 года.

Понадобится

Система "суперпол": плиты гипсоволокнистые толщиной 20 мм с фальцами по 50 мм.
Керамзит фракцией 0-5 мм
Гидропленка
Демпферная лента
Специализированный инструмент для выравнивания сухих полов, заменить его можно маяками (алюминиевым профилем) и метровым уровнем
Грунтовка
Шпатлевка
Клей ПВА строительный
Саморезы для ГВЛВ 3,9*55 и шуруповерт
Лобзик и/или циркулярная пила
Квартира с деревянным полом

В старой квартире до ремонта лежал линолеум, под ним ДВП, под листами ДВП обнаружился еще древнейший линолеум сине-серого цвета, а уже под ним доски.

Дальнейшие "раскопки" привели к тому, что пол не просто неровный, а установлен под наклоном. Возле окна лаги поднимают доски гораздо выше, чем у входной двери в прихожей. Из-за этого напольная мебель всегда стояла криво. Жильцам приходилось подкладывать что-то под ножки. А из дощатого пола местами торчали изогнутые гвозди.

Демонтаж деревянного пола

Работа начинается с демонтажа старого дощатого пола. Доски следует распилить на подъемные части. Не удивляйтесь, если обнаружите под ним кроме лаг еще пол тонны строительного мусора. В моем случае было именно так. С 10 квадратных метров вынесли 16 мешков только того, что было под полом. Смотрите сами на фото ниже.

Хорошим преимуществом капитальной замены пола в данном случае является увеличение высоты пространства. В таких домах высота потолка всего лишь 2,5 м. Но доска была уложена довольно высоко, и после демонтажа в общей сложности мы получили еще 5 см. Расхождения по высоте было очень приличным на некоторых участках доходило аж до 10 см. Т. е. настолько опустилась линия пола.

Что из себя представляет система сухой стяжки

Сухая стяжка укладывается только в тех помещениях, которые не подвержены попаданию обильной влаги. Например, категорически нельзя делать сухую стяжку пола в сан. узлах и ванных комнатах. Это, пожалуй, её единственный минус. Если вода проникнет в насыпной слой, то для просушки придется разбирать пол, чтобы избежать задержки влаги и возникновения плесени из-за нее.

При сухой стяжке используется керамзит мелкой фракциии марки М500 и выше. Этот материал легче раствора и имеет высокие шумопоглощающие свойства. Сыпучий керамзит хорошо выравнивает горизонт. Поверхность устилают плитами ГВЛВ, которые в последствие становятся монолитным слоем.

Не смотря на то, что сухую стяжку пола не рекомендуют применять в кухне, так как в этом помещении имеется подвод воды, некоторые все-таки решаются. Если поверх планируется укладка плитки, то сухая стяжка пола в кухне допустима.

Подготовка к монтажу сухой стяжки пола

Это самый ответственный этап работ. Именно от него будет зависеть вся дальнейшая работа.

Прежде чем начать монтаж сухой стяжки, необходимо заделать все отверстия в плите перекрытия . Не знаю, почему, но в старых домах они встречаются часто. Если этого не сделать, то керамзит просто просыплется в них.

На фото выше продемонстрированы отверстия в плите, которые обнаружились после демонтажа деревянного пола. Их можно закрыть монтажной пеной и/или цементной штукатуркой.

Пол после снятия досок. Плита в многоквартирном доме 1978 года постройки плохого качества. Имеет сквозные отверстия и выступающую арматуру.

Расчет материалов и закупка

Чтобы понять, сколько понадобится листов ГВЛВ , достаточно рассчитать площадь помещения. Но при этом не забудьте учесть геометрию комнат. От этого будет зависеть укладка плит. Начертите на бумаге план помещений в масштабе и нарисуйте расположение листов.

При расчете количества керамзита следует учитывать не только площадь помещения, но и глубину засыпки. А это можно выявить только после демонтажа деревянного пола, так как часто в старых зданиях, плиты перекрытия тоже лежат неровно и имеют далеко неоднотипную поверхность.

Некоторые мастера пытаются выяснить глубину методом измерения рулеткой, просунув её между стеной и полом. В старом жилом фонде такой приём не прокатывает по причине, описанной выше. Таким образом можно серьезно ошибиться и закупить меньшее количество материала, либо наоборот про запас. Кстати, многие мастера рекомендуют покупать про запас. С одной стороны это правильно. С другой - зачем вам лишний материал, который выбросить жалко и применить не к чему - ненужные расходы. Поэтому я произвожу расчеты только после демонтажа и еще ни разу не ошиблась - ничего лишнего и всегда хватает.

В данной работе на 10 квадратных метров при глубине от 1 до 5 см засыпки понадобилось 11 мешков керамзита по 40 литров (24 кг). Плит ГВЛВ хватило 16 штук.

Сами плиты ГВЛВ довольно тяжелые. Около 17 кг каждая. А весь материал вышел весом в 800 кг. Стоимость доставки и заноса в квартиру такой массы вполне допустима. Поэтому поднимать все эти тяжести не обязательно самому. Лучше заказать доставку и оставить силы на сам процесс.

Монтаж сухой стяжки пола

1. Укладка влагозащитной пленки

Первым делом стелем пленку, которая будет служить защитой от влаги. Места соединения пленки должны быть внахлёст с большим запасом. Влагозащита - это то на чем экономить точно не стоит.

По периметру прокладываем демпферную ленту, которая служит звукоизоляцией между стенами и конструкцией пола. Это можно выполнить и после установки маяков, но перед засыпанием керамзита.

2. Установка маяков

Если вы не занимаетесь постоянно такими работами, то необязательно приобретать специальный инструмент для выравнивания полов на один раз. Можно использовать в качестве маяков обыкновенный алюминиевый профиль и простой уровень длиной не менее 1 метра.

В данной работе были применены обычные маяки. Выбор на них пал лишь потому, что в магазине возле дома не было профилей. Удобнее все-таки использовать направляющий профиль, он более жесткий.

Маяки или профили устанавливают на цементную штукатурку, как на пьедестал. К полу это ничем не фиксируется, цементные подпорки устойчивы за счет своего веса. Выровнять высоту маяков относительно горизонта необходимо до застывания цемента.

3. Засыпка керамзита

Теперь можно засыпать керамзит. Но прежде чем приступить к выравниванию, следует его просушить. Практика показала, что в магазинах не всегда соблюдают правила хранения строительных материалов. Керамзит может оказаться влажным, как в моем случае. Поэтому понадобится несколько дней, чтобы его перемешивать и просушивать.

Убедившись, что засыпка полностью сухая, тщательно утрамбовываем и выравниваем керамзит уровнем, как по рельсам. После извлекаем маяки, а места их нахождения аккуратно заравниванием тем же уровнем, чтобы не разрушить уже ровные участки.

Важно! В интернете часто можно встретить советы - оставлять маяки под плитами ГВЛВ, будто они потом будут служить лагами. Этого делать нельзя. Если "похоронить" маяки под полом, то после усадки засыпка просядет и обнажит ребра, в которые упрется поверхность плит, что может привести к их наклону, а также к вечному шуршанию под ногами.

Не всегда удается сделать всю работу за один день. Этап по укладке плит переносится на следующий. А пока керамзит остается открытым, если у вас есть в доме порядочные животные и люди, желающие вам помогать, ограничьте им доступ к месту ремонта.

Иначе может случиться вот такая смешная, но поучительная история:

Не доделав работу до конца я оставила неприкрытым керамзит. В тот день еще в гости заехал брат. Кот еще ночью, завидев этот великолепный огромный наполнитель для лотка, прилежно исполнил свои дела. Утром было обнаружено несколько аккуратно пригребленных кучек. Мысль мелькнула, что кучки за день, конечно, прибавятся. Но времени не было и пришлось уйти на работу, рассчитывая по возвращению убрать их совком и снова выровнять по неубранным маякам.

Днем позвонил брат и гордо сообщил, что принял участие в ремонте и. разровнял тот участок, который испортил усатый. То что он его "разровнял" ладошками - это не страшно. Но всё, что оставил там кот, помощник похоронил надежно, перемешав со всей насыпью. "Только больше ничего там не помогай, пожалуйста" - всё, что хотелось сказать.

В итоге пришлось выбирать большой участок, докупать один мешок и засыпать заново.

4. Укладка листов ГВЛВ

Настил гипсоволокнистых плит начинают от входа. Листы укладываются в разбег. Порой можно встретить укладку листов "нос к носу", что можно наблюдать и в данной работе. Это не критичная ошибка, но гораздо надежнее укладывать плиты вот так:

Отделка

Частное жилище по уровню комфорта ничем не отличается от городской квартиры. В нем есть и ванна, и душ, и санузел. Однако при обустройстве таких помещений в сооружениях из бревен или бруса необходимо учесть, что древесина чувствительна к влаге, и эксплуатация дома сопряжена с соблюдением особых условий. Рассмотрим, как правильно сделать пол в ванной в деревянном доме, какие материалы и технологии лучше применить, чтобы комфорт гармонировал с сохранностью конструкций.

Обустройство пола в ванной имеет свои особенности, которые нельзя игнорировать

Особенности эксплуатации пола в ванной комнате

Эксплуатация ванной комнаты сопряжена с различного рода специфическими факторами, негативно влияющими на характеристики конструкции пола. Это в первую очередь нагрузки следующего рода:

Высокий уровень влажности. На поверхность и внутрь структуры попадает не только влага из воздуха, но и напрямую при расплескивании из ванной, душа, умывальника и т. д.
Вероятность затопления при переливе емкостей, прорыве труб.
Колебания температуры воздуха.
Воздействие горячей воды и пара.
Динамические нагрузки. При заполнении ванны несущие элементы напольного покрытия перегружаются.
Несовершенство системы вентиляции. Приводит к скоплению сырости и развитию гнилостных процессов.

Все это предъявляет особый ряд требований к материалам:

Влагостойкость. Хотя древесина способна насыщаться водой, защитить ее все же можно, например, гидрофобной пропиткой поверхности.
Прочность. Для лаг и перекладин должны выбираться плотные породы.
Долговечность. Некоторые разновидности древесины, такие как, например, лиственница, во влажных условиях сохраняют изначальные качества на протяжении десятков лет.
Стойкость к термоперепадам.

Существуют различные варианты защиты деревянного пола от разрушающих факторов. Это и влагоотталкивающие, антисептические и противопожарные пропитки, и система гидроизоляции – вплоть до формирования монолитной герметичной поверхности

Обработка дерева – обязательный этап, который защитит пол от гниения

Выбор материала для отделки пола

В большинстве случаев пол в ванной своего дома из бруса или бревна обладает следующим устройством:

нижние перекладины, черновой пол с утеплителем;
стяжка, выполненная по сухой или мокрой технологии;
гидроизоляция;
финишное покрытие.

Далеко не последнее значение имеет вид материала, применяемого для финишной отделки. Лучше всего в данном случае подходят:

Керамическая плитка

Чаще всего полы в ванной делаются из плитки. Так как она обладает следующими плюсами:

жесткость и неизменность размеров в ходе эксплуатации;
гидрофобность структуры;
легкость удаления грязи с поверхности;
привлекательность дизайна;
прочность, стойкость к истиранию.

Однако чтобы положить керамику или кафель, потребуется создать мощное и неподвижное основание. В деревянном доме с этим как раз возникают проблемы. Перекрытие из брусков и досок обладает подвижностью. Решить проблему можно путем стяжки и усиления конструкции – уменьшением расстояния между балками, применением толстых досок и листовых материалов (ОСП, фанера, ГКЛ), формированием армированной цементной стяжки.

Плитка в ванной в деревянном доме допустима, но важно позаботиться, чтобы она не потрескалась

Линолеум

Самый недорогой и быстро монтируемый вид финишного покрытия. Постелить линолеум может любой желающий своими руками. Среди других его преимуществ выделяются:

Водостойкость.
Герметичность покрытия.
Отсутствие большого количества швов, как, например, у плиточной поверхности.
Эластичность.
Разнообразие рисунков.
Теплоизоляция.

Единственный недостаток – необходимость применения специального метода горячей стыковки. Иначе герметичности швов добиться невозможно.

Для застилки ванной комнаты лучше выбирать линолеум повышенной стойкости. Такой материал предназначается для укладки в местах большого скопления людей. Хотя он обойдется дороже обычного, зато прослужит многие десятки лет.

Линолеум в ванной используется реже, но если придерживаться всех условий, он служит долго

Ламинат

Средним по ценовому решению и практическим характеристикам материалом для ванной является ламинат. Главные его преимущества выражаются в следующем:

влагостойкость (при соответствующей маркировке);
имитация рисунка и оттенка различных пород древесины;
доступность процедуры монтажа;
долговечность;
неприхотливость в уходе.

Чтобы избежать проблем с порчей материала от избытка влаги, в ванную комнату лучше укладывать специальный водостойкий и выносливый к истиранию вариант ламината.

Ламинат – популярное покрытие, но для ванной нужно подбирать водостойкий материал

Древесина

Главные свойства деревянного пола в ванной комнате – это органичность, естественность и уют. Однако дерево сильно подвержено воздействию влаги. В первую очередь это такие разрушения, как разбухание, гниение, образование грибка и плесени, растрескивание и подвижки из-за постоянных циклов намокания-высыхания.

Поэтому если напольное покрытие в ванной делается из древесины, то только при соблюдении следующих условий:

Подбираются влагостойкие породы – лиственница, бук, тик, термодерево.
Выполняется предварительная пропитка антисептиком.
Для финишного покрытия применяются гидрофобные средства.

В качестве альтернативы применяется декинг. Это аналог террасной доски. Изготавливается из водостойкого прочного пластика. По внешнему виду имитирует древесину.

Пол в ванной можно оставить деревянным, если позаботиться о хорошей влагозащите древесины

Обработка деревянного пола

Для повышения эстетических качеств, а также повышения сопротивляемости к разрушающим факторам, недавно сделанный деревянный пол можно обработать несколькими видами спецсредств:

Антисептическая водоотталкивающая пропитка. Проникает глубоко в структуру досок, защищает от насыщения влагой, образования грибка, плесени, гнили.
Морилка. Краситель изменяет внешний вид дощатого настила, не меняя текстуры. После обработки древесина приобретает более яркий оттенок.
Лак для плавсредств, или яхтный. Лакированное покрытие защищается наилучшим образом, не изменяя при этом характерных внешних свойств древесной структуры.

Для покраски также может использоваться любая другая разновидность водостойкой краски. Перед ее нанесением рекомендуется прогрунтовать доски как минимум в 2 слоя.

Перед покраской деревянное покрытие обязательно обрабатывают грунтовкой

Гидроизоляция основания

Пол в ванной комнате в деревянном доме без надежной гидроизоляции прослужит недолго. Затем он просто разрушится. При этом процессы гниения могут перейти на другие части сооружения. Это может привести к необходимости ремонта сруба – замены нижних венцов, балок, полов. Поэтому чтобы обезопасить жилище от такого рода неприятностей, лучше сразу сделать защиту от сырости.

Есть 2 способа выполнить гидроизоляцию в рассматриваемом случае:

С помощью рулонных материалов

Для гидроизоляции пола применяются специальные рулонные материалы на базе полимерной пленки, ткани или бумаги, пропитанной гидрофобным составом. Наиболее дешевым является рубероид. Однако срок его службы и эффективность не отличаются лучшими показателями. Более современная надежная им замена – изопласт, изоэласт, мостопласт и др.

Характерная особенность монтажа данного вида материалов – повышение уровня пола на 2-4 мм. В зависимости от основы, крепить их можно несколькими путями:

На предварительно нанесенный клей.
На самоклеящуюся поверхность.
Технологией наплавления под действием газовой горелки.

Класть рулонную гидроизоляцию необходимо внахлест по местам соприкосновения по краям. При этом на стены она также должна заводиться не менее, чем на 15-20 см.

Обмазочная технология

Другой способ защиты пола от сырости – обмазочная технология. Ее суть заключается в равномерном нанесении специальной мастики. Процедура сопровождается образованием стойкого характерного запаха. Поэтому применяют ее чаще в дачных домиках, когда после обработки можно на время уехать, или при условии изоляции помещения от остальной жилплощади и проветривания.

Существует 4 вида обмазки:

Полимерно-битумная. Намазываются в холодном виде на основание любого типа. Помимо битума включают латекс, пластификаторы, органические растворители.
Битумная. Различается по способу нанесения на 2 подвида – холодного и горячего применения. Первая не должна наноситься напрямую на поверхность с кислой или щелочной средой, например, бетон. Применение горячего битума осуществляется по специальной технологии.
Акриловая. Представляются собой водно-эмульсионную смесь. Главный плюс – отсутствие запаха. Однако в среднем мастика такого типа дороже выше рассмотренных средств.
Полимерная на базе цемента. Благодаря полимерам средство обладает пластичностью, а наличие цементной составляющей повышает прочность и сцепку с поверхностью.

Обмазочная технология применяется по монолитному основанию. Для достижения надежного результата мастика наносится минимум в 2 слоя.

Мастика для гидроизоляции

Применение технологии теплого пола

В обустройстве ванной частного дома нередко применяется технология теплого пола. Распространены два варианта:

Водяной контур. После укладки трубы заливаются бетонной стяжкой. Система питается от котла или другого водонагревателя.
Инфракрасные маты, работающие от сети. Оборудование монтируется по деревянному перекрытию.

Для того чтобы не увеличивать нагрузку на перекрытие и не создавать дополнительных проблем, водяные теплые полы в деревянном доме монтируются под настил. На основание укладываются маты, а в них трубы. Сверху настилается гипсокартон, а поверх него – финишное покрытие.

Как сделать теплый пол самому

Самый простой способ, как сделать пол в ванной в деревянном доме без заливки стяжки под плитку, линолеум или ламинат, заключается в применении технологии настила:

Заранее подготовленное перекрытие или черновой пол выстилается пеноизолом с фольгой, отражающий слой смотрит вверх.
Поверх монтируются бруски с зазором между краями друг от друга в 20 мм.
В зазоры устанавливаются теплораспределительные пластины.
В пазы пластин укладываются трубы теплового контура.
Сверху брусков, пластин и труб укладываются и прикручиваются листы гипсокартона.

В завершении на гипcокартонную поверхность монтируется плитка, линолеум или ламинат.

В видео подробнее о том, как сделать теплый пол в деревянном доме:

Типичные ошибки при устройстве пола во влажных помещениях

При обустройстве пола в ванной чаще всего допускается такой ряд ошибок:

Конструкции перекрытия обладают недостаточной мощностью. В результате пол прогибается, нарушается гидроизоляция, отделка деформируется.
Нарушение технологии гидроизоляции. Как следствие, деревянные конструкции сыреют и гниют.
Материал финишного покрытия не соответствует основанию. Например, плитка уложена поверх дощатого настила. В результате подвижки приведут к растрескиванию и отслоению.

Качество и срок службы пола можно улучшить, если учесть все нюансы при проектировании дома. Если в ванной комнате, душе и туалете планируется укладка плитки, лучше заранее предусмотреть перекрытие на металлических балках с последующей заливкой стяжки.

В этом видео еще немного об гидроизоляции во влажных помещениях в деревянном доме:

Выводы

На пол в ванной постоянно действует такой ряд разрушающих факторов, как влага, перепады температур, нагрузка при заполнении ванной. Поэтому материалы как самой конструкции перекрытия, так и финишного покрытия должны иметь стойкость по отношению к ним.

В качестве отделки применяется плитка, линолеум, дерево и ламинат. Все они имеют свои характерные особенности и специфику применения. Для защиты пол требуется защитить от влаги. Гидроизоляция выполняется рулонными материалами и технологией обмазки. Для повышения комфорта в ванной в пол можно монтировать тепловой контур – на трубах или ИК-пленке.

Читайте также: