Стропильная система гаража из газобетона

Обновлено: 28.04.2024

Пристройка из газобетона к кирпичному или деревянному дому – не такой редкий конструкционный элемент, как может показаться. Довольно часто ввиду того, что изначально в проекте что-то не продумали или дом был куплен в том виде, в котором есть, жильцы ощущают потребность в каких-то дополнительных помещениях и построить их по тем или иным причинам в отдалении от основного здания не удается.

В одних случаях пристраивают гараж или мастерскую, которые хотят соединить с домом внутренним выходом, поэтому приходится именно пристраивать помещение к главному зданию. В других случаях возвести конструкцию отдельно не позволяет слишком ограниченная по площади территория. Так или иначе, но пристройки к дому – довольно частое явление, и если все сделать правильно, то получаются они долговечными, прочными и надежными.

Самый популярный вариант – пристройка к дому из газобетона, ввиду легкости и простоты материала в монтаже, высокой скорости строительства, сравнительно невысокой стоимости и отсутствия необходимости делать мощный фундамент. Чаще всего пристраивают гаражи, хозяйственные блоки, мастерские, кладовые для инвентаря и т.д.

Дополнительное здание из газоблоков должно строиться с учетом не только общестроительных нормативов и правил, но и особенностей материала, из которого возведено основное здание. И прежде, чем приступать к работам, необходимо все тщательно продумать и просчитать.

Тип фундамента

Прежде, чем пристроить гараж к дому из газобетона, необходимо правильно выбрать фундамент будущей конструкции. Обычно основание делают отдельно от общего фундамента ранее возведенного дома, что имеет свои причины.

Отсутствие участка общего основания, на котором можно было бы разместить дополнительную площадь. Редко при строительстве дома заливают основание для будущей пристройки, так как это нелогично: если о дополнительном помещении задумываются сразу, его вносят в проект и строят на общем фундаменте, если нет – то и в отдельном участке пустого основания смысла нет.
Пристрой к дому дает дополнительную нагрузку на фундамент, который (при условии, что еще одного помещения в проекте не было и его вес в расчеты не вносился) может ее попросту не выдержать. Лишний вес – это большая нагрузка, могут появиться перекосы, осадки, иные нарушения геометрии конструкции.

Наиболее оправданным и безопасным с точки зрения эксплуатации и долговечности конструкции будет создание отдельного фундамента для пристройки. Тип основания выбирают с учетом массы факторов, основные из которых представлены ниже.

Назначение помещения – жилое/нежилое, отапливаемое или нет, какие нагрузки будут воздействовать на фундамент (к примеру, если планируется кладовая для инвентаря, то малые, если гараж для большого авто – большие).
Площадь дополнительного помещения, высота.
Гидрогеологические условия участка – тип грунта, глубина прохождения почвенных вод и т.д.
Наличие/отсутствие погреба, подвала под зданием.
Материалы для строительства и отделки, конструкционных элементов (к примеру, газобетон легкий и пристройка будет давать меньшую нагрузку в сравнении с кирпичом, большую роль играет тип кровли и ее вес, иные факторы).

Учет всех этих факторов позволяет с максимальной точностью просчитать предполагаемые нагрузки на основание и подобрать наиболее актуальный вариант.

Возможные виды фундамента

Сделать пристройку к дому можно на базе разных видов фундамента. И поначалу все будет в порядке, а вот в процессе эксплуатации обычно дают о себе знать ошибки в проектировании: когда основание дает усадку, по постройке начинают распространяться трещины, появляются перекосы и т.д.

Ввиду определенной сложности все сделать правильно и необходимости обеспечить максимальную прочность конструкции, экономить на строительстве точно не стоит. И выбирать фундамент нужно лишь с учетом объективных факторов.

Выбор фундамента осуществляют с учетом возможностей территории, владельцев дома, типом грунта и т.д. Важно учесть также материал, из которого построено здание: так, деревянный дом предполагает небольшую нагрузку на фундамент, кирпичный – значительно большую в сравнении с газобетонной пристройкой. Разница в усадке может сыграть свою роль.

Чаще всего для небольших пристроек выбирают мелкозаглубленный ленточный фундамент. Плиты обустраивают реже, но в основном делают не монолитные плиты, а создают основание из готовых ЖБИ, смонтированных на подушке из песчано-гравийной смеси. Плиты укладывают с привлечением спецтехники, поэтому возле дома должен быть подъезд к месту строительства.

Порядок выполнения работ

До того, как сделать пристрой, нужно тщательно продумать и спланировать каждое действие. Желательно составить план-проект готовящихся работ, получить разрешения и только после этого начинать строить.

Как в Москве, так и в регионах оформление всех документов может занять время, но без них возведение самовольной постройки может привести к штрафам и другим неприятностям.

Сначала тщательно размечают участок, отмечают колышками углы, натягивают между ними шнуры. Так удастся проконтролировать ровность прохождения траншеи для основания.
Копают траншею, на ее дно засыпают песчано-гравийную смесь слоем толщиной в 10-15 сантиметров. Так выравнивается дно и создается дренаж. Все тщательно трамбуется.
Далее монтируют опалубку, выстилают внутреннюю ее поверхность рубероидом, вяжут арматурный каркас.

Опалубку заливают бетоном, выдерживают ленту до полного набора прочности (28 дней).
Опалубку демонтируют, приступают к строительству стен. Газобетон довольно прост в работе и легкий, его укладывают на специальный клей вразбежку (как кирпич). Газобетон хорошо поддается обработке, поэтому проблем в строительстве появиться не должно. Каждый 4-й ряд желательно армировать, укладывая прутья в проделанные вдоль стены штробы.
Стены поднимают до нужной высоты, потом обвязывают мауэрлатом, устанавливают стропильную систему. Обычно пристройка имеет плоскую односкатную крышу (так монтировать стропила проще), уклон направляют от стен.

Соединение пристроя со стенами дома

Очень важно правильно связать новую конструкцию с домом. И тут многие совершают распространенную ошибку, пытаясь использовать одну из стен дома (смежную) в качестве части новой конструкции. Так делать не стоит, ведь сезонные подвижки почвы, действие естественной усадки пристройки изменяют геометрию стен, что нередко становится причиной появления трещин и даже разрушения основного здания.

Ввиду того, что связывать стены дома и пристройки не рекомендуют, нужно делать отдельную постройку, просто плотно рядом с главным домом. Участки примыкания формируют с эластичными деформационными швами, которые призваны компенсировать подвижки пристройки либо основного здания. Также оборудуют эластичным подвижным соединением примыкания кровли к стене. Так конструкция сможет плавно перемещаться, не нарушая герметичности шва.

Когда возводится пристройка из газобетона к деревянному дому, связывать конструкции жестко между собой нельзя. Также нужно обеспечивать эффективный отвод сточных вод подальше от стен.

Остальные вопросы решаются аналогично с любыми другими типами построек: полы заливают бетоном, перекрытие формируют из дерева. Все работы желательно проводить в теплую пору года, реализовать основные этапы вполне возможно самостоятельно либо с одним помощником.

Использование сборных фундаментов

Газобетон имеет низкую прочность на смятие, поэтому важно, чтобы фундамент не подвергался деформациям. По нормативам изменения в уровне не должны превышать 2 мм на один метр. По этой причине для газобетонного гаража рекомендуется использовать монолитные фундаменты (ленточный, плитный).

Применение свайно-ростверковых фундаментов без монолитного железобетонного пояса.

В некоторых случая застройщики делают ростверк из металлических изделий. Такая конструкция не обеспечивает достаточно жесткости основанию.

Использование малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах без подготовки почвы.

Для гаража рациональнее использовать малозоглубленные фундаменты: постройка не имеет большого веса, а потому рытье котлована для фундамента полного профиля будет излишним. Если строительство ведется на пучинистых грунтах, то к устройству малозаглубленного фундамента нельзя приступать без подготовительных процедур:

Устройство песчаной подушки.
Устройство дренажа.
Утепление фундамента.

Неправильный утепляющий контур фундамента для неотапливаемого гаража.

В большинстве случаев гараж делают неотапливаемым или сезонно-отапливаемым, поэтому утепление фундамента требует размещение горизонтальной изоляции, чтобы вся подошва фундамента была отделена от пучинистых грунтов.

Создание кирпичного пояса между фундаментом и газобетоном

Такое решение не ведет к негативным последствиям, но при этом оно приводит к дополнительным тратам и никак не оправдано. Пояс кладки из кирпича не позволяет выровнять поверхность фундамента, также не снижает вертикальный подсос влаги от фундамента. Правильнее укладывать первый ряд газобетона на битумно-полимерную гидроизоляцию.

Отсутствие армирования в проеме ворот

Проемы больше 2 м подлежат армированию. Фактически гаражные ворота представляют собой балку, которая в нижней части испытывает растягивающие нагрузки. Чтобы их компенсировать перемычку рекомендуется армировать стальными элементами.

Отсутствие обвязочного железобетонного пояса под мауэрлатом

Часто эту ошибку совершают, пытаясь сделать безраспорную кровлю. Остаточный распор все равно остается и он создает неравномерную боковую нагрузку на стены. В результате кровля, проседая, раздвигает стены в разные стороны. Чтобы застраховать свой гараж от бокового распора рекомендуется использовать мауэрлат и железобетонный обвязочный пояс.

Тему опирания стропильной системы на газобетонную стену мы подробно разбирали в статье на канале (ссылка в конце).

Создание смотровой ямы при высоком залегании грунтовых вод

Смотровая яма в гараже - удобное сооружение для ремонта автомобиля, но устройство её при высоком залегании грунтовых вод грозит постоянно высоким уровнем влажности в гараже, что может нанести вред транспортному средству. В этом случае смотровую яму надо гидроизолировать со стороны грунта и с внутренней стороны (на обратное давление).

Кладка блоков на цементно-песчаный раствор

Если газоблоки не имеют серьезных отклонений от вертикалей и горизонталей, то кладка на ЦПС допустима, но не имеет смысла. На ЦПС кладут только первый ряд, когда основание имеет перекос от 0 до 20 мм, остальные ряды укладывают на минеральный клей или на клей-пену.

Кладка на ЦПС требует создания более толстых швов (10 - 12 мм), что приводит к падению прочности стены и повышает расход вяжущего.

Избыточный запас прочности у перемычек

Если для ворот армирование и усиление необходимы, то в ненесущих перемычках обычных дверных проемов можно обойтись без железобетона. Такое решение для проемов является избыточным - достаточно перемычки из блоков, также допустима перемычка, которая подвешивается на стальных элементах, закладываемых в верхние ряды.

Продолжаем строить гараж, а точнее заниматься установкой крыши.

Для этого нам понадобиться:

- стропильная доска 50*150,

- доска 25*150, 25*100.

- стальной крепежный уголок 90*90, 70*70

- саморезы и гвозди.

Начнем с установки гидроизоляционного материала на цементную стяжку верхнего стенового уровня, это необходимо для предотвращения образования влаги и повреждения деревянной связки основания крыши.

Доски 50*150 обрабатываем специальным раствором предотвращающим появление грибка и разного вида плесени на деревянных элементах как внутри, так и с наружи строения.

В доске 50*150 просверливаем отверстия под посадку ее на закладные болты, устанавливаем доску на место и крепим ее гайками с шайбами. Точно такую же процедуру проделываем по всему периметру стен гаража.

Далее приступаем к возведению стоек передней части крыши. Для этого нам понадобиться доска 50*150 и металлические, крепежные уголки 90*90.

В моем случае, расчетная высота крыши составляет 170 см, поэтому длина стойки составляет 170 см. Таких стоек нужно установить 4 шт. и закрепить их раскосными распорами к мауэрлату.

Когда установка высшей точки крыши закончена, определяемся с длиной стропил и местом расположения средней балки.

В качестве средней балки будем использовать бревно, так как оно имеет большие показатели прочности при нагрузках, чем стропильная доска или брус.

Также установим еще четыре балки для крепления будущего потолка.

По краям балок снимаем плашки глубиной 30мм для более надежного прилегания к мауэрлату.

Фронтальную обрешетку усиливаем раскосами, которые крепим при помощи 90 саморезов и уголков к поперечной балке.

Подготавливаем стропила, в моем случае их длина составляет 9.2 метра. Стропильные доски запиливаем и соединяем при помощи саморезов и накладок.

Устанавливаем среднюю опорную стойку, таким образом, чтобы стык стропил оказался на расстоянии не более 15 см от ее несущей поверхности.

Закрепляем стропила, для этого используем стальные уголки 90*90 и 70*70, крепим при помощи 51 саморезов. Крепление стропил делаем в трех точках, нижней, средней и высшей.

После установки стропил и проверки геометрии приступаем к монтажу обрешётки.

Обрешетку делаем из обрезной доски 25*100 (осталась после строительства фундамента) и 25*150.

Следующий этап строительства укладка кровельного материала. В качестве кровельного материала я использую 21 профиль длиной 6 м.

Определяемся со способом укладки кровельного материала, укладываем на обрешетку и крепим 35 саморезами.

Крыша готова, остается закрыть боковые части и сделать вынос ската крыши над лицевой частью.

На материалы используемые для строительства гаража израсходовано 120 000 рублей. Это менее затратно, чем покупать готовый комплект гаража из сэндвич-панелей или каркасник.

Ссылки на предыдущие этапы строительства можно посмотреть после данной статьи.

Всем спасибо за прочтение!

Если понравилась статья ставьте палец вверх!

Пишите комментарии, если есть другие варианты или знаете как сделать лучше!

Технология заложения односкатной крыши на дома из блочных материалов считается сравнительно несложной.

Установка кровли требует особого подхода при расчете стропильной конструкции и выборе угла наклона.

Работы проводятся после строительства коробки и монтажа верхнего разгрузочного армопояса, в жилых домах крыша сразу делается утепленной.

Особенности конструкции

Несущие стены жилых и хозяйственных построек возводятся из блоков с шириной от 30 см и маркой прочностью не ниже D400.

В целях экономии кладка чаще всего выполняется однорядной, что в свою очередь приводит к необходимости утепления фасада и кровли в домах постоянного проживания, армировании нагружаемых участков (цоколь, перекрытия, проемы, зона крепления мауэрлата).

Из-за сравнительно низкой прочности материала на разрыв при проектировании блочных домов ужесточаются требования к фундаменту и кладке, высота конструкции ограничена 2-3 этажами.

Односкатная крыша в блочных домах закладывается двумя способами:

Оптимального варианта нет, решение принимается исходя из материала, ожидаемых нагрузок и вкусовых предпочтений владельца.

При первом способе целесообразно сделать односкатную крышу утепленной, с открытым пространством внутри и наклонным потолком (что актуально при наличии в проекте мансардного этажа).
При втором — владельцы чаще всего выбирают между холодным чердаком с утепленным облегченным перекрытием и теплой крышей как со скрытыми, так и открытыми стропильными конструкциями (в частности – треугольными фермами).

Вне зависимости от выбранного способа при проектировании кровли учитывается потребность в:

Заложении разгрузочного пояса под мауэрлатом с целью улучшения качества его крепежа и снижения нагрузки от веса стропил.
Снижении весовой нагрузки на блочные стены и стропила, а именно – использовании легких видов кровельных материалов и снижении или исключении снеговой нагрузки.

При выборе материала для стропил и обрешетки предпочтение отдается древесине, как более легкому и бюджетному материалу.

Снижение веса и экономия за счет пиломатериалов не допускаются, при строительстве крыши используются качественные и прошедшие соответствующую подготовку брус или доски с сечением не ниже нормативного.

Отличия блоков и необходимость армопояса

Пенобетон, газоблок и газосиликатные блоки относятся к ячеистым бетонам и отличаются малой плотностью. Шлакоблок, в отличие от них, является разновидностью строительного камня и имеет чуть большую плотность. Но и те, и другие представители бетонов объединяет необходимость установки армированного пояса под мауэрлат.

Пенобетон получают из цементной смеси с добавлением пенообразователей. Масса твердеет на открытом воздухе. Зачастую производители добавляют дешевые пенообразователи. Это негативно влияют на прочность блоков.
Газоблок содержит портландцемент, воду, гипс и известь, готовится в автоклаве. Благодаря однородности структуры плотность одинакова во всех частях.
Газосиликатный блок — это тот же газобетон, но состоит из силикатного песка (до 60%) и извести (24%). Для него характерно равномерное распределение пустотных ячеек, что обеспечивает более высокую прочность по сравнению с газобетоном.
Шлакоблок — вид строительного камня. В составе только шлак и цемент. Плотность и другие свойства определяются составом (вулканический пепел, песок, гранит, бетон, стекло, гравий и т.п.). Галька, песок и щебень делают шлакоблок более плотным, чем другие наполнители.

Сравнить плотность материалов можно в таблице:

Материал	Плотность кг/м³
Газосиликат	300 — 700
Газобетон	350 — 700
Пенобетон	200 — 900
Шлакоблок	1050 — 1200

Найти стопроцентное подтверждение того, что можно обойтись без бетонного армопояса на таких стенах, вряд ли удастся. Существуют лишь много «если», при которых гипотетически допустимо надеяться на успешность такого монтажа.

Подготовка к работе

Работам по возведению односкатной крыши на блоки всегда предшествует монтаж армопояса – монолитной ж/б ленты по периметру несущих стен, закрываемых мауэрлатом.

При отсутствии возможности заливки ленты в несъемную опалубку из U-образных блоков (оптимальный вариант при работе с газоблоком заводского качества) внешняя стенка пояса под будущей крышей всегда утепляется пенополистиролом или гидрофобизированной каменной ватой.

Нюансы при проектировании и расчетах

Стропильная система односкатных крыш в жилых домах закладывается из бруса сечением от 80 мм для ног и от 100 мм – для мауэрлата.

Сложность несущего каркаса зависит от расстояния между опорными стенами и ожидаемой весовой нагрузки.

При ширине стены до 4,5 м стропильные ноги просто крепятся на мауэрлат без дополнительной поддержки.
Ширина от 4,5 до 6 м подразумевает усиление лежнем (подстропильной ногой, с опорой у основы верхней стены).
При расстоянии между стенами свыше 6 м система усиливается вертикальным прогоном, с опорой на внутренние перегородки или горизонтальные балки.

Расчет односкатной крыши начинается с выбора ее оптимального уклона с учетом:

Снеговых и ветровых нагрузок в регионе.
Правил монтажа кровельных материалов.
Типа кровельного пирога (теплые вентилируемые крыши укладывается с углом от 15 °).
Других соображений (планирования использования подкровельного пространства, дизайна, бюджета).

Оптимальные траты достигаются при заложении кровли с углом в пределах 15-20°, допускающим монтаж большинства кровельных материалов на разреженную обрешетку.

Также при выборе этого варианта и правильном расположении крыши (с верхней стеной навстречу преобладающим потокам) на скат практически не влияют ветровые нагрузки. Но в районах с обильными снегопадами крыша с таким уклоном нуждается в очистке от снега.

В обратном случае (увеличении угла до 45 ° с одновременным нивелированием снеговой нагрузки) растет парусность и стоимость кровли.

Шаг подбирают с учетом размеров плит утеплителя (при наличии) и веса пирога, увеличивать шаг более 1 м не рекомендуется. Толщина утеплителя (и как следствие высота стропил) рассчитывается исходя из климатических условий проживания и его коэффициента теплопроводности, к полученной величине добавляется не менее 2 см вентзазора.

Тип и шаг обрешетки зависит от технологии кровельного покрытия. Выступающая за стены часть настила по возможности делается сплошной, это же относится к участкам примыкания к проходным конструкциям и нагружаемым зонам.

Инструменты и материалы

С учетом простой конструкции ската материалы приобретаются со сравнительно небольшим (в пределах 5%) запасом, во избежание ошибок их расчет стоит проверить с помощью строительных программ.

Все пиломатериалы проходят обязательную обработку антисептиками и антипиренами (в том числе – промазку краев после распила) и хранятся под навесом.

Способ поднятия материалов наверх продумывается заранее, при ведении работ в одиночку или с минимумом помощников для этих целей проще арендовать кран или лебедку.

Дополнительно подготавливаются:

Материалы для гидроизоляционной прослойки под мауэрлатом (2 слоя рубероида или мастики).
Материалы для кровельного пирога (паро-, гидро- и теплоизоляторы).
Инструменты для распила и крепления пиломатериалов (пилы, ножовка, молоток, кувалда).
Отвес, строительный уровень, рулетка, шнур, карандаш, маркер, мелки.
Степлер со скобами для крепления рулонных материалов.
Шуруповерт или дрель с возможностью регулировки скорости оборотов.

Пошаговая инструкция по строительству

В ходе строительства пошагово проводятся следующие виды работ:

Поверх армопояса настилается рулонная гидроизоляция и примеряется мауэрлат. Отверстия под крепежи сверлятся в брусе после 2-3 разовой разметки и проверки, на все штыри и анкера мауэрлат должен сесть одновременно. После закрутки шайб и проверки уровня излишки штырей аккуратно обрезаются болгаркой.
Выполняется разметка мест крепления ног к мауэрлату.
Наверх поднимаются подготовленные внизу стропила и доп. опоры, фиксируемые с помощью оцинкованных уголков и гвоздей.
После проверки ровности и надежности крепления стропил приступают к изоляции кровли, а именно – монтажу пароизоляционной пленки, укладке утеплителя в межстропильное пространство и настилу гидроизоляционных мембран с обязательным зазором от 2 см.
Поверх гидроизоляции набивается обрешетка и контробрешетка.
Наверх поднимаются и крепятся кровельные материалы.
Выполняется обшивка свеса (в случае утепленной кровли – перфорированная), монтаж торцевых планок и дополнительных элементов.

Работы усложняются при наличии дополнительных вертикальных опор или сборке стропильной системы из треугольных ферм.

Последние проще собрать и выверить внизу, а затем поднимать в готовом виде. Это же касается длинных наращиваемых стропил из 2-3 элементов.

Особенности технологии для разных материалов

Приведенная инструкция может использоваться в качестве универсальной, порядок возведения кровли не зависит от материалов кладки. Разница проявляется лишь на этапе подготовки.

При укладке мауэрлата на пористые или сравнительно непрочные блоки (пеноблоки самостоятельного изготовления, опилкобетон, ракушечник, теплокерамика, газосиликат и газобетон) кладка нуждается в армировании.

Помимо горизонтального разгрузочного пояса армирования укреплять рекомендуют и края треугольных фронтонов, лучше всего для этих целей подходят специальные гибкие уголки.

Данное правило часто оспаривается – распорные воздействия односкатной крыши небольшие, в теории для перераспределения веса стропильных ног достаточно заложения бруса мауэрлата.

Принять необходимость закладки тяжелого ж/б «мостика холода», которым является армопояс могут не все. Но из-за низких несущих способностей без него пористые блоки просто не удерживают крепежи мауэрлата.

При возведении коробки из более прочных на разрыв блоков (шлакоблок, керамзитобетон и арболит заводского качества) допускается прямая фиксация мауэрлата к стенам при условии достаточной надежности крепежей и гидроизоляционной отсечки бруса. Брус в таких случаях сажается на длинные штыри, заходящие на 2-3 ряда вниз или особые анкеры.

Частые ошибки и рекомендации

К нарушениям технологии относят:

Игнорирование потребности в разгрузочном поясе поверх кладки из блоков или ошибки при его заложении (недостаточное сечение или армирование, установка крепежей после заливки и отвердевания бетона, отсутствие внешней утепляющей прослойки).
Ошибки крепления мауэрлата (монтаж без гидроизоляционной прослойки, крепление без шайбы, слабое сечение бруса или его замена досками).
Другие ошибки проектирования и монтажа стропильной системы (смещение стоек, слишком большой или неравномерный шаг стропил, повреждение материалов при запиле или креплении).
Стандартные ошибки монтажа изоляционной прослойки и кровельных материалов (укладка без нахлестов, отсутствие вентзазоров, нарушение схемы крепления листовых материалов).
Использование влажных или непрошедших антисептическую и противопожарную обработку пиломатериалов.
Ведение работ при неподходящих погодных условиях.

Избежать ошибок помогает лишь правильный проект дома и крыши. При возведении жилого здания и отсутствии соответствующих навыков его составление однозначно доверяют специалистам. К кровельным работам приступают после набора прочности коробки и армопояса, точные сроки зависят от вида кладочного раствора.

Заключение

В заключение стоит отметить, что легкая и простая односкатная крыша хорошо сочетается с блочными конструкциями, по сути ее единственным существенным минусом является зависимость от снежных нагрузок.

При отсутствии возможности устройства крутого ската в регионах с обильными снегопадами такие крыши нуждаются в своевременной очистке или установке систем обогрева кровли.

Автомобиль нуждается в защите от неблагоприятных факторов окружающей среды, таких как осадки, прямые солнечные лучи, перепады температур и прочее. Если автомобиль находится на гаражном хранении, то его срок эксплуатации существенно выше. Поэтому многие автомобилисты после покупки машины задумываются о приобретении гаража.

Если у вас есть собственный земельный участок или вы живете в частном доме, то вполне можете построить гараж из газобетона своими руками . Нужно лишь владеть базовыми знаниями строительства. Если это не про вас, то можете воспользоваться услугами строительства гаражей

Гараж своими руками из газобетона — преимущества материала

Если вы приняли решение начать строительство гаража из газобетона , то наиболее оптимальным материалом для этого будет именно газобетон.

Он обладает массой положительных свойств:

Помимо все вышеперечисленных достоинств хочется отметить то что материал легко поддается обработке и подгонке без применения специальных режущих и шлифовальных инструментов, достаточно болгарки и перфоратора. Единственной ложкой дегтя в этой бочке меда является то что газобетон сильно гигроскопичен и впитывает влагу почти как губка. Впрочем, этот недостаток можно нивелировать, оштукатурив стены или отделав сайдингом фасады.

Подготовительные мероприятия

Перед строительством следует провести ряд подготовительных мероприятий обязательных для любого строительства:

Разработать проект с соответствующей документацией или подобрать уже готовый в соответствии с грунтом и рельефом.
Произвести расчеты чтобы определиться с требуемым количеством строительного материала.
Подготовить или приобрести строительные инструменты.

После того как вы это все осуществили можно приступать непосредственно к стройке. Хорошая подготовка — это залог успеха, поэтому мы более детально рассмотрим каждый из пунктов.

Проектирование

Это самое первое что нужно сделать после того как у вас появилась идея обзавестись собственным гаражом. Вы можете разработать проект самостоятельно если обладаете соответствующими знаниями или воспользоваться ресурсами глобальной сети, скачав готовый или создав свой при помощи упрощенных инженерных программ.

Если проект слишком сложный, то лучшим вариантом будет обратиться к квалифицированному архитектору, который поможет вам создать именно то что вы хотите в соответствии с установленными нормативами и техническими возможностями. Самым лучшим вариантом решения будет все-таки обратится к профессионалам, поскольку типовые проекты гаражей зачастую создаются с рядом допусков, которые не всегда учитываются при строительстве.

Расчет материала

В качестве примера расчета можно привести типовой проект гаража из газобетона площадью 4 на 6 метров и высотой стенок 2.4 метра. Стандартная величина блока 0.2х0.3х0.6 м. При расчете используется формула (L х Н — Sп) х 1,05 х В = V, где L – длина всех стен, Н – высота, Sп – площадь всех проемов, окон, ворот и дверей, коэффициент 1.05 это поправка на подгонку и стыки блоков при возведении сооружения (в среднем 5%), В – толщина блока, а V – весь объем газобетонных блоков. Также можно сделать расчет блоков исходя из площади стен помещения.

При расчете необходимо округлять величины до целых значений в плюс поскольку нужно также учитывать бой и брак материала. Наиболее оптимальная толщина стен 150 мм , однако в регионах с холодным климатом стоит делать не меньше 40 см (или 30, но с доп. утеплением).

Подготовка материалов и инструментов

После всех расчетов нужно провести инвентаризацию инструментов и если чего-то не хватает, то купить вместе с материалом. Для работы понадобится:

Ножовка для газобетона.
Штроборез.
Набор щеток.
Каретка для распределения клея по блоку.
Шпатель с зубчатой кромкой.
Кельма ковш для газобетона.
Отвес.
Уровень.
Резиновая киянка.
Лопаты.
Емкость для разведения клеевого раствора.

Помимо самих блоков вам понадобятся следующие материалы:

Щебень.
Цементный раствор .
Песок.
Доски для возведения опалубки.
Арматура (для обвязки).
Клей для укладки блоков.

Важно: Несмотря на тщательную подготовку именно время постройки может сыграть основную роль. Не стоит начинать стройку зимой или глубокой осенью.

Выбор блоков не представляет сложности так как качество примерно везде одинаково. Ориентируйтесь на среднюю цену и не переплачивайте. Наиболее оптимальным временем строительства будет май — июнь. В это время почва уже достаточно просохла и прогрелась что обеспечит как качество постройки итак и комфортные условия работы. В среднем на постройку уйдет от 2 до 3 месяцев.

Технология и этапы стройки

Строительство гаража происходит в строго определенной последовательности:

Создание проекта.
Проведения всех расчетов и подготовка материалов.
Возведение фундамента.
Постройка стен.
Покрытие бетонной коробки кровлей.
Установка окон и дверей в проемах.
Установка ворот.
Гидроизоляция.
Утепление.
Отделка.

Разметка ленточной основы или монолитной плиты

Это первоначальный этап. Разметка происходит следующим образом: первоначально копается котлован по натянутым шнурам соответствующих размеров в который и будет заливаться бетон натяги.

Фундамент

Так как общий вес конструкции невысок, то можно снизить затраты на возведении фундамента. В зависимости от типа грунта можно выделить следующие типы фундаментов

Монолитный или свайный: если в грунте неглубокое залегание грунтовых вод.
Свайно- ленточный: нормальные плотные грунты не подверженные подтоплению и сползанию.

Для постройки смотровой ямы лучше использовать именно ленточный тип фундамента, это существенно облегчит работу и сократит финансовые издержки. Первоначально для установки фундамента снимают слой грунта на 70 – 90 см, после чего трамбуют получившийся котлован чтобы предотвратить проседание. Затем дно укрепляется арматурой и засыпается песком.

Оптимальный вид арматуры — это пруток диаметром 8, типа А400. После заполнения песка на 20 см необходимо повторно утрамбовать получившийся слой. Затем засыпают еще 20 см песка, уплотняют и засыпают 10 см щебня, который также трамбуют. После всех этих манипуляций устанавливают опалубку из досок, которая укрепляется арматурным каркасом и заливается бетонной смесью.

После того как бетон застынет ее необходимо уплотнить рубероидом для гидроизоляции. Все, фундамент под гараж готов. Можно приступать к дальнейшему строительству.

Строительство стен

При укладке газобетонных блоков нельзя использовать обычный раствор как для кирпичей – нужна специальная клеевая смесь. Благодаря ей обеспечиваются тонкие ровные швы (до 1 мм). Это обеспечивает соответствующую тепло- и гидроизоляцию. В целом кладка ничем не отличается от кирпичной, главное не забывать о вентиляции и укреплении оконных проемов арматурой.

Монтаж кровли

Моет быть как односкатной, так и двускатной, зависит от особенностей отвода осадков на данной местности и рельефа поверхности. Первоначально устанавливается гидроизоляция, затем возводятся стропила, на которые крепится профнастил или рубероид.

Как сделать пол с ямой для осмотра

После кровли, если позволяет грунт можно выкопать смотровую яму. Для этого делаем в центре помещения заглубление размерами 1.8*0.8*1.5 метра, трамбуем дно песком или глиной, затем кладем гидроизолирующий слой рубероида и заливаем цементом на 10 см. Если гараж расположен в сыром регионе, то лучше выложить дно шлакоблочным кирпичом. И не забудьте укрепить и гидроизолировать края и стены. Это можно сделать битумной мастикой.

Установка ворот

В проем устанавливается металлическая скоба на 20-сантиметровые штыри. Затем на нее навариваются петли и вешаются ворота. Все гараж готов. После установки ворот гаража можно заниматься дополнительной отделкой и утеплением, но основные функции он уже будет выполнять.

Утепление гаража

Главный недостаток блоков из газобетона – они разрушаются под действием влаги. Поэтому стоит озаботиться внешней отделкой чтобы существенно продлить срок эксплуатации помещения. Утеплить помещение можно пенопластом, а сверху покрыть гидрофобной штукатуркой и покрасить по своему вкусу. Если в гараже качественная вентиляция, то утеплять изнутри необязательно, нужно только оштукатурить и окрасить стены

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка подразумевает утепление, штукатурку стен и покраску. Если вы проживаете в холодном регионе, то утепление обязательно. Если же вы решили не делать теплый гараж, то стоит покрыть поверхность газобетонных блоков слоем краски, чтобы предотвратить проникновение водяных паров внутрь блоков.

Читайте также: