Строительство дома из глиняных кирпичей

Обновлено: 03.05.2024

Глина – очень хороший строительный материал, и из него массово строятся частные дома во многих регионах нашей страны. Но если посмотреть на географию этого строительства, то можно заметить, что такие дома распространены только в южных регионах, где часто хоть и очень холодно зимой, зато влажность воздуха невысокая. А вот на севере влажность всегда сильная – и зимой, и летом. А этого глиняные стены совсем не любят.

Очень много приходилось слышать про дома со стенами из глины, даже доводилось такие видеть своими глазами – в Крыму и на Дальнем Востоке. И хочу засвидетельствовать – такие дома имеют право на жизнь, особенно в сегодняшнем загородном домостроении, когда основные стеновые материалы подорожали чуть ли не вдвое.

Глина – материал практически бесплатный, и изготовить из него кирпич-сырец (саман) для строительства стен сможет своими руками каждый даже не сильно знакомый со строительством человек.

Кроме того существуют глинобитные стены, которые принципиально могут быть гораздо прочнее, чем саманные, и гораздо более долговечные.

В принципе, даже сырая глина, хорошо утрамбованная, со временем превращается в камень, правда, прочности гранита, базальта и даже керамического кирпича она не достигнет, но при определенных условиях может быть такой же прочной, как и газоблок.

Дом с глиняными стенами в Краснодарском крае. Дому уже более полувека, но он выставлен на продажу, и, возможно, уже куплен новыми владельцами

Доказательство моих слов – огромное количество саманных и глинобитных домов во многих регионах нашей страны, которые продаются на вторичном рынке и цены на них порой не ниже, чем на дома кирпичные. И стоят такие дома многие десятки лет, и жить в них комфортнее, чем даже в кирпичных.

Но это только лицевая сторона медали, а есть и оборотная. Саманный дом и на самом деле прочный, долговечный, теплый, и построить его можно довольно дешево, чем и занимаются многие наши застройщики сегодня, и живут в таких домах долго и счастливо.

Но только далеко не в каждом регионе такой дом можно построить, чтобы он имел хоть какие-то преимущества перед домом кирпичным. Проблема заключается в сырости, которую сырцовый кирпич или глинобит не переносят. Глина – это материал гигроскопичный, и он воду в себя не просто хорошо принимает – он ее буквально высасывает из атмосферы. А водонасыщенная глина – это уже не строительный материал, по крайней мере – не для прочных стен.

Гидроизолировать глину от влаги так же невозможно, как и дерево. Вернее, технически это сделать можно, но гидроизолированная глина начнет проявлять чудеса строптивости. Пересушенная, лишенная минимума влаги глина начинает разрушаться, трескаться, разваливаться, и очень скоро рассыпается в песок. Поэтому глина всегда должна «дышать», то есть прогонять через себя влагу в виде водяного пара. При этом глина выбирает влагу не только изнутри дома, но и из уличного воздуха, то есть процесс водонасыщения и влагоотдачи, как и у дерева, работает в обе стороны.

А это говорит о том, что дома со стенами из глины нужно строить только там, где для этого есть условия, то есть в относительно сухих регионах.

Именно этим и объясняется, почему саманное строительство в частном секторе сегодня доминирует в южных регионах, а не в северных, где даже в утреннем летнем тумане содержится столько воды, что глина в стене просто не сможет высыхать вовремя, и стена будет постоянно оползать. А гидроизолировать глину нельзя, потому что будем наблюдать обратный процесс, в итоге способный произвести к тому же самому эффекту – стена разрушится.

Очень много в спорах уделяется внимание морозостойкости глины. Говорят, что, например, в Казахстане или на Северном Кавказе морозы зимой стоят даже более сильные, чем в северных регионах России, но в тех местах глинобитные и саманные дома строят, а на севере почему-то такого строительства нет.

Но тут опять-таки надо вспомнить про влагонасыщение глины. Неважно, какие морозы стоят на улице, важно – сколько воды находится в глине. В том же Казахстане или на Северном Кавказе очень сухо, там постоянно, и зимой, и летом, дуют сухие ветры, которые разгоняют всю атмосферную влагу, и в глину заходит только небольшое ее количество. Потому хоть 100 градусов мороза будет на дворе – глиняная стена не разрушится.

А вот на Руси и зимой и летом влажность запредельная, и глина на нее реагирует так, как ей и положено природой. Она практически никогда не высыхает в таком климате, и особенно хорошо глиняная стена влагонасыщается по утрам, кода выпадает роса. На зиму глиняную стену от промерзания хоть можно защитить сайдингом, а как защитить ее от влагонасыщения летом? Вообще никак.

Именно поэтому в северных регионах России и не строят глиняные дома, хотя глины в тех местах столько, что только лопатой в землю ткни. Не прижилось глиняное домостроение на «материковой» Руси ни в каком виде. А народ у нас не дурак, он строился всегда из того, из чего строиться было наиболее практично.

В южных штатах США, а также в Мексике глинобитное домостроение - одно из главных направлений. Очень сухой климат этих регионов позволяет такие дома строить массово и а расчете на века

Поэтому споры на тему частного глиняного домостроения можно считать законченными.

P. S. Да, забыл рассказать про глинобитное строительство на Дальнем Востоке. Регион этот такой же сырой, как и север России, а то и больше. Но там из глинобита строятся в основном китайцы, которые приезжают в РФ на работу всего на пару-тройку лет. Потому они и строят саманные, глинобитные и землебитные дома тоже на пару лет, а потом просто их бросают. Зато такое строительство и дешевое, и быстрое.

Саманные земляные и глиняные дома люди начали строить очень давно. В степи - там, где нет скал и камней или толстых деревьев - такая технология использовалась тысячелетиями.

К плюсам самана относят в первую очередь то, что он гораздо лучше, чем многие современные материалы, способен обеспечивать надежную защиту внутренних помещений как от летней жары, так и от зимних холодов. Прожив в саманном доме несколько лет, я сумела оценить все его достоинства и теперь хочу поделиться технологией строительства таких комфортных зданий.

Виды саманных домов

Технологий строительства таких сооружений может использоваться несколько. Существует, к примеру, методика, когда саманные дома буквально лепят, как из пластилина. Такие сооружения обычно имеют плавные архитектурные формы и выглядят просто роскошно.

Более простая технология предполагает возведение саманного дома в несъемной опалубке. В данном случае стены здания наращиваются путем набивки смеси между двумя деревянными щитами. Еще одна технология предполагает возведение коробки здания из сделанных своими руками саманных блоков. Именно такую методику несколько лет назад мы и использовали при строительстве нашего дома.

Как замесить саманный состав

Саманные блоки в большинстве случаев имеют большие размеры и изготавливаются в формах, сбитых из досок. Делают такие кирпичи из смеси глины, земли, песка, соломы и воды. Выглядит технология изготовления строительного материала этого типа следующим образом:

Глину, смешанную с землей и песком (иногда и с добавлением цемента), вываливают на расстеленный на земле кусок жести (размером минимум 3 х 3 м) слоем 10-15 см толщиной и проливают водой.

Начинают месить смесь ногами, постепенно добавляя солому. Производят эту операцию до тех пор, пока масса не станет абсолютно однородной.

Оставляют смесь в покое на сутки для того, чтобы она набрала вязкость

Далее проверяют замешанный таким образом состав на пригодность для лепки кирпичей. Для этого берут немного массы, скатывают ее в шар диаметром 3 см и бросают последний на землю с высоты человеческого роста. Качественная смесь не должна при этом разлететься на куски или сплющиться до состояния лепешки.

Изготовление кирпичей

Формы для саманных блоков, представляющие собой ящики с ручками без дна и крышки (40 х 20 х 20 см), заготавливают заранее в достаточно большом количестве. Сбитые формы расставляют по доскам в ряд. Далее действуют следующим образом:

Смачивают стенки форм изнутри водой и заполняют их саманной смесью сначала примерно на 1/3. Тщательно уплотняют массу и накладывают следующий ее слой. Таким образом заполняют форму доверху и разравнивают верх проволокой, удаляя излишнюю массу.

В каждом кирпиче для лучшей просушки делают по 5 отверстий диаметром 2 см.

Вываливают сырые кирпичи на ровную площадку, оборудованную в тени с небольшим уклоном для стока воды.

Через сутки сушки поворачивают блоки на ребро и выдерживают в таком виде еще 3 дня.

Укладывают готовый саман под навесом столбцами на ребро. Оставляют кирпич сушиться еще на 2 недели.

Проверка блоков на пригодность для строительства

Полностью высушенные блоки предварительно подвергают тестированию. Для этого берут кирпич и бросают его с высоты человеческого роста. Расколоться изготовленный своими руками блок при этом не должен.

Также один из кирпичей специально разламывают пополам и внимательно осматривают срез. Материал блока, пригодного для возведения стен, должен быть абсолютно однородным как по составу, так и по цвету.

Фундамент и раствор для кладки

Особой хрупкостью большие саманные блоки не отличаются. Однако вес такой строительный материал имеет значительный. Поэтому фундамент под такие стены нужно делать прочный и максимально надежный - широкий ленточный. Перед возведением коробки такое основание обязательно следует тщательно гидроизолировать.

Кладут саманные кирпичи при возведении дома на глиняный раствор. При приготовлении в такую смесь добавляют песок. В противном случае глина в швах в последующем растрескается. Песка в массу обычно добавляют в пропорции две части на одну. Воды в растворе должно быть столько, чтобы он имел консистенцию деревенской сметаны. Также в смесь кладут немного соломы и иногда - цемента.

Кладка саманных стен

Толщина швов в готовой кладке из саманных кирпичей не должна превышать 1 см. Кладку производят обычным образом:

выкладывают блоки, располагая их ложком в два ряда параллельно друг другу;

следующий ряд выкладывают в одну строчку поперек — тычком к себе;

повторяют порядок кладки до самого верха.

В углах коробки и местах стыка стен в кладку вмуровывают арматурные сетки. При сборке стен саманного дома учитывают также то, каким образом его в последующем предполагается отделывать. Если здание будет обмазано глиной и побелено, раствор укладывают таким образом, чтобы между кирпичами оставались углубления. В последующем это обеспечит лучшую связь глиняной "штукатурки" и саманных стен. Проемы окон и дверей в коробке из такого строительного материала располагают на расстоянии не менее 1,5 м от углов.

Кровля

Крышу для саманного дома обычно делают стандартным образом - на стропильном каркасе. При постройке маленьких саманных домов торцевые узкие стены иногда также возводят таким образом, чтобы их верхний край имел трапециевидную форму (середка выше краев). Далее укладывают по длине постройки две балки из бревен.

На следующем этапе действуют примерно так:

набивают доски между балками и мауэрлатом (они, по понятной причине, будут располагаться с уклоном);

закладывают крышу слоем саманной смеси;

после высыхания смеси накрывают крышу рубероидом в 2-3 слоя.

Отделка

Еще в конце прошлого века саманные дома в России, на Украине, в Казахстане и пр. в основном обмазывали глиной и белили. Сегодня такая технология считается, конечно же, устаревшей. Безусловно, при известной доле сноровки обмазать саман глиной можно ровно и аккуратно.

Однако такой способ отделки лучше все же использовать только для внутренней отделки дома. Снаружи оштукатуренные подобны образом стены придется подмазывать и подбеливать, скорее всего, каждый год.

Чаще всего саманные коробки в наше время обкладывают кирпичом. Также можно обмазать такие стены со стороны улицы глиной и закрыть сайдингом.

Перегородки в саманных домах чаще всего делают щитовыми из досок с забивкой глиной или прокладкой минеральной ватой. Полы собирают обычным образом — по лагам с набивкой досок.

Эксплуатация саманного дома

Основным плюсом саманных зданий, помимо дешевизны возведения, является, конечно же, приятный микроклимат. Когда наш дом еще не был обложен кирпичом, а просто обмазан глиной с побелкой, в жару, по моим ощущениям, в нем было прохладнее. Но возможно, мне это только показалось. В любом случае даже после облицовки стен красным кирпичом слишком сильной духоты в нашем саманном доме никогда не бывает.

Летом у нас прохладно, зимой же, пока не подключили газ, мы жили просто с масляными обогревателями (по одному стандартному на каждую комнату). И даже для относительно сурового климата Южного Урала нам этого обычно вполне хватало. Печку в любом случае подтапливать приходилось редко. Слышимость с улицы в нашем доме также нулевая.

Единственным недостатком саманных построек, на мой взгляд, являются относительно мягкие стены. Чтобы разбить хорошо просохший и набравший прочность саманный кирпич, требуются зубило и тяжелый молоток. Однако гвозди в такие стены почему-то входят чуть ли не как в масло. И в последующем они, конечно, начинают разбалтываться.

Глинобитный дом – забытая в России технология: последний пик популярности таких жилищ пришёлся на начало XX века, однако с вытеснением кирпичом и цементом «глиняный» подход стал утрачивать свою актуальность.

Но это не значит, что такой дом недолговечен: некоторые старые постройки, сделанные без нарушения технологий, стояли не один век.

Что это такое?

Глина как строительное сырьё применяется и сейчас. Её темпы вовлечения в строительный оборот снизились, но она не потеряла своей актуальности. Мода на экологически чистые строения вновь заставила вспомнить о самом дешёвом стройматериале, который лежит буквально под ногами. Достаточно углубиться на метр в почву, как чернозём кончится, а под ним окажется суглинок, состоящий из глины на 80-90%. Прокопаете глубже – от 4 до 25 м – наткнётесь на пескосодержащий слой, где глина уступает место песку: там располагается первый водоносный горизонт.

Это свойство осадочных пород используют в карьерах, где добывается песок. Но песчаный карьер искать незачем – можно накопать этой глины рядом с домом. Правильно используемая, с добавлением небольшого количества песка и утрамбованная до предела между внешней и внутренней опалубкой, она служит хорошим стройматериалом, который зимой спасёт от мороза, а летом – не даст дому перегреться на жаре. Теплопроводность глины намного уступает кирпичу, камню, затвердевшему бетону (или цементу) и стали.

Глинобитный дом легко превращается в гибридный: его можно облицевать кирпичом, «двойным брусом» (изнутри и снаружи). Саманные дома, в которых основной слой удерживается кладкой «в полкирпича» с двух сторон, обладают стенами, в которых толщина глины с соломой раза в 1,5-2 превосходит общую толщину кирпичной кладки.

Требования к материалу

Основными требованиями служат следующие правила.

Тщательная просушка. Первое же промерзание недосушенной глины приведёт к тому, что со стены может обрушиться огромный пласт, поставить который на место будет крайне тяжело. В отдельных случаях сама постройка свалится вам на голову.
Тщательное трамбование. Уплотняют глину до тех пор, пока при постукивании глиняный слой не станет издавать звук деревянной чурки. Неравномерно уплотнённая глина приведёт к тому, что стены растрескаются. Вы замечали, что на глубине 1 м – при пробуривании траншеи с помощью ворота на перфораторе или мотобуре – твёрдость глины достигает почти бетонной прочности. Её тяжело расколоть. Будучи слегка смоченной – на глубине всегда есть значительное количество влаги – она настолько крепка, что соскоблить с коловорота её возможно лишь ножом, по кусочкам. Для большей степени трамбования глину поливают водой – затем дают ей высохнуть. Глиняные изделия прессуют с помощью мощного пресса, выжимающего 200 кг/см2 – без единой капли воды, однако руками и ногами создать такое давление «насухую» невозможно.
Возведение стен на высоком фундаменте, на возвышенности, в самом высоком месте участка. Малейшее подтопление приведёт к тому, что стены набухнут и разрушатся.
Защита от осадков. Свес крыши (кровли) может достигать 1 м. Идеальный вариант – построить вокруг дома, со всех сторон, террасу. При этом площадь фундамента равна сумме площадей основной части дома и площади террасы.

Отличительная особенность такого дома – стены обойдутся очень дёшево: песок – самый дешёвый сыпучий стройматериал, глина – практически бесплатная, древесина – самый дешёвый твёрдый материал.

За всё это придётся заплатить огромной трудоёмкостью: раскопка и отбор глины и выделка кирпичей.

Сама по себе глина обладает превосходными связывающими и защитными свойствами. Она сочетается со всевозможными наполнителями и присадками, а после схватывания образует крепкий слой. Она удерживает тепло внутри зданий и построек – в отличие от силикатного кирпича и железобетона.

Глина применяется в качестве компонента для штукатурки, а также в качестве уплотнённого несущего материала. Этот стройматериал проверен временем – из него строили дома чуть ли не в доисторические времена, последние 10 000 лет оправдали его применение.

Для строительства не нужна какая-то особенная техника и дорогостоящий инструментарий. Легко построить дом по собственному проекту. Любые недочёты успешно исправляются по ходу работ. Глина не горит при прямом контакте с огнём; она поглощает и отдаёт небольшое количество влаги, но это не значит, что нужно разводить мокроту и сырость – при избытке воды стены разбухнут и начнут разрушаться.

Но у глины есть и недостатки.

Разновидности кладки стен

Для строительства дома, в котором несущим материалом является глина, используют опалубку, блочный метод и возведение стен при помощи мешков.

Опалубка

Схема действий заключается в следующем.

Приготовьте смесь из глины и песка, соломы. Для усиления кладки подойдёт камыш.
Смонтируйте опалубку первого ряда высотой не более 20 см и запрессуйте туда эту смесь.
Дождавшись, пока она осядет, сформируйте ребристую поверхность на верхней грани первого ряда. Это усилит сцепление каждого последующего ряда с предыдущим.
Дождитесь схватывания глины, но не дайте образоваться корочке на поверхности ряда, иначе сцепление со следующим рядом будет плохим.

Продолжайте укладывать новые, последующие слои – дождавшись, пока предыдущий слой подсохнет.

Блочная

Замесив глиняный раствор, при помощи форм сформируйте кирпичи. Дождитесь, пока они полностью высохнут. Затем из этих кирпичей сформируйте кладку наподобие кирпичной, в качестве швов применяя глиняно-песчаный раствор. Не оставляйте неизрасходованный раствор – он быстро схватится и застынет.

Из мешков

Заготовьте необходимое количество мешков из полипропилена и куски заточенной арматуры, а также оцинкованную вязальную проволоку. Процесс стройки займёт значительно меньше времени, чем при использовании опалубочной и кирпичной (блочной) кладки.

Сделайте следующее.

Мешки заполните песчано-глиняной смесью (с добавлением соломы и камыша). Утрамбуйте содержимое мешков и закройте их.
Сложите из мешков стену и утрамбуйте её. Горловины мешков не должны самопроизвольно раскрываться. При укладке рядов стены располагайте мешки так, как если бы вы разместили кирпичи при классической кладке. На каждом из рядов расположите и закрепите колючую проволоку – перед укладкой каждого следующего. Для швов применяйте смесь из песка и извести, можно добавить и небольшое количество цемента.
Дополнительную прочность и надёжность возводимой стене придайте при помощи заточенной арматуры, забивая штыри вертикально сквозь мешки. Это своего рода примитивная каркасная технология, придающая жёсткости строению.
Дождавшись, когда стена высохнет и наберёт прочность окончательно, обустройте перекрытие и кровлю, сделайте на полу цементную стяжку.

Пока у дома нет полноценной крыши, закрывайте верхнюю часть стен полиэтиленом или при помощи рубероида – крайне важно сохранить их от дождя.

Поэтапная технология строительства

Технология стройки состоит из следующих стадий:

подготовка площадок;
производство глиняных кирпичей;
укладка стен;
возведение чердачно-потолочного перекрытия и крыши;
внешняя и внутренняя отделка.

До начала возведения стен подготавливают ленточно-монолитный фундамент с заглублением ниже отметки промерзания. Дом должен стоять на хорошо освещённом солнцем месте, подальше от деревьев.

Для заготовки и сушки кирпичей готовят 3 площадки.

6,25 м2, заглубление – на полметра. Дно застелено рубероидом или полиэтиленом. Эта площадка нужна для приготовления раствора и изготовления кирпичей. Форму для выделки кирпичей лучше расположить на столе.
Уклонная – располагается в солнечном месте. Кирпичи пройдут здесь первичную сушку.
Теневая – с поддонами. Кирпичи здесь будут досушиваться. Место – хорошо продуваемое.

Обустройство фундамента заключается в следующем:

разметка местности при помощи колышков и верёвок;
рытьё траншеи для «ленты» фундамента (периметр) и углубления (под плиту между участками «ленты»);
трамбование грунта на дне траншеи и мелкозаглубленного котлована;
укладка песчано-гравийной подушки;
укладка рубероида;
сваривание (или вязание) арматурного каркаса по периметру (под «ленту»);
приготовление бетона (не ниже марки М400) и заливка фундамента.

С момента схватывания – полностью он твердеет за последующие 6 часов – должно пройти не меньше 30 дней. Фундамент все эти дни нужно поливать – дополнительная вода поможет набрать ему максимум прочности. Если пренебречь этой стадией, то возможно частичное растрескивание его поверхностного слоя, образования трещин до места залегания арматуры, что, в свою очередь, повлечёт её преждевременную порчу (ржавление вплоть до разрыва в месте трещины). Замёрзнув в трещинах, вода (из выпавших осадков) расширит их ещё больше.

Завершив строительство фундамента, проложите сверху по его периметру гидроизоляцию и сложите стены по одной из вышеописанных технологий. После возведения стен смонтируйте в качестве последнего ряда железобетонный армопояс.

Крыша дома собирается следующим способом.

Смонтируйте чердачно-потолочное перекрытие. Оно строится из бруса (не менее 100*100 мм) или досок (толщина до 40 мм), которые изнутри – со стороны потолка – обшиваются гидроизоляцией и более тонкой доской (не более 20 мм в толщину). Положите утеплитель – минвату – между балками потолка. Можно утеплить потолок пеноплексом или пенопластом. Сверху закройте ещё одним слоем гидроизоляции и обшейте пол чердака доской с толщиной не более 25 мм.
Установите мауэрлат (из такого же бруса), проложите лежни (подпорки для коньковой части). Смонтируйте вертикальные опоры, установите стропильные балки, соединив их между собой горизонтальными и диагональными прогонами. Затем смонтируйте обрешётку, проложите гидроизоляцию и соберите кровлю. Для отвода дождевой воды рекомендуется установить водостоки по периметру, а водосточные трубы отвести подальше от стен.

Далее выполните в помещениях стяжку пола, закройте её гидроизоляцией, установите лаги пола, по периметру дома изнутри расположите подстилающий утеплитель. Закройте это подпольное пространство чистовым полом из 30-миллиметровой (по толщине) доски.

По окончании работы с полами установите окна и двери и проведите в дом инженерные коммуникации, выполните наружную и внутреннюю отделку. Строение полностью готово для проживания.

Экологически чистый вид строительства домов уже давно забыт, но сооружения с использованием природного материала смотрятся эффектно изящно и надолго сохраняют свой презентабельный вид. Одним из таких является технология глииночурка или другими словами поленница. Она подразумевает строительство домов, которые могут быть жилыми, с применением срезов деревьев, а также различных растворов (зачастую глиняных). В этой статье поговорим подробнее об этой технологии.

Описание технологии

«Глиночурка», как технология строительства дома, представляет собой способ сооружения с применением кусков древесины (это могут быть поленья, чурки, рубленные ветки среднего диаметра. Весь этот материал соединяется посредством раствора. Он может быть цементным или глиняным.

Для работы сначала подготавливают связующий состав, а потом на него укладывают фрагментированный пиломатериал. Толщина стен в таких домах напрямую зависит от длины чурок. Древесина в растворе очень хорошо удерживается, поэтому подобные строения могут стоять веками без признаков разрушения.

Преимущества домов из «глиночурки»

Тактика строительства «глиночурка» зародилась среди людей достаточно давно, однако ее точную дату возникновения не узнали даже исследователи. Такой вид технологии можно использовать даже сейчас. Обладает он весомыми преимуществами:

Экологичность постройки. Готовое сооружение является безопасным, как для человека, который будет жить в нем, так и для окружающей среды, ведь для его возведения использовались только природные материалы. Заготавливают их самостоятельно, при этом с нанесением минимального вреда природе.
Хорошо удерживает тепло. Дома, построенные таким образом сохраняют тепло, независимо от силы заморозков снаружи. Летом наоборот в домах из древесно-цементных материалов прохладно, в отдельных случаях, где климат не сильно жаркий, можно обойтись и без кондиционера.
Разрешено использовать любой дизайн. Строительство такого дома легко спроектировать самостоятельно. Это может быть круглое здание или сооружение интересной формы. В результате каждый создает индивидуальный экстерьер по своим предпочтениям.
Невысокая стоимость. Это связано с тем, что возведение стен и создание кровли может выполняться из остатков лесоматериала. Трудозатраты будут минимальными, так как дом не составит труда построить своими руками, без привлечения рабочей силы.
Элементарность строительства. Возведение дома таким способом не требует специальных знаний из области архитектуры. Все что нужно — нарезать требуемое количество чурок одинакового размера.
Огнестойкость. Дома, возведенные таким образом, выдерживают длительное воздействие огня за счет присутствия глиняного раствора. Учеными даже было проведено исследование, которое показало, что полностью такой дом сгорит только через три дня с момента воспламенения.

У данной технологии имеются и некоторые недостатки. Например, для строительства потребуется много сил и времени. Также дом будет сложно продать из-за небольшой популярности способа, взятого для возведения. Кроме того, отмечают еще и невозможность создавать высокие строения, например, в три этажа, так как большая высота создаст колоссальную нагрузку на раствор, а это приведет к появлению трещин и постепенному разрушению.

На заметку! Внутреннюю часть дома тоже стараются реализовывать максимально экологично. Интерьер продумывают с использованием натуральной древесины.

Технология строительства

Продумывать технологию строительства начинают с проектирования строения. В нем прописывают каждый элемент, который должен будет присутствовать в сооружении. Создают чертеж, в котором делят предполагаемое здание на нужное количество комнат, определяют их площадь и размер всего дома в целом и высоту стен. На этом же этапе продумывают тип крыши и ее параметры. После того, как проектирование завершено приступают к строительству. Весь этот процесс состоит из важных шагов.

Создание фундамента

Для домов, выстроенных по технологии «глиночурка» лучшим основанием считают ленточный фундамент мелкозаглубленного типа. По сути, такой вариант является надежным и достаточно бюджетным.

Ширина ленты основания должна быть шире в два раза, чем толщина стен. Далее приступают к работе по ниже приведенной последовательности:

На свободной территории, которая определена местом для строительства, в первую очередь выполняют разметку, отбивают маяки и натягивают ленту на колышки, по которой ориентируются, где должен располагаться фундамент.
Следующим шагом подготавливают траншею. Ее ширина должна быть шире в два раза, чем толщина будущих стен. Углубляют котлован на 500-1000 мм. Когда полностью место готово, под заливку основания, на дно траншеи укладывают слой геотекстиля по всей ее длине.
Дальше засыпают слой песка, а сверху щебня. Эту подушку тщательно утрамбовывают и для укрепления поливают водой. После оставляют до тех пор, пока, она немного проникнет в слои строительного материала, и приступают к установке опалубки.
Ее сбивают из досок, кусков фанеры. Можно использовать даже любой подручный материал, который есть в хозяйстве. Главное, чтобы их поверхность была гладкой. Следом прокладывают армирующий слой. Он может состоять из старой толстой проволоки, прутьев, небольших трубок. Весь металлический материал размещают по траншее равномерно.
Следующим шагом подготавливают раствор (его потребуется много, поэтому рационально заказать бетономешалку). После полного заполнения опалубки цементным составом, сверху укладывают полиэтиленовую пленку в один слой.
Оставляют основание застывать примерно на 25-28 дней, а после ликвидируют опалубку и стелют бетонную ленту слой гидроизоляционного материала.

Крайне важно выждать указанное время с момента залития фундамента до принятия им прочности. В лучшем случае должно пройти месяц-полтора, после чего можно приступать к возведению стен.

Подготовка древесного материала

Древесный материал нужно заготавливать заранее (задолго до старта строительства). Дело в том, что чурки и поленья должны успеть хорошо просохнуть до тех пор, пока не будут задействованы в возведении стен. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем материал, как и стены, в целом, не деформировался.

Для российских регионов нужно создавать стены с толщиной от 400 до 600 мм. Это связано с суровым климатом. Соответственно и каждая деталь древесины должна быть точно такой же длины.

По поводу формы нет никаких ограничений. Соответственно, пиломатериал может быть круглым, треугольным или даже иметь неправильный тип конструкции. Очень интересно смотрятся здания, стены которых изготовлены из колотых дров. Если же это поленья, то они могут различаться диаметром. Такое разнообразие выглядит более эффектно.

Перед тем, как заняться заготовкой чурок, нужно ознакомиться с тремя важными правилами:

минимальный срок сушки, самостоятельно заготовленных дров, составляет год, но лучше больше;
в идеале для строительства подойдут материалы из хвойных или лиственных пород деревьев, причем с высокой плотностью: кедр, кипарис, сосна, можжевельник; из других — осина, дуб, ольха;
спил каждой заготовки должен быть ровным, как с одной, так и с другой стороны, добор чурок для достижения нужной длины нежелателен.

Видео описание

Глиночурка. Эко-дом из дров. Cordwood. Полено вместо кирпича.

Обратите внимание! Если для строительства выбраны полена с разным диаметром, то стены из них будут гораздо надежнее. Так как такие материалы можно очень плотно уложить друг к другу.

На следующем этапе обязательно прибегают к био- и влагозащите пиломатериалов. Дополнительно делают обработку морилкой, чтобы достичь более выраженной фактуры и контрастности.

Помните, что прежде чем обрабатывать сырье различными средствами, его сначала очищают от коры, тщательно отшлифовывают торцы, чтобы отсутствовали заусеницы. После вскрытия защитными составами, материал оставляют просохнуть, а перед кладкой покрывают антисептиком. В роли хорошего обеззараживателя может послужить паяльная лампа.

Варианты раствора для фиксации древесины

Всего можно использовать пять разных растворов для крепления, каждый из них готовят по индивидуальному рецепту:

Классический. Подразумевает применение двух частей глины, одной — песка — три-четыре — соломы или сушеного камыша.
С древесными опилками. Для приготовления понадобится две части глины, одна песка и три доли замоченных опилок.
Цементный раствор (жесткий). Подразумевает использование цемента, песка, шлака и гашеной извести в пропорциях 1:3:4:0,5.
Обычный цементный. Пригодится одна доля цемента, три — песка, 4-5 частей древесных опилок и столько же соломы, щепы, сухого камыша.
На основе шлаков (подходит для верхней части стен). Для приготовления берут цемент, шлак, гашеную известь в пропорциях 1:5:0,5.

Каждый строитель для возведения дома по технологии глиночурка использует нужное ему число составляющих для приготовления растворов.

На заметку! Приготовленный раствор должен быть немного рыхлым и суховатым, но при этом обязан держать свою форму. При замешивании крайне важно найти эту середину, так как после высыхания такая смесь начнет сыпаться.

Арболит — как связующее вещество

Это еще один вариант раствора, который заготавливается непосредственно во время кладки. Обладает вещество прекрасными несущими способности, отличается низкой теплопроводностью.

Используя такой состав для кладки чурок —, вы обеспечиваете древесине стойкость к гниению. Также высохший арболит отлично распределяет нагрузку.

Основы строительства

Весь процесс строительства начинают, когда подготовлено нужное количество древесного материала. Далее в соответствии с проектным чертежом и всеми размерами возводят стену. Принцип действия выстраивается на нескольких основных этапах:

На фундамент укладывают слой гидроизоляции, затем его фиксируют, а после промазывают заготовленным раствором.
Сверху на раствор укладывают древесный материал и немного впрессовывают его в смесь из цемента.
С каждой стороны из раствора отслеживают, чтобы поленья торчали на 15-20 мм. Когда доходят до третьего-четвертого ряда, проводят армирование.
Для этого по всей длине стены укладывают несколько частей колючей проволоки. Это придаст еще большей надежности возведенной конструкции.
Такое армирование должно быть строго горизонтальным. Его повторяют снова через аналогичный промежуток слоев.
В ходе возвышения стен устанавливают дверные и оконные проемы. Однако некоторые специалисты утверждают, что сделать это лучше еще до закладки стен.
Если дом выполняют круглой или овальной формы, то специальные укрепляющие стойки им не нужны. Их обязательно ставят при строительстве прямоугольных или квадратных сооружений.

Когда стены достигли нужной величины, их застилают плотной пленкой и оставляют на полгода до окончательного высыхания и закрепления. Именно поэтому рекомендуют начинать строительство с весны.

На заметку! В регионах с достаточно холодным климатом внутрь стен, возведенных по технологии глиночурки, укладывают утеплитель из древесных опилок. В таких случаях раствором промазывают только внутреннюю и внешнюю часть стены, а внутри присутствует наполнитель из пиломатериала. В дополнение такой эффект позволяет существенно экономить раствор.

Видео описание

Поленья вместо кирпича, или Как построить колоритный эко-дом из обычных дров.

Заключение

Начало возведения дома из глиночурки стоит начинать только, удостоверившись в полной готовности к процессу материала и в достатке составляющих. Также нельзя приступать к строительству без тщательного анализа климата.

Турлучные дома вплоть до 70-х годов ХХ столетия имели широкое распространение на Кубани, Нижней Волге, Дону и Северном Кавказе. Они приспособлены исключительно для южных районов с умеренным климатом и без сильных холодов. Стремящимся к приобретению новых знаний людям будет интересно узнать, что собой представляет турлук, и из чего изготовлен, какое различие между ним и саманом. Кроме того, нужно разобраться, чем покрывались турлучные хаты, в чем их достоинства и недостатки. Выяснив эти моменты, можно ознакомиться уже с техникой сооружения стен своими руками, с пошаговой технологией.

Что это такое?

Сам термин «турлучный дом» исторически появился на Кубани, и вне пределов этого региона малоизвестен. Только не надо считать, что это не более чем еще одна диковина. Аналогичные постройки на самом деле строились и строятся и в иных местах. Такое жилище стало практиковаться взамен классических изб, хат и прочих прототипов вследствие обычной нехватки строевого леса. Интересно, что современные эксперты его классифицируют как прототип каркасного типа построек.

Все отличие лишь в том, что турлук являет собой строение из совсем других материалов.

Ни о каких готовых домокомплектах в прежнее время, разумеется, не могло быть и речи. Поскольку подобный дом имел место в то время, когда даже до паровой машины оставались многие столетия.

Наименование этих построек появилось благодаря тюркскому слову «турлук». Оно обозначает «плетень, обмазанный глиной». Если использовать современную терминологию, турлук являет собой каркасную конструкцию на незаглубленном фундаменте. Это у казаков. Черкесы, кабардинцы и иные народы Северного Кавказа возводили турлучные дома совсем без фундамента: в качестве пола служила утрамбованная земля, а потолок и сама кровля были выполнены из соломы и камыша.

На первых порах сооружение строили на легком, изготовленном плетением каркасе – сооружение из ветвей дерева обмазывалось глиной, смешанной с соломой, иногда с навозом. Однако постепенно жилище улучшалось, а доступность прочного дерева увеличивалась. Из него и начали выполнять турлучные каркасы. Разумеется, постройки тотчас же стали надежнее, чем прежние воплощения. Отлаженность конструкции была до такой степени высока, что она интенсивно практиковалась в сельских строительных работах постоянно вплоть до 70-х годов ХХ века.

Подобные конструкции строились и вдоль побережья Азовского моря, и на Дону. Они возводились даже в населенных пунктах, имеющих статус города.

Достоинства и недостатки

Давая характеристику турлучному дому, необходимо обратить внимание на его плюсы и минусы.

Начнем с достоинств:

превосходное сбережение энергии – в природно-климатических условиях Кубани даже относительно крепкие морозы нипочем;

разумные затраты – применяются общедоступные материалы, практически являющиеся отходами;

отсутствие искусственных компонентов;

простота оформления в любом на выбор направлении посредством крепления соответствующих отделочных материалов;

сохранение превосходного локального климата в зимнее время исключительно при постоянном прогреве;

хорошая шумоизоляция, в том числе и около железной дороги;

впитывание глиной влаги при влажной погоде и отдача ее при жаре – другими словами, климатические системы и увлажнители окружающего воздуха не требуются.

Минусы:

высокая стоимость ремонта пола, фундамента, стен и потолка;

технические сложности и небольшие возможности таких ремонтных работ;

холодный, почти всегда продуваемый пол;

трудности с электропроводкой;

возможность монтажа радиаторов исключительно на пол, но не на стены;

невозможность применять навесные предметы мебели;

проблемы с креплением дверной и оконной конструкций;

скорое разрушение без постоянного обогрева в зимнее время.

Чем турлук отличается от самана?

Для турлука в первую очередь возводят каркас: для каждой стенки связывают 2 параллельные решетки из реек, ветвей, наполняют пространство соломой либо камышом, а затем покрывают глиной. Для формирования уюта и эстетического комфорта осуществляют побелку стен. Дом устанавливался на незаглубленный фундамент из вколоченных кольев, угловых камней и тому подобное.

Методы и техника, применяемые в строительстве дома из самана, имеют существенные различия с турлучным строительством. Разница в том, что в этом способе уже практикуются глиняные блоки, которые укладываются по технологии кладки из кирпичей. Саманный блок включает в себя глину, солому, песок и воду. Порой в этот материал примешивают землю. Вследствие чего выходит довольно крепкий блок, уровень тепловой изоляции которого значительно превосходит уровень тепловой изоляции стандартного известково-песчаного кирпича.

При строительстве из самана каркас не нужен. Саман перемешивается и формируется ручным способом. В русских селах в прошлом столетии любой такой дом возводили всем поселением. Притом управлялись довольно быстро, за одно лето. И уже по осени хозяин жилища справлял переезд в новый дом.

Такие постройки и до настоящего времени стоят, при этом пребывают в превосходном состоянии.

Технология строительства

Технология возведения турлучного дома являет собой установку каркаса, в который слой за слоем помещается смесь песка, глины и известки. В российских селах уже много десятилетий стоят подобные постройки. И они превосходно сохранились, разумеется при соответствующем уходе за домом.

Строительство турлучного дома, как и любой другой постройки, осуществляется в определенной последовательности. Расчистка и разравнивание строительной площадки требуются обязательно, как и при любых строительных работах. Но специализированная техника не нужна — это очевидный положительный момент. На строительной площадке по углам копают выемки под столбы. Вместо столбов в былые времена практиковали колья, только в наше время это недопустимо.

Толщина кольев должна быть 3-5 сантиметров. Длина доходит до 4 метров. Вследствие чего стены высотой до 3 метров изготовить получится без каких-либо сложностей. Однако о сооружении даже легковесного чердака нужно будет забыть.

Необходимо вырыть дренажную канаву и заменить обыкновенную землю на песок – в таком случае повреждение водой станет менее вероятным. К сожалению, в подобном исполнении говорить о прочности фундамента не стоит.

Плетень может быть сделан из орешниковых либо ивовых прутков. Сами прутья тщательным образом вымачивают для наибольшей пластичности.

Выбор вертикального либо горизонтального способа плетения обуславливается личным комфортом. Кровлю, как правило, изготавливают на основе щита из этих же прутков.

Оплетать следует от толстого конца прутка к тонкому концу. В процессе работы с плетнем это направление изменяют. Окна и двери также потребуется плести. Кровлю привязывают к стенам на лыко или веревку. Для зимнего периода необходима наружная стена с засыпкой полости.

В наши дни подобные дома, как правило, предохраняют от внешних факторов вентилируемыми фасадами из сайдинга (пластмасса либо металл), штукатурят под покраску, обкладывают кирпичом, производят утепление пеноплексом. Внутри покрывают грунтом и наносят штукатурный раствор либо зашивают гипсокартоном.

О том, что такое турлук, смотрите далее.

Читайте также: