Стык напольных покрытий под дверью

Обновлено: 17.05.2024

egal_novice , все зависит от двери. Если зазор между полотном и полом достаточный (что является правилом для большинства отечественных дверей), то стык делается под полотном. Если этот зазор минимальный (что является правилом для дверей иностранного производства), то стык размещается в проеме с внутренней стороны дверного короба, противоположной стороне открывания полотна, так, чтобы профиль стыковочного порожка подходил вплотную к полотну. Естественно, что во втором случае оба напольных покрытия должны быть в одном уровне. Если полы в разных уровнях, то за выбором дверей следует обращаться к тем производителям, которые позволяют регулировать зазор между полотном и полом и длинну стоек.

Я буду делать так чтобы покрытия были в одном уровне. Между покрытиями думал ставить стыковочный молдинг - наверное можно его назвать порожком.
Какие двери я ставить буду пока не знаю - как лучше сделать, чтобы потом в будущем не мучиться с установкой двери и переделкой стыка?

egal_novice написал :
Посередине проема, или ближе к наружной стене? (Не представляю пока как там доборы будут, как дверь вообще крепить)

Обычно дверь устанавливается к какой то одной стороне,к внутренней, или к наружной. И открывается с учетом как станет потом мебель, и где выключатель,розетки. Толщина дверного полотна 40 мм.
Значит будущий стык под порожек нужно делать под центром полотна, 20 мм от наружной или внутренней плоскости стены. Порожки,кстати, есть и 30 мм шириной. Их при закрытой двери совсем не видно

Труд без искусства - Варварство!

egal_novice написал :
как лучше сделать, чтобы потом в будущем не мучиться с установкой двери и переделкой стыка?

универсальный подход такой:

vago083050 написал :
стык размещается в проеме с внутренней стороны дверного короба, противоположной стороне открывания полотна, так, чтобы профиль стыковочного порожка подходил вплотную к полотну.

если двери будут с большим зазором между полотном и полом и "длинными" стойками короба, то стык делается посередине предполагаемого полотна.

egal_novice написал :
Какие двери я ставить буду пока не знаю - как лучше сделать, чтобы потом в будущем не мучиться с установкой двери и переделкой стыка?

Думаю,вам надо прежде определиться с дверью,поскольку возможен вариант

vago083050 написал :
зазор минимальный (что является правилом для дверей иностранного производства)

Коробки бывают уже запилены по длине в определенный размер.Зазор оставляют,блин,меньше сантиметра.В принципе порожек встанет,но лучше подстраховаться.

mihamaster написал :
Коробки бывают уже запилены по длине в определенный размер.Зазор оставляют,блин,меньше сантиметра.В принципе порожек встанет,но лучше подстраховаться.

Вот об этом я и говорю

mihamaster написал :
Коробки бывают уже запилены по длине в определенный размер.Зазор оставляют,блин,меньше сантиметра.

А кто, собственно, обязывает ставить коробку в упор на пол?

stroyman написал :
А кто, собственно, обязывает ставить коробку в упор на пол?

Никто не обязывает.

Зачем же ставите? Подложить под коробку сантиметровые прокладки при установке. Потом вытащить. В этом никакого нарушения нет - ни технического, ни эстетического.

stroyman написал :
В этом никакого нарушения нет - ни технического, ни эстетического.

Насчет эстетического. как-то не очень.Наличники до пола,а между ними дырка в сантиметр? Или "колхозить" деревяшку? Лучше уж пусть зазор маленький.

mihamaster написал :
а между ними дырка в сантиметр?

Это в твоем воображении. Дверь с окончанием коробки почти вровень. И наличник сдвигать на см зачем? 3-4мм

stroyman написал :
Подложить под коробку сантиметровые прокладки при установке.

stroyman написал :
Дверь с окончанием коробки почти вровень. И наличник сдвигать на см зачем? 3-4мм

Я понимаю так.Положили прокладку 1см.Вынули-получили зазор 1см.Куда он денется в дальнейшем? Предполагаю,что дверь "висит в воздухе" как раз на этот сантим.Поэтому и говорю,что по эстетике не проходит.

mihamaster написал :
Предполагаю,что дверь "висит в воздухе" как раз на этот сантим.

Дверь всегда как бы "висит в воздухе" как раз на этот 1-2см.

stroyman написал :
Дверь всегда как бы "висит в воздухе" как раз на этот 1-2см.

Я имел в виду коробку.Мы ведь о ней говорим.

mihamaster написал :
Поэтому и говорю,что по эстетике не проходит.

Фото: опусти наличник на пол. Не делай такой большой отступ наличника от края коробки. Низ двери - вровень с коробкой. Единая щель. Что напрягает? Эта щель с высоты полета головы абсолютно не видна

Фото по другому поводу.Не помню уже по какой причине плитка укладывалась после установки двери.Я фотку влепил,чтобы зазор показать.

Лично меня ничего.Заказчики вряд ли согласятся.

mihamaster написал :
Лично меня ничего.Заказчики вряд ли согласятся.

Причем тут согласие заказчика? Заказчик купил комплект ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ такую технологию. Ты-то где возьмешь недостающую длину коробки?

stroyman написал :
Причем тут согласие заказчика?

Ну,он. как бы поточнее выразиться. деньги платит!

stroyman написал :
Заказчик купил комплект ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ такую технологию.

По "приобретенной технологии", при установке как положено,предполагается хоть минимальный,но зазор.В новостройке обычно проблем не возникает,там сам делаешь все ровно .Хреновый вариант может быть в старых домах,когда полы имеют уклон "на метр по километру".

mihamaster написал :
По "приобретенной технологии", при установке как положено,предполагается хоть минимальный,но зазор.В новостройке обычно проблем не возникает,там сам делаешь все ровно .Хреновый вариант может быть в старых домах,когда полы имеют уклон "на метр по километру".

Седьмой пост фото: Минимальный зазор в1-2 мм НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ! Это мастер поставил дверь чуть выше нужного

stroyman написал :
Седьмой пост фото: Минимальный зазор в1-2 мм НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ!

Ну да.Там явно "экстремальный" вариант.Мне пока такие не попадались.Обычно при заводской запилке остается в среднем 8 мм.Хватает и под порожек.

mihamaster написал :
Обычно при заводской запилке остается в среднем 8 мм.Хватает и под порожек.

Заказчик и с 8 мм может не согласиться. Коврики любят, паласы толстые..

stroyman написал :
Заказчик и с 8 мм может не согласиться.

А вот при таком варианте ему уж точно деваться некуда

Стык двух покрытий однозначно должен быть под торцом закрытой двери. Какие могут быть непонятки с определением положения двери и направлением открывания? Это проблема заказчика и пусть он не ленится и её решает побыстрее. Обязательно надо делать зазор в 15-20 мм от низа двери до пола. Иначе нарушается система вентиляции не только данного помещения, но и всей квартиры. Я уж молчу про ковры, которые могут иметь место быть. В моей жизни ни один самодур-заказчик не настаивал на зазоре в 2 миллиметра под дверью. Хотя некоторые и просили замазать сантиметровую дырку под стойками коробки силиконовым герметиком в тон.

Брейгель написал :
Стык двух покрытий однозначно должен быть под торцом закрытой двери. Какие могут быть непонятки с определением положения двери и направлением открывания? Это проблема заказчика и пусть он не ленится и её решает побыстрее.

Заказчик и исполнитель в данном случае одно лицо - и оно мое

Брейгель написал :
Обязательно надо делать зазор в 15-20 мм от низа двери до пола. Иначе нарушается система вентиляции не только данного помещения, но и всей квартиры. Я уж молчу про ковры, которые могут иметь место быть. В моей жизни ни один самодур-заказчик не настаивал на зазоре в 2 миллиметра под дверью. Хотя некоторые и просили замазать сантиметровую дырку под стойками коробки силиконовым герметиком в тон.

20 мм. ну не знаю. 15 то многовато мне кажется. 2мм может и перебор - но 5мм мне видится вполне нормальным вариантом. Хотя если у меня там будет тот самый стыковочный порожек он наверное будет 4-5мм. Плюс еще 5 - ну где-то 1см наверное получается

Все эти стыки у двери нужно оформить красиво и однообразно. Учитывается толщина и цвет напольных покрытий. Самый простой способ закрыть соединение — порожки.

На сегодняшний день их существует более 10 видов. Бывают даже разноуровневые. Это позволяет делать красивые переходы с ламината на тонкий линолеум и ковролин.

А как стыковать ламинат между комнатами без порога? Опытные отделочники применяют для этого герметики и пробковые компенсаторы. Давайте рассмотрим все варианты оформления переходов ламината. Разберемся, какой из них красивее, проще и дешевле.

Способы стыковки ламината на полу

При укладе ламината швы будут в любом случае. Ведь согласно инструкции, стелить его можно одним куском на площади не более 10 метров. Именно поэтому оптимальный вариант — делать стыки между комнатами.

Чем закрывать швы:

Профили и порожки. Для стыковки 2-х ламинатов. Подбираются под цвет напольного покрытия. Крепятся на саморезы либо приклеиваются;
Герметики – как вариант заполнения швов между плиткой и ламинатом;
Пробковый компенсатор. Тонкая полоска пробки окрашенная или лакированная сверху. Вставляется либо приклеивается между ламинатом и плиткой.

Способ оформления стыков желательно продумать на этапе укладки. Это позволит мастеру оставить правильный зазор между напольными покрытиями. Каждый из вариантов предполагает свои особенности монтажа.

Виды порожков (профилей) для стыковки ламината

Соединительный порог не просто закрывает шов. Важно красиво оформить переход между напольными покрытиями. Если стыкуются материалы разного цвета – порожек подбирается в тон одного из них.

Металлические. На рынке имеются стальные и латунные пороги. Однако чаще всего их изготавливают из алюминия, декорированного различными способами:

— Ламинированный алюминий. Тонкую пленку из ПВХ с рельефной текстурой под дерево плотно приклеивают к поверхности порожка. Она не рвется при распиливании, и практически не царапается. Широкий выбор расцветок позволяет подобрать порог под любой ламинат;
— Окрашенный. Применяются специальные порошковые краски, стойкие к истиранию и царапинам. Используются декоры, напоминающие расцветку ламината. Внешний вид порожка сохраняется при многократном мытье полов;
— Анодированный алюминий. Это порожки с оттенками под золото, серебро, медь, бронзу и так далее. Профиль из алюминия помещают в раствор серной кислоты, после чего подключается электрический ток. В итоге на поверхности металла образуется тончайший слой особо прочной оксидной пленки.

Особенности крепления: Изделие из алюминия легко распиливаются обычной пилкой по металлу. На практике можно надпилить и аккуратно разломать. Существует 2 способа крепления:

Открытый – в порожке 4-5 сквозных отверстий. Достаточно просверлить нужное количество дырок в полу и вставить в них дюбеля. После чего порог крепится на саморезы. Минус этого способа – шляпки шурупов видны на поверхности.
Закрытый – на тыльной стороне профиля имеется канавка, в которую вставляются шляпки шурупов. В полу сверлятся отверстия, затем надеваем саморезы с дюбелями на порожек. После чего аккуратно молотком забиваем порог. Как вариант закрытого способа крепления – приклеивание профиля к основанию пола либо на поверхность ламината.

По форме различают:

Прямые – чтобы стыковать одноуровневые покрытия без перепадов по высоте. Как вариант ламинат и ламинат одинаковой толщины;
Разноуровневые – для соединения напольных покрытий разной толщины. Например, ламинат с линолеумом, ковролином или высокой плиткой;
Угловые – используются при обшивке ламинатом лестниц;
Завершающие (окантовочные) – используются вместо плинтуса .

Стоимость – алюминиевые пороги самый дешевый вариант закрыть стыки ламината между комнатами. Стандартный профиль длиной 90 см стоит примерно 2$. Если говорить о стали или латуни, такой порожек будет в 3-4 раза дороже алюминиевого.

Деревянные. Изготавливаются как правило из сосны и ели, реже используются лиственные породы. Чаще всего лакируются, пропитываются различными маслами или просто шлифуются. Порожки из дерева дорогое удовольствие. Их в основном используют для стыковки паркета.

По форме бывают – прямые, угловые и завершающие.

Монтируются к полу при помощи клея либо вставляются в пластмассовые крепежные планки. Дерево боится влаги и перепадов температур. Со временем требует обновления – шлифовка, покрытие лаком.

МДФ. Это спрессованная древесная стружка, связующим веществом является синтетическая смола. Поверх нее наклеена декоративная бумага, покрытая меламиновой смолой. Такие порожки выпускают производители ламината – Berryalloc, Quick-step и другие. Именно поэтому профиль можно подобрать точно в цвет пола.

Крепится к полу , как и деревянные пороги на клей или крепежные планки. По цене дешевле натурального дерева, но дороже алюминия.

ПВХ – пластиковый. Главное преимущество пластика – его гибкость. Такие порожки чаще всего применяют для закругленных стыков плитки и ламината на кухне. Однако закрыть швы между комнатами также возможно. Не смотря на гибкость профили из пластмассы достаточно крепкие. Они выдерживают значительные механические нагрузки.

Монтируют их на заранее установленную в стык планку, реже просто на саморезы. Стоимость сравнима с ценой на алюминиевые пороги – 2$.

Канули в лету времена, когда приходилось выбирать только одно напольное покрытие для комнаты. Теперь можно смело сочетать два разных материала, делая помещение более функциональным и одновременно зонируя его. Важно только эстетично и технически правильно состыковать покрытия, чтобы вышло удобно, красиво, практично и долговечно. Разбираемся, как оформить стык разных напольных покрытий и какие нюансы придется учитывать.

Уверены, что некоторые мастера тяжело вздохнут, услышав, что вы хотите использовать пару напольных покрытий в границах одного помещения. Ведь выполнять такой ремонт тяжелее и дольше. Особенно приходится попотеть, когда дизайнер нарисовал сложную линию стыка – это значит, что надо будет потратить много времени и нервов на фигурную подрезку плитки, доски, керамогранита. Обратная сторона трудоемкой работы – эстетика, если, конечно же, все работы были выполнены качественно.

Преимущества стыковки напольных покрытий:

возможность зонировать пространство, не возводя перегородок;
повышение функциональности помещения, так как в каждой его зоне будет максимально подходящее покрытие. Например, в большой кухне в районе рабочей зоны можно уложить плитку, а в столовой зоне – более уютный паркет или ламинат;
эстетичность, если стык выполнен правильно и лаконично. В большинстве случаев слишком сложный, ломаный или криволинейный стык – это маркер безвкусицы;
возможность сэкономить, если совместить, например, дорогую плитку с более дешевым ламинатом, при условии, что на ламинат не будет часто попадать вода.

Минусы есть и их немало:

повышенная трудоемкость работ, и чем сложнее линия, тем сложнее будет выполнить нарезку материалов. Одно дело, если это прямолинейный стык (в идеале под межкомнатной дверью), а совсем другое – если стык волнистый и длинный;
чем выше трудоемкость, тем дольше и дороже будут делать ремонт;
дополнительная сложность – разная высота покрытий, что важно учитывать еще на этапе проектировки.

Если вы все же решились на сочетание двух разных напольных материалов, то много внимания придется уделить предварительному проектированию, чтобы не получилось большого перепада высот на стыке, ведь это чревато травматизмом.

Если идея сочетать два покрытия пришла вам в голову, когда стяжка уже выполнена, и осталось только выполнить чистовую отделку, то уже поздно – ничего хорошего и аккуратного из этого не выйдет. Стыковка двух материалов – технически сложная задача, и все будет красиво, если была выполнена соответствующая подготовка:

точный расчёт толщины каждого покрытия, учитывая слой клея, подложки, компенсаторов и прочего. Чаще всего определяется существенная разница;
разницу в толщине проще всего компенсировать при выполнении стяжки. Где-то ее слой будет меньше, где-то – больше. Мастера должны в миллиметрах знать, где какую стяжку выполнять, причем вы должны заранее отметить линию стыка;
точно определите, где будут встречаться два покрытия, т.е. очень точно надо просчитать, где будет стоять мебель и прочие предметы интерьера;
древесина, ламинат и паркет имеют свойство расширяться при смене условий влажности и температуры, потому во избежание деформации материала необходимо предусмотреть достаточный компенсационный зазор. Если комбинируются два вида плитки, или плитка с керамогранитом, то данный шаг в подготовке можно избежать.

Увы, даже самый скрупулезный просчет не спасает от ошибок. Если вы сделали все возможное, а на стыке покрытия имеют разную высоту, то можно воспользоваться специальным порожком, который сделает зону перехода менее травмаоопасной.

Форма стыка между напольными покрытиями

Стык между покрытиями может быть следующих форм:

прямой – самый простой вариант, требующий минимум усилий при монтаже. Выглядит лаконично и зачастую именно такой стык – лучшее решение с точки зрения эстетики и практичности. Такой стык также выполняют в межкомнатном проеме;
изогнутый – сложный в исполнении, так как требуется фигурная резка материалов. Ранее был популярен, но сейчас сдает позиции, уступая прямым линиям. Если выбор пал все же на изогнутый стык, то постарайтесь знать меру и не делать слишком витиеватые формы, которые вряд ли украсят интерьер;
ломаный – также сложен в исполнении, но смотрится очень интересно, покоряет геометричностью. Делают такой стык, когда плитка имеет сложную форму (например, шестиугольную).

Далее поговорим о вариантах оформления стыка.

Плиточная затирка для заполнения стыка

Затирка идеально подходит, если необходимо оформить стык между плиткой и плиткой, плиткой и керамогранитом, плиткой и камнем, плиткой и мозаикой – теми материалами, которые не имеют свойство расширяться. Используют данный вариант оформления и в случае стыка плитки с ламинатом, только в этом случае компенсационный зазор располагают в районе плинтуса. Ему следует уделить должное внимание, чтобы ламинат не деформировался при расширении.

Плиточная затирка оптимально подходит для оформления сложных по форме стыков. Цвет выбирают под стать одному или обоим материалам. Реже бывает, что выбор падает на затирку контрастного цвета, но в этом случае ее надо умело использовать. Желательно выбирать цвет, который перекликается с другими элементами интерьера, например, межкомнатной дверью, мебелью и т.д.

Процесс оформления стыка затиркой в общих чертах выглядит следующим образом:

на стяжке отмечают линию стыка;
монтаж начинают с плитки, подрезают ее для достижения необходимой формы;
после плитки кладут ламинат. Если укладывают два покрытия, которые не подвержены влиянию температур и влажности, то порядок монтажа может быть любым;
стык заполняют силиконовым герметиком наполовину, ждут его полного высыхания;
готовят затирку, плотно заполняют оставшийся стык, сразу же вытирают излишки с отделочных материалов;
когда затирка подсохнет, можно сверху покрыть ее прозрачным лаком, чтобы дополнительно защитить стык.

При помощи затирки формируется жесткий стык, который может стать причиной появления трещин на материале при усадке здания. Лучше не использовать данное решение в новостройках и помните про нюанс с деревянными покрытиями и имитацией дерева.

Оформление стыка герметиком

Для заполнения стыка используется акриловый и силиконовый герметик. Оба материала позволяют получить достаточно эластичный стык, который выдержит небольшие подвижки здания при усадке. Акриловый герметик интересен еще и тем, что его можно тонировать в необходимый оттенок.

Герметиком можно заполнить стык шириной не более 5 мм. Техника оформления примерно такая же, как и с затиркой, только герметиком, естественно, заполняется весь стык.

Пробковый компенсатор для стыка

Пробка – эластичный натуральный материал, потому отлично подходит для оформления стыка, в частности для расширяющихся материалов. Толщина компенсатора – до 10 мм, длина – до 3 м, и если линия стыка длиннее, то придется использовать несколько вставок, потому появится еще один стык. Материал сверху может быть отделан шпоном или лаком, что повышает его эстетичность.

Так как пробка эластична, она легко выдерживает подвижки ламината и паркета при расширении, не деформируясь. Более того, пробка позволяет выполнять не только прямые, но и слегка изогнутые стыки. Пробковый компенсатор используется при стыковке ламината, паркета, массивной доски между собой, а также с плиткой, керамогранитом и мозаикой.

Процесс монтажа пробкового компенсатора выглядит следующим образом:

начинают с монтажа плитки или керамогранита, если данные материалы будут использоваться. После окончания край шлифуется, очищается от пыли, к нему прикладывают компенсатор, определяют нужную длину, подрезают материал и монтируют на клей;
после высыхания клея оптимально обработать щель между плиткой и клеем герметиком в тон плитки;
финал – монтаж деревянного покрытия.

Пробковый компенсатор позволяет получить идеально ровную поверхность пола. Несмотря на то, что палитра у пробковых компенсаторов не такая широкая, как у тех же пластиковых порожков, подобрать подходящий вариант будет несложно. Если подобрать вставку подходящего цвета или затонировать ее, то стык будет вообще незаметен. Идеальное решение для перфекционистов, да и вообще один из лучших способов оформить стык между разными напольными покрытиями.

Жидкая пробка

Нечто среднее между пробкой и герметиком. По сути это герметик на клеевой основе с пробковой крошкой. Им можно заполнить достаточно сложные по форме стыки. От пробки материалу досталась эластичность, потому стык выдержит небольшие подвижки при расширении, а еще скроет небольшие неровности и дефекты реза.

В состав жидкой пробки, как правило, добавляют вещества, которые защищает дерево от влаги. Выпускают материал в тубусах, которые вставляется в строительный пистолет. Работать с ним легко, теоретически можно заполнять стыки любой ширины, но чем он шире, тем менее эстетично смотрится, потому большинство мастеров единогласны во мнении, что жидкая пробка подходит для нетолстых стыков.

Увы, материал выпускается только в одном светло-коричневом оттенке, потому будет сочетаться далеко не со всеми напольными покрытиями.

Порожки и профили для стыковки напольных покрытий

Порожки и профили используют в тех случаях, когда остальные варианты применить невозможно. Более того, их проще всего монтировать, и именно порог может скрыть достаточно толстый компенсационный зазор, так что дерево, ламинат и паркет могут спокойно расширяться и не деформироваться. Неаккуратный рез материалов также легко скрыть за накладкой.

Данный вариант оформления используют в случае, когда перепада высот у разных покрытий избежать не удалось – есть специальные накладки, которые обеспечивают плавный переход. Если комната большая (больше 25 м 2 ), то при укладке деревянных полов, паркета и ламината недостаточно будет компенсационного зазора только в районе плинтуса – нужен будет еще и достаточно широкий стык, который проще всего спрятать именно под накладкой.

Накладки имеют длину до 2,7 м, потому если стык длинный, то возникнут небольшие сложности. Порожек и профиль, как бы аккуратно они ни были выполнены, все равно могут стать местом скопления мусора, да и домочадцы могут об них спотыкаться. Чтобы постоянно не цепляться за порожек, постарайтесь сделать его высотой не более 2 мм и шириной не более 15 мм. Есть накладки с продольными рельефными полосами – смотрится симпатично, но на практике сильно усложняет уборку, потому хорошо подумайте, делая такой выбор.

Порожки и профили выпускают разных форм, из разных материалов, потому можно подобрать вариант для любых напольных покрытий. Смотрится такое решение достаточно аккуратно и эстетично, если все выполнено грамотно. Правда, чтобы подобрать профиль в тон полу, придется потрудиться – контрастный неподходящий порожек смотрится достаточно грубо.

Выпускают профили из таких материалов:

пластиковые – самые доступные по цене, выпускаются в массе расцветок, могут быть прямолинейными и гибкими, выравнивающими и завершающими. В плане долговечности и практичности уступают всем остальным материалам. Более того, вместе с дорогими напольными материалами смотрятся достаточно дешево. Гибкие пластиковые профили очень популярны при отделке сложных стыков. В продаже также есть самоклеящиеся планки, которые подходят для неглубоких и нешироких стыков. Чаще встречаются профили традиционного монтажа – основание фиксируется на саморезы или дюбели, а уже после укладки напольного покрытия защелкивается декоративная крышка;
металлические изготавливают из стали, латуни, но чаще всего используется алюминий. Это долговечные и эстетичные накладки, причем алюминий можно покрыть оксидной пленкой, чтобы имитировать цвет бронзы, золота или серебра. Такая пленка дает также дополнительную защиту. Самые популярные – алюминиевые порожки с хромированной поверхностью, отлично сочетаются с серой плиткой и светлым деревом. Есть профили с покрытием под дерево. Как и пластиковые, алюминиевые профили используются для ровных и криволинейных стыков. В последнем случае подойдет профиль, на основании которого есть множество разрезов, благодаря которым можно придать порогу любую форму. Можно отыскать порожек с подходящим радиусом или купить сгибаемый профиль. Накладки используют для стыковки покрытий на одном уровне и для компенсации разных высот. В плане монтажа есть несколько вариантов. Есть профили, основание которых монтируется под одно или два покрытия сразу, есть профили, основание которых крепится просто на пол, а есть самоклеящиеся профили, основание которых просто клеится между двух покрытий. Последние наименее практичные и долговечные, хоть и самые удобные;
деревянные профили – одно из самых эстетичных решений, прекрасно гармонируют с ламинатом, паркетом, доской. Минус – невысокая гибкость, потому сложный стык с их помощью не сделаешь. Производители деревянных полов, как правило, выпускают и аксессуары к ним, потому можно подобрать профиль точно такого же цвета, как и пол. Дерево боится влаги, и стыковочный профиль потребует такого же ухода, как и деревянный пол. Чуть лучше влагу переносят вставки из МДФ, которые отлично имитируют древесину, но с гибкостью там также проблемы.

Как вы уже могли понять, профили бывают трех основных видов:

прямые – необходимы, чтобы соединить два покрытия одной высоты;
выравнивающие – необходимы, чтобы нивелировать перепад высоты разного уровня (до 10 мм). Они имеют плавный изгиб, чтобы не сильно мешать передвигающимся людям;
завершающие – прикрывают кромку покрытия, например, на ступенях, подиуме и т.д.

Особенности стыковки разных покрытий

Чтобы правильно состыковать материалы, необходимо знать некоторые особенности их монтажа:

если будет организован стык без профиля и порога, то плитка, ламинат и прочие материалы должны быть отрезаны идеально. Мастера советуют использовать картонные шаблоны;
при монтаже ламината на подложку его в некоторых местах все равно придется приклеить, чтобы со временем шов оставался в первозданном виде. В подложке перед линией стыка вырезают квадраты размером не более 5*5 см, заливают их клеем, а потом кладут ламинат. Если пренебречь этим правилом, шов может начать «гулять»;
стык при укладке ламината – не менее 3-5 мм, причем лучше, если стыковочный материал будет эластичным. Для паркета лучше оставлять стык размером около 10-15 мм;
если хотите сочетать два вида ковролина, то монтируйте их так, что волокна были расположены в одном направлении;
при большом перепаде высот покрытий (до 4 см), уместнее уже организовать подиум;
для маленьких комнат комбинация двух покрытий – не лучшая идея, есть вероятность визуально сделать комнату еще меньше.

Выполнять все работы по укладке двух покрытий и их стыковке лучше профессионалу. Если у вас нет уверенности в своих силах и должного опыта в ремонте, то самостоятельно за это лучше не браться.

На кухне, в ванной, в совмещённой кухне-гостиной, а также в квартире-студии часто приходится комбинировать напольные покрытия, чтобы получить максимально практичный и эстетичный интерьер. Одна из самых популярных комбинаций — это плитка с ламинатом. Плитка берет на себя удар в рабочей зоне, а ламинат позволяет уютно обустроить зону отдыха, где нет воздействия влаги. Правильно состыковать два покрытия не всегда легко — необходимо учесть массу особенностей. Остановимся на основных тонкостях и изучим варианты организации стыка плитки и ламината.

Ламинат и плитка встречаются, как правило, на границе двух помещений или же в одном помещении, когда его необходимо поделить на зоны. Яркий пример — оформление большой кухни, где надо выделить рабочую и столовую зоны, или же прихожая, которая плавно переходит в гостиную.

Комбинирование этих двух материалов отличается массой преимуществ:

Функциональность. Участки комнаты, где часто может капать вода, лучше выложить плиткой — в таких условиях она прослужит явно больше, чем ламинат. Последний же смотрится более уютно и будет уместным в более сухих зонах.
Эстетика. Комбинируя два материала, удается получить оригинальный свежий интерьер. Если же правильно объединить фактуру и рисунок, сделать удачный стык, то получится даже зрительно увеличить небольшую комнату.
Экономия. Отделать комнату только плиткой дороже, чем комбинацией из плитки и ламината.
Зонирование без перегородок. Чтобы поделить комнату на зоны, вовсе необязательно выстраивать стены, получая в итоге два тесных темных пространства. Линия стыка двух покрытий послужит прекрасным разграничителем.

Конечно же, и без некоторых недостатков, точнее, сложностей не обошлось. Комбинация двух покрытий выглядит очень красиво, если материалы гармонируют между собой и правильно уложены. Состыковать плитку и ламинат не всегда легко, и задача усложняется, когда «граница» имеет сложную форму, большую длину и находится в центральной части комнаты. Если же стык ровный и проходит под межкомнатной дверью, то монтаж многократно упрощается, но некоторые нюансы важно учитывать в любом случае.

Основные сложности комбинирования плитки и ламината заключаются в следующем:

Форма стыка зависит от того, где будет расположен этот самый стык, какая плитка используется, и какие предпочтения есть у владельца квартиры. Линия стыка может быть:

прямой. Самый популярный вариант, обычно используется, когда стык располагается на границе двух комнат под дверью, и тогда он оформляется декоративным порогом. Прямой стык может быть и достаточно длинным, когда используется для зонирования комнаты;
изогнутый. Обычно применяется при укладке двух покрытий в одной комнате при необходимости выделить разные зоны. Оформить такой стык своими руками достаточно сложно, так как надо выполнить очень точный рез плитки и ламината. Если удалось выполнить аккуратный рез, то стык можно оформить без порожка. В противном случае лучше использовать декоративную накладку.
ломаный. Используется при монтаже плитки треугольной, шестиугольной или ромбовидной формы. Ламинат подрезается так, чтобы точно обогнуть плитку, последняя не режется и не подгоняется. Выполнить такую укладку непросто, стык должен быть идеальным, так как порог не используется — он испортит весь вид. Хорошо подобный стык смотрится на длинном участке.

№3. Стык ламината и плитки без порожка

Как вы уже могли понять, стык ламината и плитки можно организовать при помощи декоративного порожка, а можно обойтись и без него. Стык без порога выглядит более эстетично, не мешает во время ходьбы и уборки. Если линия сложной формы, то оформить ее порогом будет практически невозможно. Выполнить стык без порога сложнее, придется соблюсти ряд условий:

Аккуратно обрезать плитку и ламинат, для чего понадобится специальный инструмент и высокая квалификация, так что своими силами вы вряд ли обойдетесь, особенно если линия стыка сложная.
Добиться одинаковой высоты обоих покрытий, допускается погрешность 1-2 мм. Подгонку делают за счёт разной толщины стяжки. Не забывайте учитывать толщину клеевого слоя. Чтобы получить идеальный результат, необходимо провести грамотный расчет.
Использовать клеевой способ укладки. С плиткой все ясно — ее по-другому и не положишь, а вот ламинат можно монтировать как на клей, так и на подложку. В последнем случае без порога не обойтись, а если выбран способ стыка без порога, то надо укладывать ламинат на клей.
Предусмотреть зазор достаточной ширины. Минимум — это 5 мм, а лучше исходить из правила, согласно которому на каждый метр длины ламината надо предусмотреть 1 мм компенсационного зазора. В противном случае ламинат начнет скрипеть, а потом деформируется, ведь ему некуда будет расширяться. Отступ ламината от стены должен быть 5-10 мм, это тоже запас для расширения материала. Этот зазор позже закроется плинтусом.

Специалисты не рекомендуют выполнять стык без порога, если длина линии будет более 3 м. Кроме того, выбрать отделочные материалы надо будет ещё до выполнения стяжки, чтобы в итоге получить пол одного уровня.

Рассмотрим основные варианты стыковки покрытий без использования порога.

Оформление стыка затиркой

Самый простой, быстрый и экономичный способ — это использовать затирку для плитки. Работать с ней легко, можно подобрать практически любой цвет. Ориентироваться лучше на оттенок плитки и ламината, но некоторые предпочитают подобрать контрастный цвет. Затирка отлично подходит для оформления сложных по форме стыков.

Процесс монтажа в общих чертах выглядит следующим образом. Сначала на стяжке намечают будущую линию стыка. Начинают укладку с плитки, подрезая ее в соответствии с намеченной линией. После этого монтируют ламинат, а зазор между покрытиями заполняют силиконовым герметиком примерно на половину высоты. Когда силикон высохнет, наносится затирка, тщательно заталкивается в зазор, а излишки быстро вытираются с отделочных материалов. Высохшую затирку лучше покрыть прозрачным лаком для дополнительной защиты.

Основной минус этого способа — риск появления трещин в процессе усадки здания. Кроме того, при использовании затирки получается жёсткий стык, не позволяющий ламинату нормально расширяться, потому больше внимания надо уделить организации зазора в районе плинтуса.

Оформление стыка герметиком

Герметик намного эластичнее затирки, потому при усадке он не покроется трещинами. Работать с материалом очень легко, но его можно использовать при ширине зазора не более 5 мм.

Процесс монтажа идентичен тому, что описан для затирки, только в этом случае шов полностью заполняется затиркой. Использовать можно силиконовые, акриловые и полиуретановые герметики. Преимущество акриловых заключается в возможности окрашиваниях после нанесения.

Пробковый компенсатор для стыка

Это полоска пробки небольшой толщины, которая отлично заполняет зазор и может нивелировать неровности стыка, потому материал и называют компенсатором. Так как пробка — достаточно мягкий материал, он позволяет ламинату спокойно расширяться. За счёт своей эластичности пробковый компенсатор может использоваться для оформления слегка изогнутых стыков, но для линии сложной формы он не подходит. Материал может быть дополнительно оформлен шпоном, что повышает эстетичность стыка. Выбор оттенков, увы, не очень широкий.

Длина пробковой полосы — максимум 3 м, так что при более протяженной линии не избежать стыка. Толщина компенсатора колеблется от 7 до 10 мм.

Если для оформления стыка был выбран пробковый компенсатор, то начинать процесс укладки следует с плитки. После шлифовки и очистки кромки от пыли к ней прикладывается компенсатор, чтобы понять, какой длины материал нужен. Пробка подрезается и прикладывается к плиточной кромке, которую заранее обрабатывают клеем. Когда клей высохнет, щель между плиткой и пробкой заполняют герметиком, излишки которого сразу вытирают. Лучше взять герметик в тон плитки. Заключительный этап — монтаж ламината.

Оформление стыка жидкой пробкой

Жидкая пробка — это что-то среднее между герметиком и пробкой. Материал получают на основе пробковой крошки и клея. Он продается в тубусах, которые вставляются в строительный пистолет. С помощью такого приспособления очень легко заполнять любые стыки, в т.ч. сложной формы. Эластичность материала позволяет компенсировать неровности реза. Кроме того, в составе жидкой пробки уже есть компоненты для защиты ламината от влаги, потому дополнительных мероприятий проводить не придется.

Основной минус — пробковый герметик выпускается только в одном оттенке, что ограничивает сферу использования. Применять его можно для оформления стыков любой толщины, но при зазоре более 7 мм аккуратно выполнить все работы сложнее.

№4. Стык плитки и ламината с порогом

Это более простое в исполнении решение, потому и используется чаще. Если профиль для стыковки выбран правильно, и все работы проведены грамотно, то выглядеть напольное покрытие будет неплохо. Выполнить стыковку ламината и плитки при помощи декоративной накладки сможет человек с небольшим опытом в строительстве, так что если ремонт проводится своими руками, то лучше выбрать именно этот вариант. Простота монтажа — это не единственный плюс данного способа стыковки. Накладка позволяет скрыть достаточно широкий компенсационный зазор, так что ламинат точно не вздуется и не деформируется.

Использовать порожек для маскировки места стыка имеет смысл в следующих случаях:

недостаточная квалификация исполнителя для обустройства стыка без порожка;
необходимость замаскировать неаккуратный рез материалов;
перепад высот покрытий более 10 мм, и его невозможно компенсировать иными способами;
необходимо выделить границу двух зон. Без порога она также будет заметна, но порог позволяет подчеркнуть зонирование. Усилить эффект можно при помощи накладки контрастного оттенка;
в квартире-студии зону прихожей можно сделать чуть ниже зоны гостиной, чтобы мусор не разносился по всему дому;
при монтаже ламината плавающим способом:
когда стык находится в дверном проёме, нет смысла заморачиваться со стыковкой без порога;
при большой площади помещения (25 м2 и более). В этом случае для нормального расширения ламината необходимо предусмотреть достаточно внушительный зазор, и скрыть его уместнее всего именно при помощи порога.

Будьте готовы, что даже при грамотном монтаже порога он может стать небольшой преградой во время ходьбы. Кроме того, под ним будет легко скапливаться мусор, а вот убрать его оттуда будет уже затруднительно. Подобрать накладку в тон к напольному покрытию не всегда просто, многие порожки смотрятся грубовато и будут сильно выделяться в интерьере.

Самая большая проблема — стыки сложной извилистой формы. В некоторых случаях подобрать подходящий профиль и вовсе невозможно. Кроме того, сложности могут возникнуть и при оформлении длинного стыка, так как накладки обычно делают длиной не более 2,7 м.

Декоративные накладки на стык изготавливаются из разных материалов, могут иметь разную форму, отчего зависит простота установки порога и его эксплуатационные качества. Прежде, чем мы перейдем к рассмотрению разных вариантов, отметим, что идеальный порожек должен отвечать следующим требованиям:

иметь высоту не более 2 мм, чтобы не было сложностей при передвижении;
иметь ширину не более 1.5 см;
сочетаться с плиткой и ламинатом;
предпочтение отдается порогам без продольных рельефных полосок (они усложняют уборку) и со скрытым креплением.

Алюминиевый порог

Накладка из алюминия стоит недорого, отличается неплохой прочностью и отлично смотрится. Особенно удачно блестящая металлическая поверхность гармонирует со светлой плиткой и серым деревом.

По форме алюминиевый порог может быть:

плоским. Такие обычно фиксируются на саморезы;
Т-образным. Выглядит максимально эстетично, все крепления у него скрыты, а видно будет только плоскую декоративную часть
L-образным. Хорошо подходит при необходимости организовать стык небольшой ширины. Хорошо такой порог подходит, когда уровень покрытий одинаковый.

Обратите внимание, что некоторые пороги монтируются только под плитку, а некоторые — под плитку и ламинат (например, те, что имеют Н-образный профиль нижней части).

По способу крепления профиль может быть:

открытый — фиксация происходит при помощи саморезов;
скрытый — состоит из двух частей: крепеж, который монтируется на пол, и декоративная накладка, которая устанавливается на крепеж.

Отдельно стоит отметить пороги, которые имеют самоклеящуюся основу. Они максимально просты в монтаже, при этом клеится накладка не на стяжку, а к плитке и ламинату. Это очень удобно, но назвать такие пороги практичным и долговечным решением сложно.

По форме порог может быть ровным и изогнутым, или переходным. Второй вариант отлично подходит для организации стыка, когда покрытия имеют разный уровень. Решить проблему перепада высот можно и при помощи порога с разной толщиной сторон.

Многие ошибочно думают, что металлический порог подходит только для прямых по форме стыков. На самом деле есть гибкий металлический профиль, на его основании предусмотрены многочисленные прорези, благодаря которым можно красиво и аккуратно оформить даже изогнутую линию стыка.

Порог из ПВХ

ПВХ-пороги могут быть жёсткими и гибкими. Монтируются они, как напольный плинтус: сначала на саморезы или дюбеля фиксируется основание, а после монтажа напольного покрытия декоративная крышка защелкивается благодаря наличию прижимных пазов. Гибкий ПВХ-порог может использоваться для оформления волнистых стыков.

Подобные пороги достаточно просты в монтаж, стоят недорого, отличаются приличным разнообразием цветов. Есть пороги, предназначенные для монтажа на пол с перепадом высот до 10 мм.

Процесс монтажа покрытия с использованием ПВХ-порога очень прост. После того, как выполнена стяжка и начерчена линия стыка, укладывают плитку, под нее заводится часть основания профиля. Потом укладывают ламинат, торец обрабатывается герметиком. Завершающий этап — монтаж декоративной крышки, ее также можно обработать герметиком, чтобы предотвратить накопление мусора.

Порог из дерева или МДФ

Безусловно, деревянный порожек — это самый эстетичный вариант. С другой стороны, стоит такое решение дороже всех остальных, а оформить стык сложной формы с его помощью невозможно.

Чуть дешевле стоят пороги из МДФ. Это замечательная имитация древесины, которая не так боится влаги и перепадов температур, но, так же,мкак и дерево, этот материал не может похвастаться гибкостью.

№5.Полезные советы

Собираясь комбинировать плитку и стык, учтите следующие нюансы:

если перепад уровней большой (более 2-4 см), то уместно оформить стык при помощи подиума;
в маленьких комнатах два покрытия лучше не комбинировать, иначе линия стыка раздробит помещение и сделает его визуально ещё более крохотным;
плиточный участок должен быть шириной не менее 1 м, что актуально для кухонь. Если эта зона будет более узкой, то часть капель воды и грязи будут попадать на ламинат;
начинать монтаж лучше всего с плитки. Во-первых, укладка плитки — это мокрый и грязный процесс, который явно не пойдет на пользу ламинату. Во-вторых, под уровень плитки проще поднять уровень ламината;
работу лучше доверить специалисту, который уже имел опыт по стыковке двух покрытий.

В завершение отметим, что комбинировать ламинат и плитку не всегда уместно — порой проще и лучше будет использовать керамогранит под дерево, который объединяет практичность плитки и красоту деревянного покрытия.

Всем привет. Подсказывайте плиз.В коридоре плитка, в комнате планируется ламинат.Ломаю голову над тремя вопросами:

Подождать когда установят двери (короба без порога), а потом уложить ламинат и состыковать полы
Уложить в комнате ламинат и состыковать его с плиткой до установки дверей (не нужно будет потом подрезать коробку)
Если вариант №2, то появляется третий вопрос:
Где производить стык полов (полы на одном уровне), где правильно монтировать стыковочную планку? Под дверным полотном, до него, после. Плитка сейчас доложена только до дверного проема, но потом вырежу и доложу кусочки до стыка. Для наглядности нарисовал три варианта размещения планки разными цветами.

СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!

Вариант №2.Стыковочную планку ставить под дверным полотном.

Подпишусь под вышенаписанным.

Aleksei написал :
Вариант №2.Стыковочную планку ставить под дверным полотном.

Только при условии, что зазор под дверным полотном позволит установку стыковочного профиля. Если зазор не позволяет, то сместить профиль в сторону противоположную открыванию, т.е. к внутренней части короба.
Бывает так:

А что скажите на счет установки двери, точнее можно ли сначала положить в комнате ламинат, состыковать его с плиткой, а уже потом ставить дверь (их ждать еще 2 недели)? Такой вариант практикуется?

СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!

Vlad_power , я благополучно стелил пол, клеил обои, и только после этого ставил двери. Да, если на потом оставить наличники, то проще, но и так возможно. Главное, чтоб монтажники не обиделись.

vago083050 написал :
Только при условии, что зазор под дверным полотном позволит установку стыковочного профиля.

Так Зазор в ванну должен быть не менее 10мм для вентиляции.

Vo.V.A. написал :
Так Зазор в ванну должен быть не менее 10мм для вентиляции.

А кто сказал, что необходимого уровня вентиляции можно добится только при помощи зазора под полотном??

vago083050 написал :
А кто сказал, что необходимого уровня вентиляции можно добится только при помощи зазора под полотном??

подскажите как организовать приток воздуха иным способом

держать дверь открытой

BAD электрbr написал :
подскажите как организовать приток воздуха иным способом

врезать в дверь декоративную решетку или насверлить отверстий и закрыть декоративным элементом. понятное дело в нижней части двери.
а вообще для нормальной работы и 10 мм маловато.
присоединюсь к 2-му варианту, самый симпотичный вариант. накладки (порожки) бывают не только прямые, но и понижающие, стыкуются и разные по уровню покрытия.
про открытые двери, реально актуально, многие именно так поступают, в особенности у кого в ванной сушат белье

двверь лучше ставить до поклейки обоев так как иногда возникает необходимость выводить стену в уровень с колодой чтобы потом наличники без зазоров стояли красиво

gans gr написал :
врезать в дверь декоративную решетку или насверлить отверстий и закрыть декоративным элементом. понятное дело в нижней части две

Некоторым не нравится дверь дырявить,пусть даже и красиво.

gans gr написал :
а вообще для нормальной работы и 10 мм маловато.

Да.Раньше по нормам было вроде на кухню-15-20мм.,в санузел20-30 мм.

gans gr написал :
врезать в дверь декоративную решетку или насверлить отверстий и закрыть декоративным элементом. понятное дело в нижней части двери .

зачем такие ограничения?

Vo.V.A. ,
так вроде и не отменяли нормы

BAD электрbr написал :
подскажите как организовать приток воздуха иным способом

иногда сверлят отверстия в стене под решётку декоративную. но это если есть возможность чтобы на виду не была

vago083050 , если увижу, что кто-то полотно с таким зазором поставил - застрелю на месте. Реальный случай - поставили коробку с полотном почти без зазора. Зимой. Летом дверь стало не закрыть, и это ответки на защелку в раме не было. В результате стойка треснула по высоте, ответка уже не встанет. Увидено своими глазами.

Int64 , я продаю и "монтирую" (руками монтажников) только такие двери уже много лет, т.к. у всех итальянских дверей дело с зазором обстит именно так, зарезки выполнены, петли и замки установлены, коробки и наличники запилены, так что регулировке данный момент не поддается по определению. Но, для тех, кто

Int64 написал :
если увижу, что кто-то полотно с таким зазором поставил - застрелю на месте.

especially for Russia с целью сохранения жизни неповинных монтажников, некоторые итальянские производители в виде исключения предоставляют возможность заказа удлиненных стоек короба. Европа обходится и видимо корчится и морщится, задыхаясь в клозетах, из-за вопеющей несправедливости, вопрошая: почему только для России?!
Вы думаете почему Путин с Берлускони радуются и обнимаются при встрече? Это заговор

Читайте также: