Стык балконной двери и пола

Обновлено: 01.05.2024

Есть комната с балконной дверью(стеклопакет), в которой уложен ламинат. Проблема в том, что порог от двери ламината пока просто стажка. Высота этого порога начинается ОТ высоты плинтуса и выше уже до рамы балконной двери горкой. Получается, что кусочки ламината не положить на этот порог по двум причинам: 1. торец плашек выше плинтуса по периметру комнаты 2. в притык к откосам плашки не положить, так как нужно расстояние до стены, которое ничем не закрыть опять же по причине того, что кусочки плинтусов будут как бы в воздухе относительно основных плинтусов.
Остается только покрасить этот порог белой краской, но это вроде бы не солидно и не интересно. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой, или имеются просто какие-нибудь мысли на эту тему? Извиняюсь, если путано объяснила. Спасибо

такая проблема почти у всех. я положил себе на этот порог гранитную плитку, можно положить керамический гранит, иммитирующий натуральный. можно приклеить ламинат, так как площадь маленькая, не будет расширения. торец закрыть Г образным профилем.примыкания к откосам засиликонить.

Мне этот порог, когда окна меняли сделали из куска пластикового подоконника.

Домино написал :
Есть комната с балконной дверью(стеклопакет), в которой уложен ламинат. Проблема в том, что порог от двери ламината пока просто стажка. Высота этого порога начинается ОТ высоты плинтуса и выше уже до рамы балконной двери горкой. Получается, что кусочки ламината не положить на этот порог по двум причинам: 1. торец плашек выше плинтуса по периметру комнаты 2. в притык к откосам плашки не положить, так как нужно расстояние до стены, которое ничем не закрыть опять же по причине того, что кусочки плинтусов будут как бы в воздухе относительно основных плинтусов.
Остается только покрасить этот порог белой краской, но это вроде бы не солидно и не интересно. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой, или имеются просто какие-нибудь мысли на эту тему? Извиняюсь, если путано объяснила. Спасибо

Снять откосы - для человека с прямыми руками это не проблема,купить кусок ПВХ подоконника,установить его,поставить откосы на место,предварительно отпилив лишнее по высоте.

AlexBrukhoff написал :
Мне этот порог, когда окна меняли сделали из куска пластикового подоконника.

И как это себя показало в эксплуатации? Царапины, деформация от воздействия веча человека?

5 лет стоИт. проблем не заметил

мне сделали аналогично- кусок подоконника- полет отличный

Я выпилил кусок ламината и пришурупил его к порогу. По высоте получилось так, что торец ламинатины прикрылся плинтусом. Примыкания замазал акриловым герметиком в цвет.

да вырубить на-фиг этот порог, а под дверью сделать тонкую теплоизоляцию, например из пенопласта.

Я сразу сбил этот "подъем". ламинат у меня ровно подходит к балконной двери.
Кстати, примыкание ламината и ПВХ рамы балконной двери закрыл ламинированным алюмин.порожком под цвет пола (бук). Т.к. плинтус по высоте на проходил.
Никакой утеплитель дополнительно к подложке (пробка 2мм) не использовал.
Зимой все было нормально - ничего не промерзало и т.д. хотя лоджия остеклена, на лождии выложена керамич.плитка. Для сведения, дом - кирпичный. В общем своим решением доволен.
Чего и вам желаю!

AXL написал :
Никакой утеплитель дополнительно к подложке (пробка 2мм) не использовал.

не , не пойдёть, а если с двух сторон вырубить ?, всё равно "гнездо" утеплять.

У нас та же проблема. Осложняется она тем, что плинтус уже положен, а порожек еще не доделан. Если положить на порожек ламинат, то он будет выше плинтуса всего на 1 см. Плинтус Cezar,кажется, с гибким верхним краем. Получается, что при такой высоте порожка плинтус неизбежно будем задевать при выходе на балкон, т.е. очень быстро замусолится этот самый гибкий краешек.
И как выйти из положения?
Если ставить подоконник, то что же он будет поверх плинтуса ложиться? Некрасиво, да между подоконником и полом щель останется. Кстати, есть ли подоконники не белые, а под цвет пола?
Если делать плитку или ламинат, то чем закрывать торец (так чтобы плинтус не страдал).

Расскажу про свой опыт. 5 лет назад задавал на форуме этот вопрос. У меня таких порожка 3. Размеры 45х90см примерно. На полу - паркетная доска. Вариант с плиткой не подошел по цене. Ступени стоят очень дорого, цвет подобрать трудно, заказывать надо. Снести если, то дверь балконная будет высоковато, запинаться буду. Высота 5-7 см. Подоконник в моем случае большой очень был бы необходим, рассматривался вариант дубовой доски, но при моих размерах цена выходила тоже оч. приличная. Как впрочем и массивная плита. Самым экономным оказался вариант с применением той же паркетной доски.
Технологию подсказали авторитетные форумчане (Serg): - поверхность обработал битумной мастикой, затем пришурупил толстую фанеру саморезами (аж 18 мм, толще 10-ти была только такая),
причем подступенок тоже выпилил из фанеры и пришурупил. Куски паркетной доски 45х90 и 7х90 приклеил клеем ПВА (или подобным для паркета - сейчас не помню), под углом 90 друг к другу соответственно получилось. Зазор в месте примыкания скрепил литым латунным уголковым порожком. Плинтус в 2-х из 3-х случаев не устанавливал. В месте ступени он прерывается, но картину это не портит, т.к. по толщине он таков, что лежит в вертикальной плоскости подступенка, и как бы сливается с ним. В одном случае, ступень была пониже, и подступенок из паркетной доски не делался; вместо него - плинтус, его вполне хватило (4см) + порожек(1.5см).
Места примыкания к стенам заполнил обычным белым герметиком, правда щели старался делать небольшими, не более 5 мм.
Цена вопроса: лист фанеры, мастика, порожки. Остальное было и так. В силу неопытности делал оч. долго. Но до сих пор всё ОК, нареканий нет.
Удачи в выборе!

Все эти стыки у двери нужно оформить красиво и однообразно. Учитывается толщина и цвет напольных покрытий. Самый простой способ закрыть соединение — порожки.

На сегодняшний день их существует более 10 видов. Бывают даже разноуровневые. Это позволяет делать красивые переходы с ламината на тонкий линолеум и ковролин.

А как стыковать ламинат между комнатами без порога? Опытные отделочники применяют для этого герметики и пробковые компенсаторы. Давайте рассмотрим все варианты оформления переходов ламината. Разберемся, какой из них красивее, проще и дешевле.

Способы стыковки ламината на полу

При укладе ламината швы будут в любом случае. Ведь согласно инструкции, стелить его можно одним куском на площади не более 10 метров. Именно поэтому оптимальный вариант — делать стыки между комнатами.

Чем закрывать швы:

Профили и порожки. Для стыковки 2-х ламинатов. Подбираются под цвет напольного покрытия. Крепятся на саморезы либо приклеиваются;
Герметики – как вариант заполнения швов между плиткой и ламинатом;
Пробковый компенсатор. Тонкая полоска пробки окрашенная или лакированная сверху. Вставляется либо приклеивается между ламинатом и плиткой.

Способ оформления стыков желательно продумать на этапе укладки. Это позволит мастеру оставить правильный зазор между напольными покрытиями. Каждый из вариантов предполагает свои особенности монтажа.

Виды порожков (профилей) для стыковки ламината

Соединительный порог не просто закрывает шов. Важно красиво оформить переход между напольными покрытиями. Если стыкуются материалы разного цвета – порожек подбирается в тон одного из них.

Металлические. На рынке имеются стальные и латунные пороги. Однако чаще всего их изготавливают из алюминия, декорированного различными способами:

— Ламинированный алюминий. Тонкую пленку из ПВХ с рельефной текстурой под дерево плотно приклеивают к поверхности порожка. Она не рвется при распиливании, и практически не царапается. Широкий выбор расцветок позволяет подобрать порог под любой ламинат;
— Окрашенный. Применяются специальные порошковые краски, стойкие к истиранию и царапинам. Используются декоры, напоминающие расцветку ламината. Внешний вид порожка сохраняется при многократном мытье полов;
— Анодированный алюминий. Это порожки с оттенками под золото, серебро, медь, бронзу и так далее. Профиль из алюминия помещают в раствор серной кислоты, после чего подключается электрический ток. В итоге на поверхности металла образуется тончайший слой особо прочной оксидной пленки.

Особенности крепления: Изделие из алюминия легко распиливаются обычной пилкой по металлу. На практике можно надпилить и аккуратно разломать. Существует 2 способа крепления:

Открытый – в порожке 4-5 сквозных отверстий. Достаточно просверлить нужное количество дырок в полу и вставить в них дюбеля. После чего порог крепится на саморезы. Минус этого способа – шляпки шурупов видны на поверхности.
Закрытый – на тыльной стороне профиля имеется канавка, в которую вставляются шляпки шурупов. В полу сверлятся отверстия, затем надеваем саморезы с дюбелями на порожек. После чего аккуратно молотком забиваем порог. Как вариант закрытого способа крепления – приклеивание профиля к основанию пола либо на поверхность ламината.

По форме различают:

Прямые – чтобы стыковать одноуровневые покрытия без перепадов по высоте. Как вариант ламинат и ламинат одинаковой толщины;
Разноуровневые – для соединения напольных покрытий разной толщины. Например, ламинат с линолеумом, ковролином или высокой плиткой;
Угловые – используются при обшивке ламинатом лестниц;
Завершающие (окантовочные) – используются вместо плинтуса .

Стоимость – алюминиевые пороги самый дешевый вариант закрыть стыки ламината между комнатами. Стандартный профиль длиной 90 см стоит примерно 2$. Если говорить о стали или латуни, такой порожек будет в 3-4 раза дороже алюминиевого.

Деревянные. Изготавливаются как правило из сосны и ели, реже используются лиственные породы. Чаще всего лакируются, пропитываются различными маслами или просто шлифуются. Порожки из дерева дорогое удовольствие. Их в основном используют для стыковки паркета.

По форме бывают – прямые, угловые и завершающие.

Монтируются к полу при помощи клея либо вставляются в пластмассовые крепежные планки. Дерево боится влаги и перепадов температур. Со временем требует обновления – шлифовка, покрытие лаком.

МДФ. Это спрессованная древесная стружка, связующим веществом является синтетическая смола. Поверх нее наклеена декоративная бумага, покрытая меламиновой смолой. Такие порожки выпускают производители ламината – Berryalloc, Quick-step и другие. Именно поэтому профиль можно подобрать точно в цвет пола.

Крепится к полу , как и деревянные пороги на клей или крепежные планки. По цене дешевле натурального дерева, но дороже алюминия.

ПВХ – пластиковый. Главное преимущество пластика – его гибкость. Такие порожки чаще всего применяют для закругленных стыков плитки и ламината на кухне. Однако закрыть швы между комнатами также возможно. Не смотря на гибкость профили из пластмассы достаточно крепкие. Они выдерживают значительные механические нагрузки.

Монтируют их на заранее установленную в стык планку, реже просто на саморезы. Стоимость сравнима с ценой на алюминиевые пороги – 2$.

Оформление внутреннего балконного пространства включает в себя не только красивую и качественную облицовку главных поверхностей: стен, пола и потолка. По-настоящему стильным и комфортным помещение можно назвать только после отделки мелких деталей, например дверного порога. Разберемся, из каких материалов можно сделать порог на балкон, и подробнее остановимся на порожке из практичных и недорогих пластиковых панелей.

Виды балконных порогов

Для строительства или декорирования небольшого участка подойдет любой материал, если он сочетается с окружающим интерьером. Кирпич или деревянные бруски пригодятся, чтобы создать слегка приподнятую конструкцию. Если основание уже готово, а необходима лишь декоративная облицовка, можно использовать пластик, керамическую плитку, тонкие деревянные элементы, ламинат. Выравнивание производят при помощи бетонного раствора.

Разнообразие форм и материалов

Иногда достаточно покрасить уже готовый выступ – и интерьер приобретает законченность. Краткие инструкции помогут облагородить переход из комнаты на балкон, сделать его прочным и удобным.

Как сделать кирпичный порожек

Кирпич – готовая объемная деталь, поэтому он не подходит для облицовки, а используется в двух случаях:

чтобы закрыть большой зазор между бетонной плитой и дверной рамой;
если необходимо расширить, выдвинуть ступеньку в одну из сторон.

Для маскировки небольшого зазора обычно хватает невысокого бетонного возвышения, а возводить громоздкую конструкцию из цемента нерационально. Уместно применение кирпича, если стены дома возведены из аналогичного материала – при полной стилизации пристройки «под стену» декоративное покрытие не понадобится.

Кирпичное основание под отделку

подготовка пола – демонтаж старого покрытия (деревянных брусков, линолеума, бетонной заливки), чистка;
шпаклевка площадки под кирпичную кладку (замес раствора из сухой шпаклевочной смеси, нанесение тонкого слоя, выравнивание);
возведение конструкции по заранее намеченным размерам с использованием традиционной кирпичной кладки.

Перед тем, как сделать или отреставрировать порог на балконе, из цемента и песка по стандартной схеме 1:3 готовят раствор, также можно использовать сухую смесь для строительных работ. Чтобы сооружение служило дольше, раствор необходимо применить сразу после приготовления.

Если участок для возведения кладки имеет ощутимые неровности или представляет собой углубление (паз), лучше сделать цементную стяжку. Снаружи кирпичную ступеньку оставляют в естественном состоянии (с аккуратно подогнанными кирпичиками и ровными швами) или облицовывают плиткой (ламинатом, пластиком). Лучше, когда пол по всей площади отделан одинаковым материалом.

Облицовка керамической плиткой

Если на бетонное основание лоджии или балкона запланирована укладка керамики, отделку порога балконной двери рекомендуем делать в том же ключе. Если выступа нет, но существует необходимость в его наличии, сначала возводим конструкцию из кирпича (как описано выше) или бетонной стяжки (об этом расскажем ниже). Рассчитывая количество плитки, не забудьте и про переход в квартиру – обычно учитывают площадь поверхности ступеньки с двух сторон.

Процесс отделки ступеньки плиткой

Требования к керамике следующие: она должна иметь удобные для монтажа размеры и нескользящую поверхность, сочетаться с отделкой стен по цвету или фактуре, относиться к категории «для пола». Если элементы большие по размеру (например, 30 см х 40 см), а ступенька узкая, для деления плиток на части используйте плиткорез. Порядок укладки свободный: ничего не изменится, если первоначально отремонтировать пол, а затем переход, и наоборот.

Инструменты, которые могут потребоваться:

плиткорез;
монтажный уровень;
шпатель;
дрель-миксер;
емкость для цементного раствора (ведро);
губка для затирки.

Материалы: сухая клеевая смесь для приготовления раствора, вода, затирка, крестики.

Укладка керамической плитки

Непосредственно перед процедурой наклеивания плитки разводим цементный раствор (клей), тщательно размешиваем его дрелью со специальной насадкой. Шпателем берем небольшое количество клея, наносим на обратную сторону плитки и приклеиваем ее к кирпичному или бетонному основанию. Для лучшей адгезии поверхность основания можно предварительно прогрунтовать.

Между плитками вставляем разделительные крестики. Когда клей подсохнет, вынимаем крестики и заполняем щели затиркой, подходящей по цвету. Излишки убираем влажной губкой.

Простой порожек из дерева или ламината

Вместо цементного выступа можно соорудить короб из дерева и обшить его доской или ламинированными панелями. Деревянная конструкция смотрится гармонично в помещении с аналогичным напольным покрытием и стенами, облицованными вагонкой или пластиком «под дерево». Преимущество древесины в том, что работать с ней легко и приятно – по силам даже начинающему плотнику.

Обработанные деревянные панели

Итак, нам потребуются:

тонкие массивные доски (вагонка, ламинат) для отделки;
брус для формирования короба;
утеплитель (вспененный полиэтилен или минвата);
крепеж – уголки, саморезы, гвозди.

Ножовку, дрель, шуруповерт, плотницкий или столярный инструмент можно купить в строительном супермаркете или взять в аренду, но чаще всего его находят в собственной кладовке.

Сначала собираем и фиксируем каркас из брусков: дюбелями крепим к бетонной плите раму, затем с боков и вдоль сторон закрепляем стойки, сверху монтируем еще одну раму. Получился короб, пустой внутри. Стойки и перекладины соединяем металлическими уголками. Для экономии тепла короб можно набить минватой и обтянуть со всех сторон гидроизоляционной пленкой.

Одной стороной конструкция прилегает к стене, остальные закрываем фанерой или листами ДСП. Вместо саморезов иногда используют клей или жидкие гвозди, что уместно для сухого помещения. Получился крепкий ящик с ровными плоскостями, который можно обшиить вагонкой или ламинатом. Первый вариант обрабатываем пропиткой и лаком, второй изначально является декоративным.

Ступенька внутрь комнаты из ламината

Инструкция по изготовлению пластикового порога

Для остекления часто используют профили ПВХ – безопасные, прочные, герметичные, имеющие долгий срок службы. Подоконники также делают из толстого листа пластика, обтянутого ламинатом. Следовательно, и для оформления других элементов интерьера можно использовать детали из ПВХ, они будут выглядеть уместно. Например, облицовку стен удобными широкими панелями можно дополнить пластиковым порогом на балкон – это одно из наиболее бюджетных и доступных решений.

Широкий порог из пластиковой панели

Подготовка материала и инструмента

Внешне ступенька будет напоминать подоконник, то есть состоять из широкой панели, закрытой с боков заглушками. Если длина внутренней части большая, придется применить несколько соединенных друг с другом планок. Следовательно, необходимо приобрести детали из пластика по размерам рабочей площади и дополнительные элементы для оформления срезанных боков, если они будут выступать над уровнем пола. Для точечных опор достаточно 1-2 брусков, для цементной стяжки – мешок сухой смеси.

Электролобзик для вырезания деревянных и пластиковых заготовок

Крепление пластика к любому виду основания лучше всего производить при помощи монтажной пены или жидких гвоздей, маскировку швов будем делать герметиком. Для резки потребуется строительный нож, пилка или электропила. Панели полностью готовы к использованию, поэтому дополнительная обработка не потребуется. Выровнять торцевые части при необходимости можно напильником или ножом. Предварительную разметку проведем с помощью угольника, рулетки, уровня и карандаша.

Вариант №1 – на цементной стяжке

Стяжка предпочтительна для подготовки основания под любой вид отделки, так как она обладает необходимой прочностью и выравнивает поверхность пола. Лучше все цементные работы проводить одновременно, то есть перед тем, как возвести и отделать порог на балкон, заняться подготовкой всей площади. Так можно сэкономить на материале и времени. Однако процессы остекления и укладки пола чаще всего растягиваются на какой-то период, и некоторые мероприятия приходится делать отдельно.

Готовая цементная ступенька

Стяжка на небольшом участке готовится по общим правилам:

подготовка и монтаж отмостки: из вагонки или любых досок, оставшихся от ремонта, сколачиваем раму по размерам будущего выступа, устанавливаем ее на место;
внутрь конструкции вставляем куски арматуры (проволочную сетку, металлические стержни);
заливаем весь объем короба цементным раствором, выравниваем шпателем и ждем, пока схватится.

Раствор готовим по стандартной схеме или инструкции, прилагаемой к готовой сухой смеси. Не ждите, что стяжка быстро подсохнет, полная готовность наступит лишь через 1-2 недели. В этом минус устройства бетонных конструкций, и если необходимо срочно выполнить ремонтные работы, следует выбрать другой способ.

Когда цементная ступенька «дозреет», снимаем отмостку, заполняем образовавшиеся щели штукатуркой или монтажной пеной и монтируем пластиковую панель, подрезанную по размерам. Для фиксации садим ее на жидкие гвозди или пену. Таким же образом оформляем боковые стороны, стыки маскируем герметиком. Плюс в том, что если пластмассовый порог на балкон треснет, его всегда можно отремонтировать, просто заменив панель.

Вариант №2 – на точечных опорах

Данный способ хорош, если на ремонт отводится минимум времени. Установка пластиковой заготовки на точечных опорах выполняется в течение нескольких часов, причем большую часть отведенного времени занимает подготовка опор. Сначала подсчитываем, сколько нужно материала – чем больше опор, тем устойчивее конструкция.

Пластиковый порог с выносом на балкон

Итак, чтобы ступенька была устойчивой, необходимо выровнять основание и подготовить одинаковые по высоте опоры. Для выравнивания можно использовать тонкий слой цемента. Подпорки будем вырезать из брусков 50 мм х 50 мм. Предположим, что нам необходимо 12 опор высотой 10 см каждая – значит, достаточно аккуратно разрезать на равные 10-сантиметровые части брусок длиной 120 см.

Обтачивать или шлифовать стороны не нужно, если сделать идеально ровный срез. Выполняя работу ножовкой или ручным лобзиком, можно получить скос, поэтому используем электропилу. Если все же появись неровности или выступы – удаляем напильником. Итак, подставки готовы – расставляем их на одинаковом расстоянии друг от друга и фиксируем на жидкие гвозди.

Сломанный порог из-за нарушения технологии монтажа

Сейчас самое важное: укладываем заранее обрезанную пластиковую заготовку. Необходимо уточнить три важные вещи:

ровно ли она лежит;
не будет ли прогибов при использовании;
нет ли зазора между плоскостью и дверью.

Это легко проверить опытным путем. Если все нормально, крепим панель к опорам, предварительно смазав каждую из них сверху монтажной пеной или жидкими гвоздями. Боковые элементы вырезаем и тоже приклеиваем. Переход из комнаты на лоджию или балкон готов.

Отделка балкона пластиком

Видеоматериалы по теме

Видеоматериалы помогут вам выбрать способ оформления перехода из комнаты на балкон:

Экономичное решение из куска линолеума:

Как видите, соорудить комфортный переход из комнаты в соседнее помещение не так и сложно, главное – соблюдать технологию работы с выбранными материалами и не забывать про особенности интерьерного дизайна. Если вы не уверены в своих силах, доверьте работу опытным монтажникам, которые быстро и аккуратно выполнят ваш заказ.

Добавить комментарий Отменить ответ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ

Строительство балкона

Деревянные перила для террасы, балкона и лестницы. Что нужно знать?

Секреты выращивания петрушки и кабачков на балконе

Балкон. Важные детали при строительстве балконов

Как утеплить пол на балконе

Лоджия застеклена, порожек был выполнен из кирпича и не подходил по высоте к уровню пола в комнате. Я собираюсь доводить пол (доска на лагах) прямо до двери лоджии, потому удалил кирпичи вплоть до дверной рамы. Теперь нужно сделать так, чтобы восстановить теплоизоляцию при текущей конструкции. Снаружи балконный блок утеплен слоем каменной ваты.

Вот схема того, что было (слева жилая комната, справа лоджия):

Вот схема того, примерно, что я собираюсь сделать:

На лоджии потом я буду делать настил по уровню существующего порога, может это как-то облегчит задачу с утеплением?

А это вариант, который я подумал сделать после долгих размышлений. Суть в том, чтобы вообще убрать кирпичи из под двери, и сделать изоляцию, начинающуюся из-под настила на лоджии и продолжающуюся дальше в комнату:

Имеет ли право на жизнь такой вариант?

alekseyruzov ,
Дверь что, висеть будет? На порог наступать не планируете даже случайно?
Ставил себе на балкон, он застеклен, штукатурка, внешнее ограждение утеплено, пол керамзитобетонная стяжка, наклеен линолеум одним полотнищем (на этом балконе сушится белье).
Вот как получилось.

Балконная дверь ставилась на бетонный порог на клинья в 4 точках, потом пенилась. Посему и не проседает.
Стык пола с пластиком перекрыт дубовым плинтусом высотой 2,5 см, обрезал из того, что стелил везде.

Ну почему же висеть? Она жестко закреплена по бокам. Снизу у нее никакой точки опоры и не было.

Микитович написал:
На порог наступать не планируете даже случайно?

Планирую, и не случайно, а по полной. Там же видно, что все усилено, доски лежат на лагах.

Микитович написал:
Ставил себе на балкон, он застеклен, штукатурка, внешнее ограждение утеплено, пол керамзитобетонная стяжка, наклеен линолеум одним полотнищем (на этом балконе сушится белье).
Вот как получилось.

Балконная дверь ставилась на бетонный порог на клинья в 4 точках, потом пенилась. Посему и не проседает.
Стык пола с пластиком перекрыт дубовым плинтусом высотой 2,5 см, обрезал из того, что стелил везде.

У вас в корне другая ситуация. У меня в комнате пол налагах, часть лоджии планирую сделать таким же, чтобы был некий деревянный помост.

Здравствуйте! С прошедшим и наступающими вас праздниками!
Подскажите, пожалуйста, как нормальные люди заделывают щель между ламинатом и дверной коробкой? У нас получилась разница в высоте около 1 см, а ширина щели около 6-7 мм. и там еще проходит телефонный провод. Порожки и уголки слишком громоздкие, может чем нибудь можно затереть?

Ну на вскидку: подобрать силикон под цвет двери (или ламината). И аккуратно замазать.

металлические порожки - не громоздкие, они как раз для ламината и предназначены, продаются разной ширины (до 10 см) и разных цветов, еще можно вырезать планку из ламината на 5мм шире щели и закрыть, закрепив саморезами, отрезать ровно можно и в любой мастерской. силикон будет оч. пачкаться и скоро превраится в.

malaxit написал :
силикон будет оч. пачкаться и скоро превраится в.

Не обязательно силикон, есть куча акриловых герметиков для этих целей.

спасибо, попробую акриловый герметик

На сколько я помню из инструкции акриловый герметик применяется на неподвижных поверхностях, а тут порог у двери. Практичнее будет металический порожек. Хотя и наличие порога на межкомнатной двери совсем не обязательно, будет весь истоптанный и шпон может облезть. Впрочем он у вас уже есть так что мой совет уже неуместен.

изначально стык прячут по порог,то есть в начале устанавливают половые покрытия и лишь затем двери,кто вовремя не сообразил и не проконсультировался,тот получает вот такой некрасивый вариант. Конечно можно эту щель заделать мастикой по цвету,но колхоз он и в африке колхоз.Как я вижу в идеале решение этой проблемы!? Есть планки из дерева,наподобие того,что предлагают под видом металлического порожка,но тут нужно угадать в цвет.Знаю,что дубовые и из бука в продажах есть

DoCa написал :
в начале устанавливают половые покрытия и лишь затем двери,кто вовремя не сообразил и не проконсультировался,тот получает вот такой некрасивый

Совершенно верно! Есть чудаки,которые ставят двери еще до оштукатуривания стен,а потом спрашивают,что-же им делать? И двери не работают,и обналичка не становится и щели вокруг надо чем-то заделывать и вообще полное дерьмо.Делали при этом крутые спецы,которые так делают ВСЕГДА!

2анфиска Долго Вы пропадали, тем не менее у студентов видимо ремонт подошел к концу. В связи с этим примите поздравления

Здравствуйте, господин Палецкий! Да,мы практически закончили. Делали по мере поступления денег, поэтому так долго и хватило только на зал, коридор и кухню.Если хотите, скину в личку то, что получилось

ну что ж, не без доли гордости за себя, пудликую историю в картинках "До и после". Не судите строго, понимаю, что много еще мелочей, которые надо доводить до ума. И все же это уже не так страшно, как в тот день когда мы все разломали. Для начала страшно кривая стена. Мы зашивали ее ГВЛ и догоняли ротбандом:

Теперь пол. На кухне делали "а-ля стяжка". Залили цементом около 3см, потом пенопласт 5см, потом еще около 4см цемента с утопленной металлической сеткой. Две недели сохло, сверху плитка. Пока держится В коридоре и в залле избавлялись от скрипа и неровностей так: Все доски подняли, срезали на них замки ( или как это называется) так, что между досками образовались зазоры миллиметров по 5. Гвозди вытащили, прикрутили доски к лагам саморезами. А потом долго и нудно обычном рубанком ровняли горбы. Сверху прикрутили фанеру 9 мм и ламинат. Опять же пока лежит, молчит

помните, господин Палецкий, я спрашивала, как можно сделать арку из подручных средств? Вот что у нас получилось. Ну каркас там из деревянных брусьев, обшит ГВЛ, снутреннюю часть сделали из дешевого дверного наличника. Оставшиеся зазоры прикрыли каким-то молдингом ( 2 рубля 1 метр ). Дешево, но помоему, вполне прилично. Осталось замазать щели

А вот с потолком был настоящий головняк ! Опускаю описание наших мучений с каркасом (все же впервые). Основная головная боль случилась после того, как мы проклеили серпянкой швы, замазали теракой, а через 3 дня все швы все равно потрескались. Ничего умнее не придумали, как заклеить весь потолок стеклообоями без рисунка и сверху покрасить. В итоге щелей нет, но красила я потолок на 4 слоя, не разбавленной краской парадиз и все равно он весь в пятнах ( на фото это усугублено раз в 5, но все же пятна есть). Хотелось бы спросить: в чем была ошибка? Почему краска не легла ровным слоем? Оставили так, потому что очень хотелось новый год встретить по человечески. Но впереди еще предстоит делать спальню и не хочется повторять ошибки.

и еще вопросик, если можно В прихожую купили зеркальное полотно 130х130см (толщина 4мм). Хочу прикрепить его без какой бы то ни было рамки. Можно ли просто приклеить его жидкими гвоздями в обоям ( виниловым, тяжелым, жестким)?

2анфиска Мдаа, ремонт Вы с мужем замутили не шутейный! А скромничали. и это не знаем и то не умеем. Респект и уважуха. Арка вполне уважительная. повезло, что наличник и толщина проема оказались почти одинаковые На счет потолка не понятно, на какую основу Вы обои клеили. Что б небыло пятен основа должна быть одного тона и белая в цвет. шпаклевать надо, потом грунтовать и клеить. Ну и не менее двух слоев краски. лучше - три. По поводу зеркала : зайдите в зеркально-стекляную контору и купите у них два пластинчатых крепления с небольшими типа ушками. Эти крепления надо приклеить силиконом к зеркалу, а вешать на дюбеля с крюками. Дюбель диам 8 мм

анфиска написал :
Почему краска не легла ровным слоем?

нужно было краску разбавлять

Палецкий написал :
скромничали. и это не знаем и то не умеем.

знали бы Вы сколько материала мы испортили, пока не научились что-то делать!

Палецкий написал :
На счет потолка не понятно, на какую основу Вы обои клеили. Что б небыло пятен основа должна быть одного тона и белая в цвет. шпаклевать надо, потом грунтовать и клеить.

ДВЛ, шпатлевка, стеклообои, краска. Единственное, что пропустили - грунтовку. Бес попутал!

анфиска написал :
Единственное, что пропустили - грунтовку. Бес попутал!

Это зря . Загрунтуйте поверх краски , лучше 2 раза и покрасьте ещё разок.

own написал :
нужно было краску разбавлять

Красил много, разбавляя и нет, и сделал вывод, что не разбавляя, иногда можно закрасить за 1 раз, разбавленной же приходится там же за 2 и 3 раза красить. Ну и краска разбавленная уже не такая крепкая после высыхания.

Новичку, разбавленной легче работать и добиться равномерной поверхности. Пусть и за 2-3 раза.

Скорей всего краска такая. Сначала покрасил потолок с пульвера "Аурой" высокой укрывитости первого слоя. Получилось хорошо. Затем решил получше сделать. И стал красить "Аурой" для финишного . Сколько не бился пяна остовались. Хотя, заметно их было только на отраженном свете из окошка.

да, я думала, что покарсить потолок - это самое легкое. Оказалось - После 4 перекрашивания лопнуло терпение и решили оставить так. Теперь уже наклеины обои, стоит мебель. Перекрашивать будем видимо в следующий ремонт. Из всех комментариев я сделала такой вывод: надо будет 2 раза прогрунтовать и красить разбавленной краской. А как сильно ее разбавлять? До какой консистенции?

Насколько разбавлять, заочно сказать невозможно. Зависит от начальной густоты и свойств краски. Валик должен не скользить, а раскатывать краску.

own написал :
Новичку, разбавленной легче работать и добиться равномерной поверхности. Пусть и за 2-3 раза.

золотые слова!! знал бы я это раньше не загубил бы потолок в зале((( зато когда понял это дело пошло намного лучше

2анфиска
вообще здоровски у вас получилось: все так грамотно подобрано, аккуратненько, смотрится отлично
арка классная
и плитку положили судя по фотке на 5+ (я сам перфекционист, когда у себя клал тоже над каждым мм заморачивался)
потолки сделаны прикольно (а пятна примелькаются и забудете про них, а в целом они на уровне.
вообщем

тыр , спасибо ОГРОМЕННОЕ за теплые слова. Мне всегда были жутко интересны люди, которые сами могут что-то делать своими руками. Вы, видимо , из их числа. Тем более приятно слышать слова одобрения от Вас. Теперь и я могу с гордостью сказать "Я это придумала и сделала". Ну у меня, конечно, есть вторая пара "золотых ручек" - мой золотой муж, который беспрекословно, молча выслушивал все мои иногда дурацкие идеи и вместе мы ВПЕРВЫЕ строили свой дом. Не знаю, была бы радость от завершенного ремонта такой же, если бы его делали чужие, но профессиональные люди

Всем привет.
У меня похожая проблема: положили плитку на пол в ванной комнате и туалете, не сбивая старую, заодно поменяли и двери. Соответственно порог дверных коробок обоих дверей пришлось поднять выше, чем было раньше. В результате чего между порогом и полом образовалась щель, которую и нужно чем-то прикрыть.
[

]( )
Плинтус не станет, т.к. он выше уровня порога, та и крепить его в пену не получится, а всякого рода пластиковые цветные уголки не закроют щель между линолеумом и порогом. Я думаю прикрыть наличником, предварительно распилив по длине до нужной ширины, но боюсь что при распиле вручную (дома распилочного станка естественно нет) повредится пленка и в результате будет не красиво. Тем более пилить по длине пилой вручную не так просто, можно распилить криво.
Что посоветуете?

то есть Вы имеет в виду ламинированный МДФ наличник?
Распилить его вдоль вручную не такая уж большая проблема. Я пилил не на ширину проема, а на высоту и по кривой - подгонял под кривоватую стену. Все получилось. Главное - не спешить. Это универсальный рецепт, когда делаешь для себя.
Проблема в другом. Не предназначен наличник для шарканья по нему подошвами. Стойкость к истиранию у него мизерная. Конечно, если Вы и Ваши гости будете всегда об этом помнить и перешагивать его, не задевая - послужит.
Еще вопрос: а с торцами наличника по концам что Вы намерены сделать? Просто оставлять распиленный торец нельзя. При мытье пола он буде мокнуть, а МДФ этого не любит.

Профан27 написал :
то есть Вы имеет в виду ламинированный МДФ наличник?

Его. Только пленка там не бумага, а пвх.

Профан27 написал :
Проблема в другом. Не предназначен наличник для шарканья по нему подошвами.

Так по нему никто и не сможет ходить, он же будет стоять по аналогии с верхним наличником. Наступить на него можно только в крайнем случае, т.к. по сути, это получится тот же плинтус, только из наличника. На плинтус ведь все люди приучены не наступать.
Пример:
Красным обозначил наличник, черным - деревянный порог.
[

А тут видно, что наличники стоят по всему периметру, в т.ч. снизу
[

Профан27 написал :
Еще вопрос: а с торцами наличника по концам что Вы намерены сделать? Просто оставлять распиленный торец нельзя. При мытье пола он буде мокнуть, а МДФ этого не любит.

А как Вы делаете? Я думаю, что можно замазать герметиком или мебельным воском под цвет пленки. А если забить на "под цвет пленки", то можно торцы смазать просто водостойким клеем. Ведь как я понял, главное чтобы на места распила не попадала вода. Хотя большинство моих знакомых ничего не делали с торцами, и всё нормально.

Жалко, что я не догадался на стадии установки двери положить под порог либо целую доску, либо цветной пластиковый уголок. Но как известно, после драки кулаками не машут. Вариант с пластиковым уголком тоже имеет право на жизнь, но ставить пластиковые уголки, а потом еще и порожки для линолеума - как-то не комильфо.

Читайте также: