Стяжка пола со строительным мусором

Обновлено: 17.05.2024

Стяжка – чаще всего выравнивающий, распределяющий нагрузки слой, но в зависимости от разновидности и предназначения, также может служить в качестве дополнительной шумоизоляции и теплоизоляции, как один из элементов системы теплого пола. В некоторых ситуациях одновременно является финишным покрытием, например, в гараже или подсобных помещениях. Длительное время самой востребованной оставалась традиционная стяжка – заливка жидким бетонным раствором с последующим затвердеванием с контролем влажности. Сегодня все большее распространение получает сухая стяжка в нескольких вариантах исполнения, а пользователи FORUMHOUSE на базе классических технологий придумывают собственные и делятся результатами успешных экспериментов со всеми заинтересованными.

Содержание

Классическая сухая стяжка: конструктив, комплектующие
Технология укладки сухой стяжки
«Плавающая» сухая стяжка
Полусухая стяжка

Классическая сухая стяжка

Под сухой стяжкой понимается многокомпонентная система и способ создания напольного покрытия без мокрых процессов. Пирог пола состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенные функции.

Гидроизоляция – чаще всего толстая полиэтиленовая пленка, но в зависимости от типа основания, это могут быть и специализированные мембраны, и битумная, и наплавляемая изоляция. Последние два типа актуальны на плитных основаниях, когда речь идет о перекрытиях первого этажа с неотапливаемым подвалом или непосредственно по грунту.

Компенсационная (демпферная) лента – прокладка между стеной и основанием, с которой будет контактировать слой наполнителя. Имеющиеся в продаже разновидности изготавливаются из вспененного полиэтилена, могут иметь клейкую полосу для удобства монтажа и «юбку» из клеенки, спускающуюся на черновое покрытие. Замену готовой изоляции вырезают из подложек типа Изолона и других вспененных материалов толщиной в 5 – 10 мм. Ширина ленты должна быть больше предполагаемой толщины слоя стяжки, лишнее срежется. При финишной отделке лента закроется плинтусом, монтируемым на стену.

Наполнитель – ровный, утрамбованный слой сухой засыпки из мелких композитных материалов: керамзита и отсева, перлита (крупный вспученный песок), шлака, шлаковой пемзы и др. Чаще всего применяется керамзит разных фракций.

Черновое покрытие – листовые материалы, укладываемые поверх засыпки, они становятся основанием под финишную отделку. Это может быть ЦСП, ДСП, ОСП и подобные, но наиболее востребованы ГВЛ и ГВЛВ, в готовых системах сухой стяжки листы уже с монтажным пазом.

Технология укладки сухой стяжки

Монтаж сухой стяжки проводят по стандартному алгоритму:

Подготовка основания – оно должно быть прочным и ровным, при необходимости старое покрытие демонтируют вплоть до плит перекрытия, это может потребоваться и для понижения стартового уровня. На основании не должно остаться неровностей, как выпуклостей, так и впадин. Бугорки сбиваются, а ямки заделываются любой быстро застывающей смесью и выравниваются, удаляется строительный мусор, пыль. На деревянном основании заделывают крупные щели, расшатавшиеся участки меняют или укрепляют, также очищают от загрязнений, в идеале – пылесосом в обоих случаях.
Гидроизоляция – на бетон застилают п/э пленку не менее 200 мкм или специальную подложку. При необходимости соединения кусков, их укладывают внахлест (10 – 15 см), стыки герметизируют скотчем, изоляция должна заходить на стену (10 – 15 см). Если основа деревянная, по такому же принципу застилается строительная битумная бумага.
Демпферная лента – покупная или нарезанная из изоляции, приклеивается на стену (на жидкие гвозди).
Засыпка – в зависимости от имеющегося оборудования, выдержать уровень можно посредством лазерного нивелира или водного уровня. По уровню выставляются маяки (удобными считаются оцинкованные профили для гипсокартона) обычным способом. В отличие от обычной стяжки, из сухой они извлекаются по мере заполнения участков. Оставшись в массе, они ухудшат параметры пола. Наполнитель насыпают с запасом, выравнивают слой правилом, при необходимости трамбуют штукатурной теркой.
Черновое покрытие – удобнее всего использовать специальный ГВЛ с монтажными пазами, листы укладываются, проклеиваются ПВА (плиточный и подобные) и дополнительно фиксируются саморезами (шляпки утапливаются). Второй ряд укладывается с перевязкой (отступ 250 мм), не рекомендуется делать стык в дверном проеме, это будет слабым местом покрытия.
Обрезка – удаляют выступающие части пленки и компенсационной ленты.

Средняя толщина слоя сухой стяжки варьируется в пределах от 30 до 40 мм, при необходимости увеличения толщины до 60 мм черновое покрытие усиливают вторым слоем плит. Сухая стяжка дает надежное, прочное покрытие, выдерживающее рассредоточенные нагрузки до тонны на 1 м², а точечную нагрузку в 360 – 400 кг. Популярность этого способа объясняется характеристиками получаемого основания.

Сниженная нагрузка – сухой вариант значительно легче, когда вес стяжки имеет решающее значение, например, по деревянным лагам, или когда возникают сомнения в качестве плитных перекрытий, сухая стяжка предпочтительнее.
Сниженная теплопроводность – стяжка с керамзитным наполнителем толщиной 30 мм имеет теплопроводность около 0,12 Вт/(м*С).
Звукоизоляция – при толщине 30 мм сухая стяжка гасит до 40 дБ шума.

Кроме того, сухая стяжка привлекает простотой монтажа, скоростью и отсутствием мокрых и грязных процессов, отпадают бетономешалки, миксеры, неподъемные емкости с раствором и другие «прелести» заливки. Ограничением для сухой засыпки выступает наклон поверхности, также она не рассчитана на тяжелые перегородки, только легкие, каркасные. Хотя сухая стяжка «боится» влаги, а залив покрытие, придется его демонтировать, при использовании влагостойкого ГВЛ можно избежать этой опасности. В помещениях с повышенной влажностью (ванная, кухня) в качестве финишного слоя используют керамическую плитку. При соблюдении технологии подготовки основания и кладки покрытие получается герметичным.

Чтобы максимально удешевить сухую стяжку, форумчанин dusha82 решил черновое покрытие превратить в финишное, сэкономив на отделке.

Как и решил, пол буду делать по технологии сухой стяжки – насыпной, но с некоторыми доводками. Выбрал такой пол по нескольким причинам:

Лаги не хочу – скрипеть будут.
Заливать – сложно.
Наливной пол – дорого.

Насыпной пол – просто, быстро и относительно недорого. Теперь о доводках: сама сухая стяжка – выравнивание и черновой пол, но мне требуется (для экономии), чтобы и сразу финишное покрытие было, поэтому вместо гипсоволоконных листов я решил взять фанеру, в дальнейшем покрытую лаком, на первое время потянет. Выбрал два листа по 8 мм – фрезеровать под фальц более толстую, считаю сложнее. Но в процессе появилась одна проблема – когда насыпал керамзит и положил на пробу одну фанерку, выяснилось, что всё "шелестенье" керамзита прослушивается. Благо, под рукой был вспененный полиэтилен, звук прекратился, после того, как я его застелил под фанеру.

«Плавающая» сухая стяжка

От классической сухой стяжки она отличается основанием – дополнительным слоем под засыпку укладывается слой теплоизоляционных материалов: плиты ЭППС или минеральной ваты (жесткие). Плавающей стяжка называется потому, что засыпка изолируется от основания слоем утеплителя, а от стен демпферной лентой, а благодаря отсутствию жесткой связки, не подвергается деформациям. Такой пирог позволяет максимально звукоизолировать помещение, что особенно актуально в многоэтажках или частных домах для детских комнат и спален.

Монтаж плавающей сухой стяжки не отличается от монтажа классической, только добавляется укладка утеплителя, он настилается вплотную, швы проклеиваются скотчем. Форумчанин Alexcrab использовал плавающую стяжку именно с целью заглушить посторонние звуки.

Имеется железобетонное перекрытие, основная задача стяжки – звукоизоляция. Будет сухая стяжка по всей квартире (кроме кухни), делать буду «плавающую» на экструдированном пенополистироле, толщиной 30 мм. Также по полу идет проводка, мощная – в гофрированных трубах, маломощная – без, вся проводка проложена с запасом по сечению.

Учитывая, что основное предназначение плит – утепление, такая стяжка незаменима в холодных регионах или когда плита уложена прямо на грунт, или из подвала тянет сырость и холод.

Полусухая стяжка

При полусухой стяжке вместо керамзита или другого сухого наполнителя используется цементно-песчаная смесь с пластификаторами, фиброй и подобными добавками. Керамзит или перлит тоже может присутствовать в смеси или заменять часть песка. Главным же отличием полусухой стяжки от сухой является использование жидкости при приготовлении засыпки и отсутствие чернового слоя. Финишное покрытие укладывается непосредственно на затвердевшую стяжку в соответствии с технологией выбранного типа пола.

От обычной цементной стяжки полусухая отличается минимальным количеством используемой жидкости – ее хватает, чтобы запустить процесс гидратации, но замес получается практически сухой и выкладывается на основание, а не наливается. В процессе формовки получается ровный пол без разводов, не требующий доводки. Среди наших форумчан многие используют полусухую стяжку, как нечто среднее между сухой и обычной. Она выдерживает динамические и вибрационные нагрузки, которые противопоказаны сухому способу, но делается быстрее и с меньшими трудозатратами, чем заливка жидким раствором.

Я сам занимаюсь устройством таких стяжек, в Москве мы одни из первых, кто предложил данную технологию, хотя на нас дико смотрели из-за стоимости в то время. Как показывает практика, полусухой метод достаточно быстро вытесняет классический жидкий способ укладки. Полусухая стяжка обычно не требует дополнительного выравнивания наливными полами, ровнителями, а они стоят совсем не малых денег, хотя многое зависит и от мастеров-укладчиков.

Считаю, что на данный момент это оптимальный вариант стяжки: нет грязи, не надо беспокоиться, что зальешь кого-либо, нет проблем с доставкой, нет проблем с подъемом смеси на высоту, не надо переживать, где взять бетономешалку, можно на следующий день приступать к дальнейшим отделочным работам. Стяжка сделана на базе песка и цемента, даже если где-то и будут в дальнейшем утечки воды, она это переживет без проблем, ну и цена, по мне, приемлемая.

В отличие от сухой стяжки, полусухая нуждается в увлажнении в процессе затвердевания.

Увлажнять, хоть один раз, но надо! Чтобы цемент полностью набрал прочность, ему требуется влага, реакция происходит только при наличии жидкости (гидратация). Первый раз увлажнение проводят через пять дней – неделю после укладки, до этого срока в стяжке присутствует своя влага, и она набирает первичную прочность до 15 Мпа на сжатие. Этого, в принципе, достаточно для бытового пола, но желательно его повысить до 20 Мпа увлажнением.

Полусухую стяжку зачастую делают плавающей из-за высокой теплопроводности бетона – слой утеплителя позволяет значительно улучшить параметры теплосбережения помещения, если под стяжкой – слой изолятора. Кроме того, плавающая полусухая стяжка меньше подвержена деформациям, растрескиваниям и усадкам. А благодаря отсутствию прямого контакта между перекрытием, стеной и стяжкой, звукоизоляция тоже получается эффективная.

Вывод

В некоторых ситуациях единственно верным решением была и остается обычная стяжка по мокрому методу как максимально отвечающая условиям использования. И ничего тут не поделаешь с мокротой, грязью и остальными сопутствующими неудобствами. Там же, где не предусмотрены повышенные нагрузки и танцы сутками напролет, сухая стяжка и ее вариации могут стать достойной альтернативой.

Сухая стяжка – один из подходящих типов основания под инфракрасный пленочный пол, о котором рассказывается в статье «Инфракрасный теплый пол – от теории к практике». Чтобы тепло, сохраняемое полом, не улетучивалось через окна, прочитайте статью о деревянных евроокнах своими руками. В видео о работе с полом и стенами специалист продемонстрирует устройство легкой стяжки.

Надо сделать стяжку, после демонтажных работ скопилось много строительного мусора.

Обязательно ли его выбрасывать, или можно залить стяжку сверху строительного мусора?

Лично я так и сделал, под полом было пространство около 15 сантиметров, далее лежит керамзит. Во время ремонта поднял полы и разрушил несколько стен, соответственно мусора много осталось, были даже около 50 штук старых кирпичей.

Чтобы не покупать большое количество керамзита, а потом увозить мусор на свалку, принял решение опустить весь лом под пол. Сделал это по следующей схеме:

Засыпал мусор так, чтобы он более-менее ровно распределился.
Сначала пробовал бруском утрамбовать его, но в последствии бросил это занятие и просто походил ногами по всему периметру, в некоторых местах постучал ногой, чтобы мусор разошёлся.
Купил самый дешёвый раствор на основе цемента и развёл его пожиже, облил верхнюю часть мусора этим раствором и сразу же ещё раз потоптался.
Когда раствор подсох, образовалась довольно хорошая корка, правда когда сильно по ней постучишь, то лопалась.
Далее купил стекловолокняную арматуру и сделал сетку с ячейками 30х30 сантиметров.

Остальное дело техники, поставил маячки и зацементировал направляющие
Далее ничего интересного - мешаешь раствор, заливаешь его и правилом ровняешь

Ровно месяц сушил пол, а после чего сверху положил ОСБ в 2 слоя, а далее ламинат, прошло уже более 2-х лет, пока всё нормально.

Моё мнение, что можно под пол закатать строительный мусор.

Строительный мусор разный, как и стяжки.

Если речь о "сухой стяжке", то строительный мусор надо просто выбросить, он в такой стяжке не используется (нужен керамзитовый песок, а не мусор).

Далее, если речь о квартире, то чаще всего и в этом случае строительный мусор выбрасывается, потому что уровень пола не поднимается на слишком большую высоту, то есть стяжки не делаются толщиной 10 см и более, это чрезмерная нагрузка на плиты перекрытия, да и высота потолков не позволяет это сделать.

Если же речь о частом доме и причём дом без подвала, то стяжку на первом этаже (если это дом в несколько этажей) можно залить и по строительному мусору.

То есть, равномерным слоем распределяете строительный мусор по помещению (по полам), далее весь этот строительный мусор заливается так называемым "цементным молочком" (цемент + вода) после просушки поверхность армируется и далее уже заливаем стяжку.

Но и понятие "строительный мусор" слишком неопределённое.

Можно использовать вот такой строительный мусор,

Если же Вы демонтировали некие бетонные конструкции и у Вас в наличие бой бетона (строительный мусор), то это называется вторичный щебень.

То есть стяжка заливается не по строительному мусору, а бой бетона используется вместо щебня при изготовлении раствора для бетонной стяжки.

Начал ремонт пола на кухне. Дом 1957 года. Полы были деревянными, но вместо них хочу выложить слой керамзита до нужного уровня, затем сверху сделать цементную стяжку. Задача состоит в том, чтобы добиться приемлемого результата с минимальными затратами. Все, что можно оставить - буду оставлять. Экономия даже в один мешок цемента/керамзита для меня очень существенна.

Только что поднял все доски, под ними оказалась какая-то непонятная смесь штукатурки, камней, шлака, ржавых гвоздей и непонятно чего еще. Все это засыпано между лагами (см. фото).

Соответственно вопрос: обязательно ли убирать всю старую засыпку или, в целях экономии сил и средств, можно ее оставить, просто досыпав сверху керамзитом до нужного уровня?

Попытался докопаться до твердого дна, надеялся увидеть под слоем этого мусора гладкую поверхность ж/б плиты, но там почему-то бугристая и очень неровная поверхность (см. фото). Похоже на кое-как сляпанную цементную стяжку. Упомянул про это, т.к. не знаю, важен ли данный факт для принятия решения.

И еще один вопрос: почему-то часть пола была деревянной, а часть - бетонной. Под мойкой и газовой плитой был бетонный пол (на фото видно). Надо ли выдалбливать весь старый цемент или можно просто сделать стяжку вровень с ним (только в недостающей части, там где раньше были доски)?

Плиты в хрущёвках мало того, что бугристые, так ещё и в дырах.
Мусор лучше выкинуть как минимум из соображений гигиены: там и микробы скопились, и мышиные экскременты, и дохлые тараканы.
А про родную бетонную стяжку возле стены под раковиной мне тоже интересно, для чего она.

Dumkopf написал :
обязательно ли убирать всю старую засыпку или, в целях экономии сил и средств, можно ее оставить, просто досыпав сверху керамзитом до нужного уровня?

Можно, только керамзит рассыпать уже некуда.

Dumkopf написал :
обязательно ли убирать всю старую засыпку или, в целях экономии сил и средств, можно ее оставить, просто досыпав сверху керамзитом до нужного уровня?

Можно, только керамзит рассыпать уже некуда.

По моим прикидкам, там еще сыпать и сыпать!
Если делать стяжку толщиной 3 см, то слой керамзита выходит от 7 до 11 см. Это если не выгребать старую засыпку

MrGalaxy написал :
Плиты в хрущёвках мало того, что бугристые, так ещё и в дырах.
Мусор лучше выкинуть как минимум из соображений гигиены: там и микробы скопились, и мышиные экскременты, и дохлые тараканы.
А про родную бетонную стяжку возле стены под раковиной мне тоже интересно, для чего она.

Вроде бы у нас тут еще сталинский дом, потолки высокие (больше 3х метров), даже лепнина имеется
Насчет бетонной стяжки выяснилось, что часть кухни раньше принадлежала санузлу (отметил на фото). А насчет куска бетона на кухне есть версия, что когда-то в давние времена там могла стоять печь

Про старую посыпку вроде понятно - хочу убираю, хочу оставляю. Осталось решить вопрос по поводу старой стяжки: обязательно ли ее долбить и убирать? Подозреваю, что новая стяжка не срастется со старой, так?

В итоге решил все выгребать под ноль до твердого основания.
Успокойте меня, пожалуйста, - скажите, что перекрытия выдержат 15-сантиметровый слой керамзита (10-20 мм) и 4-х сантиметровый слой ЦПС сверху!
Весь этот пирог должен иметь массу ~144 кг/кв. м. Это когда высохнет. Выдержат плиты? Меня пугает вес всего пола в 1050 кг (это на площади в 7 кв. м)

Dumkopf ,
У меня такая же тема, но есть разница:

перекрытие - двутавр 120 с псевдо бетоном (цемент-песок-битый кирпич) и арматура - 5-6 см;
общий слой -25 см.
Сейчас лежит засыпка, поверх нее потрескавшаяся стяжка с плиткой.
Ванная-туалет, 5,5 кв.м. Общий вес около 1,5 тонн.
Стяжку на насыпанные керамзит мастера не рекомендуют, поколется.
Керамзит рекомендуют вымешивать в цементном молоке и укладывать почти без раствора, по моим подсчетам плотность его будет около 0,75. А поверх уже стяжку с армированием - плотность 2-2,4.
Тогда вес при Вашей толщине будет около 120-130 кг/м.кв.

Микитович ,
мне понравился следующий алгоритм действий (почерпнул где-то здесь, на форуме):

1) Вычислил желаемую толщину стяжки с учетом толщины плитки.
2) Отнял 4 см (1 см на плитку, 3 см на стяжку). Оставшиеся сантиметры - это ненужное пространство.
3) Очистил пол от всего лишнего и от старых стяжек, все до голого бетона. Подмел.
4) По периметру на высоту стяжки установил ленту из полиуретановой подложки (демпфер).
5) Постелил цельный кусок клеенки и загнул края на высоту стяжки, так чтобы получился бассейн.
6) Засыпал все керамзитом на высоту ненужного пространства.
7) Замешал раствор цемент + песок 1 к 4, развел щедро водой и выровненный керамзит поливал этим раствором из ковшика так, чтобы зерна керамзита были как орешки в шоколаде.
8) Подождал день-два, постелил армирующую сетку, сверху маяки и залил уже нормальные 3 см цементно-песчаной стяжки, равнял правилом по маякам, через два дня получил уже твердую ровную поверхность.
9) Накрыл это клеенкой и штукатурил стены и потолок.
10) Через пару недель, когда закончил со стенами и с потолком, снял клеенку и пару дней сушил от влаги.
11) Потом положил на этот пол плитку, затер и все отлично уже года полтора стоит

Так что стяжка будет литься не на сухой рассыпчатый керамзит, а на керамзит, предварительно зафиксированный сильно разбавленным цементным раствором. Как-то так..

П.С. Посчитал как следует и оказалось, что тот слоеный пирог из мусора и ЦПС, который сейчас занимает часть площади кухни, весит аж ~220-230 кг/кв. метр! Т.е. значительно тяжелее, чем планируемые слои керамзита и стяжки. Так что, полагаю, перекрытия выдержат палюбому

квартира в 5 этажном доме 62 г. постройки. Вроде бы серия 1-510. кирпич или панель. Точно не знаю.

В квартире был советский паркет, линолеум. Решили делать капитальный ремонт, все отодрали - это крепилось к деревянным доскам.

Начал отдирать деревянные доски - они крепятся на деревянных лагах, вдоль комнаты.

1) можно ли удалить эти лаги? Никакие стены, пол не рухнет?
2) Можно ли на пол заливать бетонную стяжку - не рухнет ли пол (потолок у соседа внизу)
3) Эти лаги не идут к соседям или куда-нибудь, не являются ли опорными и пр.

Как по технологии, есть ли рекомендации или ограничения?

Едва ли тут найдете специалиста, который строил Вашу серию дома.
Для чего собираетесь удалять лаги? А между лагами есть какая-то звукоизоляция? Что под ней? Вероятнее всего там бетонные плиты. Они же являютя потолком соседа снизу. Стены не рухнут если уберете лаги. Но стяжку заливать на перекрытие соседа не рекомендуется. Оно на это не расчитано. Вся нагрузка Вашего пола (в том числе мебели) рассчитана на лаги. Если лаги обветшали - замените

у вас потолок с рустами?
из плит?
если да тогда перекрытия жб.
себе выкинул лаги, сделал стяжку 4 см, пол немного опустился

Серия дома стандартная пятиэтажка, видимо хрущевка. по всем описаниям подпадает под серию 1-510. межэтажное перекрытие согласно википедии - железобетонные толщиной 220 мм. На некоторых форумах нашёл, что имеется ввиду многопустотная плита толщиной 220 мм пролетом 6м. Сейчас такие плиты делают с допустимой нагрузкой 800 кгс/м2, в 1962 г. не знаю.

Лаги хочу удалить. Нет не так начну. Хочу сделать ламинат, соответственно ровный пол. Доски чуть чуть испортились под паркетом, лаги бы сносно еще. Думаю удалить всё до бетонного основания, то есть до этой плиты, которая естесственно является потолком моего соседа снизу. Между лагами насыпан какой-то песок. Главное чтобы это были действительно лаги, а не балки!

Хорошо хоть стены не рухнут. (я имел ввиду не несущие, а обычные).

Почему делать стяжку не рекомендуется?:
а) Стяжка разве не распределит всю нагрузку (свою и что на стяжке будет холодильник к примеру) равномерно на плиту?
б) Поднимать надо много конечно, если делать по уровню как у лагов - то это примерно 15 см., если не делать, то будет ступенька "вниз" при входе в квартиру и "вверх" при входе в ванну.
в) Если все таки-делать 15 см., то из обслуживающей дом организации советуют сделать смесь из бетона и керамзита, а когда подсохнет сверху - бетонную стяжку не толстую. И по весу вроде немного будет.
Или как вариант предложил залить между лагами и сверху лаг бетоном. Но это мне кажется уже извращением.

2 gans gr
Потолок со швами от плит (наверно это и есть руста)
Что имеете ввиду опустился? стал ниже по сравнению с лагами или "просел"? 4 см, это очень мало и легко для плиты, чтобы она просела, мне так кажется.

Стяжка — неотъемлемая часть конструкции пола, выравнивающий слой для напольного покрытия. От качества и надёжности стяжки во многом зависит долговечность и эксплуатационные характеристики ПВХ и ковровых покрытий, плитки, паркета, ламината, полимерных полов и других материалов, используемых для финишной отделки.

В этой части учебного курса мы расскажем о том, как сделать стяжку и избежать ошибок при её изготовлении.

Мы ответим на следующие вопросы:

Как сделать стяжку без трещин и расслоений.
Какие материалы и добавки следует использовать при изготовлении стяжки.
Как правильно ухаживать за свежеуложенной стяжкой.

Нюансы и особенности изготовления стяжки

При подготовке основания под укладку напольного покрытия могут быть использованы различные технологии. Если в помещении предполагаются значительные механические нагрузки (например, на производстве), то, как правило, плита основания является поверхностью под укладку финишного покрытия. Если нагрузки незначительные (пол в жилом помещении), или качество поверхности не удовлетворяет необходимым требованиям, выполняется её дополнительное выравнивание. Т.е. — изготавливается стяжка.

Наличие современных материалов и технологий позволяет повысить качество работ, увеличить скорость монтажа и, в конечном итоге, снизив стоимость, изготовить конструкцию с наилучшими характеристиками.

Одно из главных требований, предъявляемых к стяжке – ровность её поверхности. Современные напольные покрытия — керамическая плитка, ламинат, инженерная доска, линолеум — будут служить долго и отлично смотреться только при их укладке на поверхность с правильной геометрией. Выбоины, щели, значительные перепады высот приведут к снижению эксплуатационных характеристик финишного покрытия, что вызовет в дальнейшем необходимость дорогостоящего ремонта.

В соответствии со СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», просвет (не более, чем в двух местах) между контрольной двухметровой рейкой и поверхностью стяжки под укладку линолеума, плитки, паркета, ламината, полимерных наливных полов не должен превышать 2 мм.

При изготовлении стяжки важен каждый этап, начиная от выбора материала и заканчивая соблюдением технологии монтажа.

Основные причины возникновений трещин в стяжке и способы их устранения

Практика показывает, что зачастую проблемы при устройстве цементно-песчаной стяжки (т.н. «мокрого типа») возникают из-за переизбытка воды затворения, которую добавляют в раствор для придания ему бо́льшей подвижности и для увеличения времени его жизни в процессе укладки.

В результате нарушения водоцементного соотношения смеси (В/Ц), стяжка имеет низкую прочность, повышается вероятность трещинообразования, стяжка долго набирает прочность и высыхает. В результате увеличиваются сроки проведения отделочных работ, а из-за возможного последующего ремонта стяжки превышается строительная смета.

Избежать этого можно, добавляя в раствор специальные добавки, которые повышают подвижность смеси, увеличивают время работы с раствором, снижают вероятность трещинообразования и значительно сокращают время первоначального набора прочности и высыхания стяжки.

Кроме этого, специальные добавки позволяют продлить строительный сезон и сделать качественную стяжку в условиях пониженных температур или при отсутствии отопления на объекте.

При введении таких добавок значительно сокращается количество воды затворения, необходимое для запуска процесса химической реакции в цементно-песчаной смеси (гидратации).

Необходимая толщина слоя стяжки и способы её армирования

Среди строителей бытует мнение, что армирование стяжки не требует высокой квалификации рабочих, и работу можно выполнить, просто положив на основание металлическую сетку. Такой подход неверен и опасен. Трещины в стяжке могут образовываться даже в том случае, когда используется армирующая сетка.

Армирование стяжки выполняется при её толщине не менее, чем 40-50 мм. Защитный слой между поверхностью и сеткой должен составлять не менее 20 мм. Соответственно, учитывая толщину сетки и толщины защитного слоя с двух сторон, погрешности при укладке сетки, армирование стяжки металлической сеткой целесообразно делать при её толщине от 50 мм.

Ключевым условием работы армирования в стяжке является расположение сетки. Сетка должна находиться в толще конструкции, а не просто лежать на основании. Для обеспечения необходимого расстояния сетку укладывают на специальные подставки, например, сделанные из раствора или пластика. При монтаже системы водяного «тёплого пола» толщина стяжки должна быть на 45 мм больше диаметра труб.

При толщинах стяжки до 40 мм и для устройства более надежного объемного армирования лучше использовать армирующее фиброволокно, которое добавляется в сухую смесь.

При изготовлении оснований из цементно-песчаных растворов небольшой толщины — 20-40 мм, необходимо обеспечить их совместную работу с основанием. Проще говоря, нужно приклеить стяжку. Для таких целей используется смесь цемента и песка в пропорции 1:1 с добавлением специальной добавки на основе латекса.

На смоченную поверхность основания наносим адгезионный раствор и сразу укладываем выравнивающую стяжку. Такой метод называется «мокрый по мокрому».

Перед заливкой стяжки поверхность основания необходимо очистить от строительного мусора, обеспылить и, если есть трещины, отремонтировать их цементно-песчаным раствором или эпоксидной смолой, если требуется структурный ремонт (склеивание).

Если стяжку заливают по гидроизоляции или по разделительному слою из полиэтиленовой пленки, то по всему периметру комнаты рулонный материал необходимо завернуть на стены.

Грунтовочные и адгезионные слои

Часто при подготовке основания используются готовые строительные смеси. В состав таких материалов уже внесены все необходимые специальные добавки, и строго рассчитано количество воды затворения. Но такие смеси при малой толщине заливаемого слоя надо укладывать по адгезионному слою.

При изготовлении стяжек сложно достичь такой ровности поверхности, которая удовлетворяла бы требованиям для финишного покрытия. Для получения высококачественной поверхности применяют готовые самовыравнивающиеся смеси.

Таки смеси могут применяться не только для финишного выравнивания, но, одновременно, и для создания тонкослойной выравнивающей стяжки с требуемым качеством поверхности.

Такие смеси необходимо наносить на отшлифованную, обеспыленную и загрунтованную поверхность. Грунтовочный слой необходим для улучшения сцепления с основанием, а также для снижения впитываемости основания. Раствор хорошо растекается и не пересыхает еще до момента набора им прочности. Специальный уход за такими основаниями не требуется. Но в первые сутки в помещении не должно быть сквозняков, прямого солнечного света и избыточного прогрева помещения.

Уход за стяжкой

При изготовлении бетонных и цементно-песчаных стяжек, независимо от того, использовались при их изготовлении специальные добавки или нет, требуется обеспечивать правильный уход за свежеуложенной стяжкой.

Для сохранения влаги и предотвращения её быстрого испарения с поверхности стяжку нужно укрывать полиэтиленовой пленкой или наносить на поверхность специальные водно-дисперсионные растворы, которые в процессе высыхания образуют пленку, удерживающую влагу.

В результате процесс набора прочности и усадка основания происходит равномерно, по всей толщине, не вызывая значительных внутренних напряжений и, как результат, в стяжке не образуется трещин. Перед укладкой финишных покрытий полученную поверхность нужно всегда отшлифовывать и тщательно пылесосить для удаления пыли.

Придерживаясь этих рекомендаций, можно получить качественную и надёжную стяжку без трещин и отслоений от основания.

Читайте также: