Строительство теплицы своими руками из дерева и поликарбоната расчет материалов

Обновлено: 18.04.2024

Климат в большинстве регионов России не позволяет выращивать любимые многими овощи в открытом грунте – слишком велик риск температурных перепадов, что приводит к гибели посадок. Огурцы, помидоры, томаты и другие культуры любят тепло и стабильную температуру, чего можно добиться, лишь высадив их в теплицу. В этой статье мы разберем, как можно сделать одну из самых простых конструкций – теплицу из дерева – своими руками и дешево.

Преимущества и недостатки теплицы из дерева

Лучше всего для постройки надежных и долговечных парников и теплиц подходят деревянные доски и бруски. У деревянных конструкций есть ряд неоспоримых преимуществ:

• Легкость сборки. С деревом приятно и несложно работать, доски легко отпиливаются и без особого труда скрепляются между собой.
• Экологически чистый материал. Дерево отлично пропускает кислород и не выделяет при нагревании веществ, способных нанести вред посадкам.
• Невысокая стоимость. Как правило, доски можно найти на любом дачном участке. Даже если их нет в достаточном количестве, в любом строительном магазине можно приобрести деревянные доски и бруски за сравнительно невысокую стоимость.
• Надежность. При правильной сборке деревянной теплице не страшны порывы ветра или проливные дожди, а прочный каркас может выдержать абсолютно любой укрывной материал – от пленки до стекла.
• Длительный срок эксплуатации. Заранее обработанное дерево, из которого будет собрана теплица, прослужит садоводам очень долго – до 7 лет. А если вовремя проводить все ремонтные работы, то срок может увеличиться вдвое.
• Самостоятельный выбор площади. Деревянная теплица может быть построена по сугубо индивидуальным размерам, которые зависят от масштаба участка и запланированных посадок.

Как и у любого материала, у деревянной конструкции для теплицы есть ряд специфических недостатков:

• Чувствительность к влаге. Дерево не терпит регулярного воздействия влаги, поэтому нуждается в дополнительной обработке. Кроме того, нежелателен его прямой контакт с почвой, для каркаса лучше сделать дополнительный фундамент, приподняв теплицу как минимум на 10 см от земли.
• Высокая биочувствительность. Деревянные элементы каркаса теплицы легко становятся жертвами гнили и плесени, особенно с внутренней стороны. Решить проблему поможет тщательная обработка, а также правильный выбор древесины в том случае, если ее вы приобретаете специально, а не пользуетесь тем, что осталось после ремонтных работ.
• Регулярная обработка. Дерево требует особого ухода, обработку необходимо проводить регулярно, к счастью, в магазинах представлен широкий выбор различных специализированных средств.
• Необходимость использования нешироких досок. Если после ремонта у вас остались слишком широкие доски, то каркас, выполненный из них, будет давать слишком много тени, что может пагубно повлиять на качество роста посаженных культур.
• Сложность создания арок. Если вы планируете собрать арочную теплицу, то дерево меньше всего подойдет для этих целей – доски нереально согнуть в бытовых условиях, поэтому арку можно только сколотить из маленьких брусков, что усложняет процесс сборки и делает конструкцию более уязвимой.

Выбираем древесину

Если вы используете доски из имеющихся на даче остатков, то выбирайте для каркаса самые ровные из них без сколов и трещин. Оптимальный размер – 50 на 50 для основных элементов и 100 на 100 для каркаса. Следите, чтобы на досках не было признаков гнили, один испорченный элемент в последствии приведет к серьезному ремонту всей конструкции.

Если вы планируете приобретать древесину в специализированном магазине, то выбирайте промышленные сорта, к котором относится, например, лиственница и сосна. Нет смысла изрядно тратиться на бук или дуб – с ними сложнее работать, а срок их службы ненамного выше, чем у других пород. Обратите внимание на показатель влажности – он не должен быть выше 22%.

Но даже если вы приобрели свежайшую древесину, которая, на первый взгляд, не нуждается в дополнительной обработке, все равно предварительно обстрогайте ее и пропитайте специальным составом. Готовую конструкцию теплицы необходимо будет покрасить или пропитать олифой.

Выбор укрывного материала

Деревянный каркас теплицы хорош тем, что позволяет использовать практически любой укрывной материал в зависимости от желания строителя. Ниже мы привели сравнительную таблицу, которая поможет определиться его с выбором.

Легкость в замене при повреждении.

Хрупкость материала и склонность к повреждениям.

Высокая пропускная способность для солнечных лучей.

Экологически чистый материал.

Пожароустойчивость (для тех сооружений, которые обогреваются дополнительно).

Низкая чувствительность к перепадам температур.

В жаркую погоду пропускает слишком много света, в прохладную – сильно охлаждает теплицу.

Способность принимать нужную форму.

Хорошая теплоизоляция и светопрпускная способность.

Выбираем место постройки

Главное правило для выбора места под теплицу – ни сантиметра тени! Конструкция должна располагаться в отдалении от основных построек и высоких деревьев, которые могут создавать дополнительную тень. Она может стать губительной для многих посадок, даже если закрывает их всего на час в день.

Еще одно важное правило – дверь в теплицу должна быть расположена с той стороны, которая в наименьшей степени подвержена ветрам, ни в коем случае не делайте ее с северной стороны участка – растения будут постоянно мерзнуть и гибнуть при проветривании.

Виды конструкций

Самым популярным видом теплиц являются двухскатные сооружения. Но, помимо них, с помощью деревянных элементов при желании можно соорудить и другие виды теплиц.

слева-направо, сверху-вниз: арочная, куполообразная, односкатная, пирамидальная теплицы

Арочные

Арочную теплицу, как мы говорили выше, выполнить полностью из дерева в бытовых условиях практически невозможно. Для ее монтажа потребуются дополнительные элементы в виде металлических или прочных пластиковых дуг. Деревянным может быть только каркас, который создается для простоты монтажа и надежной фиксации конструкции. Как правило, арочным способом строятся невысокие парники, они обладают отличной светопропускной способность, не требуют больших временных и материальных затрат. Но и высокие теплицы могут иметь арочную крышу, это позволяет выращивать в них свободолюбивые культуры. Минусом такого сооружения является практическая непригодность для выращивания рассады, так как в нем недостаточно маневров для проведения закаливания посадок. Еще один недостаток арочной конструкции – необходимость дополнительной очистки крыши от снега, который не может самостоятельно скатиться с дугообразной крыши.

Куполообразные

В средней полосе России такая теплицы станет немотивированной роскошью, так как подразумевает достаточно сложный и затратный процесс монтажа из элементов обшивки треугольной формы. А вот в сейсмически неблагоприятных уголках нашей страны именно такая конструкция станет наиболее безопасной и устойчивой к земным колебаниям. Кроме того, куполообразная теплица смотрится очень стильно и органично вписывается в экстерьер любого участка. Данная конструкция нуждается в дополнительном утеплении и герметизации из-за большого количества стыков.

Односкатные

Односкатные теплицы внешне похожи на половинку домика. Их обычно строят для высадки рассады на южной стороне участка. Односкатные конструкции удобны тем, что могут быть пристроены к любым имеющимся на участке сооружениям, будь то сарай, гараж или беседка. Главное условие – хорошая освещенность места. Скат крыши рекомендуется покрыть стеклом или пластиком, которые обладают хорошей светопропускной способностью.

Пирамидальные

Расчёт размеров

Деревянная конструкция теплицы позволяет выполнить ее в любых размерах, которые подойдут именно для вашего участка. Есть несколько правил расчета, которые следует соблюдать при возведении конструкции для увеличения ее прочности и надежности:

• Высокорослым культурам требуется высота стен не менее 2 м.
• Несущие балки требуют закрепления в земле путем вкапывания их на глубину до 50 см, размещать их следует по периметру будущей теплицы не реже чем через каждые 1,5 метра.
• Если вы планируете соорудить двухскатную теплицу, то ее потребуется укрепить с помощью дополнительных балок, которые вкапываются по центру теплицы изнутри. Их высота составляет примерно 3,3 метра, а шаг размещения составляет 2,5 метра.
• Если вы планирует использовать пленку в качестве укрывного материала, то необходимо сделать дополнительные деревянные крепления по торцевым частям теплицы.
• Сверху по всему периметру каркаса крепятся бруски, которые будут служить несущей конструкцией для будущей крыши.
• Стропильные пары должны крепиться строго к опорным конструкциям деревянных стен.
• Если ваша теплица будет небольшой, то в ней достаточно сделать одно дверное отверстие и форточку, а в масштабной постройке для лучшего проветривания нужно предусмотреть два входа.

Пошаговая инструкция изготовления деревянной теплицы с чертежами и размерами

Итак, пошаговая инструкция изготовления теплицы своими руками из дерева. Разберем весь процесс поэтапно с чертежами и фото.

Определение размера

Размер теплицы нужно определить заранее. Он зависит от множества факторов, большинство огородников совершают ошибку и не учитывают стандартные размеры используемых материалов. Например, оптимальный размер полиэтиленовой пленки – рулон шириной рукава в 3 метра. Исходя из этого и производится расчет размеров будущей конструкции. Предлагаем построить теплицу размером 2*5,4 м, где высота стен составит 1,5 метра. Крышу будем делать двускатную, стропильную. Для выполнения данного проекта потребуется надежный армированный ленточный фундамент.

В такой теплице вы сможете выращивать овощи с наступлением тепла и до осенних похолоданий.

Подготовка фундамента

Дерево – материал достаточно тяжелый, запланированная теплица будет иметь значительный вес, поэтому и фундамент должен быть основательным.

Заранее определив место расположения будущей постройки, необходимо сделать разметку фундамента с помощью колышков и ниток. Далее по всему периметру выкапывается траншея, глубина которой зависит от качества почвы. Оптимальным считается размер в 55 см. Траншея, в свою очередь, заливается бетонным раствором, после чего с помощью опалубки фундамент поднимают над поверхностью земли еще на 25 см. Для того, чтобы сделать его более надежным и готовым прослужить много лет, необходимо использовать армирование и продумать систему гидроизоляции, такой фундамент можно будет использовать для постройки теплицы с любым укрывным материалом, он выдержит и стекло, и поликарбонат.

Фундамент под теплицу из деревянных брусков

На стадии заливки фундамента необходимо закрепить на нем металлические уголки, к которым позже будет прикреплен несущий брус для монтажа каркаса.

Постройка каркаса

На фотографиях ниже наглядно представлена схема каркаса будущей деревянной теплицы.

Рисунок № 1. Схема каркаса теплицы из дерева

Трапециевидная конструкция – самая популярная среди садоводов форма теплицы.

Изначально каркас имеет целостную конструкцию, но в одной из торцевых стен позже будет собрана дополнительная конструкция для форточки и двери.

На фото ниже вы можете увидеть, как выглядит собранный каркас деревянной теплицы на реальном садовом участке.

Готовый каркас

Сборка каркаса

Пошаговая инструкция постройки каркаса деревянной теплицы своими руками.

Соединение фундамента с несущим брусом

Для того, чтобы каркас теплицы стоял ровно и прочно, на фундамент следует положить брус большей ширины, чем основание каркаса. Он должен быть единой длины, а не состоять из досок разного размера, в противном случае теплица будет не такой устойчивой, как хотелось бы. Крепится он к заранее подготовленным металлическим уголкам, которые вы вмонтировали на стадии заливки фундамента. Прежде чем заняться монтажом несущего бруса, подложите под низ по всему периметру теплицы мелкую сетку рабицу, она поможет предотвратить появление кротов и других грызунов, которые могут навредить посадкам.

Постройка стен

Залог легкой работы – правильно сделанные замеры и строгое соответствие им всех заготовок. Сборка каркаса начинается с боковых стен, они самые массивные и трудоемкие.

Рисунок № 2. Боковая стена теплицы

На рисунке показана собранная боковая стена теплицы длиной в 5,4 м и шириной в 1,5 м. Как можно видеть из представленной схемы, предварительно рекомендуется сделать пазы, они сделают конструкцию более прочной и устойчивой к нагрузкам. Таких стены у вас будет две, для их крепления к остальным элементам конструкции вам потребуются саморезы, хомуты, металлический профиль и уголки.

Устройство системы стропил

Крыша – важная часть теплицы, она должны быть устойчивой к ветрам и снегопадам зимой, для плотного прилегания пленки в ней должно быть достаточное количество опорных точек. Скатная крыша предполагает стропильную систему постройки. В ней используются пазы, в которые вставляются стропильные ноги. Длина стропильной ноги зависит от вашего роста. Обычно достаточно длины в 1,27 метра, но если рост садовода выше среднего, то лучше взять бруски длиной в 1,35 см. Эти размеры рекомендуется беспрекословно соблюдать, даны они из расчета ширины рукава укрывной пленки, который составляет 3 м. Соответственно, если мы развернем рулон, то его ширина окажется 6 метров. Именно столько составят в общей сложности длина стропильной ноги и боковой стойки, поэтому пленку не придется резать и подгонять.

Из двух стропильных ног получается одна стропильная пара, которую необходимо дополнительно укрепить деревянным уголком сверху у места их соединения и ригелем, которые также вставляются в заранее подготовленные пазы. Число таких пар должно соответствовать количеству стоек на боковых стенах.Так выглядит стропильная пара:

Рисунок № 3. Стропила

Сборка крыши и установка ветровых досок

Для сборки крыши вам понадобятся три длинные доски. Ни в коем случае не используйте несколько маленьких, это сильно снизит прочность крыши. Конек крыши и ветровые доски вставляются в пазы стропильных пар. Перед работой их нужно хорошенько ошкурить и обработать специальным составом против гнили и вредителей. Установка ветровых досок обязательная, они не дадут пленке деформироваться от ветра и получить механические повреждения.

На картинке ниже схематично нарисован каркас теплицы, более темным цветом мы отметили конек крыши и ветровые доски.

Рисунок № 4. Расположение ветровых досок и конька на каркасе крыши

Устройство двери и форточки

Количество дверей и форточек напрямую зависит от размера теплицы. Для длины в 5,4 метра вполне достаточно одной двери и форточки. Для их установки необходимо выбирать менее продуваемую сторону и не делать это с северной части. После определения торцевой стены, в ней с помощью досок нужного размера делают основание под форточку и дверной проем. Саму дверь изготавливают из четырех досок чуть меньшего размера, чем каркас, и дополнительно усиливают стяжкой и уголками. Сажается она на металлические петли, заранее обработанные составом против коррозии. Точно также делается форточка, открываться она должна наружу, как и дверь.

Рисунок № 5. Дверь и форточка

Покрытие деревянной теплицы

Работа по укрытию деревянной теплицы начинается с крыши. Для этого берется плотная светостабилизированная пленка шириной рукава не менее 3 метров (100 – 120 микрон). Первый слой пленки фиксируется поверх балок за счет плотно натянутых сверху тросов. Что позволяет дополнительно закрепить конструкцию и оградить от погодных влияний.

Для второго слоя укрывного материала берется пленка меньше плотности (60-80 микрон), которая подбивается снизу гвоздями и дранкой. Делается это не только для придания надежности покрытию, но и для создания небольшой воздушной прослойки между слоями пленки, что поможет лучше сохранить тепло внутри конструкции.

Покрытие готового каркаса пленкой

Точно также проводится работа по укрытию стен, нижний край пленки вкапывается в землю. В торце остается дверное и оконное отверстия. Дверь обтягивается пленкой по той же схеме.

Главное – не забыть дополнительно обработать все элементы деревянной конструкции, ведь внутри теплицы будет жарко и влажно, что губительно для древесины. При правильной обработке и надлежащем уходе такая теплица может прослужить вам не меньше 10 лет.

Деревянная теплица по Митлайдеру + чертеж

Джекоб Миттлайдер это американский овощевод, консультант и эксперт по земледелию, а также доктор сельскохозяйственных наук. Он разработал особую конструкцию теплицы, которая и получила название в честь него «Теплица доктора Митлайдера». Характеризуется прочностью каркаса, отличной вентиляцией, правильным микроклиматом. Такую теплицу также можно сделать самостоятельно, в том числе и из дерева.

На чертеже перед вами деревянный парник с фрамугами. Опорные балки выполнены из брусьев сечением 10*10 см, элементы стропильной системы – 5*7,5 см, рамы оконных фрамуг – 5*5 см. В качестве укрывного материала можно использовать пленку или поликарбонат.

Сотовый поликарбонат и деревянный брус — наиболее распространенные материалы для строительства теплицы своими руками. Поликарбонат прочнее и легче стекла и намного надежнее любого вида пленки. Деревянный брус хотя и уступает металлическому профилю в прочности и долговечности, обеспечивает достаточно хорошие несущие свойства каркаса для столь легкой постройки. К тому же, оба материала легко поддаются обработке, что важно для самостоятельного застройщика.

Проект теплицы

Первый этап — разработка проекта. Сюда входит определение формы и размеров, изготовление общего чертежа (эскиза), деталировка элементов и узлов конструкции.

Форма и габариты теплицы зависят от размеров площадки, на которой ее можно расположить. А рекомендации по выбору места, в свою очередь, зависят от особенностей конструкции. Хотя есть и общие положения, которыми руководствуются при разработке проекта и привязке его к территории:

Кроме того, учитывают следующие рекомендации:

• удобный доступ;
• возможность подъезда с садовой тележкой;
• близость точки подключения к водоснабжению, если предусмотрен автоматический и автоматизированный капельный полив.

Фундамент для теплицы

В принципе небольшие теплицы устанавливают и на землю, но при условии, что каркас сделан из металлического профиля с антикоррозийной обработкой.

Для конструкций из дерева такой вариант не подходит — нижняя обвязка быстро сгниет.

Поэтому нужен фундамент, но не все его типы подходят для теплиц.

Рекомендации по выбору фундамента

Все насчитывают четыре типа оснований:

• Столбчатый фундамент. Наиболее простой и легкий в изготовлении тип. При необходимости легко демонтировать, чтобы перенести теплицу на другое место. Основная сложность — установка утепленной забирки (цоколя). Панели из листовых материалов непросто «привязать» к столбам, чтобы не оставались щели, а для стенки из кирпича или камня необходимо устраивать свое основание. Еще один недостаток в том, что теплица из бруса и поликарбоната — это очень легкая постройка с высокой парусностью, и ей нужна надежная фиксация к грунту. А столбы этому условию не отвечают, и теплицу надо «якорить» в нескольких местах. Сам якорь представляет собой отрезок металлического профиля длинной до 1 м с крюком на конце, которым зацепляют нижнюю обвязку. Как вариант, можно заякорить каждый столб с помощью забитой в грунт трубы, которую затем обложить кирпичом на растворе.
• Свайный фундамент. Один из наиболее распространенных типов основания для легких строений. Довольно прост в изготовлении, в том числе из таких «подручных» материалов, как асбестоцементные или пластиковые канализационные трубы. Подходит большинству видов грунта участков, выделяемых для дач и частного домостроения. Сваи демонтировать сложнее, чем столбы, но это вполне реально, если возникнет необходимость переноса теплицы. С устройством утепленной забирки также проблем не будет.
• Ленточный фундамент. Еще один популярный тип основания. Для теплиц используют исключительно мелкозаглубленный вариант — лента полного профиля экономически нецелесообразна. Единственное ограничение в применении — сильнопучнистые грунты, так как вес конструкции явно недостаточен, чтобы компенсировать силы пучения (лучше выбрать сваи). Два вида — монолитные и сборные ленты. Монолитную ленту устраивают в том случае, если теплицу в обозримом будущем переносить не будут. Сборные ленты в этом отношении лучше — в случае необходимости их проще демонтировать.

В качестве итога — для теплицы из поликарбоната и бруса можно использовать мелкозаглубленный ленточный, свайный и ленточный фундамент.

Пошаговый алгоритм закладки фундамента

Для каждого типа основания существует своя технология закладки.

Монолитный ленточный фундамент:

1. Размечают периметр с указанием внешнего и внутреннего контура траншей. При этом учитывают плотность грунта и возможность осыпания стенок.
2. Вынимают грунт на глубину 50-70 см, выравнивают дно траншей.
3. Засыпают подушку из щебня и песка. Если грунт каменистый, то засыпают только песок, если грунт песчаный — только щебень. Толщина одного слоя — до 10-15 см, толщина двух слоев — до 25 см. Поверхность подушки выравнивают, поливают водой и трамбуют.
4. Стелют разделительный слой из рубероида. Он нужен, чтобы вода не уходила из бетона после заливки. Затем его могут использовать как элемент гидроизоляции фундамента для защиты от осадков и талых вод.
5. Выставляют опалубку согласно проектной толщине, глубине, высоте надземной части фундамента. Обычно считают достаточной толщину равной 10-15 см. Высота зависит от качества собственного плодородного слоя и рельефа участка. Если необходима засыпка привозного грунта, то при определении высоты надземной части учитывают толщину его слоя.
6. Вяжут армирующий каркас. Диаметр и количество продольных прутков выбирают из расчета, что их суммарная площадь в разрезе ленты не менее 0.1% от общей площади поперечного сечения. Так, для фундамента сечением 60х15 см достаточно, если суммарная площадь сечения продольной арматуры будет не менее 0.9 см 2 . Это значит, что достаточно двух пар продольных прутков диаметром 6 мм. Связывают прутки проволокой через каждые 40 см.
7. Готовят бетон марки М100. Пропорции цемент М400/песок/щебень в соотношении объемных частей выглядит как 1/4/6.
8. Заливают бетон в опалубку, уплотняют, накрывают пленкой и оставляют на 7 дней.

Спустя неделю опалубку снимают, засыпают пазухи траншеи вынутым грунтом и оставляют до набора бетона проектной прочности.

За это время можно проложить ко входу и внутри теплицы дорожку, завести и засыпать плодородный грунт.

Сборный ленточный фундамент:

1. Первые четыре шага такие же, как и для монолитной ленты.
2. Выкладывают «насухо» из двух рядов блоков углы. В качестве материалов могут выступать полнотелые керамические кирпичи, полнотелые шлакоблоки или пеноблоки марки D400 и выше.
3. Выставляют маяки, контролируют соответствие общему горизонтальному уровню и расположение встречных «лучей» в одной плоскости.
4. Выкладывают блоки в углах на раствор. При необходимости корректируют горизонталь толщиной раствора.
5. Выкладывают стенки фундамента на проектную высоту. Угловые и рядовые блоки кладут в перевязку между соседними рядами.
6. Проверяют цоколь фундамента на соответствие горизонтальному уровню, и выравнивают раствором.

Для свайного фундамента вначале проводят разметку периметра с указанием положения свай — обязательны угловые и под дверным проемом. Если глухая фронтонная стена длиннее двух метров, предусматривают дополнительную опору. Под длинные стены промежуточные сваи устанавливают равноудалено друг от друга с шагом 1.5-2 м.

Винтовые сваи вкручивают вручную в точках разметки. Обустройство же свайного фундамента из асбестоцементных или пластиковых труб проходит следующим образом:

1. Бурят ямы диаметром чуть больше, чем сечение трубы. Для справки — обычно используют трубы диаметром 100 мм. Глубина ямы должна быть ниже на 30-40 см, чем линия промерзания грунта.
2. Грунт на дне трамбуют и засыпают слой песка толщиной 10-15 см.
3. Вставляют в яму трубу, выравнивают по вертикали, укрепляют в этом положении распорками.
4. Закладывают внутрь трубы арматуру. Достаточно двух прутков диаметром 6-8 мм на расстоянии друг от друга в 3-4 см и связанных проволокой с шагом 30-40 см. Арматура не должна доходить до проектной высоты фундамента 3-5 см.
5. Заливают бетон внутрь трубы и в пазухи ямы вокруг трубы. Для плотных грунтов допускается вместо заливки бетона в пазухи укреплять трубу бутовым камнем и песком. Вначале бетон внутрь трубы заливают не полностью, а только в подземную часть. Затем все трубы обрезают под один уровень, и заполняют смесью до конца.
6. Для крепления бруса нижней обвязки закладывают в свежий бетон шпильку или болт.

Столбчатый фундамент заложить еще проще — роют неглубокие ямы (30-40 см), вбивают трубу или профиль, делают подушку из песка, кладут кусок рубероида, обкладывают трубу кирпичом.

Установка каркаса для стен

Для каркаса можно использовать только брусок сечением 50х50 мм, если размеры теплицы небольшие. В этом случае расстояние между стойками делают равным 80-100 см, соблюдая принцип равноудаленности (конкретное расстояние зависит от общей длины и ширины периметра).

Для больших теплиц основные несущие опоры, в том числе для дверных проемов, делают из бруса сечением 100х100 мм, а для промежуточных опор, перемычек, распорок и стропил крыши выбирают сечение 50х100 мм.

В этом случае главная причина — не утяжеление конструкции (1 м 2 сотового поликарбоната толщиной 8 мм весит всего 1.5 кг), а большие ветровые нагрузки и давление снега.

Установку каркаса проводят в такой последовательности:

1. Режут брус в размер. При этом проводят селекцию материала, обходя мертвые сучки и прочие дефекты.
2. Обрабатывают дерево антисептиком.
3. Готовят фундамент к монтажу нижней обвязки — изолируют бетон от контакта с деревом. Цоколь ленточного фундамента застилают рулонной гидроизоляцией (рубероидом, рубемастом и т. п.). На торцы свай кладут прокладки из такого же материала.
4. Монтируют нижнюю обвязку на фундаменте. Угловые соединения бруса крепят простейшим способом — в полдерева. Для ленточного фундамента можно использовать соединение встык, но при этом необходима фиксация с помощью металлических монтажных пластин. Вначале элементы обвязки крепят «предварительно» — только друг с другом. Затем проверяют диагонали, и фиксируют окончательно анкерами к фундаменту.
5. Устанавливают несущие стойки — в углах и в дверных проемах. Если теплица большого размера и прогоны верхней обвязки длинные, то сразу устанавливают и по одной промежуточной стойке, чтобы балки верхней обвязки не провисали. Каждую стойку выравнивают по вертикали, крепят к нижней обвязке и фиксируют временными упорами.
6. Монтируют верхнюю обвязку. Проверяют соблюдение уровней и плоскостей каждого элемента конструкции. При необходимости корректируют положение стоек.
7. Устанавливают остальные стойки. Монтируют поперечины, укосины, дверную коробку и обустраивают проемы для окон или фрамуг.

Монтаж крыши

Двускатная крыша теплицы представляет собой висячую стропильную систему с опорой на длинные стороны верхней обвязки. В зависимости от размера каркаса стен это может быть один из следующих вариантов:

• При высоте 2 м и выше. У фронтальных арок в качестве низкой затяжки выступает поперечный брус верхней обвязки. Эти две арки вначале собирают в виде угла (без нижнего основания), затем поднимают на каркас и крепят вертикально, подпирая временными распорками. Остальные фермы монтируют на земле, и устанавливают уже в собранном виде.
• При высоте от 2-х метров и длинных прогонах. Арки дополнительно укрепляют бабками. В остальном алгоритм монтажа аналогичен предыдущему варианту — фронтальные арки устанавливают в полусобранном виде, остальные собирают на «земле», а затем поднимают и крепят к верхней обвязке.
• При высоте до 2-х метров у одной из фронтальных стен верхнюю обвязку «разрывает» дверная коробка. В этом случае перекладина коробки выполняет функцию приподнятой затяжки или ригеля. Все остальные арки собирают аналогичным образом.

После того, как несущая конструкция крыши установлена и закреплена, арки связывают прогонами, на которые крепят обрешетку для поликарбоната. Расстояние между прогонами и рейками обрешетки зависят от уклона крыши, толщины поликарбоната и норматива по снеговой нагрузке для региона.

Крепление поликарбоната проходит традиционно — в стык с зазором, который нужен для компенсации теплового расширения. Крепят к каркасу листы на саморезы с термошайбами, через заранее просверленные отверстия чуть большего диаметра. Монтаж начинают с крыши, продолжают на фронтонах, заканчивают длинными стенами.

Стыки закрывают соответствующими профилями — коньковым, угловыми, соединительными. Торцы закрывают герметизирующей лентой и торцевым профилем. На последнем этапе изготавливают и навешивают дверь и окна (форточки или фрамуги).

Благодаря своим свойствам поликарбонат занял большую рыночную нишу среди строительных материалов, в том числе как основной для строительства теплиц. Стоит он дорого, но высокая прочность и эластичность привлекают покупателей. Изучив чертежи теплицы из поликарбоната, можно выбрать подходящий вариант и сделать всё своими руками.

Особенности поликарбонатных теплиц

Классический материал для теплиц – стекло и полиэтиленовая плёнка.

Но у поликарбоната перед ними есть преимущества:

Материал лучше переносит механические воздействия, чем аналоги. Его может побить градом, но это не приведёт к полному разрушению. Этот материал используется в качестве кровельного и легко справляется с массой выпавшего снега, тогда как конкурентам это недоступно.

Важно подобрать правильную толщину материала под регион, так как количество осадков может различаться. Соответствующим должен быть и каркас. Всё вместе это должно держать огромный вес снега. 17 см мокрого снега на площади в 30 квадратов будут весить 17 тонн.

Поликарбонат частично препятствует проникновению через него ультрафиолета. Благодаря этому чувствительные к УФ растения будут надёжно защищены.

Материал неплохо держит тепло, так как является сотовым по структуре. Внутри ячеек находится воздух, препятствующий теплообмену. Разброс рабочих температур составляет от -50 до +60 С.

Поликарбонат эластичный, что позволяет цельным листом перекрывать конструкции арочного типа. Его легко сверлить и резать, что существенно облегчает рабочий процесс.

Сотовый поликарбонат, пропуская через себя солнечный свет, рассевает его, что уменьшает вероятность получения растениями солнечных ожогов.

Стандартный лист поликарбоната имеет размер 210*600 см. Это 8 м2. Благодаря этому теплицу можно быстро перекрыть всего несколькими листами.

Недостатки у поликарбоната также есть:

Со временем поликарбонат начинает выгорать на солнце, что приводит к молекулярному изменению его структуры. Материал становится хрупким. Меняется его цвет, увеличивается мутность, солнечный свет проходит всё хуже.

Поликарбонатные теплицы сложно обогревать зимой. Этот материал – пластик, от повышения температуры он может деформироваться.

Вернуться к оглавлению

Готовые чертежи теплиц из профильной трубы и поликарбоната

При самостоятельном изготовлении можно выбрать любую форму, размер и проект теплицы. Если несколько видов парников, но самыми популярными остаются арочные и с двухскатной крышей.

Вариантов для теплицы есть много, ведь с нагрузками справится любой тип.

Для капитального сооружения подойдут ленточный, плитный или свайный фундаменты. Последний писк моды – металлические винтовые сваи. Они быстро ввинчиваются в грунт, очень прочны, служат долго.

Важный критерий при выборе основания – уровень грунтовых вод на участке. Если воды залегают глубоко, то лучше использовать ленточный фундамент из бетона или кирпича.

Когда грунтовые воды проходят высоко, используют сваи и мелкозаглублённый фундамент.

Лучшее решение для теплицы – ленточный бетонный фундамент мелкозаглублённого типа с кирпичным цоколем.

На фото его схема:

• Сначала нужно разметить траншею колышками и бечевой. Средняя ширина её будет составлять 20-25 сантиметров. Глубина траншеи под ленточный фундамент– 40-60 см.
• При выкапывании траншеи важно сохранить естественную плотность грунта на стенках и сделать их ровными, ели нужно будет использовать их в качестве несъёмной опалубки.

• На дно траншеи насыпают песчано-гравийную подушку. Она послужит сжимаемым дренажным основанием. Толщина подушки составляет 15-20 см.
• Если лента будет немного возвышаться над землёй, нужно будет установить надземную часть опалубки из досок или других подходящих материалов. Хотя этого можно и не делать, оставляя всё в уровень с грунтом.
• Внутрь укладывают металлическую сетку или каркас из арматуры (стальной или стеклопластиковой), что усилит бетонную ленту.

• Заливают слой бетона толщиной от 12 см. По возможности его следует провибрировать. Для лёгкого каркасного строения используют марки бетона М150 или М200.

• Далее фундамент накрывают мокрой тряпкой или тёмной пленкой для высыхания. Периодически его необходимо смачивать, чтобы не допустить растрескивания.

Основная прочность бетона достигается при его равномерном высыхании. После заливки важно, чтобы цементное молочко не покидало толщу материала. Для этого перед заливкой рекомендуется дно траншеи выстелить полиэтиленовой плёнкой или рубероидом.

• После застывания бетона, на что стоит отвести минимум неделю, на него можно укладывать слой кирпичной кладки. Хватит 1-2 рядов.
• Поверхность кирпича промазывают мастикой и укладывают горизонтальную гидроизоляцию (рубероид), которая защитит брус от гниения.

• На последнем этапе делают периметральную обвязку из бруса, который анкерится через кирпич прямо к бетону. Такое основание будет прочным и прослужит не один десяток лет, обеспечивая устойчивость конструкции.

Деревянная обвязка может не использоваться. В этом случае металлический каркас привязывается на анкера к кирпичу. Решение сэкономит деньги, но сделает теплицу неразборной.

В качестве материала для такого фундамента можно использовать пустотелые фундаментные блоки, внутрь которых наливается бетон. Очень удобное решение, но выйдет немного дороже.

Можно воспользоваться несъёмной опалубкой из пенополистирола, которая защитит бетон от влаги и утеплит его.

Фундамент из бруса

Если нет желания тратить много времени и средств на возведения фундамента для такого лёгкого сооружения, можно в качестве основания взять деревянный брус.

Работа выполняется в следующем порядке:

• Вкапываются столбы, на которых будет лежать брус. В качестве материала подойдут: брус, металлические сваи, кирпичные столбы, металлические подпорки.
• Брус обрабатывают пропитками, чтобы защитить его от гниения. В качестве материала можно взять олифу, льняное или отработанное машинное масло.
• На столбы рекомендуется уложить гидроизоляционный материал.
• Монтируют обвязку. Брус крепят к столбам любым удобным способом.

Устанавливать материал прямо на землю не стоит, так как он быстро сгниёт. Подъём теплицы над землёй чреват её продуванием. Поэтому потребуется капитальный пол.

Монтаж теплицы из поликарбоната: установка каркаса

Для каркаса можно использовать деревянный брус или стальную профильную трубу. Подойдут алюминиевые профили и стальные уголки.

Любой каркас собирают из отдельных деталей.

Работа с металлическим профилем и арочной конструкцией

Профилированная прямоугольная труба имеет длину минимум 6 метров. Высота теплицы не должна быть очень большой. 2 метра вполне достаточно. От ширины будет зависеть радиус гибки.

Профиль нужно гнуть разом по несколько штук. Лучше всего одновременно все пояса, чтобы не допустить погрешности.

Снизу арки будут связаны периметральной рамой. Изделия приваривают друг к другу.

Также будет и поперечная верхняя перевязка, состоящая из нескольких жил, соединяющих все арки на одной высоте.

Один профиль, формирующий арку, не будет иметь высокой несущей способности. Для усиления стоит добавить второй элемент и сделать ферму. Уйдёт в два раза больше материала, зато надёжность будет в несколько раз выше.

На торцевые гнутые части варится дополнительный каркас, в котором будет установлена дверь. Она тоже будет каркасной.

Алюминиевый профиль – очень надёжное решение, но и самое дорогое. Его можно перекрыть как поликарбонатом, так и стеклом.

Такие конструкции могут быть проветриваемыми, если оснащены необходимой фурнитурой.

Из стального уголка сооружают конструкции с двускатной крышей. При толщине стали от 3 мм получаются очень прочные изделия. Большой их плюс в том, что часть соединений можно сделать болтовыми. Это позволить конструкции быть разборной.

Деревянные каркасы собирают по такой же схеме, что и изделия из уголков. Так как уже есть деревянная обвязка, стойки просто соединяют с ней. Соединения делают в полдерева, методом полной вырубки или через стальные оцинкованные уголки.

После установки стоек подгоняют их высоту под уровень и устанавливают верхнюю обвязку из бруса. Крепят стропильную систему с коньком или без него.

Полноценные фермы лучше не делать, так как они ограничат высоту потолка внутри теплицы.

Обшивка каркаса поликарбонатом

На очереди самая простая часть работы – обшивка. Монтируется поликарбонат на специальные саморезы, оснащенные мягкой резиновой шайбой, не дающей раздавить материал и герметизирующей отверстие.

Для вкручивания в металл есть саморезы с буром, как на фото выше. Для деревянных конструкций нужно брать вариант с острым жалом.

Режут поликарбонат болгаркой. Допускается использовать электрический лобзик или канцелярский нож. Ровность краев не имеет большого значения, так как их можно заглушить.

Установка заглушки позволяет сделать конструкцию теплее. В соты не заползают насекомые и не забивается пыль, что надолго сохранит внешний вид теплицы.

Поликарбонат легко гнётся. Делать это можно только поперёк рёбер жёсткости (длины листа), иначе он сломается. Радиус изгиба достаточно маленький.

Крепят лист к каждому профилю. Шаг установки самореза составляет 30-50 см. Подшивку начинают с одной стороны, после чего поликарбонат понемногу подгибают.

Не стоит перетягивать крепёж. Как только резиновая прокладка немного расплющилась, нужно остановиться.

Для теплиц достаточно использовать поликарбонат толщиной 6-8 мм. Чем этот параметр больше, тем прочнее материал, тем лучше он перенесёт удары града и другие механические воздействия.

Однако с ростом толщины его становится сложнее гнуть, поэтому нужно соблюсти баланс между прочностью и эластичностью. Поликарбонат на 10 мм позволит сделать теплицу теплее.

Соседние листы соединяют н-образным профилем. Средняя его стоимость — 500 рублей за 6 метров. Столько же стоят и заглушки.

Этот профиль выпускается цельным или разборным. Второй вариант проще и удобнее в монтаже. Применение соединителей позволяет лучше сохранять тепло и надёжно защищает от осадков.

Видео: как собрать теплицу из разных каркасов

Советы эксперта: уход за теплицей и ее расположение, ширина грядок

Чем лучше ухаживать за теплицей, тем дольше она прослужит, сохраняя красивый облик.

Многие люди отдают предпочтение натуральным овощам и фруктам, поэтому при возможности стараются выращивать их самостоятельно. Но для этого необходимо создать условия, соответствующие стандартам и требованиям. Поэтому приходит мысль о возведении теплицы, благодаря которой можно достичь желаемого результата. Теплица может быть сделана из дерева, в том размере, который подходит под параметры участка. Это несложная конструкция, поэтому возвести ее можно своими руками.

Особенности

Натуральная древесина является тем материалом, который нередко используется для строительства подобных конструкций, и теплица не является исключением. Для начала необходимо определиться, будет теплица летней или зимней. Сезонность играет важную роль, так как этот показатель влияет на выбор материала, из которого будет возводиться каркас.

Вниманию потребителя предлагается не только натуральное дерево, ведь можно использовать также металл, кирпич или полипропилен.

Что касается обшивки теплицы, то об этом нужно будет думать после возведения каркаса, так как здесь также предоставляется несколько вариантов – стекло, полиэтилен и поликарбонат.

Если интересует постройка из бруса, размеры которого достигают 50х50 мм, работа не займет много времени. Дерево считается податливым материалом, который легко поддается обработке, и при правильной эксплуатации и уходе способен прослужит долгие годы, не теряя привлекательности и былого качества. К тому же оно справляется с конструктивными изменениями, если потребуется что-то обновить. После выбора материала необходимо определиться со схемой будущей теплицы, поэтому придется просмотреть богатый ассортимент, среди которого найдется то, что отвечает требованиям и пожеланиям.

Инструменты для работы

Перед строительством необходимо приобрести материалы, а также запастись инструментами, чтобы не отвлекаться во время работы на поиски снаряжения. Незаменимым в решении такой задачи станет молоток с гвоздями, рубанок, ножовка, а также шуруповерт с саморезами. Нельзя забыть о рулетке, чтобы проверять все параметры сооружения, а также заранее приобрести строительный уровень, так как на глаз положиться может не каждый.

Разновидности

В этой области предоставляется богатый выбор. Можно обратить внимание на такие варианты, как двускатная или односкатная конструкция, сооружение с плоской крышей, либо ангарная или купольная установка. Простейшей считается односкатная модель, которая представляет собой пристройку к стене. Если есть желание соединить ее с сараем или другим сооружением, то можно получить много преимуществ. Одним из плюсов является простота подсоединения системы отопления, так как она монтируется быстро и без осложнений. Что касается односкатной теплицы, то это капитальная конструкция, которая также может пристраиваться к стене основного помещения.

Как выбрать?

Если правильно обработать материал, он способен прослужить более пяти лет. Данный показатель утешает, к тому же стоимость древесины небольшая. Необязательно приобретать ценные породы, ведь даже из сосновых деревянных брусков можно построить сооружение прочное и крепкое.

Главное – это пропитать материал специальными средствами, что улучшит его эксплуатационные характеристики.

После выбора породы необходимо определиться с размерами, и это одна из самых важных задач. Подробная схема строительства указывается в проекте, который можно составить самостоятельно, либо обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, у которых есть опыт и знания в данной области.

Сечение бруса 50х50 мм подойдет лучше всего. Важно убедиться в том, что древесина сухая, не имеет дефектов в виде гниения или искривлений. Чем чище будет материал, тем быстрее можно будет завершить постройку, и достичь качественного результата. Для основания понадобится брус в два раза больше. Бруски используются для укладки нижней части теплицы, размеры выбираются согласно периметру сооружения. Если интересует конструкция длиной 5 метров с чертежами, то можно рассмотреть несколько вариантов.

Важные характеристики

Брус – это один из главных составляющих, поэтому необходимо учитывать рекомендации по выбору бруса. Материал должен быть ровным и сухим, а также не иметь дефектов. Стоит обратить внимание на сечение, и убедится, что структура древесины не повреждена и не поражена насекомыми, а также отсутствуют ли в ней пустоты.

Зачастую теплицы делаются прямоугольной формы.

Поэтому при таком выборе необходимо обеспечить надежность конструкции, чтобы ребро не провисало, а выдерживало собственный вес.

Для этого используются стойки, которые устанавливаются перпендикулярно к основанию. Следует учесть и количество материала, который пойдет на окна и дверь.

Рекомендации для самостоятельной постройки

Как только все инструменты и материалы куплены, необходимо приступать к следующему шагу. Потребуется заранее подготовить проект теплицы, а также определиться с ее параметрами. Если места достаточно, но есть желание выращивать в удовольствие и в небольшом количестве, то можно сделать сооружение площадью 3х6 м. Площадка должна быть ровной, чтобы конструкция получилась устойчивой.

Подготовка фундамента играет важную роль, так как на нем будет стоять все сооружение. В каждом углу выкапывается яма. Если теплица длинная, необходимо по всему периметру уложить кирпичи, а затем использовать цемент для заливки.

Благодаря такому основанию при желании позже можно будет возвести более серьезную постройку или сделать каркас массивнее.

Как только основание застыло, необходимо приготовить все составляющие, из которых будет сделан каркас. Брус нарезается под размеры сооружения. Чтобы защитить материал от разрушения, а также улучшить его свойства, необходимо обработать его антисептиком, а также покрыть олифой.

Дополнительные инструменты

Под рукой должны быть петли, гвозди, а также уголок крепежный с перфоратором. Все эти инструменты будут незаменимыми во время работы, поэтому важно заранее их подготовить. В некоторых случаях парники устанавливаются без фундамента, а так будет сложнее крепить его к земле. Но для устойчивости лучше уделить время и сделать основание, которое будет удерживать сооружение при сильном ветре.

Установка каркаса

После нарезки всех деталей наступает следующая стадия. Уголки устанавливаются при помощи крепежа на дюбель-гвоздях. Их можно заменить анкерными болтами, которые также отлично справляются со своей задачей. Затем к ним крепится габаритный брус, выполняющий задачу нижней обвязки. Это несущая часть цельной конструкции. Во время сборки каркаса используются строительные уголки, которыми детали крепятся друг к другу.

Установка дверных и оконных конструкций

Монтаж не занимает много времени, но необходимо будет использовать обшивку, роль которой выполняет поликарбонат. После обустройства верхней обвязки нужно прикрепить стропила для кровли. Рекомендуется соблюдать скат под углом сорок пять градусов, чтобы он ни был крутым, ни собирал на себе много снега в зимнее время. После этого можно считать, что строительство каркаса закончено.

Заключительная часть работы

Самой простой задачей является обшивка теплицы. Лучшим материалом мастера называют поликарбонат, когда речь идет о подобных сооружениях. В отличие от полиэтилена, он обладает повышенной прочностью, поэтому легко справляется с механическими воздействиями, противостоя им.

К тому же материал простой в монтаже, поэтому разобраться можно без дополнительной помощи.

Поликарбонат нарезается на пластины, размеры которого должны быть указаны в схеме проекта. Части крепятся при помощи уплотнительной прокладки, это позволит не повредить материал. Такая работа не забирает много времени и усилий, главное все заранее подготовить, разработать проект и следовать рекомендациям.

Что использовать в качестве укрывного материала?

Это важный момент, так как укрывной материал выполняет задачу теплоизоляции, то есть благодаря ему в сооружении должна сохраняться соответствующая температура. Это способствует хорошему развитию растений, создает оптимальные условия для качественного и быстрого урожая. Можно использовать пленку, которая легкая, и при этом справляется с задачей. Некоторые предпочитают применять стекло, но потребуется уделить внимание установке надежной опоры. Либо приобрести поликарбонат, с которым придется немного повозиться, так как нужно разрезать на пластины требуемого размера и правильно прикрепить.

Отделка

Этому можно уделить отдельное внимание, ведь хочется, чтобы сооружение было не только эффективным, но и выглядело на участке презентабельно. Деревянные элементы конструкции можно покрыть лакокрасочным составом любого оттенка в зависимости от личных предпочтений. Лучшим выбором станет вододисперсионная красящая эмульсия.

Важно соблюдать инструкцию по применению, чтобы получить желаемый результат.

Для каркаса необходимо использовать пропитку, которая продлит срок эксплуатации древесины.

Соблюдая эти простые правила, можно в краткие сроки самостоятельно собрать теплицу. Материалы, которые потребуются для сооружения, стоят недорого, все зависит от габаритов сооружения, которое в планах возвести.

О том, как построить теплицу из бруса своими руками, смотрите в видеоролике ниже.

Сегодня немногие задумываются о том, как построить парник своими руками из дерева и плёнки – проще купить готовую теплицу из поликарбоната и металлических профилей. Но бывают ситуации, когда именно такое решение оказывается самым практичным, функциональным и к тому же экономичным. В этом случае желательно знать, какое дерево лучше использовать, по каким параметрам выбирать плёночное покрытие и как собрать из них прочную и долговечную конструкцию.

Плюсы и минусы теплиц из плёнки на деревянном каркасе

Решая, как построить теплицу своими руками из дерева и плёнки, владельцы земельных участков руководствуются, прежде всего, соображениями экономии. Это действительно самый дешёвый вариант из всех возможных, особенно если после строительства дома и надворных построек остались неиспользованные пиломатериалы. Для возведения масштабной конструкции их обычно мало, пускать на дрова жалко, поэтому логично пустить их на возведение каркаса для парника или теплицы.

Плёнка по сравнению с другими традиционными материалами – стеклом и сотовым поликарбонатом – тоже обходится на порядок дешевле. Но дешевизна – не единственное преимущество дерева и плёночного укрытия. Есть и другие доводы в пользу их выбора.

С этими материалами легко работать, причём не нужно покупать или арендовать специальные инструменты. Молоток, ножовка и ножницы найдутся в каждом доме.

• Безпроблемность транспортировки.

Деревянные бруски и свёрнутую в рулон плёнку можно доставить к месту сооружения парника на личном автомобиле, чего не сделаешь с тяжёлыми металлическими профилями, объёмным поликарбонатом и хрупким стеклом.

Облегчает процесс монтажа, позволяет обойтись без устройства фундамента.

Подломившуюся стойку или пришедшую в негодность плёнку легко заменить.

Общий недостаток материалов – их недолговечность. Дерево подвержено гниению и поражению микроорганизмами и насекомыми, особенно в тёплых и влажных условиях. Оно легко воспламеняется. Но эти минусы можно частично нивелировать, если произвести обработку подготовленных к монтажу пиломатериалов антисептическими и антипереновыми средствами.

Задумываясь о том, как построить теплицу из дерева, не стоит забывать и о том, что для обеспечения требуемой прочности стойки и балки должны иметь довольно большое сечение, поэтому они будут отбрасывать тень.

Плёночные покрытия также не сравнятся со стеклом и поликарбонатом по механической прочности и устойчивости к разрушительному воздействию ультрафиолетовых лучей. Их эластичность, являющаяся плюсом при монтаже, оборачивается минусом в процессе эксплуатации: материал со временем растягивается и провисает.

Не в пользу этого укрытия говорят и такие факторы, как способность накапливать электростатический разряд и притягивать к себе пыль, которая уменьшает проницаемость стенок для солнечного света. А также скапливание на них конденсата, вредного для большинства тепличных культур.

Однако производителям плёночных материалов удалось создать такие их разновидности, которые лишены этих недостатков либо обладают ими в малой степени. Но и стоят они дороже.

Выбор и подготовка материалов

И древесина, и плёнка бывают разными. Какой материал выбрать, зависит от бюджета постройки, её конструкции и желаемого срока эксплуатации. Так как построить парник своими руками из дерева можно и на один сезон, и на несколько лет.

Простые конструкции предназначаются для защиты молодой рассады от весенних заморозков или для укоренения черенков. Их делают небольшими, лёгкими и мобильными, и разбирают, когда необходимость в них проходит.

Такие временные укрытия можно собрать из любых остатков брусков и досок и установить их прямо на землю – за короткий срок они не успеют сгнить и разрушиться. Но если вам нужна полноценная теплица, в которой можно обустроить грядки, провести воду для полива и даже отопление, то материалы нужно использовать качественные.

Пиломатериалы

Получить прочную и надёжную постройку, которая простоит без ремонта несколько лет, можно, если использовать плотную древесину, устойчивую к гниению. Самые подходящие породы – это лиственница, дуб, бук, тик. Но их применение уничтожит идею создания дешёвой теплицы, так как стоит такая древесина недёшево, да и работать с ней сложно.

Поэтому оптимальным вариантом станут пиломатериалы из хвойных пород – ели и сосны. Причём сосна предпочтительнее – в ней больше смолы, поэтому она лучше и дольше противостоит гнилостным процессам.

Независимо от породы дерева, желательно выбирать пиломатериал, отвечающий таким требованиям:

• отсутствие видимых следов гниения и поражения микроорганизмами;
• отсутствие глубоких трещин и большого количества сучков;
• максимальная влажность древесины 20%.

Совет! Для несущих элементов каркаса теплицы шириной до 3 метров подойдёт сосновый брус сечением 50х50 мм. Балки и стойки более массивных конструкций должны иметь сечение не менее 80х80 мм.

Перед тем как сделать теплицу своими руками в домашних условиях из дерева, все элементы необходимо обработать антисептиками и высушить.

Плёнка

Самый дешёвый и популярный материал для создания временного укрытия растений – полиэтиленовая плёнка. Она не отличается прочностью и легко рвётся, а прорыв моментально расползается, что требует замены покрытия. Но даже если удалось смонтировать её без разрывов и порезов, она все равно продержится недолго – максимум один сезон до наступления холодов.

Теплосберегающие свойства полиэтиленовых укрытий тоже не на высоком уровне: при ночных заморозках они выпускают все накопленное за день тепло.

До недавнего времени альтернативы ей практически не было. Но сейчас можно купить материалы, эксплуатационные качества которых удалось улучшить путём введения в полиэтилен специальных добавок.

• Стабилизированная плёнка в несколько раз устойчивее обычной к воздействию ультрафиолета. Внешне они неразличимы, опознать такой материал можно по маркировке и более высокой стоимости.
• Теплоудерживающая плёнка за счёт матовости гораздо лучше сохраняет тепло, обладает гидрофильными свойствами, не притягивает к себе пыль. Но служит не дольше обычной полиэтиленовой.
• Гидрофильная плёнка не позволяет образовываться на поверхности каплям конденсата – влага оседает на ней сплошным тонким слоем. Кроме того, у неё высокая светопроницаемость.
• Светопреобразующая плёнка с люминофорными добавками превращает ультрафиолетовое излучение в полезное для растений красное и инфракрасное.

Совет! Решая, как построить деревянную теплицу для получения самого раннего урожая, можно накрыть её полиэтиленовой пузырчатой плёнкой. За счёт заполненных воздухом ячеек она отлично удерживает тепло, практически не уступая по этой характеристике сотовому поликарбонату.

Все перечисленные материалы не настолько прочны, чтобы выдерживать серьёзные механические и ветровые нагрузки и минусовые температуры. Они хороши для сезонных сооружений. На зиму их снимают с каркаса, а весной накрывают их новой плёнкой.

Более устойчивыми к перечисленным воздействиям являются армированные и поливинилхлоридные плёнки. Они могут прослужить 2-3 года без замены и снятия на зиму.

Они тоже производятся из полиэтилена, но они прошиты своеобразным каркасом из стекловолокна или полимерных нитей, который выдерживает значительную снеговую нагрузку, хорошо противостоит ветру и граду. В случае разрыва он ограничивается стенками ячейки и не расползается дальше, что даёт возможность отремонтировать покрытие, заклеив прореху скотчем.

Плотный материал в не слишком суровых климатических условиях может прослужить и 5 лет, если конструкция теплицы рассчитана правильно и снег не задерживается на скатах крыши. Но светопроницаемость у него невысокая, а смывать с поверхности пыль сложнее из-за создаваемого каркасом рельефа.

Это самый дорогой, но и самый лучший материал в отношении долговечности, светопропускной способности и теплосбережения. В его составе присутствуют стабилизирующие добавки и светопреображатели. Может прослужить более 5 лет при условии правильного монтажа и хорошего ухода. Из недостатков можно отметить повышенную способность притягивать пыль и неустойчивость к морозам. Но любые загрязнения с такой поверхности легко смываются, а морозную хрупкость можно нивелировать подогревом. Поэтому ПВХ-плёнку обычно используют для оборудования зимних отапливаемых теплиц.

На заметку! Любая плёнка со временем мутнеет и хуже пропускает свет. Поэтому её рекомендуется менять хотя бы раз в 3 года, даже при отсутствии механических повреждений.

Если же вам нужно решить, как построить теплицу своими руками из дерева только на период весенних заморозков или укоренения черенков, для него подойдут и такие материалы, как лутрасил или стрейч-пленка.

Видео описание

О том, как буквально за полдня построить парник из стрейч-пленки для рассады, потратив на это минимум средств, показано в видеоролике:

Выбор конструкции

Первое, что делают перед тем, как построить парник своими руками из дерева и плёнки – чертежи будущей конструкции. Для их построения необходимо выбрать форму сооружения и её размеры.

Чтобы оптимизировать расходы и не тратить деньги на лишние материалы, размеры подбирают в соответствии со стандартной длиной пиломатериалов и шириной плёнки. Как правило, бруски и доски имеют длину 6 метров, поэтому оптимальными размерами для деревянной теплицы будут такие:

• 2х4 м;
• 2х6 м;
• 3х6 м;
• 3х12 м и т.д.

Высота боковых стен 1,5 или 2 метра.

Видео описание

Для примера можно взять проект из этого видео, в котором показано, как построить теплицу своими руками из дерева – чертёж пошагово иллюстрирует все размеры:

Особенности древесины не позволяют возводить из неё арочные конструкции, хотя при желании это возможно, но потребует больше времени и сил. Однако преимущество отдают прямым формам. Из этого материала строят односкатные и двускатные теплицы с вертикальными или наклонными стенами.

• Односкатные конструкции бывают отдельностоящими, но чаще всего их пристраивают к стене имеющегося капитального строения. Это даёт возможность сэкономить место на участке и провести в теплицу воду и тепло из дома, минимизируя затраты на коммуникации.

• Двускатная конструкция с прямыми боковыми стенами внешне напоминает домик. Это самый популярный и несложный в изготовлении вариант, как сделать деревянную теплицу своими руками.
• Сооружения с наклонными, расходящимися наружу боковыми стенами, по своим характеристикам ближе к арочным теплицам. Места для выращивания растений в них больше, чем в прямоугольной конструкции.
• Менее распространены постройки округлой формы – они выполняют скорее декоративную, а не утилитарную функцию.

Возможны и другие варианты и модификации. Например, двускатную крышу иногда делают не симметричной – один скат возвышается над другим, а в вертикальной части на стыке устраивают открывающиеся фрамуги для проветривания. Такая конструкция называется теплицей Митлайдера.

Видео описание

В этом видеоролике рассказывается, как построить теплицу Митлайдера:

Собираясь обзавестись круглогодичной отапливаемой теплицей, за основу можно взять проект, особенностью которого является заглубление в грунт на всю высоту стен. Над землёй возвышается только двускатная крыша конструкции.

На этапе проектирования желательно подумать не только о том, как сделать деревянную теплицу, но и о её внутреннем наполнении. Количество и ширина грядок зависят от габаритов строения. Если оно до 3 метров шириной, получится только две боковые грядки и один центральный проход. При ширине более 3-3,5 метра и более можно устроить два прохода и дополнительную грядку по центру для самых высокорослых растений.

Основные этапы строительства

Как и любая другая постройка, парник состоит из основания, на которое опирается каркас, облицованный укрывным материалом. В конструкции предусматриваются проёмы – дверь для входа внутрь и форточки для проветривания в жаркую погоду.

Расскажем о том, как сделать теплицу своими руками в домашних условиях из дерева поэтапно.

Основание

Дерево очень подвержено гниению во влажной среде, поэтому устанавливать каркас прямо на грунт нельзя. Это допустимо только при устройстве небольших временных парников. Во всех остальных случаях необходимо основание.

Это может быть ленточный или столбчатый фундамент, а также вбитые в землю металлические опоры, к которым крепятся стойки или горизонтальная обвязка.

Его устраивают для постоянных теплиц большой площади. Преимущество – устойчивость конструкции и высокая защищённость деревянных элементов от грунтовой влаги. Недостаток – невозможность переноса сооружения в другое место.

Такой фундамент делают мелкозаглублённым (до 30 см) и не широким – достаточно 20 см. Способы изготовления – заливка бетона в опалубку или выкладка ленты из бетонных блоков, кирпича. Верхняя плоскость перед монтажом каркаса покрывается гидроизоляцией.

Монолитные или сборные столбики устанавливают по углам сооружения, заглубляя в грунт. При больших размерах теплицы могут потребоваться дополнительные промежуточные опоры. Такое основание менее затратно и не так жёстко привязывает конструкцию к месту: при желании её можно перенести.

Их монтаж показан в одном из предыдущих видео: стальные уголки забиваются в грунт по периметру парника с таким расчётом, чтобы каждый из них служил опорой для вертикальной стойки. Крепление бруса к уголку осуществляется через заранее просверленные в нем отверстия. Преимущество этого варианта – мобильность сооружения. Но он применяется только для небольших и лёгких конструкций.

Каркас

Перед тем как сделать теплицу из деревянных брусков своими руками, все подготовленные элементы каркаса пропитывают защитными средствами.

Совет! Чтобы плёнка не рвалась в местах прилегания к брускам, их желательно отшлифовать и скруглить острые углы.

Видео описание

Как собрать деревянный каркас, показано в следующем видео:

• Для строительства «домика» на основании или нижней обвязке устанавливают вертикальные стойки по всему периметру с шагом 1-1,2 м. Крепят их методом врубки или с помощью металлических уголков.
• Друг с другом стойки скрепляют верхней обвязкой, а для придания жёсткости угловые стойки подпирают подкосами.
• Над каждой парой стоек монтируют стропила, выбирая уклон в соответствии со снеговой нагрузкой региона.
• Дверные и оконные рамы собирают отдельно и навешивают на петли.

Покрытие

При обтягивании каркаса плёнкой её крепят через накладки – тонкие деревянные рейки, полоски резины, линолеума, упаковочной ленты и т.п.

Материал хорошо натягивают, а при недостатке ширины делают нахлёст, фиксируя оба полотна на одном бруске каркаса.

Коротко о главном

Деревянные плёночные теплицы постепенно вытесняются конструкциями из поликарбоната, но до сих пор используются многими дачниками, как самые экономичные и простые в изготовлении укрытия для теплолюбивых растений.

Чтобы они служили долго, нужно знать, как сделать теплицу из дерева правильно. Для этого выбирают качественный пиломатериал и защищают его от гниения специальными средствами. Выбор плёнки тоже имеет значение: полиэтиленовую используют в качестве временного сезонного укрытия, а зимние теплицы закрывают армированными или поливинилхлоридными плёнками.

Строительство начинают с устройства основания, на которое устанавливают каркас и обтягивают его плёнкой, соблюдая меры предосторожности и не допуская разрывов.

Читайте также:

  
• Как покрыть обои пва клеем
  
• Алютех окна из алюминиевого профиля монтаж
  
• Транзитные тепловые сети в подвале дома
  
• Гост 16302 79 грунтовка фл 086 технические условия
  
• Укладка плитки в ельце