Стык мансардного потолка и стены

Обновлено: 27.04.2024

Когда закончено строительство мансарды, переходим к внутренней отделке помещения. Самым неприятным моментом является крепление или установка потолочного плинтуса или потолочного молдинга.

Потолочный плинтус используют для закрытия образовавшихся зазоров между потолком и материалом отделки стен. Особенно это актуально когда цвет стен и потолка не совпадают, или же потолок и стены выполнены из разных отделочных материалов (стены оклеены обоями, а потолок окрашен).

Как бы аккуратно вы не производили работу по монтажу покрытия стен, при оклейке обоев, или покраске, все равно стыки материала на стенах и потолке не будут идеально ровными. Выровнять или скрыть такие неровности и огрехи легче всего плинтусом или потолочным молдингом.

Потолочный плинтус придаст помещению завершенный вид, внесет определенный стиль. Если мансардное помещение оборудовано под старину, то деревянный резной плинтус дополнит созданный вами интерьер.

Углы, сглаженные потолочным плинтусом, сделают помещение более уютным, спокойным.

Потолочный плинтус собственной персоной

Материалы из которых выпускают потолочный плинтус

Плинтус для потолка выпускается под угол 90°, поэтому он не ляжет на стены, стыки которых не образуют данный угол. Потолочный молдинг, выпускаемый в виде ровных планок, крепится на вертикальную плоскость, что так же не решает данную проблему. Встречаются потолочные молдинги, крепящиеся на стену и потолок. В этом случае их называют потолочными плинтусами или галтель потолочная.

Выпускают плинтуса из пенопласта или дерева. Самым недорогим и легким является пенопластовый потолочный плинтус. Основные характеристики:

Малый вес. Это способствует быстрому креплению к поверхности, так как клей хорошо удерживает плинтус, и дополнительное крепление не потребуется.
Материал имеет низкую плотность. Это способствует легкой резке плинтуса под любым углом.
Устойчивость к свету, влажности и перепадам температуры. Плинтус не желтеет со временем, не поглощает влагу, устойчив к температурным изменениям.
Повышенная хрупкость. Учитывая место расположения потолочного плинтуса, повредить его при ежедневной эксплуатации помещения не представляется возможным.

Деревянные потолочные плинтусы самые дорогостоящие и тяжелые в обработке. Резать такие плинтуса необходимо специальной ножовкой, подгонять соединения следует напильником. Для крепления таких галтелей клей не применяют, крепят их на специальные крепежные элементы или на деревянные блочки, предварительно закрепленные на расстоянии около 0,5 м на стенке друг от друга.

Потолочный багет скрывает щели и улучшает внешний вид

Подгонять такие дорогостоящие галтели следует аккуратно, так как любая подходящая по цвету шпаклевка, которой вы попытаетесь скрыть огрехи в углах и на стыках, испортит вид и дизайн комнаты. Следует учитывать, что такие галтели не подойдут для влажной комнаты, не выдержат резких колебаний температур, так как дерево деформируется, подвержено гниению.

Галтели из дерева следует предварительно обработать антисептиком, вскрыть лаком. Выбирая цвет деревянного потолочного плинтуса попытайтесь его повторить и в других элементах внутреннего декора комнаты.

Как прирезать потолочный плинтус мансарды

Если вы выбрали плинтус из пенопласта, то при покупке возьмите на запас несколько дополнительных полос. Перед тем, как приступить к работе, потренируйтесь на запасных кусочках. Вам понадобятся острый нож со съемными лезвиями, запас лезвий, клей, измерительная линейка. Сначала попробуйте вырезать внешний и внутренний углы.

Прямой угол очень важен для соединения двух плинтусов

Это можно проделать по нескольку раз для получения идеальных стыков. Полученные заготовки помогут вам вырезать эти углы уже на чистовом плинтусе. В современных магазинах есть специальный прибор для вырезания полос плинтуса под нужным углом наклона, называемый «стусло».

Стусло представляет собой устройство изготовленное из дерева, пластика или металла, выполняющее роль шаблона, имеющее специальные отверстия, направляющие под нужным углом наклона ножовку или нож. Если резку плинтусов будете производить при помощи стусла, получите максимальную точность обработанных торцов.

Инструкция резки потолочного плинтуса используя стусло

В работе этим прибором необходимо использовать осторожно, для предотвращения появлений запилов, зазубрин, так как этот плотницкий инструмент считается точным прибором. Перед тем как приступить к работе, внимательно изучаем инструмент и разрезы, нанесенные по боковым стенам инструмента под разными углами наклона. Разрезы служат для направления полотна режущего прибора под выбранным вами углом к продольной оси стусла.

После того, как угол наклона выбран, устанавливаем полосу плинтуса в зазор на стусле в таком положении, в котором она будет располагаться на потолке. Сторона, которая в будущем будет примыкать к стене, должна плотно прилегать к боковине стусла. Теперь можно производить резку плинтуса ножовкой по металлу или острый нож со специальным негнущимся лезвием. Если плинтус деревянный, вам понадобится ножовка по дереву.

Использование стусла для резки плинтуса — очень удобно!

После того, как первая полоска плинтуса отрезана, обрезаем смежную полосу под тем же углом, но на стусле используем другой смежный зазор. Полученные элементы апробируем на месте монтажа, в случае необходимости подгоняем образовавшийся зазор (не больше 2 мм).

Для подгонки деревянных частей плинтуса можно использовать наждачную бумагу, при крепленную на деревянный брусок. Образовавшаяся неточность будет говорить о том, что вами выполнены неправильные измерения, или допущены ошибки при нарезке (не острый режущий прибор, не плотное примыкание полоски плинтуса с боковой стороне стусла).

Работая с плинтусом из пенопласта, нужно быть крайне аккуратным, чтобы не повредить имеющийся рисунок, избежать появления вмятин, разломов. Деревянный же плинтус, при неумелом обращении, трескается или раскалывается.

Инструкция резки потолочного плинтуса без стусла

Если под рукой нет стусла, вам придется производить резку и подгонку потолочного плинтуса самостоятельно.

Первый проверенный способ – сделать шаблон для нарезки самостоятельно. Для этого вам понадобиться три дощечки одинаковой длины, сбытые таким образом, чтобы в разрезе получилась буква П. Тогда боковые детали прилегают к основанию под прямым углом. Далее берем транспортир и откладываем угол в 45º в разных направлениях. Делаем разрезы, предварительно наметив вертикальное направление этих разрезов. Таким образом, получаем стусло, сделанное вами самостоятельно.

Если нет желания изготавливать стусло, придется выполнить картонную заготовку или заготовку из обрезков плинтуса. Для этого используя транспортир, карандаш изготавливаем шаблон нужной формы. Полученную заготовку «примеряем» к необходимому месту, если есть огрехи, вносим коррективы. После всего готовую «выкройку» прикладываем к полосам плинтуса и аккуратно обрезаем.

1 Комментарий

Сам клеил потолочный плинтус. Чтобы хорошо его закрепить — наносил клей на верхний край, который крепится к потолку, и нижний, который крепится к стене. Держал около 10 минут. Углы резал по 60 и 120 градусов.

Если чердачное помещение остается нежилым, находящийся в подкровельном пространстве воздух служит хорошей теплоизоляцией (наряду с утеплением перекрытия). В случае с мансардой все совсем не так: тут теплоизоляция находится очень близко от кровельного материала и задача сделать не только утепление мансарды, но и создать такие условия, чтобы вся кровельная система служила долго.

Утепление ломанной крыши мансардного типа необходимо проводить по определенным правилам

Сразу скажем, что вся древесина, которая используется при строительстве кровли, должна обрабатываться антисептиками. Действительно вся: и обрешетки и контр-обрешетки, и стропила. Все деревянные детали. Также необходимо сделать их менее горючими. Для этого их обрабатывают антипиренами. Все элементы, которые находятся со стороны улицы, обрабатываются составами для наружных работ. Все деревянные детали, обращенные внутрь помещения, обрабатывайте пропитками для внутренних работ. Если внутри помещения использовать состав для наружных работ, специфический запах останется на несколько лет. Если наоборот — древесина снаружи может пострадать: степень защиты недостаточна. Потому на этом деле не экономьте.

Еще. Перед описанием того, как утеплить мансардную крышу своими руками, стоит напомнить вот о чем: в подкровельном пространстве должна быть организована система вентилирования. Для этого на коньке устраивают специальные вентиляционные отверстия. Через них воздух из-под кровельного материала уходит, унося излишнюю влажность. А попадать под настил кровли он должен через свесы. Там категорически нельзя делать все герметично. Оттуда идет забор воздуха. Только так конденсат будет своевременно высыхать и кровля будет служить долго.

Чтобы утепление было правильным и влага выводилась своевременно, необходимо движение воздушных масс под кровельным материалом

Правильное утепление мансарды

Чтобы мансардный этаж был теплым зимой и прохладным летом, не было проблем с повышенной влажностью, на кровле не намерзали сосульки, необходимо правильно сделать утепление крыши. Но в случае с кровлей утепление, паро- и гидроизоляция — это комплексное решение и одно без другого работает очень плохо, или совсем не работает.

Если ломаная крыша является одновременно стенами мансардного этажа, пирог будет следующим (изнутри-наружу):

внутренняя обшивка (гипсокартон или вагонка);
обрешетка;
пароизоляция;
утеплитель (толщина утепления зависит от региона и параметров утеплителя, для средней полосы России это около 200 мм);
супердиффузионная мембрана;
вентзазор;
обрешетка;
кровельное покрытие.

На фото представлено утепление ломаной мансардной крыши в графическом варианте. Обратите внимание: над утеплителем укладывается супердиффузионная мембрана (обозначена голубым цветом). Ее назначение — не допустить попадания в утеплитель образовавшегося конденсата или просочившихся через кровельное покрытие осадков и выводить тот пар, который все-таки попал в минвату, обеспечивая ее просушку. Потому с паропроницаемость от 1500 г/м 2 . Этот слой называют часто гидроизоляцией (так оно, собственно и есть), только гидроизоляция паропроницаемая.

Укладка гидроизоляции

В идеале она укладывается именно так, как показано на рисунке: оборачивая стропила и вплотную укладываясь на утеплитель. Часто, для экономии, ее раскатывают поверх стропил, но не натягивая, а делая провисание в 3-5 см. Этот вариант тоже неплохо работает: влага попадает на поверхность, а потом скатываются вниз и выводятся за пределы кровли. Вот тут еще один важный момент: мембрана должна выходить в водосборный желоб. Тогда влага будет выводится из подкровельного пространства.

Еще несколько моментов по укладке мембраны. Она раскатывается поперек стропил, начиная снизу. Первый ряд запускается в желоб водостока. Следующий раскатывается с захлестом в 10-15 см. И так до конька. На коньке мембраны с двух сторон обрезаются по верхнему краю и закрепляются. По коньку вдоль раскатывается полоса, спускающаяся с одной и другой стороны кровли. Получается покрытие, по которому вода стекает до самого водосборного желоба.

Пароизоляция и правила ее укладки

Стоит отдельно рассказать о пароизоляции. Это должна быть тоже мембрана. Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка не подойдет: характеристики у нее не те. Паропроницаемость этого слоя (выражается в г/м 2 ) должна быть минимальной. В идеале — равна нулю. То есть это слой не должен пропускать пары из помещения в слой утеплителя. При использовании в качестве утепления минеральной ваты это очень важно: намокнув она теряет более половины своих свойств, а замерзнув в мокром состоянии и потом растаяв, вообще рассыпется в труху.

Поэтому пленку пароизоляции укладывают тоже с заходом одного полотнища на другое. Причем эти стыки проклеиваются специальным двусторонним пароНЕпроницаемым скотчем (он похож на клейкую резину). Обычный малярный или канцелярский не подойдет. Они не обеспечивают 100% защиты от пара. Кроме стыков проклеиваются также все примыкания: снизу, с боков, сверху.

На пароизоляции нанесена линия. Она отмечает границу, от которой начинается следующий слой (это величина захлеста) и линия, по которой холсты скрепляются скотчем

Крепится пароизоляция обычно к лагам скобами степлера или, как на рисунке планками внутренней обрешетки под монтаж обшивки. В этом случае образуется еще один вентзазор, который будет подсушивать отделку и мембрану. Этот зазор желателен, но не обязателен. В принципе, вагонку можно крепить прямо поверх мембраны.

Теплоизоляция

Чем лучше утеплить ломаную крышу — вопрос сложный и однозначного ответа на него нет. Используют минеральные ваты, только жесткие, плотностью 30-50 кг/м 3 . Так как мансардная кровля обычно имеет большой угол наклона, то мягкие материалы могут сползать. Именно по этой причине лучше брать плиты. Хотя в этом случае придется подстраивать шаг стропил под размеры утеплителя: он должен быть на 10-15 мм меньше ширины плиты, чтобы материал становился «враспор» между балками и хорошо держался.

Укладывать теплоизоляцию нужно так, чтобы мостиков холода было как можно меньше. Для средней полосы России требуется обычно 200-250 мм минеральной ваты. Это несколько слоев матов. При укладке между стропилами перекрытия плиты располагают так, чтобы швы одного ряда перекрывались следующим. Ширина утеплителя, как уже говорили, должна быть чуть шире расстояния между стропилами. Тогда плита становится плотно, исключая наличие щелей. Если ширина больше/меньше, приходится резать материал. При этом шанс получить ровный край невелик и остается много остатков.

Если размеры стропила не позволяет уложить весь утеплителя, со стороны помещения поперек набивают планки требуемой толщины. Между ними укладывают остатки утеплителя. Сверху на него уже прикрепляют пароизоляцию и по необходимости обрешетку под отделку. Такой вариант даже лучше: полностью исключаются мостики холода, перекрывая даже стропила. Этот способ требует чуть больших расходов при монтаже, но в мансарде точно будет теплее, что позволит сократить расходы на отопление.

Как утеплить мансардную крышу: порядок работ

Устройство мансардного этажа тем и хорошо, что позволяет растянуть окончание строительства. Сразу необходимо на стропила уложить и закрепить супердиффузионную мембрану, на нее обрешетку и кровельный материал. А утепление мансарды можно сделать изнутри через некоторое время.

Утепляем снаружи

Если вы будете все делать сразу, порядок работ такой:

со стороны помещения набивается обрешетка поперек стропил — на ней будет лежать теплоизоляция, вместо обрешетки иногда крепят шнур или оцинкованную проволоку;
на нее со стороны кровли укладывается теплоизоляционный материал (по всем правилам, смещая швы, следя чтобы не было щелей);
поверх теплоизоляции раскатывается супердиффузионная мембрана;
набивается обрешетка;
настилается кровельное покрытие;
со стороны помещения закрепляется и проклеивается пароизоляция;
с обрешеткой или без монтируют отделку.

При таком варианте работать с утеплителем несложно: его легко закладывать, он опирается на обрешетку (шнурки).

Утепление изнутри

Этот вариант позволяет отодвинуть внутреннюю отделку на необходимый срок (пригодится, если ощущается нехватка средств). После установки стропильной системы вот что вам необходимо сделать:

раскатать и закрепить гидроизоляцию;
набить обрешетку (при необходимости контробрешетку);
смонтировать кровельный материал.

Для первого этапа это все необходимые работы. После того, как появится возможность продолжать, вам необходимо будет сделать утепление мансардной крыши изнутри. Работать будет уже не так удобно: придется делать ограждающую конструкцию, которая не даст вытолкнуть утеплитель выше, чем это необходимо. Саму вату придется каким-то образом фиксировать: он норовит упасть на голову. Порядок работ такой:

между лагами с шагом 40-50 см набиваете планки, которые будут удерживать теплоизоляцию, обеспечивая требуемый вентзазор;
укладывается и закрепляется теплоизоляция требуемой толщины (правила остаются те же);
прибивается обрешетка, удерживающая слои утеплителя;
настилается и проклеивается пароизоляционная мембрана;
монтируется обрешетка и отделочный материал.

Несколько замечаний по тому, как можно укладывать теплоизоляционный материал. Если это маты из минеральной ваты высокой плотности и их ширина чуть больше шага между лагами, все относительно просто: они сами неплохо держатся.

Если укладывается рулонная минеральная вата, все сложнее. Делая утепление мансардной крыши изнутри, ее укладывают снизу-вверх. Берете шнурок, строительный степлер. Раскатываете вату, прижимаете ее к планкам, кусок шнурка крепите скобами, рисуя букву Z. Так закрепляете первый слой, за ним — второй и все последующие.

Вообще, если хотите чтобы мансардная крыша был теплой, лучше используйте маты минеральной ваты необходимой плотности 30-50 кг/м 3 . Они достаточно жесткие, чтобы хорошо держать форму. Более мягкие рулонные материалы на вертикальных поверхностях или при большом уклоне слеживаются, оседая вниз, ухудшается теплоизоляция мансардной крыши.

Это последствия укладки рулонной минеральной ваты недостаточной плотности

Чем лучше утеплить мансардную крышу

Как уже говорили выше, наиболее популярный материал для утепления мансардной крыши — минеральная вата. Она хороша, но совсем неидеальна: боится влаги. Именно потому и требуется настолько тщательная ее защита со всех сторон, чтобы она сохраняла свои свойства.

Пенопласт (пенополистирол)

Обшивают кровлю пенопластом или экструдированным пенополистиролом — ЭППС. Пенопласт (марок ПСБ-С-25, ПСБ-С-35) имеет неплохие характеристики, но при горении он выделяет вредные вещества, хотя есть самозатухающие марки (со специальными добавками). Вот их для утепления кровли лучше использовать для утепления кровли.

Основное достоинство пенопласта: невысокая цена. Монтируется он просто: ставится враспор между стропилами, все стыки заделываются монтажной пеной. Делать утепление мансарды изнутри пенопластом удобно: заказываете плиты нужного размера — на 10-15 мм больше, чем просвет между стропилами — и ставите их плотно. За счет эластичности они очень хорошо держатся.

Со стороны кровли также оставляют вентиляционный зазор и укладывают гидроизоляцию. Но защищает она больше деревянную конструкцию, так как пенополистирол влаги не боится, сам ее не практически не впитывает, пар не проводит. Вот тут и кроется основной недостаток. Так как материал пары не пропускает, в мансарде необходима хорошая система вентиляции, а это — дополнительные затраты.

ЭППС имеет лучшие характеристики: при равных условиях его толщина в два раза меньше, чем минваты указанной плотности и в полтора раза меньше, чем у пенопласта. Также у него есть система замков, которая снижает риск появления щелей, через которые тепло будет улетать. Еще один плюс: экструдированный пенополистирол не любят мыши и насекомые, на нем не размножаются грибки и плесень. Что ограничивает его применение: солидная цена. А еще нужна система вентиляции.

Марки ЭППС — Экстрол, СТИРЕКС, ПЕНОПЛЕКС, URSA XPS, Техноплекс, PRIMAPLEX (ПРИМАПЛЕКС), Styrofoam (Стирофом), KINPLAST (КИНПЛАСТ), Теплоизолит, GREENPLEX (ГРИНПЛЕКС). При том, что технология одинакова, есть некоторые различия в характеристиках, так что при выборе сравнивайте.

Это процесс утепления вспененным пенополистиролом(слева) и то, что получилось в результате. Излишки обрезаются до уровня лаг

Эковата

У этого утеплителя неплохие характеристики (коэффициент теплопроводности 0,036-0,040 Вт/м² °С), но особая технология нанесения. Необходимо организовать закрытую полость, в которую зальют состав. В случае с мансардной кровлей боковые части — это стропила, снизу и сверху к ним прибивают листовой материал (ДВП, ГВЛ, фанеру и т.п.).

В образованную полость запускается подающий рукав, из которого под давлением выходит разрыхленная вата. Она заполняет все полости, образуя единый слой утеплителя.

Процесс утепления мансардной крыши эковатой

Основное преимущество эковаты по сравнению со всеми описанными выше утеплителями: она проводит пары. Впитывать может влаги до 20% от объема, а затем отдавать ее. То есть нет необходимости организовывать паробарьер: влажность регулируется естественным образом, как в случае с древесиной. Вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем должен быть все равно, как и правильно организованное движение воздушных масс в нем.

Независимо от того, какой потолок устанавливается в квартире – натяжной, гипсокартонный, оклеивается он плиткой или обоями, или просто окрашивается, чтобы он выглядел завершенным, необходимо выполнить последний штрих – оформить стык.

Зазор в месте примыкания потолка к стене выглядит неопрятно, а сама конструкция – незаконченной. Поэтому необходимо выбрать способ декорирования этого участка, чтобы он не выбивался из общей композиции.

Способы оформления стыка

Имея идеально ровные поверхности стен и потолка, дополнительное оформление стыка может не потребоваться, если того не предполагает стилевое решение помещения, когда молдинг просто необходим для поддержания особой атмосферы. Если нет, то стык выглядит естественно и ровно, образуя четкий прямой угол без щелей.

Иногда, при идеально ровном стыковочном шве для того, чтобы создать оптическую иллюзию и «приподнять» потолок, верхнюю часть стены окрашивают.

При наличии даже небольших зазоров, в месте стыка потребуется использование специальных маскировочных приспособлений. Инструкция по применению которых обычно заключается в нехитрых манипуляциях и не требует особых навыков и инструментов, поэтому эту работу можно легко выполнить своими руками.

Маскировочная лента для натяжного потолка

Стык между стеной и потолком из натяжного полотна маскируется при помощи ПВХ заглушки в виде специального профиля или вставки (подробней читайте тут). Стык нескольких уровней и место примыкания конструкции к стене приобретают законченный опрятный внешний вид.

Для этого потребуется заглушку поместить в багетной щели, куда в процессе монтажа полотна вставляется и фиксируется гарпун, или профиле. При затоплении сверху такая вставка без проблем извлекается, полотно демонтируется и сливается вода, а затем изделие устанавливают на место.

Существует несколько разновидностей заглушек для натяжных потолков:

Для аккуратного соединения натяжного полотна и немного кривых стен, по их направлению устанавливают пристенный эластичный профиль L-образного типа;

Для оформления стыка натяжного полотна с кафельной или керамогранитной стеной используют заглушки Т-образного типа. При этом цвет изделия можно выбрать в тон с потолком или в контраст;
Если необходимо соединить разные по цвету и фактуре полотна, используют профиль, отличающийся от формы багета. В этом случае заглушка, маскирующая такой профиль, закрепляется другим способом, нежели описанный ранее.

Широкий декоративный бортик применяется для контрастных цветов, создавая четкую заметную границу между потолком и стенами.

Обычно применяются черные или белые вставки. Белое полотно наиболее распространено из-за того что цена на него меньше, а универсальный белый цвет позволяет зрительно увеличивать высоту помещения.

При помощи белой окантовки маскируют зазор светлого полотна и такой же стены. А при помощи черного подчеркнется граница между двумя плоскостями. Можно подобрать цветную заглушку в тон потолка или стены.

Важно! При выраженной кривизне стен рекомендуется отказаться от цветных вставок, так как они подчеркивают геометрию плоскостей.

Благодаря тому, что при изготовлении ПВХ ленты укладываются в бобины по 100 и более метров, в магазине можно приобрести изделия необходимой длины.

Тканевый шнур

Использование тканевого толстого витого шнура является альтернативным решением, когда встает вопрос, как оформить зазор между натяжным полотном и стеной. Изделие вдавливают в багетную щель.

С помощью этого декоративного элемента можно подчеркнуть переход между потолком и стеной, привлекая внимание на конструкцию, благодаря выразительному внешнему виду шнура. Особенно эффектно смотрится он в сочетании с сатиновыми и тканевыми полотнами.

Важно! Необходимо добиться плотного соприкосновения шнура со стеной и краем натяжного потолка. При необходимости его можно «посадить» на герметик, но это создаст трудности, если потребуется временно вынуть изделие.

Одним из преимуществ окантовочного шнура является его гибкость, что позволяет оформлять криволинейные элементы подвесной конструкции. А богатый выбор цветовых решений и фактур позволяет подобрать оформление для любого интерьера. Особенно органично такой шнур будет смотреться на фоне тканевых обоев.

Тканевые шнуры бывают однотонными и разноцветными, состоящими из нескольких оттенков с рельефной оплеткой. Они могут иметь металлические нити или резиновые прожилки в качестве декоративных вставок.

Можно подобрать изделия с рисунком необходимой тематики. Для богатого классического интерьера можно использовать шнуры из люрекса – имитации серебряных или золотых нитей.

Потолочный молдинг

Придать завершенный вид потолку – натяжному, из гипсокартона или простому, окрашенному в белый цвет, можно при помощи молдингов, давно ставших привычными. Они могут иметь разную ширину, материал изготовления, цвет и фактуру.

Широкий спектр предлагаемых производителями потолочного декора изделий, позволяет подобрать элементы для оформления в любом интерьере.

Под понятием «молдинг» подразумеваются различные элементы лепнины для декорирования потолка и стен. Для накладного профиля, декорирующего стык, применяют название «потолочный молдинг», «плинтус» или «бордюр».

Материалом изготовления подобных изделий может быть:

Деревянные молдинги

При помощи деревянных молдингов можно придать помещению респектабельности. Такая отделка уместна в классических интерьерах, а также там, где устроены деревянные подвесные или подшивные потолки.

Цена на такие изделия зависит от породы древесины, которая пошла на их изготовление. Для плинтусов среднего ценового сегмента используется ель, тополь или ольха. К дорогостоящим относятся изделия из дуба, тиса или красного дерева.

К достоинствам деревянных плинтусов относится следующее:

Благодаря природному происхождению, естественной красоте и идеальным экологическим показателям деревянные плинтуса можно использовать в жилых помещениях;
Натуральную древесину можно обрабатывать морилкой, лаком, обогащая ее природный рисунок и оттенок, или окрашивать в любой цвет краской;
Если покрасить молдинг тем же цветом, что и стены, то потолок зрительно станет выше, а помещение приобретет дополнительный объем;
Компактности помещению можно придать, если окрасить плинтус в один цвет с потолком.

Важно! Чтобы правильно установить деревянный молдинг необходимы специальные навыки.

Молдинг из пенопласта

Пенопластовый молдинг является наиболее бюджетным вариантом оформления стыка между стеной и потолком. Эти изделия просты в работе, они мало весят и легко режутся обычными ножницами. Но следует быть аккуратным, чтобы случайно не повредить пенопластовый бордюр, так как он довольно хрупкий.

Недостатком этого материала, как и древесины, о которой шла речь выше, является горючесть.

Молдинг из полистирола

Полистирольный плинтус для потолка изготавливается экструзивным способом. Такие изделия отличаются четким рельефом и обладают ровной матовой поверхностью. Такие изделия тверже и прочнее пенопластовых аналогов.

Одним из положительных качеств этого материала является его доступная стоимость.

Преимущества этого материала в том, что он не способствует поддержанию и распространению огня. Полистирол также прост в работе, его легко резать, но он более устойчив к механическим воздействиям.

Молдинг из полиуретана

Плинтус из полиуретана практичен в применении, его можно окрашивать, а благодаря наличию в составе каучука этот материал может гнуться, не теряя своей целостности, что позволяет использовать его для оформления полукруглых конструкций.

Такие бордюры могут иметь гладкую, ровную поверхность или узорчатую, с четким рисунком и максимальным детализированием мелких элементов.

Из положительных качеств материала можно отметить следующее:

Экологичность;
Изделия не обладают специфическим запахом;
Материал является негорючим;
Изделия обладают незначительным весом;
Материал прост в монтаже;
Имеют предварительно загрунтованную белую поверхность, которую при желании можно окрасить в любой цвет. При этом краска распределяется равномерно.

Гипсовый молдинг

Гипсовые молдинги, которые также применяются для декорирования потолка в местах его перехода в стену, можно считать эксклюзивным видом отделки.

Не только потому, что все детали изготавливаются ручным способом и обладают высокой стоимостью, но и в связи с некоторыми уникальными свойствами гипса:

Являясь природным материалом, гипс и изделия из него обладают 100% экологичностью. Они не выделяют токсины и не вызывают аллергию;
Гипс абсолютно пожаробезопасный материал;
Гипс не проводит электричество;

Не боится температурных перепадов;
Гипс – это гигроскопичный материал. Из воздуха он забирает лишнюю влагу, а при её недостатке – отдает;
Каждое изделие уникально, так как создается вручную. Это позволяет изготавливать молдинги необходимой, порой нестандартной формы и ширины;

Рисунок и рельеф, созданные собственноручно, может иметь точную прорисовку объемных мелких деталей;
При помощи гипсовых карнизов можно удачно замаскировать не только стык между стеной и потолком, но и выгодно оформить разного рода технические отверстия, трубы, электропроводку;
Отделка получается монолитной, бесшовной.

Гипсовая лепнина может окрашиваться, патинироваться, обретая состаренный внешний вид, ее можно покрывать позолотой.

Видео в этой статье расскажет о том, как оформить стык между потолком и стеной.

Ремонт в квартире всегда вызывает много вопросов, которые нужно решать самому, особенно если и ремонт делается своими силами. Многих интересует, как оформить стыки потолка и стены, то есть, какие для этого существуют облицовочные материалы и дизайнерские решения. Безусловно, самым распространённым решением этой проблемы является потолочный плинтус.

Выбор и монтаж потолочных плинтусов

С советского периода строительства нам достался ряд зданий, где стык между потолком и стенкой просто округляли, чтобы не устанавливать там какое-либо декоративное приспособление (см. Как запилить потолочный плинтус правильно и наилучшим образом — описание процесса). Что ж, в годы, когда решение жилищного вопроса было одной из самых острых тем – такой дизайн помещения был вполне приемлем и понятен – строить нужно было быстро и дёшево. Совершенно по иному выглядит вопрос о декорировании стыка в настоящее время, когда декоративные детали могут оказаться дешевле возни с закруглением.

Как подобрать потолочный плинтус

Потолочный плинтус из пенопласта

Самым основным критерием в подборе потолочного плинтуса для помещения будет высота потолков. От этого будет зависеть ширина профиля, то есть, чем ниже комната, тем уже должен быть потолочный плинтус и наоборот.
Второй момент – это материал, из которого сделан декоративный профиль (см. Как крепить потолочный плинтус – пошаговая инструкция). Плинтусы для потолка могут быть выполнены из гипса, дерева, полиуретана и пенопласта. На выбор материала могут повлиять не только ваши личные предпочтения, но и технические параметры потолка и стен.

Полиуретановый плинтус легко согнуть без какой-либо деформации и трещин

Теперь представьте себе, что вам нужно перекрыть стык между потолочной поверхностью и стеной, когда стена закругляется по вертикальной плоскости. Ни один из вышеперечисленных профилей, за исключением полиуретанового, невозможно согнуть без каких-либо дефектов. Причём эти дефекты оказываются критическими для рабочего состояния плинтуса.

Гипсовые потолочные плинтусы

Если вы решили сделать на потолке фигурную лепку, то даже и разговора не может быть, ни о каком другом плинтусе, кроме гипсового. Такой плинтус использовался для оформления потолков ещё в античные времена и всегда будет востребован в дизайне помещений.

Дубовый потолочный плинтус

Отделка помещения деревом тоже требует установки плинтусов из соответствующего материала и это не что иное, как различные породы дерева. Такой плинтус устанавливали ещё наши предки, когда дерево было основным строительным материалом.

Монтаж потолочного плинтуса

Монтаж потолочного плинтуса начинается с угла комнаты и для этого нужно отрезать профиль под углом 90⁰ с наклоном 45⁰ в одну сторону. Для этого используют столярное стусло, где есть трафареты для резки углов на 45⁰, 60⁰, 67,5⁰ и 90⁰.

Клеить потолочные плинтусы можно либо на шпатлёвку, либо на полимерный клей (водорастворимый типа ПВА и «Бустилат», или на основе жидки полимерных отвердителей типа эпоксидной смолы и «жидких гвоздей») (см. Как помыть потолок: способы и средства). Также широко используются клеи типа «Момент», «Дракон» или же обычный прозрачный и белый силикон.
Для монтажа деревянного потолочного плинтуса помимо клея используют саморезы жёлтого цвета. Также шурупы нужны при установке широких плинтусов из гипса, когда жидкая шпатлёвка не выдерживает веса профиля и необходима дополнительная поддержка до момента застывания.
Для стыковки потолочного плинтуса в пролёте стены тоже используют косой срез. Это позволяет сделать соединение совсем незаметным, самое главное в этом случае, чтобы сошёлся узор на плинтусе. Для гипсовых изделий делается стыковка профилей с прямым углом – все зазоры следует заделать раствором из шпатлёвки.

Срез должен быть ровным, чтобы было как можно меньше зазоров

Итак, прежде всего, на загрунтованный стык стены с потолком в углу комнаты устанавливаются потолочные плинтусы в разном направлении. То есть, сначала делают один из углов комнаты, от которого уже и пляшут далее.

Если профили устанавливаются на шпаклёвку, то раствор должен заполнять пространство между плинтусом и углом сопряжения стены и потолка. Если монтаж происходит при помощи клея, то намазываются лишь те части плинтуса, которые будут прилегать к основной плоскости.

При установке последнего плинтуса в пролёте или на периметре нужно вырезать этот кусок на 1 мм больше требуемого размера. Когда профиль стаёт на посадочное место «в распорку», он перекрывает не только стык между стенами и потолком, но и делает невидимым стык с соседним плинтусом.

Покраска узора на потолочном плинтусе

Красят потолочный плинтус узкой щёткой, но иногда требуется выделить рельефное изображение. В таких случаях используют художественные кисти. Эта довольно кропотливая работа и требует определённого усердия и времени.

Совет. Не в каждой комнате наружный или внутренний угол соответствует трафарету стусла, поэтому разметку потолочного плинтуса можно сделать вручную. Профиль прикладывается к месту и по потолку до поворота чертится линия и то же самое делается с другой стороны.

Теперь, когда мы приставляем плинтус, его на потоке пересекает линия, идущая под углом. Точка в месте пересечения и точка в нижнем крайнем углу будут ориентиром для линии среза. Резать нужно по направлению к изнаночному углу профиля – стык получится ровным и без зазоров.

Заключение

Использование потолочного плинтуса – самый распространённый вариант, ведь, как заделать стык на потолке, если не декоративным профилем. Также для этой цели применяют фризы, багеты и молдинги, принцип установки которых аналогичен рассмотренному выше.

Мансарда в современном доме — явление вполне обычное. Потолок на мансарде формируется плоскостями кровли. В результате, он может начинаться в помещении уже с высоты в полтора метра – высота лишь ограничивается коньком кровли.

Сегодня СНиП 2.08.01-89* трактует данную конструктивную часть здания следующим образом: «Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа».

В принципе, превратить в мансарду можно любое чердачное помещение, высота которого не менее 2,5 метра.

Особенности потолков мансарды

Потолки в мансарде формируются непосредственно плоскостью кровли и имеют довольно сложное устройство. Впрочем, это не мешает практически любому человеку его освоить.

Схема кровельного пирога мансарды

Кровельное покрытие. В его роли может выступать: гибкая черепица, металлочерепица, ондулин или шифер.
Обрешетка.
Контробрешетка.
Гидроизоляционная пленка.
Утеплитель.
Пароизоляционная мембрана.
Финишное покрытие.

Финишное покрытие

Если конструкция кровельного пирога остается практически в любом случае неизменной, то с отделочным покрытием дела обстоят совсем иначе. Здесь открывается огромное поле для маневра.

Подшивка потолка на мансарде выполняется натуральными материалами, например: имитация бруса, вагонка, паркетная доска, фанера. Реже в отделке используется гипсокартон и натяжные потолки.

Технология монтажа отделочного материала

Рассмотрим технологию монтажа каждого материала более подробно. Она изменяется в зависимости от используемого материала.

Деревянная вагонка

Отделка потолка мансарды вагонкой

Была и остается самым популярным отделочным материалом. В первую очередь, она подкупает своей ценой и натуральностью. Потолки на мансарде из этого материала легко монтируются и долго сохраняют первозданный внешний вид.

Для монтажа нам потребуется следующее:

Брус сечением 30 х 30 мм.
Вагонка.
Доборные элементы.
Кляймеры.
Гвозди 30 мм.
Молоток.

Монтаж начинают с установки бруса сечением 30х30 мм. Устанавливается он непосредственно на стропила кровли, параллельно им. Этим мы обеспечиваем вентиляционный зазор между пароизоляционной пленкой и финишным покрытием. Он не должен быть менее 30мм.

Далее, начинаем устанавливать панели вагонки. Самая первая панель, со стороны шипа, прибивается гвоздями. Со стороны паза она крепится кляймером. Все последующие элементы закрепляются кляймерами, только со стороны паза.

Все угловые стыки сопряжения с дверными и оконными проемами обрамляются доборными элементами. После завершения монтажа, вагонку необходимо покрыть защитным составом. В его качестве можно использовать акриловую краску, акриловый лак или лазурь.

Имитация бруса

Мансардный потолок, отделанный имитацией бруса

Материал очень похож на вагонку, но имеет более благородный внешний вид. Монтируется так же, как и вагонка.

Паркетная доска

Паркетная доска в интерьере мансарды

Имеет привлекательный внешний вид. Обладает высокой долговечностью и после монтажа не нуждается в дополнительной обработке.

Всю плоскость потолка данным материалом обычно не покрывают, а используют в интерьере только для выделения элемента пространства.

Монтаж массивной доски — достаточно сложная и трудоемкая процедура. Начинающему мастеру лучше всего в этом случае обратиться к профессионалам.

Но если вы решили действовать самостоятельно, прислушайтесь к нашим советам:

Прежде всего, устанавливаем бруски сечением 40х40мм на стропила. Этим мы обеспечиваем, необходимый, вентиляционный зазор.
Далее, фанерой осуществляется подшивка потолка мансарды.
На этом этапе нужно быть предельно аккуратным, так как получаемая плоскость должна быть идеально ровной.
Приступаем к установке паркетной доски. Укладка производится на специальный клей. Лучше использовать смеси иностранного производства, например: Perazin, Loba. Дополнительно доска закрепляется, через каждые 30 см, саморезами. Подрезка осуществляется электрическим лобзиком.

Гипсокартонные потолки

Трудоемкость — средняя. Монтаж состоит из нескольких этапов. Так же, не стоит забывать о необходимости дальнейшей обработке, после монтажа.

Для сборки потребуется:

Шуруповерт.
Саморезы.
Профиль оцинкованный, потолочный.
Подвесы.
Соединители.
Ножницы по металлу.
Профиль стартовый.
Крабы.

Оформление потолка мансарды гипсокартоном

Из-за сложной геометрии, сборка каркаса гипсокартонных потолков в мансарде, становится невероятно сложной задачей. Поэтому, данный этап работы лучше доверить профессионалам.

Самостоятельно вы сможете: зашпаклевать и покрасить готовые мансардные потолки.

При создании дизайна мансардного помещения, описанные выше материалы можно комбинировать между собой. Играть расцветкой и текстурой материала. Это поможет создать индивидуальный и неповторимый стиль.

В статье мы попытались ответить на один из самых распространенных вопросов: чем отделать потолок в мансарде? Перечислили наиболее распространенные отделочные материалы. Выбор за вами!

Читайте также: