Стык бетона и пеноблока

Обновлено: 14.05.2024

Пенобетон — недорогой доступный материал, применяющийся при возведении жилья и промышленных объектов. Одним из преимуществ пенобетона является простота монтажа и легкость обработки — этот камень отлично пилится, сверлится и фрезеруется. А это, в свою очередь, значительно удешевляет строительство, так как для возведения стен можно и не нанимать специалистов, а сделать все самостоятельно. Сегодня мы дадим советы и рекомендации по кладке пеноблоков.

С чего начать кладку?

Прежде всего обеспечьте гидроизоляцию между основой здания и стеновым материалом — это нужно, чтобы пеноблок не «тянул» влагу из фундамента. Для этой операции подойдет рулонный рубероид или жидкий гидроизоляционный состав.

Если блоки имеют нарушенную геометрию и дефекты в виде сколов, наплывов (неровностей), заусенцев, — устраните их при помощи терки или специального рубанка.

Для капитальных стен, несущих повышенную нагрузку, выбирайте пеноблоки марки D600. Межкомнатные перегородки можно класть из блоков с маркировкой D500.

Растворы для кладки пеноблоков

Блоки из легких ячеистых бетонов можно класть на песчано-цементный раствор. Готовится он очень просто: 4 части просеянного строительного песка смешайте с 1 частью цемента марки М500; добавьте воду и тщательно размешайте раствор до пастообразного состояния. Плюсом такого состава можно назвать дешевизну и возможность кладки блоков с отклонением геометрии до 20 мм; минусом — повышенную толщину шва и увеличение теплопотерь здания в связи с этим.

Пенобетонные блоки с хорошей геометрией можно класть на специальный клеевой состав промышленного производства — он обеспечивает высокую сцепляемость пенобетона. К тому же клеевой состав наносится слоем до 3 мм, что уменьшает мостики холода и, соответственно, теплопотери стен.

Технология кладки пеноблоков

Кладка стен из пенобетона производится по определенному алгоритму:

Подготовьте блоки к кладке: удалите неровности, очистите от пыли и грязи.
Лазерным уровнем найдите самый высокий угол фундамента/основания — кладку блоков нужно начинать именно с него.
Нанесите зубчатым шпателем цементный раствор (слой до 30 мм) на горизонтальную поверхность основания (поверх гидроизоляционного слоя). При помощи кисти смочите пеноблоки водой — это усилит адгезию.
На углы установите первые блоки — они будут ориентиром для укладки первого ряда. При этой операции обязательно используйте лазерный уровень! Важно: для защиты от влаги обеспечьте нависание блоков первого ряда над цоколем (интервал — 30–50 мм).
Закрепите на гвозди шнур-причалку между крайними угловыми блоками. Следите, чтобы шнур не провисал.
Начинайте выкладывать первый ряд на цементный раствор. Его толщина (до 30 мм) позволит нивелировать перепады и неровности фундамента до 20 мм. При кладке смачивайте контактную поверхность блока водой и следите, чтобы все горизонтальные и вертикальные швы были заполнены качественно.
Подгоняйте блоки резиновым молотком. В процессе кладки контролируйте толщину шва: горизонтальные швы — не более 20 мм; вертикальные — не более 10 мм.
Контролируйте кладку первого ряда строительным уровнем. Выступы, перекосы и неровности устраняйте теркой или рубанком.

По центру стены при помощи штробореза прорежьте канавку (по всему периметру здания), уложите в нее стальной прут, стыки соедините при помощи сварки. По замыканию периметра залейте канавку цементным раствором. В результате укладки стального прутка получился армопояс.
Второй и последующие ряды кладите на клеевой состав по аналогичному алгоритму. Блоки следующего ряда смещается на 50% ширины (так производится перевязка). С каждым выложенным рядом поднимайте шнурку, контролируйте ее горизонтальное положение.
Армировку производите после каждого четвертого ряда. Ее можно делать стальным прутком (по вышеуказанной технологии) или армировочной сеткой.
Внутренние стены связывайте с основной стеной арматурным прутком на 50% длины блока.
Дверные и оконные проемы формируйте при помощи специальных пенобетонных перемычек. Усиливайте их арматурой и заливайте цементным раствором.
Над периметром стен сделайте бетонный пояс: установите съемную опалубку высотой 200–300 мм, уложите арматурный каркас и залейте цементным раствором. После застывания раствора (10–14 дней) на этот пояс можно класть плиты перекрытия.

Все эти рекомендации помогут вам самостоятельно построить дом из пеноблоков, что позволит отказаться от привлечения специалистов и сэкономить значительные средства. А если вы хотите узнать, как производить блоки из пенобетона и найти еще массу полезной информации про этот материал — переходите в наш журнал и читайте тему недели .

В квартире в кирпично-монолитном доме имеется несколько примыканиий внутренних стен из пеноблоков к несущим колоннам из монолита. При этом монолитная колонна выступает внутрь комнаты относительно стены из пеноблоков примерно на 5см. Хотелось бы убрать такие вертикальные ступеньки. На мой взгляд, возможны варианты:

Тупо наложить 5 см родбанда на пеноблоки, потом на место стыка стеклосетку и еще 1 см штукатурки поверх этих 5 см и монолита.
Приклеить газоблоки 60х25х5 см к пеноблкам, а дальше- как в п.1 стеклосетка и штукатурка. Сразу же вопрос чем клеить газолоки к пеноблокам - перлфикс, клей для ячеистых бетонов (какой марки?), клей для плитки (какой марки?)? Особое сомнение вызывает пространство между оконным поемом и потолком размером примерно 25х300 см, здесь плитки будут висеть долько на клею (выдержит ли?). Дополнительно укреплять "грибами" не хочется, поскольку для этого надо будет дырявить оконную перемычку.
Сделать все хозяйство из гипсокартона с последующей шкуатуркой (или достаточно шпаклевки?) со стеклосеткой.
Слышал, что выравниват подобные вещи пеноплэксом с последущей тукатуркой, однако конструкция не внуает доверия, да и лишнй пластик в квартире не радует.

Покритикуйте pls, сам склоняюсь к первому варианту.

velx , тут не надо н чего придумывать, делайте фальш-стену из гипсокартона.

velx написал:
Сделать все хозяйство из гипсокартона с последующей шкуатуркой (или достаточно шпаклевки?) со стеклосеткой.

За этот вариант без штукатурки.

velx написал:
Сделать все хозяйство из гипсокартона с последующей шкуатуркой (или достаточно шпаклевки?) со стеклосеткой.

За этот вариант без штукатурки.

Андрей Сновидов , а стеклосетка зачем в данном варианте?

velx , прочитайте сначала вот эту тему

velx написал:
Сделать все хозяйство из гипсокартона с последующей шкуатуркой (или достаточно шпаклевки?) со стеклосеткой.

За этот вариант без штукатурки.

Андрей Сновидов , а стеклосетка зачем в данном варианте?

dmitrovski , Стеклосетка - это на место стыкования, если делать встык к монолиту

velx , в таком случае перекрывать само сопряжение гипсокартоном, т.е. заводить на монолит

я заложил блоками, поддходящими по толщине, и толстым слоемс сеткой оштукатурил- приподняв сетку над бетоном.(подсунул под нее 2 мачковых профиля.)

velx написал:
Хотелось бы убрать такие вертикальные ступеньки.

зачем, если шторами закроется?
у себя сделал как dmitrovski предложил, ток с нишами для мелочевки, в которых поселся роутер, фен жены, мелочевка типа зарядок и пр. ерунды.

dmitrovski написал:
velx , тут не надо н чего придумывать, делайте фальш-стену из гипсокартона.

C2h5-OH написал:
я заложил блоками, поддходящими по толщине, и толстым слоемс сеткой оштукатурил- приподняв сетку над бетоном.(подсунул под нее 2 мачковых профиля.)

C2h5-OH , сколько много затратной и не нужной работы!
Чем штукатурили, если сетку, то цпс значит!?

все по дизайнпроекту. я штукатурю гипсом. в данном случае-мп 75.

C2h5-OH написал:
все по дизайнпроекту. я штукатурю гипсом. в данном случае-мп 75.

C2h5-OH , тогда сетка зачем. Сетка металлическая? Откуда такая технология? Дизайн проект Ваш, получается , сами делали?

сетка сдержать трещину.
я не говорил что металлическая.
дизайн проект-сторонний.
в квартире несколько выступающих колонн- надо было сровнять. не спиливать же их.)

C2h5-OH написал:
я заложил блоками, поддходящими по толщине, и толстым слоемс сеткой оштукатурил- приподняв сетку над бетоном.(подсунул под нее 2 мачковых профиля.)

C2h5-OH , вот Ваши слова, это дизайнерскся технология?
Наносится штукатурка и сетка вдавливается в нее. Маяки с какого "боку" туда ставить?

dmitrovski написал:
velx , тут не надо н чего придумывать, делайте фальш-стену из гипсокартона.

dmitrovski ,
В плане уменьшения риска образования трещин, пожалуй, соглашусь - это хороший вариант, поскольку будет один материал по всей поверхности.
Однако швы между ГКЛ все равно надо заделывать.

BV ,
Возможно, я ошибаюсь, но поскольку на стенах будут обои, вопрос трещиинообразования здесь не стоит остро.
В общем я выбрал сплошное оштукатуриание с сеткой (1-вариант). Через год посмотрим

velx , только шейте в два слоя 12.5мм

C2h5-OH написал:
я заложил блоками, поддходящими по толщине, и толстым слоемс сеткой оштукатурил- приподняв сетку над бетоном.(подсунул под нее 2 мачковых профиля.)

C2h5-OH ,
Сколько после этого прошло времени? есть ли трещины?

C2h5-OH написал:
я заложил блоками, поддходящими по толщине, и толстым слоемс сеткой оштукатурил- приподняв сетку над бетоном.(подсунул под нее 2 мачковых профиля.)

C2h5-OH ,
Сколько после этого прошло времени? есть ли трещины?

velx , Вам этот гемморой зачем?

сдержит-все по науке.

маяки дают сантиметр раствора под сеткой и миллиметров 5 над сеткой- все точно, ровно быстро и нигде сетка не торчит из слоя штукатурки, и, как и требует кнауф, сетка- в верхней трети слоя.

velx написал:
Сделать все хозяйство из гипсокартона с последующей шкуатуркой (или достаточно шпаклевки?) со стеклосеткой.

За этот вариант без штукатурки.

Андрей Сновидов , а стеклосетка зачем в данном варианте?

Тупо наложить 5 см родбанда на пеноблоки, потом на место стыка стеклосетку и еще 1 см штукатурки поверх этих 5 см и монолита.
Приклеить газоблоки 60х25х5 см к пеноблкам, а дальше- как в п.1 стеклосетка и штукатурка. Сразу же вопрос чем клеить газолоки к пеноблокам - перлфикс, клей для ячеистых бетонов (какой марки?), клей для плитки (какой марки?)? Особое сомнение вызывает пространство между оконным поемом и потолком размером примерно 25х300 см, здесь плитки будут висеть долько на клею (выдержит ли?). Дополнительно укреплять "грибами" не хочется, поскольку для этого надо будет дырявить оконную перемычку.
Сделать все хозяйство из гипсокартона с последующей шкуатуркой (или достаточно шпаклевки?) со стеклосеткой.
Слышал, что выравниват подобные вещи пеноплэксом с последущей тукатуркой, однако конструкция не внуает доверия, да и лишнй пластик в квартире не радует.

velx написал:
Сделать все хозяйство из гипсокартона с последующей шкуатуркой (или достаточно шпаклевки?) со стеклосеткой.

За этот вариант без штукатурки.

Андрей Сновидов , а стеклосетка зачем в данном варианте?

dmitrovski , Стеклосетка - это на место стыкования, если делать встык к монолиту

velx , Стеклосетка не поможет.

C2h5-OH написал:
я заложил блоками, поддходящими по толщине, и толстым слоемс сеткой оштукатурил- приподняв сетку над бетоном.(подсунул под нее 2 мачковых профиля.)

C2h5-OH , Сетка не выдержит и в слое штукатурки она не работает, она работает поверх штукатурки в верхнем слое, маскирует трещины которые есть в этом стыке.

C2h5-OH , Не путайтесь, в верхней трети базового армирующего слоя, а не штукатурки и это относится к мокрым фасадам.

Лучше пройтись гипсокартном либо гипсоволокнистым листом всю стену от угла и до угла, поверх железобетонного пилона, а уже сверху можно сделать базовый армирующий слой из клея и стеклотканевой сетки для лучшей надёжности с диагональными косынками 300х500 мм и нахлёстами рулона на рулон от 100 мм и больше.

мне однажды заказчик переслал переписку с тех поддержкой кнауф- там говорилось что сетка- не стальная в верхней трети слоя штукатурки. посмотрим что выдержит-пока месяц держит.

nadegniy написал:
в верхней трети базового армирующего слоя,

как технически разделить слой миллиметра в три на три части и расположить сетку в верхней трети*

C2h5-OH написал:
мне однажды заказчик переслал переписку с тех поддержкой кнауф- там говорилось что сетка- не стальная в верхней трети слоя штукатурки. посмотрим что выдержит-пока месяц держит.

C2h5-OH , Уволить эту техподдержку с работы с волчьим билетом чтоб не путали штукатурку с базовым армирующим слоем в системах фасадного утепления. Наберут по объявлению!
Почему все и смеются над их технической поддержкой.

C2h5-OH написал:
мне однажды заказчик переслал переписку с тех поддержкой кнауф- там говорилось что сетка- не стальная в верхней трети слоя штукатурки. посмотрим что выдержит-пока месяц держит.

C2h5-OH , Многие тут отрицают действенность этой технологии, оспаривая таким образом мнение технологов Knauf и их рекомендации при работе с их смесями. Да и не только Knauf, кстати. Волма и т.д. - практически те же рекомендации и требования

C2h5-OH написал:
мне однажды заказчик переслал переписку с тех поддержкой кнауф- там говорилось что сетка- не стальная в верхней трети слоя штукатурки. посмотрим что выдержит-пока месяц держит.

M@STER71 , Нужно общаться со специалистами, эти компании сильны в других вещах, это не их конёк.

nadegniy написал:
Нужно общаться со специалистами

Спасибо, хотя я уже и сам понял, что это не к вам в данном вопросе

C2h5-OH написал:
мне однажды заказчик переслал переписку с тех поддержкой кнауф- там говорилось что сетка- не стальная в верхней трети слоя штукатурки. посмотрим что выдержит-пока месяц держит.

M@STER71 , Физика так и останется физикой независимо от мнения технологов. Не эластичный материал не станет эластичным.
Если стенка вздумает отойти от колонны на пару мм, то не повиснет на сетке, оторвавшись от пола и держась за колонну на этой сетке.
Волосяные трещины - да, возможно не проявятся на внешнем слое.

C2h5-OH написал:
мне однажды заказчик переслал переписку с тех поддержкой кнауф- там говорилось что сетка- не стальная в верхней трети слоя штукатурки. посмотрим что выдержит-пока месяц держит.

C2h5-OH , интересно бы было почитать.

BV написал:
Физика так и останется физикой независимо от мнения технологов.

Дело не в физике, а в вашем случае в Софистике
Софисты . прежде всего учили приемам доказательства и опровержения, открыли ряд правил логического мышления, но вскоре, когда победа в споре стала важнее доказательств истины (что важно в политике), все внимание сосредоточили на разработке логических уловок, основанных на внешнем сходстве явлений, на том, что событие извлекается из общей связи событий, на многозначности слов, на подмене понятий и т. д.

Например: — Полупустое есть то же, что и полуполное. Если равны половины, значит, равны и целые. Следовательно, пустое есть то же, что и полное.

P.S.: Есть технология и требования компаний производителей материалов - СЕТКА на переход разнородных материалов и т.д.. Если бы сетка не нужна была или не работала, то ее бы и не ставили.

M@STER71 , Столько текста. Суть - то проста, гуляющую трещину не эластичный материал не удержит, хоть всю Википедию сюда перепиши.
Философию знаю, можете так не трудиться
Я не против сетки, я за - если Вы не поняли.

BV написал:
Физика так и останется физикой независимо от мнения технологов.

M@STER71 , Если вы хотите ставить сетку, то её нужно ставить в специальный клей, а не в штукатурку, у штукатурки нет хорошей адгезии к стеклотканевой сетке.
Про верхнюю треть люди отписались взяв цитату из систем наружного утепления с пенополистиролом и минераловатной плитой, они даже не поняли, что написали.

Буду строить стены туалета и ванной (совмещенные) в новостройке из пенобетонных блоков толщиной 100мм. К монолитной стене будут крепиться уголками через каждые 2-3 ряда. Смотрел много инструкций, но остались вопросы:

1) Хочу именно пеноблок, а не газоблок, потому что у него лучше звукоизоляция и меньше водопоглощение, если верить этой таблице:

Похоже, в магазине путаница с наименованием. Какой из них ПЕНО блок? ,

2) Надо или не надо армировать швы кладочной сеткой? Одни пишут, что это никак не влияет на прочность, другие, что обязательно!

3) Между перегородкой и потолком будет 1-2 см пустоты, которая будет заполнена пеной или минватой. Как связывать перегородку с потолком: мягкими перфорированными полосочками (подвесами) или жесткими уголками? Мягкое крепление с помощью подвесов слишком слабое, а жесткое крепление с помощью уголков может привести к тому что все лопнет. Дом монолитная новостройка, надо мной еще 2 этажа.

Газоблок. В Леруа тоже он ) Выдумываете велосипед. Посмотрите в той же таблице усадку пеноблока и толщину кладочного шва.
Надо, если газоблок
Никак.

То есть оба- газоблоки? Там две ссылки.
Спасибо, значит положу сеточку самую тонкую (ведь слой клея 2-3 мм, значит сеточку в миллиметр-два)
Почему? Из-за того, что сверху еще 2 этажа или просто для пено/газоблочных стен никогда не делают перемычки с потолком?

У них тонкость в процессе производства. Точно их отличить один от другого мало кто может, но никто в этом не признается. Поэтому диапазон мнений по классификации огромный.

Вам бы сертификат глянуть, но его тоже нет.

То есть оба- газоблоки? Там две ссылки.
Спасибо, значит положу сеточку самую тонкую (ведь слой клея 2-3 мм, значит сеточку в миллиметр-два)
Почему? Из-за того, что сверху еще 2 этажа или просто для пено/газоблочных стен никогда не делают перемычки с потолком?

Как-то так повелось среди строителей ) Пены вполне достаточно. Если вдруг задумаете делать, то все ударные шумы сверху будут передаваться по этим перемычкам.

Как отличить ? Самое важное отличие. У газобетонных блоков более точные размеры самих блоков, а у пенобетона блоки более отличаются по размерам - отсюда тонкий шов не сделать.

M@STER71 , надеюсь вы правы, я никогда о Ytong раньше не слышал (первый раз занимаюсь ремонтом). Только Кнауф на слуху, они по-моему вообще все делают.
В видеоуроках, которые я смотрел и , тоже нигде не ставили перемычки с потолком, как вы и посоветовали. Впрочем, там и не армируют швы и даже не крепят к монолитным стенам, поэтому эти видео не истина в последней инстанции.

Как класть сетку на углу? Т.е. идет одна стена, идет вторая стена и в месте их соединения, где сделана перевязка блоков, сетку класть друг на друга внахлест (увеличив толщину шва) или без нахлеста (ослабив армирование)?
И еще вопрос, надо привязывать блоки к несущим стенам жесткими прочными уголками или гибкими подвесами для ГКЛ, согнутыми Г-образно?

AlexBrbrbr написал:
M@STER71 , надеюсь вы правы, я никогда о Ytong раньше не слышал (первый раз занимаюсь ремонтом). Только Кнауф на слуху, они по-моему вообще все делают.
В видеоуроках, которые я смотрел и , тоже нигде не ставили перемычки с потолком, как вы и посоветовали. Впрочем, там и не армируют швы и даже не крепят к монолитным стенам, поэтому эти видео не истина в последней инстанции.

Как класть сетку на углу? Т.е. идет одна стена, идет вторая стена и в месте их соединения, где сделана перевязка блоков, сетку класть друг на друга внахлест (увеличив толщину шва) или без нахлеста (ослабив армирование)?
И еще вопрос, надо привязывать блоки к несущим стенам жесткими прочными уголками или гибкими подвесами для ГКЛ, согнутыми Г-образно?

AlexBrbrbr , Сетку внахлест, чтобы не увеличивать шов - всегда можно стесать часть блока. То же самое, если в процессе кладки у вас будут выступы. Армировать можно каждый третий ряд. Лучше гибких. Излишняя жесткость при начальном уровне кладки ни к чему.

M@STER71 , спасибо, теперь с сеткой все понятно!
Что значит "при начальном уровне кладки"? Значит, в нижних рядах? Многие вообще советуют арматуру в стену забивать и к ней привязываться (вот где жесткость так жесткость), как же так?

AlexBrbrbr написал:
Многие вообще советуют арматуру в стену забивать и к ней привязываться (вот где жесткость так жесткость), как же так?

Да, а потом такие темы

Начальный уровень это к человеку, который редко делает кладку.

AlexBrbrbr написал:
Какой из них ПЕНОблок? ссылка 1, ссылка 2

AlexBrbrbr написал:
Надо или не надо армировать швы кладочной сеткой?

Армирование конечно увеличивает прочность, но, во всём должна быть мера.
Поэтому, перегородки армировать не принято.

AlexBrbrbr написал:
Как связывать перегородку с потолком: мягкими перфорированными полосочками (подвесами) или жесткими уголками?

Механически перегородки не крепят к потолкам. Раньше просто закидывали штукатуркой, а вы запеньте, и этого крепления будет достаточно.

M@STER71 , жуть какая, стена получается разделилась на части и каждая часть висит в воздухе на арматуре, даже руками шатать можно. Это из-за усадки? Потому что вроде стены и пол двигаться не должны, если они монолит (как у меня) или старая панелька (как у автора той темы). Остается только усадка.
Тогда правда лучше толстыми подвесами закрепить, без использования жестких уголков! Хотя это контринтуитивно. Интуитивно хочется все супер-жестко к стенам и полу привинтить

Делайте стены из двойного щелевого кирпича ввкз, и будет вам счастье

Грэй , еще видел советы вместо пены использовать каменную вату. Натолкать в щель побольше. Якобы звукоизоляция лучше. Мне нравится этот совет. Хотя смущает то, что пена хоть как-то сцепляет перегородку к потолку, а вата никак не будет этого делать. Но я думаю, это не критично

Грэй написал:
Армирование конечно увеличивает прочность, но, во всём должна быть мера.
Поэтому, перегородки армировать не принято.

Грэй ,
Что вы имеете ввиду под мерой? Сетка, положенная в шов в каждый третий ряд- это в меру?

Сан-Сан написал:
Делайте стены из двойного щелевого кирпича ввкз, и будет вам счастье

Сан-Сан , я сейчас прикинул массу такой стены без учета раствора в кладке. Площадь одной стены (а их будет две с перевязкой) 5.5 кв. метра. Предложенный вами кирпич 250x120x138, вес 4.7 кг. Итого понадобится 150 двойных щелевых кирпичей, масса стены- 705 кг . Мне кажется, это очень много!
Для стены из газоблока (размер 100x250x625 мм, вес 10,5 кг) понадобится 36 блоков. Масса одной стены получится 378 кг , в два раза меньше.
Я знаю про плюсы керамических кирпичей перед газо и пеноблоками, но опасаюсь ставить такую тяжесть. Все-таки я не профессионал, могу не увидеть опасность повредить перекрытие там, где эта опасность есть.

AlexBrbrbr , уверяю вас, этот вес проходит со свистом. А материал классный и стены из него превосходны. В отличии от "говноблоков"

AlexBrbrbr написал:
Сетка, положенная в шов в каждый третий ряд- это в меру?

нет, это тоже черезчур .

--то есть, вообще не нужно. От слова "совсем".

В жк "Вершинино", я был первым, кому разрешили строить все межкомнатные перегородки из кирпича, хотя там очень мнительное руководство ук и тонкие перекрытия.
Просто доводы мои были основаны на цифрах, а с ним не поспоришь))

AlexBrbrbr написал:
Что вы имеете ввиду под мерой?

Почитайте значение слова мера.

Вы же не сами будете делать, а каменщика видно сразу, он разметит стены и начнёт класть в первый же день, может и за день выложить.

И раньше армировали прутом, каждый ряд, даже специальный инструмент есть пазы делать в блоке.

По уму сделанная перегородка будет стоять как литая. Пена сверху это от сквозняков.

Сан-Сан , то есть вам пришлось доказывать УК свою правоту, что бы построить перегородку из кирпича? А можно было "по тихому" это сделать?

AndyMirror , ну вот прутом армировать я точно не буду. А сетка- разве она помешает? Цена-то, пять копеек. Жалко, что ли? Пусть даже это излишне, прочности мало не бывает

AlexBrbrbr , сетка будет создавать трудности для вертикального выравнивания блоков. И, очень большие трудности, для вас как для начинающего - непреодолимые.
Далее. - при правильной укладке просто на клей, без армирования, швы получаются прочнее, чем сами блоки. При усадке блоки трескаются не по швам, а по телу блоков.
.
и вообще, где логика? Как увязать ваши два противоречивых утверждения:

AlexBrbrbr написал:
Пусть даже это излишне,прочности мало не бывает

AlexBrbrbr написал:
ну вот прутом армировать я точно не буду

Грэй написал:
AlexBrbrbr , сетка будет создавать трудности для вертикального выравнивания блоков. И, очень большие трудности, для вас как для начинающего - непреодолимые.

То есть сетка как армирующий элемент не имеет недостатков, кроме как сложности установки для новичка? Она не ухудшает связь между рядами, не дает других минусов?

Грэй написал:
и вообще, где логика? Как увязать ваши два противоречивых утверждения:

AlexBrbrbr написал:
Пусть даже это излишне,прочности мало не бывает

AlexBrbrbr написал:
ну вот прутом армировать я точно не буду

Никак не увязать, просто туплю немного. Я не строитель, поэтому могу руководствоваться только вашими советами и собственной логикой. Сетка, мне кажется, не на столько прочная вещь, поэтому ее много не бывает, а прут- излишне для перегородки санузла (перевязанные 2 стены по 2 метра длиной). Даже учитывая тот момент, что под первым рядом перегородки будет пробковая подложка 6 мм, т.е. стена не будет жестко связана с полом.

Грэй написал:
Далее. - при правильной укладке просто на клей, без армирования, швы получаются прочнее, чем сами блоки. При усадке блоки трескаются не по швам, а по телу блоков.

Грэй , а что значит "правильная укладка"? И еще вопрос: надо грунтовать блоки по периметру, где клей будет?

M@STER71 , важный вопрос! Если использовать армирование сеткой и каждые три ряда привязывать перегородку к стене, как их вместе сочетать? Делать уголки и сетку в одном шве или в разных? Если в одном- уголком прижимать сетку к блоку или класть сетку сверху уголка?

AlexBrbrbr написал:
M@STER71 , важный вопрос! Если использовать армирование сеткой и каждые три ряда привязывать перегородку к стене, как их вместе сочетать? Делать уголки и сетку в одном шве или в разных? Если в одном- уголком прижимать сетку к блоку или класть сетку сверху уголка?

AlexBrbrbr , В принципе не вижу особой разницы. Уголок сверху или сетка. Под уголок можно сделать в блоке выемку. Смотрите как Вам удобнее.

AlexBrbrbr написал:
а что значит "правильная укладка"

Укладка в соответствии с рекомендациями производителя блоков.

AlexBrbrbr написал:
Она не ухудшает связь между рядами, не дает других минусов?

Сетка ухудшает связь между кирпичами, так как она вызывает утолщение швов. А толстые швы недопустимы при укладке на спецклей. Вам придётся бодяжить самодельный ЦПС раствор, что нежелательно, ибо вы не сможете самостоятельно создать оптимальный состав. А заводских смесей для укладки на толстый шов не существует.
Поэтому не надо бабушку лохматить. Делайте как положено, без самодеятельности

Грэй , а пробковая подложка, которую я собираюсь подложить под основание и в месте контакта со стеной- разве не самодеятельность? Если вы говорите про ухудшение качества швов, то это все меняет. Я хочу крепкую стену при поперечных нагрузках (облокотился слон, ударил ногой с разворота), а сетка, как я понимаю, влияет только на вертикальную прочность (движение плиты перекрытия вверх-вниз). Посмотрел рекомендации производителей- они советуют армировать только протяженные участки, фундаменты и место под окном- все это не мой случай. Наверное действительно воспользуюсь вашим советом и откажусь от идеи что-то закладывать в швы. Пробка в основании даст амортизирующий эффект и снизит вероятность появления трещин, а гибкие крепления к несущим стенам (тоже через пробку) дадут достаточную прочность против поперечных нагрузок. Подумаю еще о вертикальном армировании, ненадежность пробкового основания по сравнению с прямой цементной связью не дает покоя, но может и его не буду делать.

Доброго времени суток! Рабочие возвели стены из пеноблоков и стык с потолком не запенили, а просто заштукатурили. Больше всего опасаюсь, что стыки будут растрескиваться и сыпаться на натяжной потолок. Дом новостройка, вполне может дать усадку. Стоит ли заставить переделать стыки или мои опасения напрасны?

Мастеров онлайн: 450 Заказов в неделю: 881 Предложений в сутки: 1 015

Здравствуйте, опасаться ничего не нужно стык между потолком и стеной нужно заделать раствором так как пена со временем разрушается, и будет сыпаться на ваш потолок!

пена разрушается при попадание прямого солнечного луча . а в данном случае она только в плюс и простоит она как минимум 15 лет.

Наоборот в новостройках мы стык запениваем. Делается это для того, чтобы плита перекрытия не давила на перегородку, а то она может треснуть вертикальным швом. В дальнейшем эту перегородку штукатурим до пены. Лишнее срезаем. Далее натяжной потолок, если потолок просто штукатурить, то щель закрывается плинтусом. В домах которые уже заселены, все равно лучше запенить и потом просто замазать штукатуркой. Ну вот как то так.

По сути и по СНиПам- перегородке в новостройке вообще касаться потолка очень нежелательно. Раньше эту проблему решали прокладкой из деревянного бруска, обложенного паклей. Ныне обычно- профилем для гипсокартона по ширине блока. Для 7 см толщины блока можно вставить было 100 мм профиль . В вашем случае я бы штукатурку заставил убрать и всунул бы щели полистирол ( типа подложки под ламинат, только потолще) .

Конечно надо учитывать и размеры той самой перегородки и самое главное из чего сделала несущая стена (бетон, дерево, различные блоки, кирпич и.т.п.).

Плюс ко всему учитывать на что кладём пеноблоки, на клей, или на цементно-песчаный раствор, в данном случае нас интересует толщина шва.

Пеноблоки кладутся с перевязкой (в разбежку, как и кирпичи).

Важно соблюдать технологию, в месте перевязки перегородки с несущей стеной поверхность грунтуется с просушкой.

Клей, или раствор наносится и на поверхность блока и на его торец.

А дальше на выбор, если кладка на клей, то я обычно используют подвесы для гипсокартона,

Каждый второй ряд вяжем с несущей стеной, подвес крепится на саморезы, если стена (несущая) бетонная, или кирпич, то сверлим отверстие, забиваем дюбель, закручиваем шуруп.

Вместо подвесом, или уголков, можно использовать арматуру, правда под арматуру в блоках надо делать штробу (при кладке на клей).

Делаем разметку, бурим отверстие под арматуру, вбиваем её в стену.

Арматура, ориентировочно вбивается на 15-ь см в стену, отверстие на пару см. глубже.

Рассчитывайте так что бы арматура попадала на центр пеноблока, если штырь один.

Отверстие, можно заполнить тем же клеем на который кладётся пеноблок, затем вбиваем стержень.

Если будете класть на клей, то борозды формируются зубчатым шпателем, а сам пеноблок подбивается резиновым молотком.

То есть важно соблюдать всю технология кладки пеноблоков в целом.

Если перегородка и несущая стена строятся одновременно, то есть три способа соединения:

1) Перевязываем на весь пеноблок. То есть блок перестенка вклинивается в несущую стену на всю её толщину через один. На рисунке ниже примерное соединение.

2) Перевязываем на половину блока несущей стены. Аналогично с первым способом, только придётся выбирать в блоке несущей стены половину на ширину блока перестенка.

3) Перевязываем в стык. То есть соединение не производится, а блок устанавливаем в притык к несущей стене.

Рекомендую, как и основная часть мастеров первый способ. Он самый крепкий и надёжный.

Если перестенок возводится после возведения несущих стен, то самый крепкий и надёжный способ соединить с помощью арматуры. Штрабите стену и вставляете арматуру. Арматура должна быть между рядами блоков. Арматура используется длиной 200-250 миллиметров. Армируется первые три ряда и каждый второй последующие ряды блоков.

Также существует ещё способ армирования гибким способом. Можно использовать металлические пластины, которые используются для монтажа профиля под гипсокартон.

Читайте также: