Стык пароизоляции пола и стены

Обновлено: 15.05.2024

Наряду с проблемой утепления стен частных загородных домов стоит и проблема их пароизоляции. Так как в основном сегодня строятся дома со стенами из пористых материалов (газобетон, минеральная вата), то их необходимо хорошо изолировать от влаги, исходящей изнутри. Также пароизоляция применяется при утеплении полов, потолков, чердаков и много еще где.

Что такое пароизоляция? Это барьер, который не пропускает через себя влагу в любом виде – ни как воду, ни как пар, в котором содержится влага. В основном для этого используются всякие пленки, которые продаются в рулонах. Обычно ширина рулонов ограничивается 1-1,5 м, и когда на стену или другую поверхность эти полосы монтируются, то необходимо заделать стыки между ними. Для заделывания стыков применяется несколько разных методов, но самый популярный – это просто заклеивание швов скотчем.

Вообще-то строительный скотч – дело хорошее, и даже прекрасное. Применение этого средства очень сильно упрощает работу, убыстряет ее и удешевляет. И поэтому нет ни одной свежей стройки, где строительные скотчи не использовались бы очень широко.

Однако интересно, что скотч применяется только в бюджетном или околобюджетном строительстве, любой более-менее состоятельный застройщик этот материал для усиления гидроизоляции применять не станет. Дело в том, что если заказчик состоятельный, то и советчики у него достаточно умные, а не прощелыги какие-то, которые готовы строить быстро и дешево. И вот эти советчики при монтаже гидроизоляции никогда не советуют применять всякие скотчи.

В чем же тут проблема? Чем прекрасный строительный скотч не угодил профессионалам?

Ну, я мог бы даже об этом не рассказывать, а просто попросить пораскинуть мозгами. И для начала зайти на сайт любого производителя строительного скотча самой популярной бюджетной, или даже средней, ценовой категории. И что мы там увидим?

А мы там видим, что практически каждый производитель дает срок гарантии на свой продукт не более 15 лет, причем даже самый качественный, то есть самый дорогой. Нет, попадаются и такие, которые заявляют о 20, и даже 30 годах беспроблемной эксплуатации, но это уже вообще футуристическая фантазия, ни один скотч, даже самый крутой не продержится 20, а тем более 30 лет.

В общем, остановимся на 15 годах эксплуатации. Наиболее разумные наши люди прекрасно понимают, что когда дело касается даже самых честных наших производителей, то их гарантии следует делить как минимум на двое. Я не знаю бюджетного скотча для пароизоляции, который даже в щадящих условиях выдержал бы более 5-7 лет. А ведь многие строители используют бюджетные образцы даже при наружных работах, например, заклеивают стыки в фасадном пеноплексе.

Так вот, почему ни один современный скотч никогда не прослужит более 10 лет в лучшем случае?

Дело тут даже не в самой основе, а в клеящем составе. Обычно такие составы исполняются в каучуковом или акриловом вариантах. Есть и другие, но они или очень скверные, или заоблачно дорогие. Но даже заоблачно дорогие клеящие составы ни за что не протянут 15 лет.

Может, кто-то понимает, а может и не понимает, что клеящий состав, что скверный, что заоблачный – это субстанция совершенно недолговечная. Сами по себе акрил и каучук, может быть, и проживут без разрушений структуры 15 лет, но вот клеящие составы на их основе – никогда. Чтобы превратить резину или акрил в клей, нужно добавлять в них активные химические элементы. А любые активные химические элементы никогда нейтральными не бывают.

Например, для приготовления каучукового клея используют всякие растворители на спирту, а в клеях акриловых присутствует ацетон. И это не говоря уже о множестве другой всякой дряни, без которой никакой клей никогда клеем не станет. Нет, есть органические клеи без химии, но это не про нас. На органических клеевых составах пароизоляционный скотч не делают.

В общем, состав клеевого компонента строительного скотча очень разнообразный, и именно в этом разнообразии и скрыта причина недолговечности этого продукта. На протяжении всего срока эксплуатации все эти компоненты взаимодействуют друг с другом, что приводит к быстрому разрушению структуры клеевого слоя, и он теряет все свои качества, то есть перестает приклеивать основу к пароизоляции и просто отпадает. Что это значит – и так понятно.

Кто-то скажет – а как же обувь, которая обычно изготавливается с помощью клея на каучуковой основе?

Интересно, а кто-то видел обувь бюджетной ценовой категории, которая не развалилась бы через 5 лет? Я лично не видел. Нет, есть качественная обувь, которую можно носить и 20, и 30 лет, но это обувь не клееная, а шитая. А вся клееная обувь быстро оказывается на свалке.

К тому же надо учитывать, что одно дело - приклеивать что-то к коже или кожзаменителю, а другое – к полиэтиленовой пленке или фольгированному полотну, из которых и состоит пароизоляция. Хотите, чтобы скотч прослужил лет 10 – делайте кожаную пароизоляцию и склеивайте ее полотнища скотчем на всяких клеях. Но подозреваю, что даже самый низкокачественный скотч прослужит дольше, чем вся эта пароизоляция.

Но, конечно же, найдутся те, которые мне не поверят. Они начнут говорить, что я ничего не понимаю в строительных скотчах. Ну, конечно же, я ничего не понимаю в строительных скотчах. Я просто знаю, что любая бюджетная пароизоляция с применением такого же бюджетного скотча очень быстро выходит из строя и ее приходится переделывать заново очень быстро. Скотч просто отклеивается через некоторое время и начинает пропускать в стыки пароизоляционного материала пар.

А кто начнет говорить, что можно использовать качественные скотчи, отвечу еще раз – никакой наш бюджетный загородный застройщик не станет использовать дорогие материалы. В противном случае ему придется поднимать бюджет строительства в несколько раз. А так – там сэкономил, и там, и тут, и здесь – вот ему и дешевый дом. Так у нас заведено, и ничего с этим не поделать.

Но как же тогда заделать стыки другим, более надежным способом?

Да любым способом, не предполагающим использования строительных скотчей. Например, прижать стыки рейками – идеальный вариант, правда, довольно затратный по времени, и по финансам не очень, но я не зря говорил выше, что те, которые хотят построить дом качественно, не боятся финансовых расходов, а делают все по уму, и ни с какими скотчами не связываются. И дом у них получается на века, и не нуждается в ремонте десятки лет.

А вот еще вариант – варить края пленки паяльником, и получить вообще 200-процентную герметичность на 200 лет. Как вам такое?

Много есть еще вариантов получения долговечной пароизоляции без применения строительных скотчей, и о самых интересных я расскажу в одной из следующих моих публикаций.

Как правильно выполнить стыки ПОЛ-СТЕНА и СТЕНА-ПОТОЛОК

Модератор: Изоспан

Как правильно выполнить стыки ПОЛ-СТЕНА и СТЕНА-ПОТОЛОК

ose444ka » 14 июн 2014, 01:55

Подскажите, пожалуйста:
1. как правильно выполнить нахлёсты произоляции Изоспан B на стыках ПОЛ-СТЕНА и СТЕНА-ПОТОЛОК.
2. надо ли обеспечивать переход вентзазоров пирога пола (под чистовым полом) в ветзазоры стен (под внутренней обшивкой).
3. в какой последовательности надо утеплять дом? Мы начали со стен, потом планируем потолок и последним сделаем пирог пола (пусть лаги подсохнут пока).

Изоспан » 14 июн 2014, 10:31

День добрый.
1. Главное - чтобы пароизоляционный слой был цельным и герметичным. Для этого пароизоляция стен и потолка должна иметь хорошо проклеенный нахлёст 15-20 см. Мне проще плёнку с потолка заводить на стену, но на самом деле это роли не играет - как вам удобнее.
2. Это скорее просто зазоры, чем вентиляционные - тяги в них практически нет. Если получается сделать их сопряжёнными - хорошо, а нет - ничего страшного. В обычных жилых помещениях зазоры между пароизоляцией и внутренней обшивкой зачастую вообще не делают.
3. Тут жёстких критериев нет - кому как удобно. Вы выбрали логичный вариант.

ose444ka » 14 июн 2014, 11:38

Спасибо за оперативный ответ.
Значит, пароизоляцию потолка заводим на стены и проклеиваем стыки (нахлёсты), пароизоляцию пола заправляем под пароизоляцию стены. Правильно?
А если у нас в пироге пола не будет верхней пароизоляции Изоспан В (чистовой пол будет: обр.доска+osb+линолеум). Куда в таком случае "заправлять" пароизоляцию со стены, чтобы влага с потолка/стены не попала в утеплитель пола?

Изоспан » 14 июн 2014, 14:38

Большого количества пара (так, чтобы текло по пароизоляции) у вас не будет (не баня же); к тому де у Изоспана В - шероховатая поверхность, по которой вода не течёт. Поэтому заправляйте нижнюю кромку полотнищ пароизоляции между OSB и линолеумом.

Ответы на самые частые вопросы пользователей FORUMHOUSE, которые они задают в темах, связанных с монтажом пароизоляции, ветрозащиты и диффузионных мембран в деревянных и каркасных домах.

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
«Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
Деревянный настил.
Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
Утеплитель по каркасу.
Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
Пароизоляция.
Утеплитель.
Паропроницаемая диффузионная мембрана.
Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

пароизоляция;
черновые доски;
утеплитель;
влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их на нашем портале! Вам обязательно ответят опытные пользователи и профессиональные строители.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Как известно, современная пароизоляция может укладываться не только в качестве слоя кровельного пирога, но также может стать прекрасной защитой от пара для стен и пола. Разберем процесс укладки мембран на этих поверхностях.

Укладка пароизоляции при устройстве пола

Поверх чернового пола укладывается ветроизоляция или гидроизоляция. Края пленки заводятся на половые лаги и закрепляются при помощи строительного степлера. Далее укладывается утеплитель между лагами поверх гидрозащиты. Непосредственно перед монтажом пароизоляции следует проклеить монтажную ленту по периметру стен внизу (на расстоянии 2-3 сантиметров от половых лаг).

Для пароизоляции утепленного пола могут быть использованы мембраны FOLDER.

Полотно нужно нарезать на фрагменты нужной вам длины. Монтаж пленки производится поперек лаг с небольшим провисанием посередине. Фиксируется полотно к лагам при помощи строительного степлера. У стены мембрана закрепляется на липкую ленту, которую проклеивали по нижней части стены (лента, похожая на двусторонний скотч). То есть мембрана укладывается не вплотную краем к стене, а с нахлестом на стену (край заворачивается на стену и крепится к ней при помощи зафиксированной ленты).

Места нахлеста полотнищ также должны быть герметизированы при помощи специальной ленты, которая склеит края мембран. Для создания надежного барьера для пара стыки нужно проклеить очень тщательно. В противном случае (при монтаже пленки без проклейки стыков) невозможно обеспечить надежную защиту строительных конструкций от воздействия влаги и образования плесени впоследствии.

Далее полотна теплоизоляции фиксируются брусками поверх лаг (бруски можно закрепить саморезами). Конечный этап — укладка досок пола.

Монтаж пароизоляции на стене

Для начала нужно герметизировать стык пароизоляции пола и стены. Для этого нужно использовать все ту же клейкую строительную ленту. Далее нужно нарезать полотна нужной длины и закрепить их на поверхности стены при помощи строительного степлера, приклеив нижний край полотна к липкой ленте внизу. Стыки полотен, монтируемых на стену, нужно также проклеивать при помощи двусторонней ленты.

Поверх пароизоляции устанавливаются вертикально бруски, которые будут в дальнейшем служить в качестве элементов каркаса для монтажа материалов внутренней отделки. А к брускам уже крепится отделочный материал — доска, вагонка, гипсокартон и пр.

Данный вариант пароизоляции утепленных стен и цокольного перекрытия может быть произведен самостоятельно при условии четкого следования всем данным рекомендациям.

Поиск

КОНТАКТЫ

Всю представленную продукцию вы можете приобрести и заказать на:
ОТК "Тандем", Центральное здание, красный ряд, секция 22-А, магазин "Два гвоздя".
8 (960) 723-06-78 Елена

Содержание:

Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
«Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т. к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Участник FORUMHOUSE

Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
Деревянный настил.
Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
Утеплитель по каркасу.
Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo . «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью , т. н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя , т. к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Участница FORUMHOUSE

Участник FORUMHOUSE

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т. к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
Пароизоляция.
Утеплитель.
Паропроницаемая диффузионная мембрана.
Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Участник FORUMHOUSE

Сначала ответим на вопрос Bolt41 .

Пользователь FORUMHOUSE

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т. е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т. к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Пользователь FORUMHOUSE

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

пароизоляция;
черновые доски;
утеплитель;
влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной , которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т. е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции , а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции . Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их на нашем портале! Вам обязательно ответят опытные пользователи и профессиональные строители.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке , где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Как Не надо строить мансарду .
Как нужно строить каркасник чтобы не получить РСК (рашен страшен каркашен) .
Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Читайте также: