Стык бревна и пола

Обновлено: 28.03.2024

При создании сруба - не важно, из дикого/оцилиндрованного бревна или бруса - обязательно приходится соединять отдельные части строения. Для небольших построек можно ограничиться только угловыми соединениями, для крупногабаритных или длинных приходится также скреплять бревна/брус по длине, стыковать торцами. Давайте разберемся, как это принято делать.

Сразу хочется оговорить: несмотря на то, что срубами обычно называют дома из бревна, строения из бруса тоже считаются срубами. Дело в самом принципе соединения элементов - не гвоздями или иными крепежными элементами, а методом вырубки пазов и шипов непосредственно в теле пиломатериала. Дополнительные соединяющие детали - например, нагеля или шканты (коксы) - выполняют вспомогательную роль.

Поскольку продольное соединение бревна/бруса есть не в каждом срубе, давайте вначале разберемся с угловыми соединениями.

Чаще всего в отечественных постройках встречается вариант рубки с остатком. При этом методе углового соединения конец бревна выводится на 25 см и более за границы перпендикулярной стены.

При таком способе рубки размеры сруба получаются как минимум на 50. 60 см меньше длины исходного бревна (и это по внешней границе, изнутри габариты меньше на две толщины бревна). Тем не менее технология применяется повсеместно. Причин несколько:

  • такой сруб более стабильный и прочный, чем при рубке "без остатка" (" лапу");
  • углы лучше защищены от промерзания и продувания;
  • трещины в торцах обычно не заходят на ту часть бревна, которая расположена внутри основного контура здания.

Чтобы при таком способе рубке бревна прилегали друг к другу максимально плотно по всей длине, их либо стесывают до плоскости с двух противоположных сторон (так называемый лафет ), либо выполняют в бревне желоб с одной стороны по всей длине от угла до угла. Паз традиционно расположен с той стороны бревна, которая будет обращена книзу, к земле - чтобы в него не затекала вода и не портила древесину.

Углы соединяются также с помощью вырубленных (реже выпиленных) в бревнах пазов. Различают варианты с чашей (простой и усложненной), гребнями и сопряжением выступов-впадин.

Самым древним вариантом рубки считается простая чаша, она же "обло", где и паз по длине, и полукруглая выемка на углу расположены в верхней части бревна. Но более распространены "русская" или "сибирская" чаша, когда продольный паз находится в нижней части бревна, а чашка в полдерева - в верхней. "Охлоп" - это, по сути, перевернутое обло, где и продольный паз, и полукруглая выемка в бревне находятся снизу.

Есть еще интересный вариант рубки "в крюк", считающийся непродуваемым. Здесь пазы достаточно сложной формы расположены и в верхней, и в нижней части бревна.

10 вариантов, чем заделать щели в деревянном полу под покраску

Устранить дефекты в полу следует обязательно до того, как приступить к чистовой отделке, покраске. В этой публикации разберем наиболее альтернативные и недорогие варианты ремонта, а также обсудим и более радикальные методы, чем заделать щели в деревянном полу перед покраской. Каждый из вас сможет сделать выбор наиболее рационального подхода для индивидуального случая.

Недорогие методы, помогающие удалить щели между досками

Часто перед выполнением ремонта хозяева обнаруживают нежелательные дефекты в виде щелей между досками. Обычно это случается в самый неподходящий момент, когда средства в бюджете сильно ограничены и на капитальный ремонт выделить нечего. В этом разделе предлагаем несколько бюджетных и весьма действенных вариантов для устранения дефектов.

Установка реек-клиньев

Рейки всегда можно самостоятельно выточить из остатков бруса или более свежих досок, которые есть в хозяйстве. Их нужно состругать так, чтобы получить клиновидную форму, причем ширина рейки должна получиться на 0,5 мм больше, чем размер щели между досками.

Перед помещением деревянной заготовки щель тщательно зачищают, с помощью пылесоса удаляют пыль и мусор. После наносят на клин рейки столярный клей (подойдет и ПВА). Также его вводят и в щель в небольшом количестве. Следом резиновой киянкой забивают рейку так, чтобы она максимально плотно села между досками. Можно использовать молоток для забивания, но только под него необходимо придумать подкладку из резины или тонкого бруска, чтобы не наделать еще больше дыр в полу.


Смесь клейстера, медного купороса и бумаги

Еще один из бюджетных способов, который подразумевает приготовление раствора для заполнения щелей и небольших отверстий в досках. Для приготовления состава следуют такому алгоритму:

  • Берут обычную бумагу (подходит даже изрисованная, при условии, что она не даст контрастный оттенок. Иногда бумагу специально окрашивают в тон, который будет по цвету похож на оттенок напольного покрытия) и размачивают ее в воде. Количество смеси зависит от объема работ.
  • Приготавливают клейстер из воды и крахмала. Вместо последнего часто используют хорошо просеянную муку. Сварившийся состав дополняют медным купоросом в следующих пропорциях: одна часть купороса на 10 частей клейстера.
  • Размоченную бумагу хорошо отжимают и полностью высыпают в подготовленный клейстер, получившийся состав доводят до однородной консистенции путем тщательного перемешивания венчиком.
  • Далее средство размещают в предварительно зачищенные от пыли и мусора щели и равномерно распределяют по всей глубине так, чтобы не оставалось зазоров. Заполняют дыры с излишком на поверхности.
  • Оставляют отреставрированное место до полного застывания, после чего счищают наждаком или рубанком остатки с поверхности. После чего делают окрашивание пола краской или эмалью.

Совет! Не стоит уделять отремонтированным щелям в деревянном полу при окрашивании особое внимание, пытаясь нанести несколько слоев, чтобы спрятать дефект. После высыхания эта зона будет хорошо выделяться на фоне всего напольного покрытия.

Применение веревки или шнура

Еще один недорогой способ быстрого устранения щелей на полу — применение шнура, пакли или обычной веревки подходящей толщины. Заделывание дыры в досках осуществляется по ниже приведенному плану:

  • отмерьте веревку нужной длины, которую обильно промокните клеем ПВА, и удерживайте в нем в течение 3-5 минут;
  • пока верёвка пропитывается, не теряйте времени и смешайте одну часть клея, одну часть шпаклевки и одну часть мелких опилок;
  • подготовленный заранее шнур заложите в пространство между двумя досками и углубите его на 3-4 мм с помощью обычного строительного шпателя;
  • следом оставшееся пространство заполните подготовленной массой, это делается с той целью, чтобы избежать усадки смеси после высыхания.

Важно правильно распределить верхнюю часть затирки, чтобы не было провалов, так как они могут снова преобразоваться в щели через некоторое время эксплуатации пола. После того, как состав хорошо просох (а на это ему потребуется не меньше суток), покрытие зачищается и окрашивается.

На заметку! В качестве замены стандартной синтетической веревки может послужить льняная пакля, предназначенная для упаковки сантехнических фитингов.

Состав из желатина, стружки и гипса

Для приготовления заполняющего состава потребуется всего лишь столовый желатин, мелкие опилки из досок, гипс или шпаклёвка. Процесс приготовления состоит из следующих этапов:

  • Желатин залейте слегка теплой водой и оставьте до набухания.
  • После добавьте столовую ложку гипсовой шпаклевки и столько же древесной стружки.
  • Тщательно перемешайте до образования однородной консистенции.
  • Готовую смесь заложите в щели между досками и оставьте до застывания.

После проделанных манипуляций с помощью абразива зачистите все остатки средства, которые могут помешать покраске. Зашлифуйте место, если необходимо достичь идеальной гладкости, а после покройте полы краской.


Для этого понадобятся опилки мелкой фракции и клей ПВА. Для составления смеси нужно подготовить эмалированную или пластиковую емкость. В нее насыпают опилки и заливают крутым кипятком. Оставляют набухать на полтора-два часа.

По истечении времени массу смешивают с клеем ПВА. Его часто заменяют на столярный. Для улучшения эффекта застывания добавляют эпоксидный клеящий состав. Всю смесь тщательно перемешивают до образования однородной вязкой консистенции.

Видео описание

Как заделать щели в деревянном полу

Состав оставляют на время и подготавливают щели стандартным образом (удаляют мелкий мусор, пыль). После наносят смесь с клеем на резиновый шпатель и равномерно им заполняют пространства между досками. Ее обязательно хорошо разравнивают, чтобы отсутствовали бугорки. Заполненные щели оставляют на двое-трое суток. Именно этого времени будет достаточно для качественного застывания.

На заметку! В момент пока клеевая масса схватывается в щелях, пол лучше не эксплуатировать, так как при ходьбе по нему, доски неизбежно будут двигаться, что вызовет преждевременное выталкивание заполняющего материала.

Краска, комбинированная с опилками

В этом случае стараются использовать именно ту краску, которую впоследствии будут использовать для окрашивания всей поверхности пола. Для приготовления смеси при заделке щелей используют одну часть краски и одну часть лака для древесины. К ним добавляют четыре части опилок мелкой фракции.

Все компоненты тщательно перемешиваются между собой, а затем этой смесью заделывают щели. Одного захода будет достаточно для заполнения мелких расщелин, а вот более крупные дефекты придется заполнить несколько раз подряд.

Цемент с битым стеклом

Такая смесь является отличным защитником от грызунов, которые не смогут проникнуть из подполья в жилище. Чтобы приготовить смесь для ликвидации щелей, потребуется выполнить следующее:

  • Возьмите ненужный фрагмент стекла, сложите его в старую наволочку (которая больше не пригодится. Можете дополнительно накрыть еще несколькими слоями тонкой ткани.
  • Затем с помощью молотка тщательно измельчите стекло в крошку, после ссыпьте подготовленный материал в отдельную желательно металлическую емкость.
  • В ведре приготовьте цементный раствор на воде и доведите его до однородной консистенции. Следом добавьте битое стекло и тщательно перемешайте.
  • Для небольшого количества отверстий между досками будет достаточно двух столовых ложек цемента и пол-литра воды, плюс 100 грамм битого стекла.

Если нет возможности использовать стеклянную крошку, тогда можно заменить ее мелко нарезанной проволокой. Альтернативой обычной проволоки станут мелкие фрагменты кухонного скребка.

Профессиональные способы устранения щелей

Устранить щели в досках можно специальными средствами, которые отличаются повышенной надежностью. Перечислим альтернативные варианты.


Обычная шпаклевка по дереву

Этот вариант материала считается наиболее альтернативным только в тех случаях, ели появились незначительные щели. Здесь важно определиться с видом, так как они бывают финишными, герметизирующими, универсальными, заполняющими. Отдавать предпочтение лучше именно последнему варианту. Принцип разведения каждого отдельного типа материала написан на упаковке.

Торговые марки предлагают различные варианты в зависимости от наличия специальных компонентов в изделии:

  • пигментированная. Шпаклевка, которая имеет некоторый оттенок. Такую выбирают, чтобы дефект на полу был практически незаметен под слоем краски;
  • акриловая. Считается экологически чистой и пожаробезопасной, она надежно заполнит щели даже большие по глубине;
  • паркетная. Этот строительный материал специально предназначен для деревянных полов, изготовлен на базе специализированного растворителя;
  • полимерная. Считается абсолютно безвредной и изготавливается на водной основе, отличается быстрым свойством схватывания, не дает трещин спустя некоторое время службы;
  • эластичная. Считается идеальным вариантом для заделывания плавающих зазоров, неплохо скрывает трещины непосредственно в паркетных досках. Под краской ее не видно.

Правила разведения и использования профессиональных шпаклевок прописаны на каждой упаковке.

Видео описание

Надёжно выровнять старый пол из досок

Строительная пена

Этот материал чаще используют для заделывания стыков между стеной и деревянными досками на полу. Также этот вариант подходит для заделывания крупных расщелин и повреждений в полу. Перед применением такого средства поверхности зазоров смачиваются водой, чтобы жидкая пена лучше сцепилась с древесиной.

Монтажную пену рекомендуют наносить в небольшом количестве, так как она имеет свойство расширяться и впоследствии доски могут начать деформироваться, что скажется негативным образом на плоскости пола.

Акриловый герметик

Продается в специальных тюбиках, оснащенных шприцом. Идеально подходит для заделывания зазоров между стыками ламината, паркета, ликвидации пространств между рассохшимися досками.

После применения состава доски перестанут гулять, исчезнет скрип, по полу будет комфортно передвигаться. Сверху акриловый герметик поддается окрашиванию эмалью или специальной краской для деревянного пола.


Факторы, влияющие на появление трещин

И напоследок, чтобы предотвратить появление трещин, нужно знать причины образования. Такие знания также помогут ликвидировать их последствия. Итак, появление трещин может возникнуть из-за:

  • некачественного сырья (например, если доски сырые и их уложили на пол, со временем, они начнут усыхать, образуя пространства);
  • повышенная сухость в помещении и преобладание высоких температур. Оптимальные показатели: влажность 45-65%, а температура — не выше 25 градусов;
  • неподходящего материала, который был использован для кладки пола. Идеальное сырье — породы хвойных и тропических деревьев, а также доски из дуба;
  • поселения грызунов. Только в этом случае щели будет равными и неровными. Устранять подобные лучше всего полной заменой на новую доску.

Существует еще масса причин, по которым могут появиться трещины в досках. В любом случае, их лучше устранить до тех пор, пока они имеют небольшие размеры.

Видео описание

Заделка щелей между половыми досками при помощи герметика по дереву.

Заключение

Мы подробно разобрали, какими средствами можно заделывать щели в деревянном полу, чтобы после реставрации краска легла ровно, а бывшие дефекты остались незаметными. От правильного использования материала зависит и то, сколько прослужит отремонтированная зона напольного покрытия.

Заделка трещин в бревнах сруба шпаклевкой, герметиком, мхом, паклей

Дома из бруса или бревна одни из самых недорогих, теплых и уютных. Они быстро и легко возводятся, нуждаются в минимальной отделке, но могут быстро потерять вид, если при строительстве и эксплуатации не соблюдаются определенные правила. Особую тревогу вызывает растрескивание древесины, теряющей не только привлекательность, но и прочностные характеристики. Своевременная заделка трещин в бревнах сруба, по мнению многих домовладельцев, гарантирует его сохранность на долгие годы и возможность обойтись без серьезной реставрации в будущем. Так ли это, попробуем разобраться.

Как возникают трещины

Появление трещин в бревне или брусе – явление закономерное, происходящее по причине неравномерного высыхания древесины. Она быстро сохнет снаружи, контактируя с воздухом, но долго остается сырой внутри. Просохшие слои растягиваются, сердцевина остается влажной и сжатой, при этом возникает сильное напряжение и дерево трескается вдоль волокон.

Если стены возводятся из совсем свежего, недавно срубленного дерева, то нижние венцы подвергаются дополнительной нагрузке от веса вышележащих. В этом случае дефекты могут быть ещё более выраженными, и потребуется заделка трещин в брусе снаружи дома.

Для справки! Дополнительным фактором, способствующим разрыву волокон, может стать неграмотная укладка венцов с перекосами и неравномерным распределением нагрузки на бревно.

Можно ли избежать появления трещин

Заделка трещин в древесине может не потребоваться, если воспрепятствовать их появлению. Исходя из природы их возникновения, ясно, что для этого нужно обеспечить максимально равномерную просушку бревен и отсутствие нагрузки на них.

Количество разрывов и их величина напрямую зависят от скорости высыхания внешнего слоя, поэтому окоренные бревна необходимо сушить долго, в естественных условиях, защищая от прямых солнечных лучей. Разумеется, лесозаготовители не могут позволить себе в течение года-двух держать готовую продукцию, обеспечивая нормальные условия для сушки. Быстрая прибыль важнее. Это может сделать только покупатель, позаботившись оборудовать сухую площадку с большим навесом и сложив бревна в проветриваемые штабеля.

В реальности далеко не у всех и не всегда есть возможность купить сухой лес или потратить пару лет на его сушку. В таких случаях уменьшить трещинообразование можно, загерметизировав торцы, через которые происходит самое интенсивное испарение влаги. Для их обработки можно использовать полимерный герметик для трещин в брусе, масляную краску, воск и любой другой материал, образующий непроницаемую для влаги пленку. Ей придется испаряться только через внешнюю поверхность бревна, что замедлит процесс и сгладит разницу напряжений в наружных и внутренних слоях.


Опытные плотники прибегают к ещё одному способу – делают в каждом бревне сруба продольный пропил, который компенсирует разницу напряжений в слоях с разной влажностью. Это такая искусственная разгрузочная трещина, которая располагается в верхней части бревна и при сборке сруба перекрывается вышележащим венцом. Но этот метод не гарантирует отсутствия естественных трещин, к тому же может использоваться только опытными мастерами, способными правильно рассчитать достаточную глубину пропила.

Зачем заделывать трещины

Считается, что любые дефекты на поверхности дерева, а трещины особенно, становятся пристанищем для насекомых-древоточцев, грибковых и плесневых спор. Которые со временем разрушают древесину, вызывают её гниение, потерю прочности. Но, глядя на старые деревянные дома, некоторым из которых больше сотни лет, в этом можно усомниться. Наши предки не знали и не использовали современных средств для защиты дерева и строили дома без внешней отделки. Их стены потемнели от времени, они часто покрыты многочисленными трещинами, но они целые и невредимые. Гниют и разрушаются лишь нижние венцы, и чаще всего из-за отсутствия высокого фундамента и прямого контакта с влажным грунтом, тающим снегом.

Поэтому прежде чем заделать щели в брусе дома снаружи или внутри, подумайте, так ли нужно это делать. Во всяком случае, мелкие и неглубокие разрывы безопасны для строения. Для размножения грибка нужна постоянно влажная среда, а стены на воздухе просыхают очень быстро.


Другое дело – глубокие и широкие трещины и расколы бревна. Попадающая в них вода может задерживаться внутри, не выветриваясь, при резком похолодании замерзать и вызывать ещё больший разрыв. Это чревато:

  • снижением прочности деревянных конструкций;
  • их деформацией;
  • неравномерной усадкой;
  • снижением теплосберегающей способности стен из-за проникновения морозного воздуха в трещины.

Поэтому серьезные дефекты лучше не оставлять без внимания.

Заделка трещин в брусе проводится и при желании придать стенам привлекательный вид, если их не предполагается закрывать и отделывать другими материалами. И в этом случае приходится выбирать такие способы, которые позволят не просто заполнить продольные щели, но сделать их максимально незаметными, сливающимися по цвету с покрытием.

Материалы для заделки трещин

Совсем мелкие трещинки устраняются шлифовкой, попутно забиваясь образующейся при этом древесной пылью. Наждачную бумагу подбирают с учетом их размеров и породы дерева: чем оно мягче, тем мельче должно быть зерно, иначе на поверхности будут оставаться заметные следы.

Более крупные разрывы перед заделкой очищают от мусора, следов плесени и обрабатывают антисептической пропиткой или инсектицидом.

Шпаклевки

В магазинах имеются специальные акриловые шпаклевки по дереву, которые можно подобрать в тон к своему срубу. Выбирая, чем замазать трещины в дереве, внимательно читайте инструкцию, потому что большинство из них предназначены:

  • для внутренних работ;
  • для трещин шириной не более 2-3 мм.

При значительных колебаниях температуры, под действием солнечных лучей шпаклевка перемерзает либо высыхает и начинает крошиться.

Отличными свойствами обладает самодельная шпаклевка, которая готовится из 4-5 частей древесной пыли или мелких опилок и 1 части столярного клея или клея ПВА. Смесь должна получиться однородной и достаточно густой.

Шпаклевка наносят шпателем, стараясь глубоко вдавить её в щели. Излишки убираются влажной тканью, губкой. Процедуру наверняка нужно будет повторить после высыхания смеси, так как она усаживается и «проваливается» внутрь.

Ещё один вид самодельной шпаклевки, хорошо сцепляющейся с деревом, делают из гипса. На две части порошка берут 5-6 частей мелких опилок, 1 часть воды и пару капель жидкого моющего средства для пластичности. Используют её немедленно, закладывая в трещины шпателем. Сверху замазывают акриловой шпаклевкой или герметиком.


Герметики

Герметики для заделки трещин в бревне сруба бывают акриловыми, полиуретановыми, силиконовыми. С их помощью можно устранять более крупные дефекты, замазывать межвенцовые швы. Крупные и глубокие трещины перед применением герметика заполняют любым эластичным материалом – пенопластом, вспененным полиэтиленом.

Видео описание

Как выполнить герметизацию больших трещин в бревне, показано в этом видео:

Применение герметика зависит от формы выпуска. Если это густая паста в пластиковых ведрах, её наносят шпателем. Удобнее работать средством, упакованным в тубы с носиком. Их вставляют в специальный шприц и выдавливают в щели.

Герметик для наружных работ должен обладать очень высокой эластичностью и морозостойкостью, чтобы амортизировать при сужении и расширении трещин при перемене влажности и температуры воздуха.

Натуральные материалы

Выбирая, чем заделать трещины в дереве, многие опытные мастера предпочитают традиционные натуральные материалы – паклю, мох, джут. Дело в том, что заполнители для щелей на полимерной основе рано или поздно начинают отставать от стенок выемки, трескаться, крошиться. Так как они не пропускают влагу, то мешают ей испаряться из дерева при его намокании от осадков, создавая в глубине трещин идеальные условия для размножения грибка. То есть, начинают действовать с обратным эффектом.

Крупные и глубокие трещины гораздо надежнее конопатить, как швы между бревнами. Пакля или мох – это прекрасные природные теплоизоляторы, которые легко заделываются в щели и надежно их заполняют, расширяясь и сжимаясь по мере изменения свободного пространства.

Мох перед использованием сначала ненадолго замачивают в воде, затем отжимают и раскатывают валиком на плоской поверхности. Закладывают его влажным. Высыхая, он расправляется, приобретает объем и плотно заполняет все пустоты.


Коротко о главном

Очевидный вопрос, возникающий у человека, обнаружившего трещины в бревнах сруба: чем их заделать. Но сначала подумайте, нужно ли это делать. Небольшие трещины не оказывают негативного влияния на прочность и целостность строения, однако портят вид стен. Серьезные разрывы – длинные и глубокие – могут ослабить сруб, вызвать его неравномерную усадку, промерзание. Такие дефекты обязательно устраняют, забивая в щели паклю, джут или мох, заполняя их эластичными лентами и заделывая сверху герметиком. Мелкие внутренние трещинки можно заполнять шпаклевкой.

Устройство пола в деревянном доме: материалы и технология. Черновой и чистовой пол

Обустройство деревянного пола признано наиболее трудоёмким, дорогим и сложным, так как любую конструкцию из древесины следует защищать от прямых контактов с бетоном. Иначе полы за короткий срок станут непригодными, и их потребуется сменить. Используя некоторые пропитки, можно защитить дерево от гниения. Химические способы защиты очень эффективны и предотвращают процесс порчи материала. Однако деревянную конструкцию, пропитанную химическими веществами, нельзя считать экологически чистой. Учитывая, что именно из-за этого показателя выбирают дерево, химией мало кто пользуется. При укладке на бетон по всей площади между слоями необходима гидроизоляция. Крепить деревянное покрытие следует используя металлические угольники для создания зазора между основаниями и лагами.

Черновой пол в деревянном доме

Черновым полом обозначают определённые основания, которые собой образуют идеальную поверхность для укладки чистового пола. Создаётся он для обеспечения распределения нагрузок, направленных на напольное покрытие.

В деревянных сооружениях черновые полы делаются тремя методами:

  • деревянные на лагах;
  • заливка бетоном;
  • использование фанерного настила.

Деревянные полы на лагах

В деревянном доме устройство чернового пола не имеет различий с монтажом аналогичных конструкций в монолитном или кирпичном сооружении. Единственная особенность заключается в том, как крепят лаги:

  1. Нет необходимости крепить лаги к различным деревянным доскам. Наилучший вариант - укреплять их к цоколю или ростверку фундамента, на пару сантиметров отступая от всех стен. Расстояние от опоры должно быть не менее 11см со всех сторон лаг.
  2. Перед укладыванием основания следует уложить обвязку снизу, которая делается из длинной и тонкой доски. К ней, используя металлические анкеры, крепят лаги. Не нужно их жестко укреплять с обвязкой. Следует лишь фиксировать, чтобы они не шатались во время работы над другим слоем пола. Данная конструкция будет иметь отступ от стен в несколько сантиметров.

Если расстояние будет меньше 11 см, то в стены лучше врезаться. Но до этого необходимо сделать первоначальную кладку на основание, далее следует приложить на выбор брус либо бревна. Нужно предварительно сделать замер контура места вырезания, потом вырезать в дереве нужные пазу размеры, которые потребуются для опорной функции.

Важно: рекомендуется добавить около 2 см для дальнейшего расширения лаг. Необходимо помнить, что укладка лага и балки делается на ростверк или цоколь, когда закончится укладка гидроизоляционного слоя.

Стандартные шаги между двумя лагами равны 40-60 см. Однако при выборе делается большой акцент на ширину утеплителей и необходимую нагрузку. Исходя из этого делается выбор сечения лага и действующей нагрузки. При небольших размерах сечения должны быть примерно 15х10, при тяжёлых нагрузках – 15х20, при средних – 15х15 сантиметров. При чрезмерном действии нагрузки, если балки имеют небольшое сечение, то желательно обеспечить параметры сечения 30х40см.

Монтаж черновых полов на лаги

Когда укладка сделана, потребуется заняться стандартным монтажом. Выполняется он в несколько этапов:

  1. Необходимо закрепить черепные бруски. У них маленькие сечения (приблизительно 4 на 4), их закрепляют в нижних частях лаг с боковой стороны. Профессионалы рекомендуют черепной брусок сменить досками, которые по ширине будут больше лагов. Их потребуется прибить либо вдоль, либо снизу лагов.
  2. Следует уложить доски. Уложить их нужно на черепной брусок, но не крепить. Учитывая, что их основная задача в фиксации утеплителя, их оставляют лежать свободно.
  3. Гидроизоляция. Укладывают её на черновой пол. Делается это для избежания дополнительной нагрузки. Укладывают гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стену на уровне, где в будущем будет пол. Рекомендуется использовать пленочную изоляцию, а для крепления применять степлер.
  4. Теплоизоляция – укладывают на гидроизоляцию.
  5. Пароизоляция. Укладывают точно так же, как и гидроизоляцию.
  6. Вентиляция. Для создания вентиляционного зазора потребуется лишь сверху пароизоляции пробить контррейки вдоль лага.
  7. Покрытие. На завершающем этапе предлагается применять листы ДСП, а также доски. От стены лаги нужно отделить зазором по 2см. В них потом будет помещены утеплители.


Видео описание

Подробнее об утеплении пола в деревянном доме - в этом видео:

Черновые полы из фанеры

Пол в деревянном доме - один из наиболее надёжных вариантов, т.к., обладает высокой твердостью. Фанера также используется для напольных покрытий. Если её хорошо отшлифовать и покрыть лаком, она смотрится дорого. Но в большинстве случаев её потом покрывают линолеумным или паркетным покрытием.

Фанеру можно уложить в одном из двух вариантов:

  1. На основание из цемента. Потребуется обеспечить горизонтальное и ровное основание или использовать регулировочные стойки.
  2. Крепить на лаги. Главное, правильно выставить лаги для обеспечения попадания стыка листа на них. Лаги нужно выставить таким образом, чтобы верхняя поверхность обеспечивала прямую линию. В них потом убирают утеплитель и шумоизоляцию.

Нужно знать! При укладке фанеры в 1 слой нужно, чтобы она была минимум 15мм в толщину, если слоёв 2 – минимальная толщина должна быть не меньше 9мм.

До начала окончательной укладки следует убрать весь мусор и пыль с основания. При наличии возможности также следует сделать праймирование – обработку грунтовкой. Фанеру необходимо закрепить на клей, а шляпку самореза утопить.

Бетонный пол

Как черновой и чистовой пол в деревянном доме, бетонный вариант встречается реже остальных. У бетонного пола есть один существенный недостаток – он очень холодный. Решить данную проблему можно при помощи теплоизоляционного материала.

К достоинствам можно отнести долговечность и надёжность. По сравнению с аналогами является более ровным и прочным. Бетонный пол в деревянном доме выбирают ещё потому, что он лучше сохраняется от разрушений.

В деревянном доме бетонный пол делается в 11 этапов:

  1. Укладывают по лагам.
  2. Укладывают по грунту.
  3. Сверху деревянного пола делается стяжка бетоном.
  4. Устанавливается горизонт пола метками (рекомендуется натягивать шнур для точности).
  5. В грунт следует забить колы менее 11см, чтобы потом по ним засыпать гравий. После этого его следует утрамбовывать и убрать колышки.
  6. Далее засыпают песок.
  7. Затем укладывают большую плёнку из полиэтилена, создавая на стены её напуск. Она будет в роли гидроизоляции.
  8. Используя рейки, необходимо поделить помещение на равные полосы. Ширина каждой должна быть около 1 метра. Высоту установленной рейки нужно приравнять с высотой шнура. Далее заливают бетон на подготовленную поверхность.
  9. Вдоль реек разравнивают бетон.
  10. Далее бетон следует накрыть плёнкой и оставить его твердеть на несколько недель. Для избежания растрескивания необходимо иногда обрызгивать массу водой.
  11. После истечения срока его покрывают стяжкой из цемента и песка.


Материалы для обработки лагов

Некоторые факторы внешней среды, например, сырость, не должны оказывать влияние на лаги. Поэтому, обеспечивая устройство пола в деревянном доме, следует защитить их от определённых факторов.

Биозащитные составы

Препарат с биозащитным составом охраняет дерево от плесени, гниения, посинения, жуков и грибков. Одно нанесение таких средств обеспечит защиту в течение 27-32 лет. Купить их можно в виде концентрата. Иногда в состав добавляют пигментирующее вещество, которое даёт возможность контролировать качество нанесения.

Биозащитные составы хвалят за:

  • экологичность;
  • незначительных запах;
  • отсутствие аллергенов.

Наносить препараты нужно до того, как начался монтаж пола в деревянном доме.

Невымываемый антисептик

Отличный вариант, если в городе повышенная влажность. Также показано к применению в местах с повышенным уровнем осадков, температурными перепадами, в банях и саунах. Работать с антисептиками просто и не слишком затратно по времени. Приблизительный расход на 1 метр – около 400 граммов. Поверхностного нанесения можно достичь после 4 слоев. После окончания работ цвет дерева станет фисташковым.

Народные методы

Народные средства для обработки лагов:

  1. Масло трансформаторное. Благодаря глубокому проникновению в структуру дерева и бальзамированию данное средство отлично защищает материал.
  2. Смола. От жуков, грибков и гниения отлично поможет берёзовая смола. Единственный её минус – незащищённость от пожара.
  3. Масло моторное. Плюсы – невысокая цена, хорошая защита. Минусы – слишком сильный запах, иногда мешающий несколько месяцев.

Чистовой пол в деревянном доме

До начала работ следует понять схему устройства деревянных полов, которые состоят из 4 «слоёв»:

  1. Черновое покрытие.
  2. Тепло- и гидроизоляционные слои.
  3. Чистовой пол.
  4. Отделка.

Поэтому, задаваясь вопросом, из чего делать чистовой пол в деревянном доме, необходимо сначала выполнить первые 2 этапа, о которых говорилось выше, и приступить к работе над чистовым полом.

Чтобы сделать чистовой пол самостоятельно, необходимо покупать фрезерованные доски.

Нужно знать! Чистовой пол в деревянном доме укладывается на 5 сантиметров выше чернового пола.

Конструкция пола первого этажа в деревянном доме возводится в 3 этапа:

  1. Укладываются лаги – так, чтобы доски можно было положить перпендикулярно им. Наименьшая толщина – 25мм.
  2. Доску нужно закрепить поближе к стене.
  3. Далее следует применить молоток и брусок, чтобы доски были как можно ближе друг к другу. При помощи самореза осуществляются крепежи каждой лаги через гребень.

Важно! Если есть в планах в дальнейшем менять пол, необходимо использовать простой вариант крепления – все половицы следует закреплять сверху к лагам при помощи саморезов.


Заключение

Для чистового настила рекомендуется использовать доски с сегментным шипом или с фальцем.

Угол из бруса

Строительство

В деревянном домостроении накоплен большой опыт строительства домов: бревенчатого, каркасного, брусового. Соединение бруса и бревен выполняется разными способами. Далее покажу как выбрать прочный и доступный способ стыковки при строительстве брусового дома.

Угол из бруса

Как правильно класть брус

Пиломатериал имеет квадратное или прямоугольное сечение, поэтому соединения прочные. Он состыковывается гораздо проще, чем оцилиндрованное бревно. Брус легко размечать, выпиливать в нем пазы.

Во время укладки строительного материала при строительстве дома из бруса своими руками следует большое внимание уделить его креплению по углам и по длине. Недостаточно прочно зафиксированный брус может переворачиваться.

Крепить соединяемые детали из дерева гвоздями не рекомендуется. От повышенной влажности древесины гвозди могут заржаветь и разрушиться.

Поэтому вместо металлических гвоздей применяются деревянные. Они называются нагелями. Лучше из березы. Можно использовать черенки и напилить их в нужный размер по длине. Их вбивают вертикально через каждые 1,5-2 м в заранее подготовленные отверстия. Диаметр нагелей ориентировочно 20 мм. Сверлить под них отверстия надо на пару миллиметров больше, чтобы свободно забивались и не препятствовали дальнейшей усадке стен.

Нагель

Березовые нагели

На фундамент обязательно укладывают гидроизоляцию. Это могут быть два листа рубероида или гидроизоляционная мембрана. Можно комбинировать материалы: сначала нанести обмазочный слой, а затем положить рулонный.

Брус и нагели обрабатывают антисептическими средствами и антипиренами. Перед укладкой венцов убирают бракованные пиломатериалы. Подготавливают крепеж.

Укладывают первый венец. Чтобы добиться идеально горизонтального расположения первого венца, под брус ставят деревянные подкладки и выравнивают его с помощью строительного уровня. Затем фиксируют первый венец анкерами. Угловое соединение в первом ряду на шпонке, а с внутренней стороны дома используют металлические уголки.

Виды соединения бруса

Рассмотрим три вида стыковки, как соединить брус между собой:

  • Угловое соединение. Заготовки совмещаются в замок в углу;
  • Продольное. Оно заключается в сращивании двух элементов между собой в длину;
  • Вертикальное сращивание венцов в пределах стены.

Соединение углов бруса с остатком

Заготовки при угловом соединении с остатком выходят за плоскость стены. Они называются зауголки.

Уголовое соединение с остатком

Уголовое соединение с остатком

В одной заготовке вырубается углубление — чаша. У оцилиндрованного бревна оно полукруглое, у профилированного — прямоугольное. Вторая заготовка вставляется в чашу цельной или с вырезом, соответствующим ее форме. Такие углы не пропускают холод. Утепление сруба при тщательной конопатке не понадобится.

При их скреплении остаются обрезки древесины. Поэтому требуется приобрести большее количество материала и учесть длину его обрезков. Соединение в чашу имеет и другое название: в обло (облый — круглый).

Углы без остатка

Многие домашние мастера хотят сэкономить материал, поэтому применяют способ стыковки бруса 100х100 (самый распространенный) без остатка. В данном случае соединение более холодное, углы больше продуваются, пиломатериал не выглядывает из-за угла стены, а располагается вровень с ним.

К угловым соединениям без остатка относятся крепления:

  • Встык;
  • При помощи шпонки;
  • Коренной шип;
  • Теплый угол;
  • Ласточкин хвост;
  • В лапу;
  • В полдерева.

Встык

Соединение бруса в стык — самое простое. Заготовки прикладываются друг к другу под прямым углом. Пазы отсутствуют.

При возведении строений ряды смещаются друг относительно друга, и стыки чередуются между собой. Чтобы сцепление было более прочным, их скрепляют скобами или стальными пластинами.

Встык

Строительный материал не обрабатывается. Со временем углы отходят друг от друга, продуваются. Внутрь щелей может попасть вода. Поэтому для жилых строений такой способ стыковки не используется. Соединение в стык подойдет для хозяйственных построек, временных сооружений, навесов. Такие строения легко разбираются. Материал можно использовать повторно.

При помощи шпонки

Со шпонкой

Шпонка — это небольшой брусок, изготовленный из деревьев твердых пород. Соединителем скрепляют два паза, вырубленных на торце и сбоку бруса. Ширина паза на торце равна одной трети его ширины. Расстояние до паза боковой части идентично ширине паза на торце. Клин-соединитель в виде шпонки ставится вертикально, горизонтально и под углом. Самое надежное соединение, когда шпонка вставляется в паз, вырезанный под углом. Даже при сильных нагрузках пиломатериал будет прочно соединять детали. Использовать такое сращивание можно для обустройства наружных углов и внутренних стен. Трудоемкое соединение, требующее профессионального подхода.

В коренной шип

Коренной шип

Соединение в коренной шип похоже на сращивание с помощи шпонки. Только в данном случае посторонние детали не используют. На одном из брусьев делается паз прямоугольной или трапециевидной формы. На другой заготовке вырубается паз таким образом, чтобы он был с внутренней стороны стены. Шип повторяет форму паза. Он выполняется не на всю толщину материала, а только на его половину. Потеря тепла исключается: нет сквозных щелей со стороны улицы. Такой способ используется для наружных углов дома.

Соединение бруса в теплый угол

Теплый угол-это способ углового соединения шип-паз. При соблюдении размеров стыковка элементов герметична, между ними нет зазоров, им не страшны мостики холода.

Теплый угол

Расскажем, как соединить брус в теплый угол правильно. Для того, чтобы шип-паз точно подходили друг к другу, намечают линии точно по строительному уровню. Прочерчивают вертикальную линию, а затем с помощью угольника проводят другую черту.

После разметки делают несколько пропилов циркулярной пилой. Пропилы получаются ровные и точные. Циркулярная пила не рвет древесину. Стамеской убираются ненужные части древесины. Цепной пилой выравнивается дно. Стыкуемый паз выпиливается на боковой стороне одного бруса на некотором расстоянии от края.

Шип размечают на торце второго бруса и запиливают цепной пилой. Шип стыкуется с пазом и утепляется джутом.

Самый распространенный — ласточкин хвост

Это самое прочное соединение, образующее замок шип-паз.

Ласточкин хвост

Паз имеет трапециевидную форму, которая препятствует разъезжанию частей. Шип повторяет форму паза. Он расширяется к краям пиломатериала. Его часть с шипом напоминает ласточкин хвост, отсюда и его название. Это разновидность теплого угла.

В лапу

В лапу

Соединение в лапу производится следующим образом:

  • На одной заготовке вырубается паз с уклоном. Он выполняется с торца на половину толщины бруска;
  • Второй элемент делается с шипом. Шип расширяется к краю;
  • При стыковке шип и паз должны совпасть, чтобы между ними не было щелей;
  • Угловое соединение следует укрепить нагелем или использовать шпонку.

В полдерева

Соединение вполдерева

Этот вид сращивания похож на предыдущий. Только вырубку паза и шипа производят под прямым углом. Вырубленная часть занимает половину глубины строительного материала. Обе заготовки накладываются друг на друга. Чтобы стыковка была надежной, делают отверстия и скрепляют брусья нагелями.

Стыковка бруса по длине варианты соединений

Максимальная длина заготовки 6 м. При обустройстве стен дома, балок, стропил не хватает одного бруса по длине. Приходится производить соединение бруса между собой. Для стыковки в продольном направлении используются те же способы соединений, что и при угловом, но крепление делается не под углом, а вдоль балок.

В шип на шпонках

В шип на шпонках

Это соединение самое прочное. На 2 заготовках вырезаются идентичные пазы. Они прикладываются друг к другу таким образом, чтобы пазы совпали. Затем берется шпонка из твердой породы дерева и вбивается между ними. Шпонка — это своеобразный клин, который соединяет два паза между собой. Шпонка бывает в форме призмы, прямоугольника. Чтобы сращивание было прочным, шпонку смазывают клеем ПВА или столярным клеем.

Сращивание бруса по длине в коренной шип

В коренной шип

Соединения бруса по длине в коренной шип схоже с таким же угловым соединением. Шип и паз могут быть прямоугольными и трапециевидными. Шип в виде трапеции более надежный и прочный, потому что он препятствует смещению деталей. Заготовки закрепляются нагелями.

В замок

Соединить брус 100х100 между собой, можно в косой замок:

В косой замок

Оригинальность данного метода сращивания состоит в том, что торцы не только отрезаются по косой, а представляют собой ступени с определенными размерами. Это прочный вид соединения, который доступен только мастерам с опытом работы, имеющим специальные инструменты и оборудование для точной вырубки изгибов каждой ступени. Ступени напоминают чередующиеся шип и паз, которые повторяют форму второй заготовки. Соединяясь между собой, шип и паз образуют надежный замок.

Сращивание бруса в полдерева

В полдерева

Соединения бруса в полдерева можно выполнить самостоятельно. С торца каждой детали выпиливается прямой угол на половину ее толщины. Только на одной заготовке он смотрит вниз, на другой — вверх. Выемки могут быть не только прямыми, но и косыми. Один элемент накладывается на другой. Шип и паз совпадают. Укрепляют элементы нагелями, скобами, шпильками, пластинами.

Метод сращивания бруса прикладывание

Это самый простой способ сращивания заготовок. Один цельный элемент прикладывается к другому торцом и соединяется скобами либо накладками.

Прикладывание

От чего зависит выбор соединения

Если вы не можете решить, как соединить брус при строительстве дома, важно обратить внимание, для возведения каких конструкций он будет использоваться.

Для строительства хозяйственных построек, бани можно соединять брус вполдерева или встык. Эти соединения просты, выполнить их можно самостоятельно, только закреплять их нужно нагелями, шпильками или скобами. Но такие способы нельзя использовать при строительстве жилого дома.

Опытные мастера для выкладывания несущих стен не будут использовать продольное соединение заготовок, а постараются использовать только цельный пиломатериал. В крайнем случае они выбирают жесткое соединение, например, со шпонкой. Только шпонка в данном случае должна быть высокого качества.

Соединение косой замок можно применять и на несущих стенах, но для этого конструкция должна быть жесткой с точными размерами. А это сделать своими силами практически невозможно.

Пружинный узел сила

Прежде чем решить, как соединить два бруса, обязательно рассмотрите такой крепёж.

Пружинный узел Сила

Является одним из лучших, скрепляет между собой строительный материал и противостоит появлению между венцами щелей во время усадки деревянного дома.

Пружинный узел «Сила» представляет собой длинный шуруп с пружиной и 2 шайбами.

Сила в разрезе

Пружинный узел «Сила» в разрезе

Пружина придает изделию прижимную силу в 100 кг. С помощью двойного сверла в брусьях сверлится отверстие, в него вставляют узел и гайковертом закручивают до тех пор, пока не стянет их между собой. Для стены в 6 м достаточно 4 прижимных узла.

Крестообразная вязка внахлест

Крестовая вязка внахлест — универсальное сращивание. В подготовленный паз укладывается заготовка. Т образное соединение бруса используют для укладки сруба, при строительстве мостов. Способами соединения крестообразной вязки являются:

  • Вполдерева;
  • В треть и четверть дерева;
  • Зарубка в один ряд.

Соединение усиливается шпонкой, скобами, нагелями.

Крестообразное соединение бруса

Что учесть при стыковке профилированного бруса

В местах стыковки профилированного бруса могут появиться щели, через которые дом будет продувать, проходить влага. Для отсутствия щелей места сращивания выравниваются и шлифуются. В местах соединения прокладывается джут, пакля или льняное волокно.

Для предупреждения гниения дерева и появления плесневого грибка его обрабатывают антисептическими средствами. Влажность древесины не должна превышать 5 %. В данном случае места соприкосновения заготовок можно проклеить. Из-за возможности усадки брусового дома перед установкой дверей и окон, срубу важно выстояться. Продольные стыки профилированного бруса располагаются в шахматном порядке.

Читайте также: