Стяжка пола сделана некачественно

Обновлено: 09.05.2024

Стяжка — это промежуточный слой между основанием пола и финишным покрытием, например линолеумом или ламинатом.

Ее основная задача — выровнять основание, распределить нагрузку на перекрытие, а еще часто в нее закладывают коммуникации: водопроводные трубы, электрические кабели, трубы теплого пола и т. д.

Для стяжки чаще всего используются бетонные и цементно-песчаные смеси, которые заливают прямо на черновой пол, а потом поверхность затирают и шлифуют.

С начала 2000 года я работаю прорабом и неоднократно делал стяжки в загородных домах, офисах, торговых центрах, квартирах. В этой статье расскажу про устройство стяжек пола, сколько это стоит по ценам февраля 2022 года и какие нюансы учесть при заливке.

Что вы узнаете

Курс о ведении проектов в подарок

Как понять, что в доме нужна новая стяжка

Бетон служит 50—100 лет в зависимости от условий эксплуатации. А если использовали некачественные материалы и нарушили технологию укладки, то стяжка прослужит еще меньше.

Со временем стяжка может треснуть, продавиться или расслоиться от давления. Происходит это обычно в местах, где много ходят, например в коридоре, или там, где установлены тяжелые объекты, например ванна.

Как результат — на линолеуме появляется дорожка от шагов, а из швов летит цементная пыль. Бывает, что снимаешь линолеум, а под ним стяжка вся в трещинах и рассыпается при зачистке шпателем. Еще хуже, если на пол попадала вода. Эти места могут отслоиться от бетонного основания и приподнять полы. Из-за этого сложно установить ровно мебель и бытовую технику — постоянно нужно что-то поправлять и двигать.

Бывают и другие проблемы, когда стяжка разрушается:

Когда на полах линолеумная плитка и она отклеилась от стяжки, ее можно задеть ногой, и она вылетит со своего места.
У паркетного пола дощечки начинают скрипеть, вываливаются, а между ними образуются большие швы.
Если на полу керамогранит или кафельная плитка, они издают хруст, а швы пылят.

В большинстве случаев проблемы со стяжкой полов встречаются в домах советской постройки. Эти дома старые, а еще во время массового строительства часто торопились и экономили на материалах.

Когда рабочие устраивали стяжку, они могли использовать слабые цементно-песчаные растворы или, например, подменить качественный овражный песок речным.

Во многих старых домах часто вообще нет стяжек: там настилали деревянные полы по лагам. Особенно часто это встречается там, где уровень между перекрытием и будущим чистовым полом по проекту более 10 см. Этот перепад устраняли лагами и половой доской толщиной 40 мм. Доску строгали, шлифовали и красили — получалось напольное покрытие.

При перепаде более 10 см делать стяжку нецелесообразно: это затратно, а еще требуется армирование, которое утяжеляет вес конструкции — получается как бы перекрытие на перекрытии, что просто опасно.

В старых постройках пустоты под деревянным полом не заполняли тепло- и звукоизоляционными материалами, поскольку на всем экономили. И если вскрыть деревянный пол в старой квартире, нередко можно увидеть там лишь пыль и остатки строительного мусора.

В конце 20 века появились технологии монолитного строительства — и стяжку стали применять уже массово. Межэтажные перекрытия стали заливать более точно и горизонтально, без сильных перепадов по высоте в разных комнатах. Все это упростило процесс устройства стяжек на черновых полах.

Какие бывают виды стяжек

Стяжки по технологии устройства разделяют:

На мокрые — их заливают обычным цементно-песчаным раствором. Это может быть заводской бетон разной прочности или приготовленный вручную на месте.
Полусухие — в них меньше воды в растворе, если сравнивать с мокрыми стяжками. Такие стяжки быстрее высыхают и набирают прочность.
Сухие — в них используют материалы, которые позволяют избежать мокрых процессов. Такие стяжки монтируют без воды.

Стяжки бывают разной толщины, но минимальная — 20 мм.

Чтобы защитить ремонт от брака и недоделок, можно заказать проект стяжки у лицензированной организации. Но на практике люди этого не делают и часто заливают стяжку своими силами. Это процесс хоть и трудоемкий, но технологически не столь сложный.

В проекте рассчитают нагрузки на перекрытие и обустройство шумо- и гидроизоляции. Без проекта имеет смысл хотя бы обратиться к стандартным схемам от производителей строительных материалов. Например, на сайте производителя «Кнауф» есть подробное описание технологии работ. Инструкции можно скачать прямо на странице с описанием продукта.

Получить подробную консультацию по работам можно и в сетевом строительном супермаркете вроде «Леруа» и ОБИ. Там есть специальные отделы и профильные сотрудники, которые могут дать совет и рассчитать количество нужных материалов. У многих гипермаркетов на сайте есть возможность бесплатно составить смету.

Также можно запросить онлайн-консультацию экспертов в строительной области. Их можно найти на профильных форумах и на сайтах строительных фирм.

Еще можно предварительно опросить трех-четырех подрядчиков, чтобы потом выбрать одного. Они смогут разъяснить все моменты по технологии укладки пола и даже составить смету. Потребуется время, но, скорее всего, получится сэкономить.

Устройство стяжки и перепланировка квартиры. Устройство стяжки не считается перепланировкой, то есть ее не нужно согласовывать с жилищной инспекцией и вносить изменения в технический паспорт квартиры.

При перепланировке помещений переносят и разбирают перегородки, дверные проемы, устраивают дополнительные кухни и санузлы, расширяют жилую площадь за счет вспомогательных помещений, а также переоборудуют существующие тамбуры. Организация стяжки в этот перечень не входит.

Так что проект стяжки нужен, скорее, чтобы рабочие все сделали по строительным нормам и потом не возникло проблем.

Пример проекта с «пирогом» пола для каждого помещения. В данном случае в общей комнате используется стяжка 70 мм из цементно-песчаного раствора М150 поверх железобетонной плиты с теплым полом

Общие требования по производству стяжек

Требования к стяжкам описаны в СНиП 2.03.13-88. Вот некоторые из них:

Если стяжка делается по плитам перекрытия, минимальная толщина — 20 мм.
Толщина стяжки по тепло- и звукоизоляционному слою — 40 мм. Тепло- и звукоизоляционные материалы — это минвата, базальтовый утеплитель, полистирол и т. п. Чтобы исключить подвижность этих материалов, нужен слой стяжки от 40 мм.
Толщина стяжки для укрытия трубопроводов, включая теплые полы, должна быть больше диаметра трубопроводов минимум на 45 мм.

Когда я выбираю устройство стяжки, ориентируюсь также на следующие критерии:

Условия эксплуатации и нагрузки. От этого зависит выбор материала, толщина полов и применяемая технология.
Надежность и долговечность.
Насколько трудозатратно устройство пола и как это влияет на дальнейшую эксплуатацию.
Вес стяжки — она не должна критически увеличить нагрузку на перекрытие.
Можно ли механизировать строительный процесс.
Экологическая безопасность: например, я избегаю пенопласта, когда обустраиваю полы во внутренних помещениях.

В большинстве жилых помещений монолитные стяжки делают из двух типов раствора: цементно-песчаного и бетона. Бетон — это цементный раствор с щебнем, который «ослабляют» с помощью песка из расчета 150—200 кг песка на 1 м³ бетонной смеси.

Для стяжки подходит раствор марок от М150 до М200. При этом чем выше марка раствора, тем выше его прочность и стоимость. Например, марка М250 говорит о том, что раствор сделан на основе цемента М500, а это очень качественный цемент.

Можно использовать растворы и более дешевых марок — М75 и М100. Но важно помнить, что марка раствора напрямую влияет на его прочность и долговечность.

Например, раствор М75 имеет умеренную устойчивость к нагрузкам. В застывшем виде он выдерживает нагрузку 65—75 кг на см². В то же время М100 выдерживает уже до 100 кг на см².

Если я использую более слабый раствор, я обычно увеличиваю толщину стяжки, чтобы она была более 20 мм.

Правильно сделанная стяжка может простоять больше полувека

Для квартир в новостройках идеальным вариантом считается полусухая стяжка: она легкая, простая, а еще дешевая. Максимальная экономия — если делать стяжку на площади от 100 м²: при таком объеме заказчик получит минимальную цену работ за квадратный метр. Сухая стяжка не хуже, но дороже. Мокрая — самая прочная, но делать ее тяжелее всех, а механизировать процесс непросто.

В старых домах — брежневках, хрущевках — оптимальны сухие стяжки, так как там стандартная высота от плиты перекрытия до порога от 150 мм, то есть надо набирать стяжкой много высоты. Чтобы не создать излишнюю нагрузку на плиту, лучше всего набирать эту высоту легким засыпным материалом. Но надо учитывать, что в мокрых зонах, например кухне и санузле, где требуется дополнительная гидроизоляция, стяжка должна быть мокрой, потому что гипсоволокнистые листы сухой стяжки с легкостью набирают воду.

Со временем стяжки практически не портятся, они могут стоять по полвека и больше. Но при условии, что нет никакого внешнего физического воздействия. Для любой стяжки критичны удары, падения, деформации здания. Для полусухих и мокрых стяжек страшен кипяток и биологические воды из канализации — они разъедают стяжку. Сухие стяжки боятся вибрации. Например, если дом стоит рядом с железной дорогой или метро, при постоянной вибрации под нагрузкой сыпучий материал в стяжке может перераспределиться, и стяжка станет кривой.

Все зависит от соблюдения технологии, особенно в случае с мокрой и полусухой стяжкой. Важно грамотно замешать раствор: правильно подобрать компоненты, соблюсти пропорции, добавить нужное количество воды. Даже время перемешивания имеет значение.

По технологии необходимо добавлять в раствор для полусухой стяжки фиброволокно — компонент, который резко повышает прочность стяжки и используется вместо армирования сеткой. Через день после укладки мокрой стяжки надо сделать цементацию поверхности, обработать ее затирочной машиной, а затем увлажнять в течение недели. Увлажнение требуется и для полусухой стяжки.

Если технология соблюдена, стяжка может выстоять в самых неблагоприятных условиях. Например, я работал на доме 2005 года постройки, у которого из-за нестабильного фундамента треснула внешняя стена. При этом полусухие стяжки в квартирах ничуть не деформировались. А в другом доме мы обнаружили в подвале цементно-песчаную стяжку, уложенную еще в 1930-х годах. В подвале годами стояла вода, а стяжке ничего. Нам пришлось потрудиться, чтобы ее демонтировать.

Сколько стоит сделать стяжку пола

Раствор для стяжки можно приобрести на любом бетонном заводе в России. Даже при работе в небольших квартирах лучше использовать заводской раствор — ведь его сделали профессионально и качественно, согласно всем нормам.

Для экономии иногда раствор замешивают на месте из цемента, купленного в мешках, и песка из ближайшего карьера. Все упирается в бюджет и требования к качеству стяжки.

В бетонную стяжку пола, как правило, не вкладывают арматурную сетку или арматурные каркасы. Бетон армируют, только если делают несущие конструкции, то есть внешние стены, межэтажные перекрытия и т. п. А стяжка пола не испытывает больших нагрузок. Функцию арматуры в бетонном растворе выполняет щебень: он не дает стяжке разрушиться.

Стяжку из цементно-песчаного раствора толщиной до 80 мм не армируют. Но стяжка может потрескаться, когда будет сохнуть, поэтому на следующий день после укладки поверхность стяжки затирают теркой и увлажняют. Благодаря этому стяжка не будет трескаться.

Ниже я посчитаю примерную стоимость устройства стяжки толщиной 80 мм из заводского бетона за 1 м².

Примерная цена работы по устройству стяжки в Москве на март 2022 года — 245 Р за 1 м². Зафиксируем эту цену для последующих расчетов.

Стяжка из бетона марки М150. Бетон марки М150 в Москве стоит примерно 3080 Р за 1 м³. Это цена без доставки на объект.

Транспортные расходы зависят от удаленности завода. Как правило, бетон миксером возят только в пределах 25 км. Перевозка на большие расстояния может сказаться на качестве смеси.

В зависимости от времени года в раствор могут добавлять различные добавки, чтобы улучшить его пластичность. В отпускном документе на раствор это будет указано.

Для подачи заводского бетона на этаж обычно используют бетононасос, что также увеличивает расходы. Чаще всего бетононасос используют для большой площади и в загородных домах.

Рассчитаем примерную стоимость стяжки толщиной 8 см из бетона М150 для квартиры площадью 59 м² по ценам начала 2022 года без транспортных расходов. В этом случае понадобится 4,72 м³ бетона.

Мы купили квартиру в новостройке с отделкой, заселились, а через год обнаружили, что стяжка на полу в части квартиры вздулась и раскрошилась. Написали претензию — пришла комиссия. Посмотрели, покачали головами и сказали, мол, у вас тут мебель, разбирайтесь сами. Так и ходили к нам примерно раз в три месяца, качали головами — и пропадали.

Наконец спустя два года они начали ремонт. Задрали линолеум и сказали, что будут ремонтировать стяжку только под ним, хотя видно, что она раскрошилась и дальше: трещины идут под мебель.

Застройщик говорит, что они готовы провести ремонт, но разбирать и выносить мебель не будут. Отремонтируют все только в той части помещения, где линолеум можно спокойно задрать.

Я считаю, это не наша вина, что застройщик так некачественно сделал стяжку. Мы не обязаны жить без мебели два года, а также платить за ее демонтаж и монтаж. Подготовить помещение они должны сами.

Кто из нас прав?

Правы вы. Некачественная отделка — это большая проблема жильцов новостроек. Застройщик просто тянул время, а теперь хочет сэкономить на исправлении своих же ошибок.

Кто должен платить за демонтаж мебели

Ни в одном законе нет положения о том, кто должен двигать шкафы и диваны и платить за демонтаж мебели, если в отделке выявили недостатки.

Но с учетом того, что застройщик обязан безвозмездно устранить все недостатки отделки в течение гарантийного срока или возместить расходы собственника на их устранение, в вашем случае я вижу два варианта:

пригласить строительного эксперта, который посчитает стоимость ремонтных работ, включая демонтаж мебели и пола и их обратный монтаж, а также вывоз строительного мусора. Затем взыскать с застройщика расходы в соответствии с заключением эксперта;
устранить все недостатки, демонтировать и смонтировать обратно мебель и линолеум за свой счет, а затем требовать от застройщика возместить ваши расходы по счетам и чекам.

Я советую вам воспользоваться первым вариантом. Дело в том, что если вы за свой счет устраните недостатки и предъявите застройщику чеки, то почти наверняка без суда он деньги не вернет. Суд же может снизить стоимость ваших расходов: ответчик в заседании может заявить, что они необоснованны и завышены, и просить провести судебную экспертизу, чтобы убедиться, что вы не потратили лишнего. Есть риск, что вам возместят не все.

Если же у вас на руках будет заключение эксперта, суд, скорее всего, взыщет в вашу пользу столько, сколько тот насчитал. Конечно, и в этом случае есть риск, что суд снизит размер ваших требований: нельзя заранее предугадать исход разбирательства. Но вы хотя бы не потеряете свои деньги на ремонт.

Теперь объясню, что вообще делать, если вам сдали плохо отремонтированную квартиру, и как поступить конкретно в вашем случае.

Как победить выгорание

Кто должен исправлять недостатки отделки

Если вы купили квартиру с отделкой, ремонт должен быть выполнен качественно — обычно это прописано в договоре с застройщиком. Плохое качество отделки — повод подать застройщику претензию.

Ваш застройщик как минимум нарушил пункт 4.45 Снип «Изоляционные и отделочные покрытия»: поверхность покрытия не должна иметь выбоин, трещин, волн, вздутий и приподнятых кромок.

Вы вправе требовать от застройщика:

безвозмездно устранить недостатки отделки;
или возместить ваши расходы на устранение недостатков;
или соразмерно уменьшить стоимость квартиры.

Ваше право на качественную недвижимость защищено со всех сторон. Даже если застройщик умудрился указать в договоре, что не несет ответственности за недостатки квартиры, такое условие ничтожно.

В идеале все недостатки нужно фиксировать в момент приемки, когда застройщик приглашает вас осмотреть помещение, принять его и подписать акт приема-передачи. Но бывает, что проблемы собственник обнаруживает позже — уже после заселения и монтажа мебели и техники. Именно так произошло у вас.

По закону гарантийный срок на саму новостройку должен составлять не менее пяти лет. Посмотрите соглашение с вашим застройщиком — раз в нем предусмотрена отделка, гарантия распространяется и на нее.

При этом если недостаток отделки вскрылся уже после монтажа мебели, застройщик обязан за свой счет провести все работы, в том числе демонтировать, а затем смонтировать мебель, при необходимости снять напольное покрытие и облицовку, а затем все восстановить.

Например, в Ханты-Мансийске жильцы уже во время проживания выявили в квартире дефекты: трещину в оконном стекле, щель в углу между стеной и полом в прихожей и ванной комнате, продувания, промерзание и намокание углов в квартире и другие. Они писали застройщику претензии, но безрезультатно. Поэтому обратились в суд.

Жильцы представили в суд экспертное заключение, по которому стоимость устранения недостатков составила 239 668,25 Р , — эту сумму они требовали взыскать с застройщика. Кроме того, они требовали выплатить им неустойку в размере 1 938 916,14 Р , 20 000 Р компенсации морального вреда, 18 700 Р расходов на экспертизу и 30 000 Р расходов на представителя.

Застройщик с требованиями не согласился и утверждал, что строительных недостатков нет. Поэтому суд назначил судебную экспертизу.

Эксперт пришел к выводу, что на работы по устранению строительных недостатков денег нужно больше — 378 383,42 Р . Он указал, что застройщик должен заменить конструкции ПВХ, откосы и подоконники, демонтировать ламинат, стяжку и уложить другое покрытие. То есть эксперт посчитал стоимость всех работ, включая стоимость демонтажа и замены материалов, — все это должен был возместить застройщик.

В итоге истцы увеличили свои требования, и суд взыскал в их пользу 378 383,42 Р расходов на ремонт, неустойку в размере 1 938 916,14 Р и 18 700 Р расходов на экспертизу. Компенсацию морального вреда суд снизил до 5000 Р , расходы на представителя — до 25 000 Р . Штраф застройщика за отказ добровольно исполнить требования жильцов составил 1 161 149,78 Р .

Застройщик подал апелляционную жалобу. Вышестоящий суд согласился с расходами на ремонт и всеми доводами о недостатках отделки, а вот неустойку снизил до 50 000 Р , штраф — до 216 691,71 Р .

В другом деле в Уфе суд тоже посчитал, что все расходы на устранение недостатков лежат на застройщике.

Жильцы уже после приема-передачи квартиры при помощи экспертизы установили, что застройщик некачественно сделал стяжку, окна, радиаторы, трубопроводы и многое другое. Чтобы устранить недостатки, нужно было все это демонтировать. Стоимость ремонтных работ по заключению эксперта составляла 462 717,6 Р .

В итоге суд взыскал в пользу истцов меньше, так как согласно судебной экспертизе стоимость устранения дефектов ниже — 218 476,02 Р . Вышестоящий суд с решением согласился.

Претензия застройщику

Если речь о качестве работы, жильцы обычно пишут застройщику претензию дважды: до экспертизы и после.

Когда жилец только что обнаружил недостатки, в претензии он предлагает застройщику самостоятельно определить проблему и устранить ее. На ответ у застройщика есть 10 дней.

Если застройщик отреагирует на претензию, домой к жильцу придет представитель застройщика вместе с комиссией. Они зафиксируют недостатки в акте осмотра, и застройщик сам предложит устранить их за свой счет.

Первую претензию, судя по вашему вопросу, вы уже писали. Комиссия к вам приходила, и не раз, но к желаемому результату — ремонту всей стяжки без каких-либо расходов с вашей стороны — это не привело.

Если застройщик считает, что претензия жильца необоснованна, или вообще не реагирует на нее, необходимо писать повторную претензию. Перед этим нужно вызвать эксперта и приложить ко второй претензии копию его заключения — дефектную ведомость и расчет стоимости устранения недостатков. Я советую вам сделать именно так.

Экспертиза

Смысл вызывать эксперта есть в двух случаях:

Вас не устраивает перечень недостатков, которые определил представитель застройщика.
Застройщик уклоняется от ваших претензий, мол, сами виноваты: мебель мешает отремонтировать стяжку. Когда демонтируете, тогда и исправим недостатки.

Цель экспертизы — зафиксировать брак отделки и посчитать стоимость ремонта. Экспертизу придется заказать за свой счет — эти деньги взыщут с застройщика, если впоследствии вы пойдете в суд и выиграете спор.

Найти экспертную организацию можно в интернете или через знакомых. Вам нужна строительная экспертиза. В квартиру в назначенный день придет эксперт — человек, который обладает специфическими знаниями в строительстве. Он осмотрит квартиру, зафиксирует недостатки и рассчитает стоимость ремонта.

Результат работы эксперта — экспертное заключение, которое содержит общие данные о заказчике и квартире, описание всех выявленных недостатков отделки, ссылки на строительные нормы и правила, расчет рыночной стоимости устранения недостатков, фотографии, копии документов и профессиональные рекомендации.

Эксперт посчитает стоимость ремонта стяжки исходя из конкретной обстановки в квартире — включит затраты на демонтаж и обратный монтаж мебели, если та мешает ремонту.

Само по себе экспертное заключение — важное доказательство вины застройщика. Поэтому он может удовлетворить все ваши требования сразу после того, как получит вторую претензию с копией экспертного заключения. Если же застройщик должным образом не отреагирует на претензию, остается обращаться в суд.

Суд с застройщиком

Если хотите сэкономить время, можно не вызывать независимого эксперта, а сразу обратиться в суд и попросить, чтобы судья назначил судебную экспертизу.

Если экспертиза — независимая или судебная — подтвердит вашу правоту, суд, скорее всего, встанет на вашу сторону. Решений в пользу жильцов в спорах с застройщиками очень много.

Но имейте в виду, что в судебной практике были случаи, когда независимая экспертиза истцов не устояла перед судебной.

Например, в Новосибирске дело касалось как раз бетонной стяжки. Стороны решили провести дополнительную судебную экспертизу ее прочности.

В итоге суд отказал истцам в удовлетворении иска: в результате судебной экспертизы специалист пришел к выводу, что прочность стяжки соответствует строительным нормам.

В суде требуйте взыскать с застройщика стоимость ремонта стяжки с учетом демонтажа и обратного монтажа мебели и напольного покрытия, неустойку за затягивание ремонта, расходы на экспертизу, а также моральный ущерб за отсутствие возможности проживать в квартире во время исправления недостатков.

За основу иска можно взять текст претензии. В Т—Ж было много статей о том, как обратиться в суд, — они могут пригодиться:

К иску приложите акт осмотра комиссии и заключение независимого эксперта. Когда вы обращались к застройщику с требованием отремонтировать стяжку, наверняка делали это письменно. Ответы застройщика тоже должны быть письменными. Если такая переписка с застройщиком существует, приложите к иску и ее. Она поможет доказать суду, что все это время застройщик просто морочил вам голову и затягивал процесс.

Если суд встанет на вашу сторону, он также взыщет в вашу пользу штраф по закону «О защите прав потребителей» за то, что застройщик не удовлетворил ваши требования и не отремонтировал стяжку целиком без суда, — 50% от суммы, которую присудит в вашу пользу.

Черновая отделка – невидимая, но очень важная часть ремонта. От качества её проведения зависит, как будет выглядеть чистовое покрытие и как долго оно продержится в первозданном виде. Поэтому до начала финишных отделочных работ нужно убедиться, что основание прочное, надёжное, и при необходимости устранить дефекты. Если после выравнивания появились трещины в стяжке пола, что делать с таким основанием, нужно решать на месте в зависимости от масштаба повреждений, площади объекта, вида чистового напольного покрытия.

Ищем причину проблемы

Чтобы решить проблему раз и навсегда, нужно найти и устранить причину её появления, иначе она будет повторяться. Это касается и тех ситуаций, когда потрескалась стяжка пола – что делать с трещинами, можно будет решить только после того как вы поймёте, почему они появились.

Вообще на поверхности, отделанной цементным раствором, трещины образуются часто из-за низкой пластичности материала и его способности расширяться и сужаться при температурных перепадах. Избежать их появления можно только при точном соблюдении технологии замешивания раствора, подготовки основания, монтажа стяжки и выполнении условий, необходимых для её равномерного высыхания.

Малейшее отступление в любом из перечисленных пунктов с большой вероятностью станет причиной растрескивания цементного покрытия. Чаще всего это происходит в следующих случаях:

ошибки при замешивании раствора – избыток воды или неравномерное распределение компонентов в смеси;

недостаточная толщина стяжки;
слабое, прогибающееся или вибрирующее основание под стяжкой;
отсутствие демпферных швов или технологических зазоров между стяжкой и стенами;
неравномерное высыхание раствора из-за сквозняков, температурных перепадов или в результате принудительной сушки.

Перечисленные факторы относятся к грубым нарушениям технологии изготовления бетонной стяжки пола, которые могут привести к невозможности восстановления покрытия с помощью точечного ремонта. Если оно покрылось глубокими трещинами по всей площади, крошится под ногами или «дышит», стяжку приходится демонтировать и делать заново.

Если бетон заливали на нестабильное песчаное основание, на деревянный пол или плиты теплоизоляции, и треснула стяжка пола, что делать: заливать сверху ещё один слой с обязательным армированием стальной сеткой.

Дефекты свежего цементного покрытия могут проявиться не сразу, поэтому после окончания работ нужно выждать не менее 3-4 недель, после чего провести ревизию. Для этого стяжку простукивают резиновой киянкой, выявляя локальные отслоения бетона, а на трещины наклеивают полоски тонкой бумаги и оставляют на 10-14 дней. Если по истечении этого времени она останется целой, значит, трещины стабильны и не будут углубляться и расширяться. Если же бумага порвалась, это говорит о ненадёжности бетонного слоя – он будет продолжать разрушаться.

Делаем деформационные швы

Одной из основных причин растрескивания бетонной плиты является отсутствие компенсационных зазоров по периметру её примыкания к вертикальным преградам – стенам, колоннам, порогам и т.д. А в помещениях большой площади стяжка может трескаться и вздуваться во время усадки и при линейном расширении, если в ней не устроены деформационные швы, делящие сплошную плиту на несколько независимых друг от друга участков.

Прежде чем заделать трещины в стяжке пола, необходимо обустроить в ней все необходимые технологические стыки, иначе они будут появляться вновь и вновь. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше.

Сделать зазоры между полом и стеной по готовой стяжке уже не получится. Но можно прорезать штробы максимально близко к стене с помощью болгарки с диском большого диаметра или штробореза. При наличии колонн усадочный шов делают вокруг них, но не параллельно граням, а в виде ромба, чтобы угол колонны смотрел на прямой участок штробы.

Если размеры помещения в одну или обе стороны превышают 3-4 метра, швы необходимо нарезать и поперёк него.

Готовые щели в полу очищают от мусора и грунтуют. После высыхания грунтовки их заполняют полиуретановым герметиком или специальной мастикой. Эти составы после высыхания сохраняют эластичность, что позволит нарезанным картам двигаться независимо друг от друга, не передавая деформирующие нагрузки.

Ремонтируем стяжку

Как заделать трещины в стяжке пола, зависит от степени деформации чернового покрытия.

Заделка микротрещин

Неглубокие мелкие трещины обычно не создают проблем. Они возникают из-за неправильного режима сушки бетона. Если они начали появляться вскоре после заливки, полы следует смачивать и накрывать плёнкой.

Совсем тонкие микротрещины можно не трогать или замазать их жидким цементным раствором, плиточным клеем. Если же ширина достигает нескольких миллиметров, лучше подстраховаться и заделать такие трещины на всю глубину.

Трещину расшивают, срезая бетон с обеих сторон от неё болгаркой с алмазным диском, который выставляется под углом к щели.

Из получившейся борозды треугольного сечения удаляют куски бетона и цементную пыль.
Хорошо пропитывают её стенки грунтовкой глубокого проникновения.
После высыхания грунтовки заполняют углубления раствором, накладывая его с небольшой горкой.
Как только раствор схватится, но не затвердеет окончательно, излишки удаляют с поверхности шпателем.

Если сразу выравнивать ремонтную смесь по поверхности, то в процессе высыхания она усядется и образуется впадина.

Видео описание

В этом видео показан ещё один способ ремонта неглубоких трещин с использованием силикона:

Ремонт крупных трещин

На вопрос, что делать, если стяжка пола дала трещины большой глубины и ширины, специалисты рекомендуют заделывать их эпоксидной смолой. Она обладает более высокой адгезией, чем цементный раствор или плиточный клей, поэтому лучше скрепляет стенки расщелин.

На начальном этапе ремонт проводится в той же последовательности: трещины расшивают болгаркой или штроборезом, стараясь сделать ровные края, а образовавшийся при этом мусор тщательно вычищают, используя мощный строительный пылесос. Если в расщелине останутся обломки и пыль, они помешают ремонтной смеси сцепиться со стенками.

Для уменьшения напряжения в швах и более надёжной фиксации необходимо сделать достаточно глубокие короткие пропилы поперёк трещины. Если уложить в них куски крепкой стальной проволоки или металлические стержни, скрепление краёв получится особенно надёжным.

После очистки от грязи продольные и поперечные щели в полу грунтуют и оставляют до полого высыхания. Затем в основную борозду заливают эпоксидную смолу, при необходимости смешав её по инструкции с отвердителем. Состав не должен заполнять собой всю щель – необходимо оставить место для цементного раствора. Чтобы он лучше прилип к эпоксидке, её слегка присыпают мелким песком.

Завершающий этап – укладка стержней в поперечные пропилы и заделка трещины и скоб цементным раствором.

Ремонт отслаивающейся стяжки

Довольно часто трещины в бетонном полу появляются в результате плохого сцепления раствора с основанием или образования воздушных каверн в толще бетона при испарении из него воды. Определить это можно по вздувшимся участкам и глухому звуку при постукивании по поверхности.

Любая механическая нагрузка, например, хождение по полу, приводит к прогибанию плиты над пустотами и появлению трещин в этих местах. Устранить причину их образования можно, заполнив пустоты под стяжкой составом на эпоксидной основе.

Видео описание

Как укрепить отслаивающийся от основания бетон, рассказывается в видеоролике:

Выяснив, почему треснула стяжка пола и что делать, можно приступать к ремонту.

Сначала путём простукивания определяются участки отслоения и пустоты, которые помечаются мелом.
В отмеченных местах в стяжке бурятся отверстия на расстоянии 15-20 см друг от друга.
После очистки и проливки грунтовкой в отверстия заливается эпоксидная смесь.
Ею же заделывают трещины.
После застывания смеси отверстия заполняются жидким цементным раствором.

Это важно! Данный способ нельзя применять, если в стяжку уложена система водяного или электрического тёплого пола, либо другие коммуникации без точной схемы разводки.

Всегда ли необходим ремонт трещин

Даже опытные мастера не всегда могут гарантировать, что цементная стяжка сохранит монолитность и целостность, так как она, несмотря на твёрдость и прочность, является хрупким материалом, совершенно не способным подстраиваться под изменения окружающей среды и противостоять чрезмерным нагрузкам.

Кроме того, обладая внушительным весом, заливная бетонная плита под чистовым покрытием никуда не денется, даже если растрескается. Ремонтировать её не обязательно, если:

трещины мелкие и редкие, не склонные к расширению;
при простукивании киянкой или хождении по краю трещин из них не поднимается пыль;
основание не вибрирует под весом идущего человека;
на стяжку будет укладываться ламинат, линолеум или другое покрытие без жёсткого сцепления с ней.

А вот в случае отделки пола керамической плиткой, расходящиеся края трещин могут передать напряжение на плиточный клей и на саму плитку, безнадёжно испортив дорогое покрытие.

Чтобы трещин не было

Если заранее подумать о том, как сделать стяжку, чтоб не трескалась, можно избежать хлопот с её ремонтом. Для этого нужно выполнить несколько условий.

Толщина стяжки в самом тонком месте должна быть не менее 20 мм, а если основанием служит песок, керамзит или плиты утеплителя – не менее 30 мм.
При устройстве на непрочном или склонном к усадке основании стяжку необходимо армировать.
Заливать стяжку нужно сразу на всю площадь, не делая больших временных перерывов.
Если это невозможно, устраивайте на месте стыка подсохшего и свежего раствора деформационные швы.
Точно соблюдайте пропорции при замешивании раствора, учитывая марку цемента и влажность песка.
Если после выравнивания на поверхности образуются лужицы воды, значит, её в растворе слишком много, лучше сразу переделать этот участок.
Исключите сквозняки на первые дни высыхания раствора.
Как только стяжка схватится, накройте её плёнкой.
Если воздух в помещении сухой и жаркий, периодически смачивайте поверхность водой, чтобы бетон высыхал равномерно.

Видео описание

Посмотрите видео о причинах образования трещин и способах их ремонта:

Коротко о главном

Трещины в стяжке – явление частое и плохо контролируемое. Они образуются даже при точном соблюдении техники выполнения работ из-за неравномерной усадки материала, не обладающего пластичностью. Они не всегда требуют ремонта. Но если дефекты занимают большую часть поверхности и имеют склонность к разрастанию и увеличению, а пол под ногами «дышит», трещины обязательно нужно заделывать, используя в зависимости от ситуации цементный раствор, плиточный клей, герметики или эпоксидную смолу. Самые крупные расщелины желательно ещё и скрепить металлическими скобками в поперечных пропилах.

Имеется большой гараж с подвалом. В одной половине перекрытия монолитные, бетон М300. Во второй — плиты ПК. По монолиту заливали выравнивающий слой жидкого цементного раствора, толщина 1-2см. По плитам был большой перепад, заливали самомесным бетоном толщиной стяжки 5-10см. Пропорции цемент/песок/щебень были 1/2/3. Далее планировали как и в монолитной части выровнять тонким слоем цемента. Но спустя пару месяцев… То ли цемент плохой, то ли мы его готовить не умеем… В общем, там где монолит, выравнивающее покрытие начало без какой-либо нагрузки трескаться и отваливаться пластами. А там где еще черновые полы на самомесном бетоне покрытие очень непрочное, довольно легко колупается ногтем, осыпается при подметании веником, краем ботинка вообще можно нацарапать на поверхности (в голову только неприличные слова приходят глядя на все это). Сейчас стоит дилема: как выровнять полы во второй половине, чтобы они так же не отвалились, как в первой, и были прочными на истирание? Первой половиной займемся позже — её еще можно эксплуатировать. Вторую надо выравнивать и красить.

Пробовал кусочек залить наливными полами. Вроде все по инструкции делал, но как только налил — пошли пузыри, вода моментально ушла в бетон. При попытке разровнять шипастым валиком раствор отлипал от бетона и прилипал к валику :) Да и дорого получается.

Посоветуйте, как быть? Грунтовать черновые полы перед выравниванием стяжкой или мочить водой? Добавлять пластификаторы, ПВА, жидкое стекло? Как сделать хорошо и недорого? :)

Комментарии 22

я конечно не спец, но считаю, что пропорции у вас, извините — Г.
я готовил вот по таким. на подушку, с гидроизолицией+пленка+сетка 3 мм, ячейка 150*150, толщина стяжки примерно 100 мм. Мешал м200. Конечно 100%ую точность не соблюдал. В 10л ведрах вышло вот так (бетонка у меня на 180л, закидывал на половину) — 1 ведро воды+1 цемента+3 песка+5 щебня+ воду до необходимой консистенции. итого воды уходило на замес 2-2.5 ведра.

И какие пропорции у нас Г? По вашей же таблице марка получается М250.

а ну да. извините . я ж сказал что не спец))))

Я не из тошнотов, кто доколупывается до каждой мелочи, чтобы все было как в инструкции(главное результат), но у вас постоянно прослеживаются нерациональные попытки сэкономить в ненужных моментах. Даже в решении проблем, которые уже получены таким подходом. Это замкнутый круг с постоянным получением граблями по лбу.

Опять же — лечение полученных проблем по фотографии(что тут и делаем)… тоже очень странный метод решения. Советы будут розниться и что помогло одному, может только все усугубить у вас.
При этом в очередной раз будут потрачены впустую силы, время и деньги.
Из универсальных решений

1. Все сдирать и переделывать заново нормальными материалами.(уже советовали)
2. Попытаться без демонтажа сделать поверх имеющегося что-то нормальное

а) новая стяжка не менее 5см с армированием (желательно привозным бетоном) и обязательно с вибратором.

б) наливной пол (самое минимальное по трудозатратам, но не по деньгам …на свой страх и риск) как я понимаю в рамки 1-2 см поверх непонятно чего -укладывается только он(вариант с плиткой на таком основании лотерея еще хуже).
Не знаю что "осталось от тещи" :)… Но могу посоветовать из наливных — vetonit 4100 сверхпрочный(может кто другое более дешевое с подобными свойствами подскажет… я исхожу из своего опыта).
Про то, что подготавливать ничего не надо — бред… даже то, что раствор наливного пола отваливается при движении валика, уже говорит о многом.
Грунтовка — обязательно. Например ceresit ct17… первый слой с водой 1к 2, второй слой без разбавления. Может даже и 3ий понадобится, в зависимости сколько впитает в себя ваш пол.
Далее стеклотканиевая сетка.
Далее заливка.
У себя не мог отбить отверткой даже капли, которые стекли с валика на обычный пыльный бетон. Поверхность идеально гладкая и прочная. Накосячить с ним довольно сложно даже в плане бугров.

Перед финишной отделкой основание чаще всего приходится не только грунтовать и чистить, но укреплять и выравнивать. Рассмотрим, что собой представляет полусухая стяжка пола: технология, характеристики, применение. Ознакомимся с особенностями проведения монтажных работ в зависимости от использования ручного инструмента или специальных установок. Читайте до конца, и Вы узнаете о тонкостях подготовки чернового основания, приготовления рабочего раствора.

Общая характеристика отделки

В традиционном понимании для выравнивания полов используется жидкий раствор из цемента с песком. В случае с полусухой стяжкой содержание воды в рабочей смеси заметно снижено. Немецкие разработчики определили оптимальное количество жидкости, которого будет достаточно для активации вяжущего компонента. На практике проверить готовность состава можно путем сжатия смеси в кулаке. После выдавливания небольшого количества воды масса должна сохранять форму.

В полусухой стяжке по немецкой технологии не предусмотрено прокладывание стержневой арматуры либо сетки. Они допустимы, но по правилам придется сформировать две стяжки для погружения металла в стяжку с обеих сторон минимум на 20 мм. Поэтому в состав для усиления прочностных показателей сухого остатка добавляется синтетическое фиброволокно. Оно изготавливается из полипропиленовых нитей, что придает материалу структуру близкую к вате. То же можно сказать про вес. То есть легкая присадка не оказывает влияния на общую массу рабочего раствора и получаемого монолита.

Оптимальная толщина покрытия

За минимальное значение толщины полусухой стяжки принято считать 40 мм. Этого достаточно, чтобы сформировать покрытие, в котором будут надежно вмонтированы инженерные коммуникации и система «теплого пола». Также такая высота монолита оказывает относительно малое давление на черновое основание, поэтому им может быть и бетон, и деревянный пол.

Про оптимальную толщину стоит отметить еще несколько моментов. Если параметр уменьшить, то высохнет масса до схватывания раствора на должном уровне. Так будет происходить отслоение бетона, разрушение через короткий промежуток времени. Увеличивать толщину также не рекомендуется. При слое всего в 50-70 мм квадратный метр полусухой стяжки пола будет весить 90-120 кг. Это большая нагрузка на черновое основание. Решением может являться предварительное выравнивание площадки, например, с помощью керамзита. Другой вариант – внесение в состав рабочей смеси гранул пенополистирола.

Достоинства и недостатки

Большинство положительных сторон технологии полусухой стяжки сводятся к низкому содержанию воды в рабочей смеси. Так объясняется и ряд преимуществ по отношению к традиционному раствору по мокрой методике. К ним относятся вес, скорость высыхания, отсутствие вероятности сквозного намокания чернового пола.

В целом специалисты и пользователи выделяют следующие достоинства немецкой технологии:

Паровыделение. Во время высыхания водосодержащие смеси всегда выделяют то или иное количество влаги в воздух. Это может негативно сказаться на отделке стен с потолками. Однако при использовании полусухого раствора уровень относительной влажности внутри помещения практически не повышается, образование конденсата исключается.
Гидроизоляция. Бетонное основание перед формированием выравнивающего покрытия в устройстве гидробарьера не нуждается. Но на деревянное основание любое количество влаги оказывает негативное воздействие. Поэтому здесь защитные меры предпринимать необходимо.

Схватывание. Состояние раствора условно можно назвать увлажненным. Это и последующие действия предусмотренные технологией обосновывает относительно короткий период затвердевания цементной массы. В результате по правильно сформированной стяжке допустимо хождение уже через 12 часов. То есть приступать к отделке стен и потолка можно до окончания процесса полноценного набора прочности монолита.

По технологии рабочая смесь после распределения по основания подлежит трамбованию и шлифованию. Эти этапы устройства полусухой стяжки позволяет выделить еще несколько положительных моментов:

из незатвердевшей массы максимально устраняется воздух, что впоследствии скажется на повышении прочности монолита;
усадка раствора в процессе водоотдачи, риски расслоения и образования трещин технически сводятся к минимальным;
после шлифовки поверхность формируется ровная, гладкая, с заполненными (затертыми) порами и микротрещинами, подходящая под финишную отделку декоративными напольными материалами.

Учитывая совокупность положительных моментов сложно определить недостатки, однако и они имеются. Самый оспоримый минус касается минимального слоя толщиной в 40 мм. С использованием альтернативных методик этот параметр незначительно можно уменьшить. Также здесь затруднительно сформировать точные углы с внутренним разворотом.

Другие недостатки сводятся к техническим сложностям. Здесь требуется применение спецустройств для нагнетания, трамбования раствора и шлифования бетонной поверхности. На весь процесс требуются трудозатраты и энергоресурсы в большем объеме, чем во время работы с традиционным раствором или сухими смесями.

Технология проведения монтажных работ

Все мероприятие состоит из трех основных этапов: подготовка чернового основания, приготовление рабочей смеси, и формирование выравнивающего покрытия. Третий шаг также включает несколько действий. Рассмотрим детальнее как правильно формируется полусухая стяжка пола.

Подготовка основания

Черновой пол во время устройства полусухой стяжки по технологии будет подвергаться не только давлению со стороны раствора. Здесь дополнительно будет оказываться механическая нагрузка от техники для трамбования и шлифовки. Это уже не локализованное воздействие, пусть и временное. В результате суммарное давление может поспособствовать разрушению слабых участков под стяжкой. Поэтому перед формированием выравнивающего покрытия необходимо выполнить следующие действия:

выявить отслаивающиеся места путем простукивания;
устранить слабодержащиеся части основания;
заполнить пустоты в бетонном основании цементным раствором, в деревянном можно использовать рейки с досками;
с трещинами стоит поступить так же, только дополнительно провести армирование металлическими стяжками (например стержнями с наружной резьбой от саморезов);
выступающие участки нужно сровнять с основой, чтобы не уменьшать итоговый слой будущего монолита.

Кроме стандартных процедур по ремонту чернового пола нужно выполнить еще несколько действий. Если имеются участки с коррозией или грибковыми образованиями, то поражения подлежат обязательному уничтожению химическим либо механическим способами (лучше комбинировать методы). После этого следует провести профилактическую обработку антисептическими и антикоррозионными средствами.

Мастера на подготовительном этапе рекомендуют в случае с бетонными полами периметр рабочей площадки вдоль смежных стен обработать цементным раствором независимо от их технического состояния. Далее при необходимости устраняются жировые и масляные пятна обеззараживающими средствами. Затем проводится уборка сухого пола (лучше с использованием пылесоса) и обработка поверхности праймером с актуальными характеристиками. В завершение по периметру закрепляется демпферная лента, основание застилается технической полиэтиленовой пленкой с заходом на стены (высота не менее 150 мм). Толщина полотна чаще выбирается в пределах 150-200 микрон. Также в качестве гидроизоляции может применяться рубероид. Если планируется проводить утепление пола, то лучше застелить основание пенополистирольные плиты либо использовать керамзитовую засыпку.

Приготовление рабочей смеси

В состав рабочей смеси входит несколько базовых компонентов. В частности, вяжущий – это портландцемент марок М400 (ПЦ 32,5) или М500 Д20 (ПЦ 42,5).Тогда получится бетон с марочной прочностью М200 или М300. В качестве минерального заполнителя используется очищенный песок с фракцией 2,5 мм (допускается содержание примесей в объеме до 3%). Лучше выбирать речной, так как зерна здесь имеют неправильную форму с острыми гранями. Фиброволокно для полусухой стяжки применяется с длиной волокон порядка 12 мм. Воду нужно брать питьевую либо техническую, чтобы исключить негативное воздействие примесей на химический состав раствора.

Соотношение пропорций в смеси для полусухой стяжки и пошаговый процесс приготовления рабочего состава выглядит следующим образом:

засыпается сухой песок – по 1,5 части на первом и третьем этапе замешивания;
добавляется портландцемент – 1 порция;
сухая смесь доводится до однородного состояния;
добавляется фиброволокно – объем армирующего компонента определяется по инструкции от производителя (как правило, это 80 грамм на кубометр состава);
заливается холодная чистая вода – расчет количества ведется с учетом соотношения 0,4-0,5 л к одному кг. портландцемента.

Некоторые мастера для более равномерного распределения фиброволокна заранее подготавливают раствор. Для этого материал выдерживают в воде для подготовки однородной массы. Вливается раствор одновременно с рабочей жидкостью. Далее бетонная масса доводится до однородного состояния. Ее рабочее время составляет около 60 минут.

Формирование покрытия

Наносить рабочую смесь для полусухой стяжки пола можно вручную либо с помощью нагнетательной техники со встроенным смесителем. Первый вариант бюджетный, актуален для небольшого объекта, второй для ремонта крупного коттеджа или нескольких зданий с крупными помещениями. Так получится уложиться в короткий промежуток рабочего состояния цементной смеси.

В любом случае, стоит заранее позаботиться об ориентирах для соблюдения равномерности толщины бетонной стяжки. Для этого можно с помощью лазерного либо пузырькового уровня нанести разметку на стены. Опытные мастера дополнительно рекомендуют устанавливать металлические маяки. Можно ограничиться самодельными линиями из цементного раствора. Их не придется потом демонтировать с последующим заполнением образующихся пустот. От стен маяки располагают на расстоянии в 200-300 мм, между ними соблюдается удобный для правила шаг – как правило, это 1,2-1,5 метра.

Если выбран механизированный способ заливки полусухой стяжки, то формирование покрытия выполняется в один прием. Работая вручную мастера проводят трамбование раствора в два захода. В любом случае смесь необходимо предварительно разровнять правилом по плоскости. Если площадь помещения превышает 12-15 кв. метров, то нужно будет через сутки сформировать деформационные швы шириной в 3 мм для компенсации теплового расширения бетона. Глубина по правилам составляет ⅓ от толщины стяжки, то есть не менее 13 мм. Нарезка выполняется вдоль одной из стен.

Для ручного уплотнения цементной массы может быть использован обычный полутерок. Во время затирания поверхности на него нужно надавливать. Предварительный слой при ручном труде просто притаптывается. Для механического уплотнения используется трамбовщик вибрационного типа.

Видео описание

В этом видео продемонстрирована работа специального оборудования из Италии, которое позволяет минимизировать человеческий труд:

Через час подготовленное покрытие можно шлифовать. Для ручной затирки применяется полутерок, для механической специальная установка. На этом этапе выполняется сглаживание всех неровностей и заполнение оставшихся пустот.

Далее стяжка накрывается полиэтиленовой пленкой минимум на 12 часов. Так бетонная поверхность не превратится в корку. Спустя 5 дней допускается давление на покрытие до 100 кг/кв.м.

Видео описание

В этом видео продемонстрировано сравнение двух технологий: по устройству традиционной и полусухой стяжки пола:

Видео описание

В этом видео показаны различные способы проверки сформированной стяжки на предмет качества на примере некачественной работы:

Видео описание

В этом видео специалист рассказывает о том, как правильно сделать полусухую стяжку поверх системы «теплого пола»:

Коротко о главном

Полусухая стяжка от традиционной отличается используемым раствором, в котором содержится заметно меньшее количество воды.

Оптимальная толщина покрытия равна 40 мм, поэтому при необходимости увеличения слоя рекомендуется предварительно засыпать основание керамзитом.

Под стяжкой может быть бетонное и деревянное основание, с гидроизоляционным полотном или теплоизоляционной прослойкой, например, из пенополистирола, по периметру прокладывается демпферная лента.

Состав рабочей смеси представлен портландцементом, песком и водой.

В качестве дополнения в смесь добавляются синтетическая микрофибра для упрочнения тонкослойного покрытия.

По технологии основание необходимо сначала отремонтировать и «излечить» от грибка с коррозией, очистить от грязи и пыли, обработать праймером.

Распределять полусухой раствор по площадке проще с помощью правила и предварительно установленных маяков (металлические впоследствии подлежат удалению).

Уплотнение массы можно проводить вручную мастерком или полутерком путем придавливания, практичнее выполнить задачу вибрационным трамбовщиком.

Через час после уплотнения проводится шлифовка поверхности специальной установкой либо затирка выполняется полутерком вручную.

Первые 12 часов сформированное выравнивающее покрытие должно быть укрыто полиэтиленовой пленкой.

Через 5 часов по бетонному полу можно ходить, он выдерживает нагрузку в пределах 100 кг/кв.м.

Читайте также: