Стык радиатора и паркета

Обновлено: 16.05.2024

Видовые и светлые квартиры в современных домах редко обходятся без панорамных окон в пол. В качестве отопительного прибора у таких окон чаще всего используются встроенные в пол конвекторы. И вот здесь встает важный для дизайнера вопрос. Как обеспечить идеальный стык напольного покрытия и встроенного в пол конвектора.

Под понятием «идеальный стык» дизайнеры, в том числе и я, понимают полное совпадение как минимум, трех параметров.

Во-первых, уровня напольного покрытия с уровнем декоративной решетки конвектора. Не совпадение уровней даже на 2 – 3 миллиметра приведет к тому, что эта разница под ногой будет ощущаться как раздражающая.
Во-вторых, минимальные зазоры между покрытием пола корпусом прибора. Точное совпадение размеров позволит обойтись без использования дополнительных элементов, закрывающих щели.
В-третьих, совпадение по цвету. Цвет декоративной решетки необходимо выбрать так, чтобы он гармонировал с цветовой гаммой интерьера.

Технические особенности конвектора, важные для дизайнера

Корпус конвектора представляет собой металлическую ванну или коробку с теплообменником, которая встраивается в бетонную стяжку пола на стадии строительства. Есть конвекторы с естественной и принудительной конвекцией. Последние снабжены вентилятором. Разумеется, их эффективность выше.
Конвектор, встроенный в пол забирает холодный воздух в комнате, а нагретый распределяет в зону окна. Направление потоков воздуха показано на схеме.

Вот еще одна задача для дизайнера : повесить шторы так, чтобы они не препятствовали потокам нагретого воздуха и, главное, чтобы они постоянно не шевелились от этих потоков. Положение карниза для штор необходимо точно рассчитать. Иногда правильное решение – отказаться от штор.

Если помещение сдается с черновой отделкой, то корпус конвектора, встроенного в пол будет немного выступать над уровнем чернового пола, Таким образом строители оставляют припуск на чистовую отделку. Но это часто не совпадает с требуемыми по дизайн – проекту размерами.
Поэтому, еще на этапе черновой отделки необходимо откорректировать уровень корпуса конвектора. Желательно с привлечением специалиста-отделочника по напольным покрытиям и с образцами реального напольного покрытия.

Следующий момент, который учитывает дизайнер. Уборка конвектора. Декоративная решетка легко снимается, внутреннюю часть прибора можно пылесосить. Но приподнять теплообменник, чтобы протереть дно корпуса нельзя, если подсоединение выполнено жесткой подводкой, как на схеме. Обсудите с монтажниками возможность подсоединения при помощи гибкой подводки, для облегчения уборки.

Напольное покрытие

Для хорошего стыка материала пола с конвектором напольное покрытие должно быть приклеено к основанию. Керамическая и кварц-виниловая плитка, ковролин, паркет, инженерная доска, керамогранит — все эти материалы обеспечивают прекрасный внешний вид вместе с конвектором. Затруднения возникают при попытках уложить ламинат или паркетную доску плавающим способом в комнатах с встроенным в пол конвектором.
Плавающий способ укладки паркетной доски или ламината предусматривает значительные деформационные зазоры вокруг корпуса прибора, которые приходится закрывать либо пробковой лентой, либо накладкой на решетку

Поскольку такой способ укладки не рекомендован производителями, то и в комплектацию конвектора накладка не входит. Ее приходится заказывать отдельно, часто у кустарных производителей. Поэтому внешний вид несовершенен.

Вывод: укладка напольного покрытия плавающим способом не подходит для случаев, когда в пол встроен конвектор.

Декоративная решетка

Решетка конвектора выполняет роль кожуха, защиты прибора. Она выдерживает вес человека до 120 кг.
Чаще всего изготавливается из металла – стали, алюминия, латуни, меди. Для некоторых моделей конвекторов доступна опция окраски решетки в один из цветов RAL или окраски под древесину.
Возможно изготовление решетки из высокопрочной древесины в цветах популярных сортов паркета – дуб, ясень и бук.

Важно помнить, что решетка – это элемент декора, ее обязательно нужно укрыть вместе с прибором до начала любых ремонтных работ. Предохранять надо от механических повреждений и от мусора, который может повредить прибор. Поэтому до начала работ надо соорудить фанерные короба и плотно закрыть ими конвектора.

Выполнение этих простых правил и решение перечисленных задач дает прекрасный результат –конвектор , встроенный в пол будет ровно и без щелей вписан подходящее напольное покрытие.

Если вы пользователь Pinterest, сохраните себе эти пины со ссылкой на статью и возвращайтесь к ней, когда будет нужно.

Ассортимент отопительных систем, для создания благоприятного микроклимата в доме, в настоящее время огромен.

Раньше для обогрева помещений использовались в основном радиаторы — узнайте как произвести монтаж самостоятельно. Но сейчас, большинство владельцев частных строений отдают предпочтение тёплым полам. Однако, применение только ТП не всегда позволяет создать в квартире комфортные условия. Поэтому, для частных домов профессионалы все больше стали рекомендовать комбинированную схему отопления — с радиаторами и тёплым полом.

Наша статья будет полезна тем, кто строит свой дом, и планирует обустроить комбинированную модель отопления.

Вы узнаете, как совместить радиаторное отопление и тёплые полы, какими плюсами обладает данная схема в сравнении с обычными радиаторами, как сделать проект с учётом произведённых расчётов и осуществить монтаж самостоятельно.

Предлагаем ознакомиться с статьей — какие радиаторы отопления лучше ставить в квартире, критерии выбора и ТОП фирм производителей.

Нормы и ограничения

Тёплый водяной пол — низкотемпературная система отопления. По существующим нормам, максимальный температурный уровень теплоносителя должен составлять +55 градусов. При эксплуатации, стандартный нагрев обычно колеблется в диапазоне от +35 до +45, причём пол нагревается до +26 — +31. Нормы для разных помещений отличаются:

для спальни, кухни, гостиной — +26;
для ванны, туалета, прихожей— +31.

По магистралям пола жидкость циркулирует при помощи насоса. Кроме того, он позволяет регулировать уровень отопления в помещении. Подбирать его нужно отталкиваясь от скорости движения воды. Максимум, который допустим для гидрополов — 0,6 м/с.

Разница между нагревом воды на подаче и выходе не должна быть в приделах 10 градусов.

Особенности комбинированной системы

В комбинированную систему отопления входят радиаторы, которые являются высокотемпературными источниками, и низкотемпературные — тёплые полы.

Подсоединять водяной пол в смешанной схеме возможно двумя способами:

К имеющемуся нагревательному котлу — такой способ уменьшает стоимость оборудования и время монтажа. Недостаток этой конструкции — невозможность работать автономно. При этом увеличивается расход энергии, и снижается эффективность пола.
Путём установки отдельного котельного оборудования для пола — это существенно увеличивает расходы при монтаже. Однако такая система имеет преимущество — автономность, её работа не зависит от батарей. Это удобно, когда радиаторный обогрев уже не функционирует.

Есть несколько рекомендаций, которые надо учитывать, решив создавать в частном доме совместное отопление:

Устанавливать температурные режимы отдельно для батарей и тёплого пола. Так как в батареях нагрев воды на подаче и на выходе составляет около 70 и 55 градусов соответственно, а для греющих полов требуется — 40 и 30, то котлы с этой задачей самостоятельно справится не способны.
Применять специальные комплектующие для настройки нагрева. Насосно-смесительные узлы, запорную арматуру — они сократят затраты, и позволят грамотно произвести соединение системы с ёмкостью, в которой нагревается вода.
Осуществлять настройку комбинированной системы с использованием специальных и правильно установленных технических средств. Например, смесительный узел с термостатической головкой, его функция — регулировка уровня нагрева жидкости, термостат — отвечает за управление степенью обогрева каждой комнаты в отдельности.

При укладке водяного пола, нет смысла ограничиваться только ванной и туалетом. Лучше разместить такую систему по возможности везде, так как увеличение её площади, существенно не сказывается на монтажных и эксплуатационных затратах.

Ведь в любом случаи понадобится установка смесительного узла и устройства, которое обеспечит циркуляцию жидкости. А какой будет коллекторная группа — однотрубной, двухтрубной или больше — не важно.

Расходы на стяжку так же не изменяться, даже если пол монтируется лишь в одной части комнаты, бетонный раствор придётся заливать по всей площади.

Насосно-смесительный узел

Сооружать систему отопления по комбинированной схеме в частном доме можно с применением насосно-смесительного узла. Конструкция с ним наиболее эффективна, но обойдётся дороже, в сравнении с использованием 3-х ходового клапана, хотя принцип функционирования такой же.

Охлаждённая вода из обратной трубы разбавляет горячий теплоноситель, а наличие балансировочных кранов позволяет делать это в требуемых пропорциях.

Данный узел бывает в разных комплектациях. Это зависит от предназначения и стоимости оборудования. В стандартное устройство входит:

термостатический клапан;
погружной термодатчик;
балансировочный кран с фиксирующим пружинным вентилем;
циркуляционный насос;
погружной термометр;
резьбовая гильза;
перепускной и запорный вентиль;
дренажный и шаровой клапан;
воздухоотводчик;
перепускной байпас.

Схемы и инструкция по монтажу от одного котла

Наиболее простым и экономичным способом сооружения комбинированной отопительной системы в частном доме считается схема с радиатором и тёплым полом от одного котла. От него уже монтируются все элементы и циркуляционный насос.

Есть настенные котлы, внутрь которых уже встроен насос. При использовании напольной модели, его придётся устанавливать отдельно.

При прямом подключении к газовому прибору (именно эту модель специалисты советуют устанавливать при обустройстве комбинированного способа отопления в частных домах) — рекомендована установка ёмкости для конденсата. Монтаж обычного котла на газе приведёт к быстрому выходу из строя теплообменника.

Газовое оборудование размещается в помещениях с потолками не ниже 2 метров. Обязательно наличие вентиляции.

Если применяется твёрдотопливная модель, то для подключения тёплого пола к ней, нужна установка буферной ёмкости. Её функция — ограничивать температурный режим, так как напрямую трудно проводить регулировку температуры.

Принцип работы отопления по комбинированной схеме — тёплый пол и батарея от одного котла, состоит в следующем. Нагретая вода направляется в смесительный узел, где она упирается в предохранительную головку. Термоголовка определяет её температуру, и если она превышает необходимый уровень, то вентиль открывается, и происходит смешивание горячего и холодного теплоносителя до нужно градуса.

Затем вода распределяется по контурным магистралям пола и батарей. После прохода всего трубопровода, она возвращается в теплогенератор для нагрева.

В схему подключения от одного котла тёплых полов и батарей входят следующие элементы:

котёл с расширительным баком — нагревает теплоноситель;
гидрострелка — разводка, в виде трубы с четырьмя ответвлениями, по ним движется вода;
радиаторный и половой насос — они обеспечивают подачу жидкости в коллекторный узел;
коллектор — к его выходам подсоединяются петли пола, и осуществляется подача горячей воды;
смесительный узел — в нём происходит разбавление теплоносителя для ТП;
термостат — головка, которая открывает или закрывает поступление воды в контуры.

Монтаж системы

После сооружения «пирога» пола — выравнивания основания, гидро и теплоизоляции и укладки нагревательных элементов, можно переходить к монтажным работам и подключению комбинированной системы отопления от одного котла (тёплого пола и радиаторов). Разберем процесс по шагам:

(в частном доме он чаще монтируется в отдельном строении). Помещение должно иметь дымоход и приток воздуха.

Соединяются трубы от радиаторов с водонагревателем, между ними монтируется насос.

Подключаются контуры пола через устройство, в котором вода разбавляется до требуемой температуры. Для этого применяются: смесительный узел, 2-х или 3-х ходовой клапан, они крепятся к подающей трубе.

Контуры пола соединяются через гребёнку с источником подачи горячей воды, именно она является теплоносителем, и будет отапливать помещение.

Схемы со смесительным клапаном

В частных домах специалисты советуют отдавать предпочтение схеме отопления комбинированного типа, с использованием смесительного клапана, он бывает 2-х или 3-х ходовым.

С 3х-ходовым смесительным клапаном

В данной комбинированной схеме для радиатора жидкость нагревается до 80 градусов, а для тёплых полов требуется 40 градусов.

Главная задача — снизить температуру воды, которая поступает от радиаторов, до требуемого градуса для тёплых полов. Именно эту проблему и решает 3-х ходовая термостатическая головка.

Принцип работы системы — нагретая вода подаётся от источника тепла через это устройство в коллектор, где она разбавляется до нужного градуса охлаждённым теплоносителем из обратной трубы ТП. В таком состоянии жидкость и подаётся в контуры пола.

У этой комбинированной схемы есть недостаток — нет возможности произвести регулировку и ограничить поступление остывшей воды из обратки. В связи с этим, в магистраль будет поступать как чрезмерно охлаждённая вода, так и горячая, а это может привести к перегреву пола, или недостаточному ему обогреву.

Но данные температурные перепады могут пройти незаметно, так как они компенсируются бетонной стяжкой.

Схема с трёхходовым клапаном проста в монтаже, и имеет не высокую стоимость. Она особенно подходит для одноэтажного частного дома, или помещений с небольшой площадью.

Если используется трёхходовой клапан с байпасом, смешивание нагретого и охлаждённого теплоносителя производится внутри устройства.

на подачу устанавливается тройник;
после, подсоединяется циркуляционный насос.

С 2х-ходовым смесительным клапаном

Двухходовой клапан — его термостатическая головка контролирует температурный уровень на входе в трубопровод пола.

Схему рекомендовано использовать в помещениях с большой площадью, но не более 200 м. кв. Наличие балансировочного крана даёт возможность регулировать степень смешивания жидкости для контуров тёплого пола. Он способен перекрывать или открывать поток горячей воды.

Циркуляционный процесс теплоносителя устроен так, что жидкость движется по кругу, а добавление нагретой воды происходит при падении температуры. Так как пропускная способность устройства небольшая, то регулировка осуществляется плавно, без скачков.

Монтируется он также на подаче, и требуется установка прибора для принудительной циркуляции жидкости.

Использование встроенного котлового насоса

Эта схема подразумевает применение котельного оборудования с встроенным насосом, мощность которого до 35 КВТ. Он создаёт напор на выходе из ёмкости в приделах 20 — 25 кПa, при расходе воды 1000 — 1500 литров в час.

Процесс монтажа схож со схемой от обычного тэна, но дополнительный насос для тёплого пола не требуется.

Чтобы полностью использовать потенциал приспособления, и создать циркуляцию теплоносителя в тёплом полу и радиаторах, необходимо правильно соединить устройство с контурами.

Достигнуть это в данной схеме можно кольцевым совмещением — котёл с ТП, и с радиатором. Эти два кольца объединены небольшим общим участком с низким гидросопротивлением, тем самым один контур, не влияет на другой.

В этой схеме шлакоуловителем выступает косой фильтр-грязевик, а воздухоотводчики есть в котле, радиаторе и контуре пола.

Суть функционирования кольцевой схемы — вода поступает от ёмкости, где она нагревается, в трубопроводы. Скачки давления в патрубках подачи и обратки приводят к перемещению жидкости по магистралям и её возврату обратно.

Когда можно совмещать системы

Производить установку комбинированной системы отопления допустимо в помещениях любого назначения. Главное подобрать финишное изделие и тип тёплого пола в соответствии с требованиями. Совмещённая конструкция — идеальное отопление для двухэтажного частного дома.

При укладке нагревательного водяного пола на первом этаже, тёплые воздушные массы, поднимаясь, будут прогревать перекрытия второго, где можно установить только радиаторы. Для отделочного материала на первом этаже лучше выбрать плитку, а для второго подойдёт любой материал.

Соорудить комбинированную систему в многоквартирных домах не представляется возможным, так как подключать гидрополы к источнику теплоснабжения всего дома запрещено. Выходом является обустройство теплообменника.

Ошибки и проблемные моменты

Чтобы сэкономить, многие упрощают конструкцию, исключая важные элементы. Но этого делать не следует, по следующим причинам:

Можно не устанавливать перепропускной клапан, если:

один контур пола будет постоянно открыт;
насос имеет частотное регулирование;
автоматика ТП может управлять циркуляцией, и если надо, отключать оборудование.

Решили обогревать частный дом с использованием системы отопления комбинированного типа — тёплый пол и радиаторы, следует ознакомиться со всеми схемами, их плюсами и минусами. Только потом, нужно переходить к выбору модели, в соответствии с вашими требованиями, финансовыми возможностями и характеристиками помещения.

Тёплый водяной пол — многослойная конструкция, «сердцем» которой являются трубы. По трубопроводу движется горячий теплоноситель, он и обогревает помещение.

В данной статье мы узнаем от чего зависит возможность соединения труб между собой, при каких условиях это можно сделать и как произвести стыковку своими руками.

Какие трубы лучше использовать

Для магистралей пола подходят только те контуры, которые могут выдержать большую температуру.

Сегодня на рынке многообразие изделий сделанных из следующих материалов: меди, металлопластика, сшитого полиэтилена. Отдельно мы поговорим про оцинкованные трубопрокатные материалы.

Каждый вид имеет свои особенности, и предназначен для использования в конкретных условиях.

Трубы РЕХ из сшитого полиэтилена

Трубы из сшитого полиэтилена обладают отличными эксплуатационными характеристиками благодаря чему получают неоспоримое преимущество по сравнению с другими материалами, поэтому популярны как для холодного водоснабжения, так и для укладки в конструкцию тёплого пола.

Материалом для их изготовления служит полиэтилен с определённой плотностью. Сшивка изделий осуществляется по нескольким методикам.

В зависимости от производственного процесса, трубопровод бывает разного класса:

PEX-a — при изготовлении используется высокоплотный полиэтилен. Способ производства — пероксидный, заключается в расплавки полиэтилена под воздействием высокой температуры. После чего, полученную аморфную смесь выдавливают через специальное формирующее отверстие, такой метод называется экструзия.

PEX-a — многослойная конструкция, между слоями размещена вставка из алюминия, которая способствует поддержанию формы изделия. Для соединения слоёв используется специальный клей, он не меняет свои свойства под действием температуры.

К сведению! Изделие способно пропускать кислород к теплоносителю. Чтобы устранить проникновение, производители стали оснащать его с внешней стороны защитным покрытием EVOH — это слой тонкого пластика (поливинилэтилена).

PEX-b — для его изготовления берётся полиэтилен средней плотности, который размягчается до твёрдообразной консистенции. При этом методе, сшивка производится после экструзии.
PEX-c — сырьём в данном случаи, также является полиэтилен имеющий среднею плотность. Сшивка осуществляется при температуре, равной окружающей среде, при этом состояние материала — твёрдое.

Шланги из сшитого полиэтилена широко применяются при монтаже тёплых полов, но чаще используются PEX-a, так как они обладают хорошей эластичностью, и позволяют укладывать магистраль с изгибом до 5 диаметров.

PEX-b более твёрдые, поэтому легко ломаются. А PEX-c плохо переносят высокие температуры, в связи с этим чаще используются для холодной воды. Кроме того, изделия из данного материала долговечны и имеют малый вес, что является плюсом при монтаже своими руками.

Трубы PEX-a обладают памятью — при деформации, они способны полностью восстановить форму, для этого их необходимо нагреть. PEX-b таких свойств не имеют, а у PEX-c данное свойство понижено.

Полиэтилен PE-RT

Трубопрокаты PE-RT является модифицированными, они отличается от PEX отсутствием швов. Система, изготовленная из таких трубок практически бесшумна, противостоит минусовым температурам, а вот высокие плюсовые температуры, хоть и переносит хорошо, но не продолжительное время.

Кроме того, данный материал подвержен действию агрессивных веществ, а также отсутствует структурная память. Но, несмотря на это, термостойкий полиэтилен широко применяется в тёплых полах, так как имеет приемлемую цену.

Металлопластиковые

Металлопластиковая труба для тёплого пола — отличный вариант. Она гибкая и пластичная, и поддаётся загибу даже без нагрева. Кроме того, материал прочный, хорошо переносит температурные перепады и экологически безопасен.

Металлопластиковый трубопровод состоит из нескольких слоёв — внутри сшитый полиэтилен, затем металлизированная фольга, и снаружи покрытие из полимера, оно защищает от механических повреждений. В такой конструкции не образуется коррозия, и не происходит отложение накипи. При правильном монтаже трубопровод прослужат более 50 лет.

Если сравнивать, что лучше — металлопластик или сшитый полиэтилен для тёплого пола, то можно отметить высокую теплопроводность пластика. Но при этом, есть большой риск залома змеевика, а так как у такого изделия нет способности восстанавливать форму, то данный участок придётся удалить.

Металлические

Металлические трубы для тёплых водяных полов выпускаются следующих видов:

Медные — имеют высокую стоимость, поэтому не очень популярны при монтаже гидрополов. Кроме того, укладывать такой трубопровод не просто, требуется специальное оборудование, и произвести монтаж самостоятельно вряд ли получится.

Однако стоит отметить, что медная труба — идеальный вариант для тёплого пола, так как имеет отличные характеристики:

высокую теплопроводность;
долговечность;
не подверженность коррозии;
пластичность и прочность.

Стальные гофрированные из нержавеющей стали — относительно новый вид, который хорошо подходит для тёплых полов, но из-за высокой цены используются не часто. Изделие имеет защитное полимерное покрытие, а нержавеющий металл не подвержен коррозии, отлично переносит механические, химические и температурные воздействия.

Кроме того, такая модель обладает повышенной гибкостью, возможна укладка по самой сложной схемы, без риска залома.

Подводя итог можно сказать, что наиболее популярные модели, которые используются для тёплых полов — металлопластиковая труба или контур из сшитого полиэтилена.

Они имеют неплохие эксплуатационные характеристики и доступны по цене. Но если позволяют финансовые средства, то лучше использовать металлический (медный) трубопровод, он обладает большой теплопроводностью и долговечностью.

Можно ли соединять трубы теплого пола или нет?

При укладке трубопровода для тёплого пола, не редко длины контура не хватает, чтобы сделать цельную петлю. В этом случае возникает вопрос — возможно ли соединить трубы между собой, и как это сделать? Для соединения контуров существует несколько методик, которые зависят от вида материала.

Важно! Выбирая метод, чтобы состыковать трубы пола, следует учитывать рабочее давление, так как каждое соединение предназначено выдержать определённую нагрузку.

Добрый день!
Произошла неприятность: протекла батарея, в месте соединение радиатора и гибкой подводки в полу.
На фото соединение справа:

Заметил потому что вздулся немного ламинат (видимо подтекало давно), посмотрел - увидел струйку воды. Взял ключ, хотел затянуть гайку (думал может ослабло) - в итоге после пол поворота потекло еще больше. В панике повертел туда сюда - как будто резьбы нету вообще. В общем полчаса бегали с тряпками пока приехал сантехник и перекрыл отопление.

Сантехник уехал, сказал придет в понедельник и если увидит, что батареи снимались при ремонте - то чинить ничего не будет. Мол, за свой счет. В связи с этим вопросы:

Насколько требования сантехника законны? Ну даже если радиаторы и снимались при ремонте, они же зимой не текли. А потекли только сейчас. Может дело в качестве подводки и соединения?
Можно ли как-то починить это самостоятельно? Что там за соединение, с чем его едят и почему могло потечь?
Не совсем в тему, но что можно сделать с ламинатом, который набух по углам? Фото прилагаю.

HrundelB , ни о какой законности речи быть не может, есть специальные трубки для подключения отопительных приборов. А эти фитинги для присоединения труб к коллекторам. Как называется труба? На ней должна быть маркировка, посмотрите на открытом участке

master.msk написал:
А эти фитинги для присоединения труб к коллекторам.

Это верно. К тому же труба стоит довольно криво. Подозреваю что и обрезана она не по уму.

Вот так и случается, пока отопление горячее ни чего не течёт, либо течёт, но не так сильно и часть высушивается самой трубой, а вот когда отопление отключают. Ни чего не высушивается и течь становится заметной.

HrundelB написал:
Насколько требования сантехника законны?

С этим вопросом вообще не всё так просто. Зоны ответственности и всё такое.

HrundelB написал:
Можно ли как-то починить это самостоятельно?

Ну судя по вопросу, Вам лично, этим заниматься не стоит.

Если уж "полюбовно" с этим сантехником решить не удастся, то может лучше поискать другого сантехника, который пусть и за деньги, но сделает с гарантией. Судя по фото, запаса для экспериментов там нет.

master.msk , к сожалению открытый участок слишком мал, чтобы там увидеть какие-либо надписи. Вся разводка в полу, в стяжке. Вы думаете батареи неправильно подключены? А как они должны подключаться?

Мегавольт. , это батареи от застройщика и застройщик же их подключал. А теперь когда что-то случилось, сантехник от управляющей компании собрался умывать руки.

HrundelB , примерно такими трубками

у производителей пекс труб сушествуют специальные трубки и фитинги для подключения радиаторов из пола, но лучше из стены

А вам на этапе ремонта никто не говорил что это порнография и лучше переделать?
У нас так же застройщик сдает сшитый и кто собирается сам жить,а не перепродавать,переделывают за свой счет на Г-трубки,в среднем 4тыс за место.Часто нанимают из местной УК,косяки застройщика бесплатно исправлять дураков нет.
У вас по уму теперь ламинат поднимать и пол долбить,в обслуживание это не входит.

Для того чтобы снять радиатор нужен сантехник который отключит воду,которая перекрывается в подъезде за дверью с большим замком, если я правильно понял?
Если это так , тогда и включать он должен воду после того как убедится в наличии радиатора.

HrundelB написал:
что можно сделать с ламинатом, который набух по углам?

Ламинат поменять на новый.
Раз всё одно ламинат менять, то заодно и переделать подводку к батареям.

ADM05 ,
Определиться что за труба отоплени от застройщика заложена. Может шлак какой-то?

Kamsar написал:
А вам на этапе ремонта никто не говорил что это порнография и лучше переделать?

Если бы я знал, какой жопой окажется этот ремонт, то я бы повесился на ближайшем столбе сразу) Мастеров нанимали вроде по знакомству, по рекомендации, а они оказались полными профанами. Сначала был один прораб с русскими ребятами, потом они запили, заломили цену на остаток ремонта и в итоге слились. Потом пришел другой прораб, тоже русский но с рабочими из средней азии. Со всеми вытекающими. По факту ни один прораб нормально за работой не следил, следил за всем я. По мере возможностей я конечно читал информацию из интернета, но всего знать я не могу, тем более что к ремонту вообще ни одной ногой не отношусь никак. Так что отвечая на ваш вопрос: нет, мне никто не говорил, что это порнография

Обязательно ли долбить пол? Может можно без этого обойтись? Вы ж понимаете, что для этого придется выносить всю кухню целиком, да и то после долбежки даже обои будут в пыли. Ну и геморой это приличный.

АПОСТОЛ написал:
Для того чтобы снять радиатор нужен сантехник который отключит воду,которая перекрывается в подъезде за дверью с большим замком, если я правильно понял?

Да, всё верно. Из-за этого мы целый час вытирали воду тряпками и отжимали их, пока не приехал сантехник и не перекрыл воду. Если бы шкаф был не на ключе, я бы эту воду перекрыл бы в первую же минуту. А так получается кранов никаких нет, за этим следит сантехник, а как что случилось с отоплением - виноват собственник.

Батареи делал застройщик, и он же заливал пол с разводкой труб. Во время отделки мы просто не думали о них, я не знал, что так не правильно. Ну а мастера не подсказали. Выше расписал. Долбежка обязательно нужна? Про тройники вообще не уверен, есть ли они там и где они есть. По идее контур отопления идет через 3 радиатора во всех комнатах и потом возвращается в коридор. Возможно ответвлений там нет вообще.

Hitgher написал:
Определиться что за труба отоплени от застройщика заложена. Может шлак какой-то?

Попробую уточнить в группе нашего дома, может кто-то и знает. Но вряд ли там особенно качественное что-то.

Ламинат можно разобрать только с одного угла? Чтобы кухонный гарнитур не разбирать. Заменить только испорченные доски и собрать обратно в том же порядке. Или снимать надо полностью?

Если вы затеяли ремонт и собираетесь заменить в своей квартире напольные покрытия, вы наверняка столкнетесь с проблемой стыковки различных поверхностей:

ламинат и плитка;
паркетная доска и плитка;
массивная доска и мрамор и т.д.

Даже ламинат с ламинатом или паркетную доску с паркетной доской иногда приходится стыковать.

Существует несколько вариантов, как это сделать:

накладные алюминиевые или пластиковые порожки;
силиконовый герметик;
«жидкая» пробка;
пробковые компенсаторы.

Так как большинство хотят получить стык плитки и ламината без порожка, а использование жидких материалов требует определенных навыков, остановимся подробнее именно на пробковых компенсаторах.

Пробковые компенсаторы используются при стыковке паркета, например, с плиткой. Это обычная полоска пробки, которая вставляется в стык, затем шлифуется вместе с паркетом и скрывается лаком. Однако при использовании таких компенсаторов с ламинатом, паркетной доской или другим напольным покрытием, уже обработанным защитным слоем, возникают определенные неудобства.

Незащищенная пробка, во-первых, загрязняется и, во-вторых, со временем начинает крошиться, в результате чего стык становится менее привлекательным и более заметным. В этом случае целесообразно использовать пробковые компенсаторы покрытые лаком.

Такие компенсаторы уже продаются тонированные в различные цвета и покрытые лаком, в результате чего вы можете подобрать компенсатор, который подойдет по цвету к вашему напольному покрытию и прослужит много лет.

Ламинат — недорогое напольное покрытие, из-за чего он пользуется огромной популярностью в народе. Именно на примере стыковки ламината с плиткой мы расскажем, как устанавливать такие пробковые компенсаторы. Так как в большинстве случаев ламинат укладывается «плавающим» способом, то существуют определенные ограничения по использованию данных компенсаторов. Ввиду того, что пробковый компенсатор никак не удерживает прилегающий к нему край ламината (в отличие от накладных порожков, которые все так не любят и от которых все хотят избавиться), его необходимо приклеить к основанию. Из-за этого не рекомендуется использовать пробковые компенсаторы, если площадь пола под ламинатом составляет более 25 квадратных метров. Если ваш дом или квартира не подходят под данные ограничения, то можно смело устанавливать пробковый компенсатор.

В первую очередь необходимо убедиться, что плитка и ламинат будут лежать в одной плоскости, об этом необходимо подумать заранее, еще до укладки напольных покрытий. Затем необходимо измерить толщину пробкового компенсатора и уложить ламинат с соответствующим зазором. Нужно убедиться, чтобы зазор между покрытиями был одинаковой толщины по всей длине стыка. При необходимости можно подрезать компенсатор с нижней стороны до нужной высоты. Затем в стык наносится паркетный клей и устанавливается компенсатор. Следите за тем, чтобы компенсатор не выступал над ламинатом.

Если у вас паркетная или массивная доска покрыта лаком, то технология установки компенсатора останется прежней. Если же паркетная доска укладывается с приклеиванием, то пробковый компенсатор покрытый лаком — это единственный правильный вариант для стыковки напольных покрытий.

Итак, еще раз пошаговое руководство по установке:

Убедитесь, что края плитки ровные и она находится в одной плоскости с ламинатом;
Предварительно замерьте толщину пробки (в зависимости от партии она может варьироваться в пределах 0,2 мм.);
Прирежьте и уложите ламинат с соответствующим зазором;
Обязательно приклейте край ламината прилегающий к компенсатору к полу;
Для защиты от влаги и загрязнений, обработайте край ламината пропиткой для швов или герметиком;
При необходимости подрежьте компенсатор с нижней стороны так, чтобы его высота и высота ламината стали одинаковыми;
Нанесите в зазор между ламинатом и плиткой паркетный клей, после чего вклейте компенсатор вровень с ламинатом и плиткой;

У пробковых компенсаторов есть два существенных плюса, по сравнению с накладными порожками (пластиковыми или алюминиевыми):

Читайте также: