Строительный фен ремонт крыши

Обновлено: 02.05.2024

В предыдущих статьях мы уже говорили, что такое мембранная кровля и ее стоимость, если укладывать ее самостоятельно, мы сможем сэкономить на оплате труда рабочим.

Мембрана производится из полимеров, в состав добавляются пластификаторы. Мембрана ПВХ состоит из двух поверхностей, одна из них рабочая. В рабочую поверхность, для увеличения срока службы добавляют стабилизаторы и антипирены. Вторая поверхность мембраны ПВХ не рабочая, не содержит добавок и, как правило, имеет темный оттенок, в то время как рабочая поверхность всегда имеет светлый оттенок.

Раньше, чаще всего, использовалась гидроизоляция для монтирования кровли. У мембран ПВХ, в сравнении с обычной гидроизоляцией, есть несомненные преимущества. Конечно, по своим качественным характеристикам мембранная кровля значительно лучше обычной гидроизоляции. Мембрана ПВХ – это достаточно пластичный материал, это позволяет повысить эксплуатационные свойства продукта.

Производится мембрана из полимеров, в состав добавляются пластификаторы. Мембрана ПВХ состоит из двух поверхностей, одна из них

рабочая. В рабочую поверхность, для увеличения срока службы добавляют стабилизаторы и антипирены. Вторая поверхность мембраны ПВХ не рабочая, не содержит добавок и, как правило, имеет темный оттенок, в то время как рабочая поверхность всегда имеет светлый оттенок.

Рулоны мембраны ПВХ, при использовании для мембранной ПВХ кровли стали достойной заменой битумно-полимерным материалам, которые использовалась вплоть до конца 20 века. В сравнении с битумно-полимерными материалами, мембрана ПВХ имеет меньшую массу. На мембрану ПВХ практически не оказывает воздействие температурный режим, она обладает высокой морозо- и жаро- устойчивостью. Не оказывают влияния на свойства ПВХ мембраны и перепады температур, что особенно актуально, если вы применяете мембрану в Российских климатических условиях.

ПВХ мембрана обладает высокими показателями эластичности. Конечно, стоимость такого материала выше, чем стоимость битумно-полимерных рулонов, но срок службы ПВХ мембраны будет значительно выше, чем у битумно-полимерных материалов.

Если при монтаже ПВХ кровли используется мембрана, то неизменно встает вопрос: как ее смонтировать, как соединить полотна ПВХ, какие способы для этого существуют. Соединить полотна ПВХ мембраны можно тремя способами:

термическая сварка;
склеивание или приклеивание;
балластный способ.

Полотна мембраны ПВХ можно паять нагретым воздухом, как и любой полимер содержащий продукт. Мембрана ПВХ уже при легком нагревании (даже теплой водой) повышает свойства эластичности. При нагревании, под воздействием высоких температур происходит процесс оплавления, что позволяет соединять полимер содержащие материалы.

Температура плавления ПВХ мембраны должна составлять не менее 600 градусов. Таким образом, для склеивания полотен мембраны ПВХ необходимо специальные устройство или фен. Соединять мембранные полотна лучше автоматическим аппаратом, это позволит сделать швы между полотнами менее заметными и более герметичными. При спаивании мембраны ПВХ строительным феном, нужно сразу после использования фена прокатать шов валиком.

Внимательно читаем инструкцию к сварочному аппарату или фену. Строго придерживаемся правил, описанных в инструкции: используемая температура, скорость перемещения фена или аппарата. При нагревании полотен мембраны ПВХ материал не растягиваем, так как, при нагревании он может разорваться.

Чем склеить кровельную мембрану?

Есть второй способ соединения полотен для мембранной ПВХ кровли, он более простой, чем первый. Этот способ не требует использования дорогостоящего оборудования. Этот способ безопаснее, т.к. нет работы с высокими температурами.

Это способ склеивания материала. Если для соединения полотен мы выбрали этот способ, то можно применить клей или двухсторонние клеящие ленты. Полотна мембраны ПВХ при склеивании укладываем и обрабатываем клеящим веществом.

Когда нанесли клей, плотно стыкуем полотна между собой. Данный способ уменьшает герметичность шва, в сравнении с пайкой феном или автоматическим аппаратом, но более доступный, если вы решили уложить кровлю самостоятельно.

Второй способ склеить мембранные полотна ПВХ – двухсторонняя клеящая лента. Укладываем полотна ПВХ так же, как при склеивании клеящими составами. Выравниваем стыки между полотнами, склеиваем лентой. Данный способ очень прост в исполнении, но менее надежен с точки зрения качества выполненного шва. Уровень гидроизоляции будет недостаточно высоким. Лучший способ для соединения мембран ПВХ, все-таки, с использование фена и высоких температур.

Для тог, чтобы процесс соединения мембранных полотен был максимально результативным, важно правильно уложить полотна мембраны ПВХ перед соединением.

Третий способ основывается на создании балласта. Этот метод удобен при монтаже плоской мембранной кровли, допустим небольшой уклон. Балластом может быть, например, щебень. Необходимое условие для осуществления данного метода, это наличие крепкой основы или каркаса, которые смогут выдержать высокую нагрузку.

На периметр крыши укладывается мембрана ПВХ. На мембрану можно уложить нетканый материал, чтобы избежать повреждений мембраны острыми предметами из балласта. Стыки между полотнами проклеивают. Сверху насыпается балласт.

Как уложить правильно ПВХ мембрану?

Полотна ПВХ необходимо укладывать на подготовленную поверхность, на поверхности не должно быть мусора при монтаже кровли из ПВХ мембраны и укладывании полотен. Мембрана ПВХ это завершающая составляющая при монтировании крыши.

Перед тем, как будем запаивать швы необходимо очистить оба спаиваемых полотна. Необходимо обезжирить поверхность, если она загрязнена химическими материалами, которые мы использовали при монтаже, их тоже нужно зачистить.

Далее мы укладываем полотна, как мы уже говорили, натягивать полотна не нужно, т.к. можно повредить поверхность. Полотна выкладывает внахлест. Размер нахлеста должен быть не меньше 60 мм. Если для пайки используется сварочный аппарат или фен, то продвигаем их без задержек. Задержка аппарата с высокой температурой может испортить полотно.

Необходимо следить за температурой спайки. Если аппарат будет выдавать очень высокую температуру, то мембрана ПВХ может загореться, а не спаяться. Если для спайки используем фен, то по шву дополнительно нужно проходить валиком.

Этот способ наиболее профессиональный, помогает кровле увеличить срок службы. При спаянных швах меньше вариантов, что будет нарушена целостность шва, а значит и гидроизоляционные свойства сохраняться.

Помимо хороших гидроизоляционных свойств, мембрана ПВХ обладает высокой степенью паропроницаемости, что позволяет водяным парам не оставаться в кровле. Мы уже рассматривали, что такое пароизоляция и для чего она нужна, в предыдущих статьях.

ПВХ мембрана своими руками

Мы уже поняли, что своими руками уложить мембранную кровлю технически будет сложно. Во-первых, даже с учетом того, что масса рулона мембраны ПВХ сравнительно не велика, даже при этом поднять рулон на крышу будет сложно.

Во вторых, при укладывании полотен мембран ПВХ нужно, чтобы они легли максимально ровно, в одиночку это сделать будет сложно. Если полотна будут уложены неровно, спайка может быть тоже неровной. В дальнейшем это может привести к разгерметизации шва. Неровные швы могут выглядеть просто некрасиво.

При использовании строительного фена для спайки полотен в одиночку тоже могут возникнуть сложности. Так, сразу после обработки поверхностей сразу по шву нужно пройти валиком, при застывании спаенной поверхности это действие будет бессмысленным.

Как клеить мембранную кровлю?

Таким образом, мы посмотрели, как клеить полотна для монтажа кровли из ПВХ мембраны, несколькими способами. Есть несколько способов, это и теплосварка и склейка. Теплосварка проводится сварочным аппаратом или строительным феном. В данном случае, посредством тёплого воздуха или нагревания соединяются края полотен мембраны ПВХ. Затем края укатываются, что создает целое полотно.

Склеить мембрану ПВХ можно клеящими составами. Этот способ более простой и безопасный. Правда, срок службы такой кровли будет меньше, т.к. проклеенные части полотен со временем потеряют герметичность, что приведет к потере гидроизоляционности материала.

Смонтировать полотна мембран ПВХ можно при помощи клеящих лент. Данный способ самый простой, но самый ненадежный. Большая вероятность быстрой потери гидрооизоляционных свойств мембраны, в области швов.

Несмотря на то, что данный инструмент называется феном, он совсем не предназначен для сушения волос, так как является чрезмерно мощным для этого занятия и применяется исключительно в бытовых целях и в строительстве.

Что касается ремонтно-строительных работ, то здесь строительный фен имеет очень широкое применение в самых разных направлениях. Строительный фен применяют для высушивания поверхностей, сваривания пластмасс, при укладке линолеума, нагрева разных специфических материалов.

Фен отлично себя зарекомендовал для чистки от старой краски деревянных полов, окон и дверей, плинтусов и подоконников, мебели и т.д. Так же фен нередко применяется для кровельных работ.

Строительный фен для кровельных работ

Что касается кровельных работ, то тут фен занял своё особое место среди строительного инструмента и не редко используется при монтаже всех основных типов кровельных покрытий.

Мембранная кровля

Если говорить о применении фена в кровельных работах, то начинать конечно же нужно с мембранной кровли.

Для монтажа мембранны фен является основным инструментом, от которого во многом зависит качество и надёжность готового покрытия.

Фен применяемый для ПВХ-мембраны отличается от обычных строительных фенов. Он имеет свою специфическую конструкцию цилиндрической формы:

Для мембранной кровли фен применяется с рядом насадок. Каждая из насадок заужена на конце и отличается шириной подачи потока горячего воздуха. Основной насадкой является насадка шириною 40 мм. Именно она применяется для пайки основных стыков кровли.

В монтаже мембраны фен предназначен для спаивания стыков, то есть непосредственно участвует в процессе создания герметичности кровли.

Рабочая температура воздуха подаваемая феном при работе с мембранной кровлей, находится в пределах 550°C.

Машинка для сварки мембраны

Для увеличения скорости монтажа мембранной кровли, фен вошёл как основная деталь в автоматическое сварочное оборудование.

Так для монтажа мембраны применяют такой инструмент как машинки для сварки:

Такая машинка не только упрощает, но и значительно ускоряет процесс монтажа мембраны. Скорость пайки достигает 4,5 метра в минуту.

Работа машинкой проста и не требует какой либо особой квалификации:

Фен и битумная черепица

Из за особенностей строения гибкой черепицы, а так же комплектующих и сопутствующих материалов для её монтажа, строительный фен прочно вошёл в набор инструментов кровельщиков данного направления.

Что касается марки и характеристик фена, то для работ пользуются самыми обычными техническими фенами продаваемыми в строительных магазинах.

Где применяется фен для гибкой черепицы?

Спектр работ где используют строительный фен довольно обширный. Так как в основе гибкой черепицы содержится битум, то этот кровельный материал затвердевает при низких температурах. Это может доставить ряд определённых проблем, решить которые поможет строительный фен.

Так, монтаж коньковой черепицы в узлах коньков и вальм может доставить ряд неприятностей. Как известно, грань конька задают предварительным перегибом пополам коньковых черепичек. При низких температурах такой процесс изгиба может привести к изломам и трещинам на черепичках. Поэтому перегиб делают предварительно прогрев коньковую черепичку феном по центру.

Сушка поверхностей в местах проклейки

Поверхности на которые будет нанесён клей для битумной черепицы (примыкания, проходки, мансардные окна, фронтонные капельники и т.д.) должны быть идеально сухими. Не допускается даже малейшего попадания влаги, так как клей для гибкой черепицы боится влаги.

Благо, что влагу хорошо и отчётливо видно на всех поверхностях: на кровле, на подкладочном, а так же на прочих элементах. Поэтому для быстрой сушки поверхностей очень эффективно использовать строительный фен.

Нагревание кровельной мастики (битумного клея)

Клей для битумной черепицы наносится при помощи шпателя минимальным слоем так, чтобы он покрывал всю проклеиваемую поверхность но при этом не было излишков. Это связано с текучестью клея при нагревании.

Почти все марки клея для гибкой черепицы уже при температурах ниже 20 0 C становятся вязкими и сам клей трудно не только наносить на проклеиваемую поверхность, но и даже набирать из ведра на шпатель. Поэтому очень часто при помощи фена нагревают клей перед нанесением прям в ведре, а так же уже непосредственно при нанесении на проклеиваемых местах.

Обрезка краёв (при работе ножом)

При низких температурах гибкая черепица становится "деревянной" и её уже не так просто подрезать при помощи кровельного ножа ровненько по нужной линии. Прогрев предварительно феном место где будет выполнен рез, можно тут же легко без усилий выполнить рез.

Места где необходима подрезка:

обрезка гонтов на краях скатов крыши;
желобок в ендове;
места примыканий и проходных элементов.

Вот и получается что фен стал инструментом входящим в комплектацию инструментов для монтажа гибкой черепицы.

Керамическая черепица, ЦПЧ, металлочерепица

Для указанных выше видов кровельных черепиц, фен может применяться при монтаже примыканий и проходных элементов где используются самоклеющиеся герметические ленты. Тут могут просушиваться места примыканий, а так же сама герметичная лента.

Водосточные системы

При монтаже водосточных систем тоже возможно применение строительного фена, а именно - при изготовлении нестандартных углов для желобов пластиковой водосточной системы.

Конечно такие случаи очень редки в практике. В настоящее время уже почти все производители пластиковых водостоков изготавливают углы для желобов с разным углом изгиба, а раньше были времена когда приходилось при помощи фена делать повороты на желобах. Так в желобе делалась зарезка и при помощи фена делался изгиб. Хорошо нагретый пластик поддавался изгибу.

Для проведения различного рода процедур в строительной и бытовой сфере порой требуется произвести быстрый и эффективный нагрев поверхностей или предметов. Лучше всего для этой цели использовать специальный прибор. Разберем, что собой представляет, как устроен и работает строительный фен, какой лучше подойдет для конкретной области применения, какие технические характеристики нужно учесть при его выборе, а также какие его разновидности существуют и в чем заключаются их основные особенности.

Строительный фен – устройство, принцип работы, применение

Устройство, производящее направленный поток горячего воздуха для решения технических задач, называется строительным феном. В рассматриваемом случае от бытовых моделей он отличается более высоким значением следующих параметров:

Мощность колеблется в диапазоне от 300 до 2500 Вт.
Температура подаваемого воздушного потока находится в рамках от 300 до 8000С.
Объем производимого нагретого воздуха – от 200 до 650 литров в минуту.

Термопистолет имеет несложное устройство и включает такие рабочие узлы, как:

Корпус.
Спиральный нагреватель.
Вентилятор с электромотором.
Элементы управления – кнопка пуска, настройка режимов работы, дисплей.

Принцип работы прибора сводится к следующему алгоритму:

При нажатии пусковой кнопки одновременно задействуется спираль нагрева и электромотор.
Через заборные отверстия воздух снаружи засасывается вентилятором и пропускается через нагреватель.
Из выходного отверстия, сопла, нагнетается воздушный поток заданного уровня нагрева.

Настройка терморегулятора позволяет задавать необходимый уровень нагрева воздуха, путем увеличения или уменьшения накала спирали. При этом современные модели имеют возможность регулировки скорости потока воздуха, что позволяет с помощью одного и того же прибора решать различные технические задача.

То основное, для чего нужен строительный фен, это возможность проведения следующего ряда операций:

Сушка шпаклевки, клея, элементов лепнины, зазоров между плиткой, мест соединения изоляции.
Снятие излишков лака или краски с мебели, окон, стен, паркета и других поверхностей.
Формирование и придание форм изделиям из ПВХ, оргстекла, акрила, полиуретана и прочих синтетических материалов.
Разморозка замков, труб, обледенелых ступенек и кабелей.
Уничтожение колоний муравьев, жуков-древоточцев и других насекомых в стенах, полу и прочих элементах конструкций.
Ускорение времени и увеличение площади схватывания при склеивании деталей посредством контактных клеев.
Запрессовка, пайка, усадка труб, шлангов и рукояток на базе ПВХ.

Сварка кусков мягкого настила различного назначения – пленки, линолеума, брезента, кровельных материалов и проч.
Пайка труб припоем из олова или серебра, а также медных тонкостенных трубопроводов, кабелей и проводов.
Гибка деревянных изделий.
Розжиг огня в мангалах, каминах, барбекю.

Таким образом, строительным феном можно делать любые подходящие подготовительные операции, в основе которых используется нагревание до нескольких сот градусов. Фактически у него есть все те возможности, которыми наделена стандартная паяльная лампа. Однако благодаря питанию от сети, а не от топливного бачка, использовании нагретого воздуха, а не пламени и возможности регулировки рабочих параметров в отличие от нее термопистолет гораздо удобнее, безопаснее и проще.

Обратите внимание! Несмотря на то, что строительный фен позиционируется, как универсальное приспособление для решения различного рода задач и в любых условиях, необходимо не забывать о соблюдении правил по его эксплуатации. Например, недопустимо подвергать устройство механическим нагрузкам, ударам и тем более падению, особенно в нагретом состоянии, так как нагревательный элемент в рабочем состоянии очень хрупкий и может сломаться.

Правила выбора

Для того чтобы правильно выбрать строительный фен, необходимо учесть следующий ряд характеристик:

Предельная температура. В большинстве случаев бытовые модели выдают воздушную струю, разогретую до 600-6500С. Есть экземпляры, способные нагревать воздух до 8000С. Однако ввиду большой стоимости применять их в быту не рационально, более всего они предназначены для профессиональной сферы.
Производительность, или объем выдаваемого в единицу времени нагретого воздуха. Модели среднего сегмента выдают от 200 до 600 литров в 1 минуту. При этом характеристика зависима от максимально развиваемой температуры – чем выше нагрев, тем выше скорость потока.
Мощность. Современные приборы существенно различаются по данному параметру. Их значение варьируется от 500 до 2500 Вт и напрямую определяется двумя выше рассмотренными характеристиками. Кроме того, чем больше мощность, тем крупнее габариты и вес оборудования.
Регулировка воздушного потока. Функция может пригодится для работы с чувствительным или легким материалом. Изменение параметра может быть как дискретным (только 2 или 3 положения), так и плавным.

Регулировка степени нагрева. Дает возможность мастеру изменять температуру потока для различной работы. Настройка параметра в моделях выполняется по-разному – как в нескольких положения, так и плавно.
Поддержка заданного температурного режима. Специальный контроллер запоминает и поддерживает рабочий уровень нагрева воздушного потока, что не только обеспечивает стабильность условий работы, но и защищает спираль от перегрева. Выбор строительного фена с такой функцией – удел профессионалов, так как стоимость моделей весьма высока.
Холодный обдув. Позволяет моментально остудить обработанный участок для ускорения последующих процедур. Некоторые модели для этой цели оснащаются специальным отдельным соплом.
Фильтр воздухозабора. Защищает спираль от загрязнения и быстрого выхода из строя. Функция полезна, когда работы производятся при условиях пыльного воздуха.
Индикация контроля. Для проведения точных работ особенно актуальна информация уровня нагрева. Поэтому многие модели оснащаются дисплеями, на которых отображается температура потока. Также приборы могут иметь и обычную светодиодную индикацию.

Защита от перегрева. В случае превышения уровня нагрева выше критического значения прибор просто отключится. В противном случае спираль может перегореть.
Защитный термокожух. Защищает пользователя и обрабатываемый материал от высокотемпературного воздействия при случайном контакте. Может быть съемного и несъемного типа.
Разновидность и форма рукоятки. Для удобного удержания термопистолет может оснащаться различного рода рукоятками – пистолетной, цилиндрической, поворотной, закрытой и проч. Чтобы прибор случайно не выскользнул, поверхность ручки имеет антискользящие накладки.
Элементы для установки прибора по завершении работ. Это может быть петля на основании шнура, или зацепы сбоку на корпусе. Позволяют повесить или поставить пистолет по завершении эксплуатации, так чтобы его горячая поверхность не касалась предметов.

Важно! Для того чтобы определить, какой строительный фен лучше подойдет для конкретных условий применения, важно не только грамотно выбрать его по основным техническим характеристикам, но и учесть внешние параметры. Это прежде всего вес, габариты и длина питающего шнура. Прибор не должен быть избыточно легким, так как это будет говорить о плохом качестве материалов его частей. Оптимальный вес – 0,5-1 кг. Для удобной работы длина кабеля должна быть не менее 2,5-3 м.

Разновидности

Современные модели термопистолетов различаются по одному или нескольким характерным признакам – задающим прежде всего сферу их применения. Исходя из этой классификации, существуют следующие их основные разновидности:

Данный тип термодувок оснащается преимущественно литий-ионными АКБ. При этом устройства отличаются довольно посредственными рабочими характеристиками – мощность не более 300 Вт и уровень нагрева 300-500 0 С при производительности в пределах 100 л/мин. Основное назначение – домашние работы и недлительные операции в трудно доступных местах.

Энергонезависимость.
Удобство использования в труднодоступных условиях.
Небольшой вес и габариты.

Малый рабочий период.
Небольшой ресурс батарей.
Недостаточная мощность.
Трудность в замене АКБ.

В рейтинг лучших моделей строительного фена данной категории попали такие экземпляры, как Steinel BHG 360 Li-Ion с батареей на 12 В и средним уровнем нагрева в 450 град., а также с аналогичными характеристиками – Einhell BHA 2000/1 и Зенит ЗФ-2000-1.

Предназначены для работы с бетонными поверхностями. Работают от сети 220 В, потребляют порядка 1,5-1,7 кВт, производят около 500-600 литров нагретого воздуха в минуту при среднем нагреве.

Возможность проведения большого объема работ.
Моментальный нагрев.
Проведение работ с бетоном.

Расход электроэнергии.
Ограничение в свободе передвижения.
Энергозависимость.

Рейтинг популярных моделей составили – бюджетный двухрежимный Vitals Tf 202JSc, и более дорогие аналоги Steinel HL 1610 S и Steinel HL 1910 E.

Оснащаются точным терморегулятором и направленной воздухоподачей. Питание осуществляется как от АКБ, так и от бытовой сети. Диапазон рабочих температур – 300-600 0 С.

Быстрая пайка пластиковых деталей.
Плавная настройка уровня нагрева.
Точная подача воздуха, без растекания.
Минимальное энергопотребление.

Минусы связываются с ограниченностью в применении и недостаточно большим уровнем нагрева. В список лучших моделей вошли – FORTE HG 2000-2 на 2 кВт, аналог от производителя Storm и ТП-20002 от Энергомаш на 2,5 кВт.

Модели стандартной комплектации мощностью от 1,6 до 4 кВт и уровнем нагрева от 100 до 600 0 С. Главные особенности выражаются в следующем:

Высокий уровень разогрева.
Длительный безостановочный период работы.
Обширная площадь воздухоподачи.
Максимально разнообразное оснащение насадками.
Удобство в эксплуатации.

Отрицательные свойства – невозможность точной подачи и высокое электропотребление. В рейтинг строительных фенов для сварки попали такие модели, как – Беларусмаш 2200, Россия 2500 и УРАЛМАШ БТ2500.

Применяются при монтаже кровельных материалов. Оснащаются переключателем терморегулятора до 5 позиций. Питаются от сети и затрачивают около 1,6 кВт, нагревают до 300 град.

Небольшие энергозатраты.
Несколько режимов температуры.
Повышают качество монтажа кровли.

Недостатки вызваны невозможностью длительной беспрерывной эксплуатации, узкой сферой применения и отсутствием плавного регулятора нагрева. В рейтинг популярных моделей попали – Intertool DT-2416, Vitals Tf 202JSc и Metabo H 16-500.

Характеризуется простотой конструкции. Уровень нагрева – от 100 до 300 град., затрачиваемая мощность – 1,5 кВт. Положительные стороны эксплуатации выражены в следующем:

Быстрое снятие лакокрасочных слоев.
Применение для просушки.
Минимальные затраты по энергии.

Видео описание

Видео о том, что такое строительный фен, для чего он нужен и как его выбрать:

Недостатки выявляются в необходимости специальной защиты при снятии покрытий и минимальном базовом функциональном наборе. Рейтинг представляются такие экземпляры, как Steinel HL 1400 S, Steinel HL 1610 S и Bosch PHG 500-2.

Главная характеристика – плавно регулируемый нагрев. Величина мощности варьируется в широких пределах и достигает 4 кВт.

Большое количество функций.
Плавная настройка температурного режима.
Широкий набор насадок.

Минусы проявляются в высоких энергозатратах и необходимости делать перерывы во время работы. Среди лучших моделей данной разновидности технического фена выделяются – Craft CHG 2200E, Intertool DT-2420 и Craft CHG 2000.

Оснащаются плавным терморегулятором и точной воздухоподачей. Мощность около 1 кВт.

Плавная настройка работы нагревателя.
Точная воздухоподача.
Минимальное энергопотребление.

Недостатки проявляются в малом спектре решаемых задач и ограничении по насадкам. Рейтинг лучших моделей составляют – Арсенал Ф-2000Э, Днипро-М ФПЕ-2005Д и AEG HG600VK.

Компактные приборы для выполнения точных работ.

Видео описание

Видео-сравнение популярных производителей технического фена:

Большой набор насадок для небольших операций.
Минимальное энергопотребление.
Точная терморегулировка.

Негативные качества проявляются в непригодности прибора для больших работ, сложной замене АКБ и необходимости частого перерыва. ТОП лучших составляют – HL 1400 S, Steinel HL 1810 S и Makita HG651CK.

Компактные удобные модели на АКБ для выполнения небольших точных работ с уровнем нагрева до 300 град.

Удобство эксплуатации.
Легкость транспортировки.
Малые габариты и вес.

Недостатки проявляются в небольшом объеме работ, ограниченности функционала, необходимости постоянной подзарядки и сложности подбора аккумулятора. К лучим моделям относятся – Intertool DT-2416, Intertool WT-1020 и Craft CHG 2200E.

Рекомендация! В какой бы области строительства, ремонта и обустройства быта ни находил применение строительный фен, условия его эксплуатации должны строго соответствовать требованиям безопасности. Например, чтобы нагреватель не перегрелся и быстро не вышел из строя, сопло во время работы по отношению к поверхности необходимо направлять под углом примерно в 45 0 , а не перпендикулярно.

Видео описание

Видео-инструкция по эксплуатации термопистолета:

Коротко о главном

Строительный фен является аналогом обычного, однако отличается от него большей мощностью до 2,5 кВт, температурой до 800 0 С и производительностью до 600 литров в минуту. Принцип его работы сводится к пропусканию воздуха посредством забора мощного мотора с вентилятором через раскаленную спираль. Применяется он в различных областях – для сушки поверхностей, снятия покрытий, формирования геометрии изделий, разморозки труб и проводов, борьбы с насекомыми, термообработки, сварки мягкоплавких материалов.

При выборе прибора должны учитываться главные характеристики – это:

Температура.
Мощность.
Возможность настройки воздушного потока и уровня нагрева.
Производительность.
Функция поддержки температуры.
Обдув холодным воздухом.
Фильтрация воздухозабора.
Защита от перегрева.
Индикация параметров.
Вид рукоятки.
Наличие термокожуха.
Приспособления для установки.

Различаются термопистолеты прежде всего по назначению на такие виды – аккумуляторные мобильные, для бетона, для пайки, для сварки напольных покрытий, для кровли, для снятия краски, для сварки ПВХ, для монтажа шумоизоляции, для тонировки, мини-фены. У каждой разновидности есть свои лучшие модели, плюсы, минусы и особенности применения.

Существует несколько технологий фиксации битумного гидроизоляционного полотна к тому или иному основанию. Строительный рынок представляет для мероприятия различные материалы в ассортименте. Рассмотрим, как клеить рубероид, что при этом лучше использовать. После прочтения статьи проще будет определиться с методикой для защиты фундамента или крыши здания. К специалистам останется меньше вопросов, проще будет проконтролировать правильность выполняемых монтажных работ.

Обзорная характеристика материала

Рубероид представлен рулонным полотном метровой ширины. Главное назначение материала – гидроизоляция оснований. Чаще применяется для бюджетной защиты фундамента и крыши здания.

Изготавливают полотно из прессованного картона. Гидроизоляционные свойства обеспечивает пропитка из мягких нефтяных битумов. Для придания прочности тонкому материалу заготовки дополнительно покрывают тугоплавким битумом, с одной из сторон наносят минеральную крошку.

Дешевая рулонная гидроизоляция пользуется спросом у строителей за легкость, эластичность, универсальность в применении. Немаловажными достоинствами являются стойкость к перепадам температур, инертность к биологической активности. Также имеет место простота проведения монтажных работ. Но имеется ряд недостатков, главными из которых являются:

легкая воспламеняемость;
низкая прочность, а значит стойкость к механическим нагрузкам;
внешняя непривлекательность на фоне любого кровельного материала (шифер, ондулин, черепица).

Современная модификация традиционного рубероида предполагает в качестве основы использование взамен картону иных, более прочных и долговечных материалов. К ним относятся стекловолокно (ткань, холст) и полиэстер. Также в ассортименте присутствует рубемаст, особенность которого заключается в утолщенном нижнем слое битума. Так полотно становится устойчивей к растрескиванию.

В таблице представлена краткая информация о том, как ориентироваться в маркировке материалов. Описание приведено в порядке позиционного положения обозначений.

Идентификатор	Расшифровка условного обозначения
Р	Материал – рубероид.
П или К	Предназначение: подкладочный или кровельный.
М, Ч, К или П	Обсыпка с лицевой стороны: чешуйчатая, с крупной или мелкой зернистостью, пылевидная.
Число	Плотность базовой основы рубероида в г/кв м.

Рассмотрим 3 примера. РЦ-420 – с цветной минеральной посыпкой, плотностью картона 420 г/кв.м. РКК-350 – кровельный с минеральным покрытием крупной зернистости, квадрат весит 350 грамм. РПП-300 – трехсотграммовый квадрат для подкладки под кровельный материал, пылевидная обработка минералами с обеих сторон.

Применение

С помощью полотен пропитанных битумом выполняется вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундамента. В обоих случаях обеспечивается нахлест минимум в 10-15 см на смежные поверхности. Рекомендуется укрывание основания при температуре +15-+20 градусов по Цельсию в 2-3 слоя для долговечного и надежного результата. Монтаж выполняется методом приклеивания (межслойного, в том числе).

Так как материал проявляет слабую стойкость к внешним явлениям (кроме температуры, влажности и грибка с плесенью), покрытие необходимо защищать. Например::

штукатуркой выступающие над землей участки;
листами из асбестоцемента части, контактирующие с грунтом.

Второй вариант по распространенности – гидроизоляция крыши. Работы выполняются методом клеевой фиксации рубероида к сплошному основанию (обрешетке, например, из плит OSB, листов влагостойкой фанеры). Здесь нахлест полотен делают размером около 20 см, что определяется уклоном скатов (чем круче, тем больше). Решением, чем склеить рубероид между собой, сделать герметичными стыки, является дополнительная термическая обработка или нанесение клеящей мастики, специальная битумная двухсторонняя клейкая лента. Если наклон крыши превышает 45 градусов, достаточно настелить двухслойную защиту. В остальных случаях для обеспечения лучшей прочности гидроизоляционного покрытия требуется 3-5 слоев рубероида.

Существует также нетрадиционное использование материала. Например, некоторые люди рубероидом топят печи или удобряют огород, накрывают стройматериалы для длительного хранения или застилают дно грядок, чтобы влага уходила медленнее.

Способы проведения монтажа

Изначально монтаж пропитанных битумом полотен производили посредством деревянных реек. Их прибивали к основанию гвоздями вдоль нахлестываемых кромок материала. Результат был условно герметичным и недолговечным.

Сегодня считается более практичным и надежным решение как приклеить рубероид на основание. Так, фиксация материала выполняется на готовые клея и мастики. Существуют две методики: холодная и горячая сварка. Разница заключается в температуре рабочего клеящего состава. Также можно выполнять монтаж без нагревания клеящей массы. Рассмотрим подробнее каждую из технологий, особенности результатов.

Стоит сразу обратить внимание на способы раскроя полотна. Поперечный срез удобнее делать сапожным или строительным ножом. Продольный – проще в мотке с помощью ножовки по дереву. Чтобы та не застревала в битумной пропитке, рубероид смачивают обычной водой.

Монтаж с применением газовой горелки

С использованием открытого пламени осуществляется наплавление рубероида на основание. Методика применима только для гидроизоляции плоской поверхности. Для работы понадобятся газовая горелка и ручной каток. Изнаночная сторона под воздействием открытого огня расплавляется и настилается на основание. Чтобы исключить образование конденсата в пустотах между листами рубероида, рекомендуется проводить прижимание тяжелым роликом из металлического цилиндра.

Видео описание

Видеоролик о методике наплавления кровельного полотна:

Горячая и холодная методика

Такой подход предполагает нанесение клеящего раствора нагретого до +200 и остуженного максимум до +20 градусов по Цельсию. Для приготовления рабочей массы требуется толстостенная металлическая емкость. Существует два варианта приготовления горячей мастики:

В расплавленный состав из твердого битума добавляют тальк, асбест, торфяную крошку, мел или известняк, мох, опилки или минвата. Пропорции примерно такие: на 8 кг базовой основы приходится 1,5 кг добавок. По мере доведения состава до однородной массы устраняется всплывающий мусор. В завершение в котел заливают пластификатор, например, отработку (масло). На нашем примере дозировка – 0,5 кг.
Расплавленный твердый битум остужается до 85 градусов по Цельсию. В массу добавляется 7 частей растворителя на 3 части базовой основы. Это могут быть керосин, бензин или солярка. Рабочая температура может достигать нижнего предела в +20 градусов по Цельсию.

Работать необходимо только горячим составом. На сероватый дым и пар обращать внимания не стоит. Если наблюдается затвердевание массы, ее следует снова нагреть. Второй рецепт для холодного монтажа считается менее травмоопасным, но использование первого по горячей методике позволяет добиться максимального склеивания рубероида с основанием.

Перед проведением монтажа чистое основание пропитывают грунтом на базе битумной смолы. Можно приготовить праймер своими силами из разогретого битума и бензина (например, марка 76). Здесь важно отметить один нюанс: недопустимо добавление растворителя в базовую основу, так как это часто приводит к возгоранию. А вот горючее в горячую смолу – безопасно.

Стоит заметить, что перечисленные способы нельзя отнести к лучшим решениям, чем клеить рубероид на крыше. Ведь здесь нужно будет устраивать приготовление клеящей массы непосредственно на рабочей площадке. Это большой риск как для строения, так для здоровья кровельщиков.

Видео описание

В этом видеоролике мастер наглядно показывает процесс приготовления битумного праймера двумя способами:

Применение готового клея или мастики

С целью обезопасить строителей от ожогов и отравления дымом, испарениями органических растворителей, были разработаны готовые клеящие составы.

Они применяются в теплую сухую погоду без нагревательной процедуры. Здесь базовым компонентом также является битумная смола и органика. Перед нанесением раствора основание предварительно нужно обработать рекомендуемым праймером. Производители, как правило, предлагают свою линейку для получения максимально качественного результата.

Здесь практическая часть проста. Поверхность обрабатывают грунтом. Через 2,5-4 часа наносится готовая мастика либо клей рекомендуемым слоем по всему рабочему участку. Настилается полотно рубероида, оно прижимается вручную к основанию. Нахлест кромок делают на 10-20 см, стыки скрепляют тем же клеящим составом или двухсторонним скотчем.

Альтернативный вариант

Самый простой способ приклеивания рубероида – использование полотна с уже нанесенным клеящим веществом на изнаночную сторону материала. Здесь достаточно будет загрунтовать основание и равномерно прижать гидроизоляцию с постепенным снятием защитной заводской пленки.

Главное достоинство – простота и скорость выполнение монтажа. Недостаток – это самый ненадежный вариант для фундамента и кровли из-за менее прочного и герметичного сцепления рубероида с основанием на фоне горячей технологии.

Видео описание

С тонкостями укладки самоклеящейся гидроизоляции знакомит специалист в этом видео:

Примеры используемых материалов

На рынке строительных материалов сегодня представлены материалы в широком ассортименте. Для работы с рубероидом здесь можно найти материалы для выполнения монтажа по любой технологии. Ознакомимся с образцами, которые пользуются большим спросом у мастеров.

Клей Технониколь

Универсальный состав для работы с пропитанным битумом полотном всех типов. Обладает высокой адгезией к минеральному основанию, что делает состав отличным решением, чем приклеить рубероид к бетону. Рабочий диапазон температур от +5 до +35 градусов по Цельсию. Расход – около 1,8 кг на квадрат.

Мастика Abizol KL DM Titan

Универсальный клеящий состав. Схватывается в течение суток, полное отвердевание занимает 14 дней. Допустимо использование в условиях повышенной влажности. Расход в среднем составляет 1,2 кг/кв.м.

Мастика AquaMast

Относится к группе материалов непрофессионального использования преимущественно в частном секторе. Работать мастикой можно при температуре от -10 до +40 градусов по Цельсию. Если нужно найти вариант, на что приклеить рубероид в случае с деревом, то конкретный состав актуален для работ с прочным основанием минерального и древесного характера. Плюсами считаются высыхание за неделю, сохранение качества после промерзания. Перед использованием в условиях ниже +5 градусов по Цельсию необходимо на сутки поместить массу в теплое помещение.

Коротко о главном

Рубероидная гидроизоляция считается хорошим бюджетным решением для работ с кровлей и фундаментом.

Ранее крепили полотна рейками на гвозди, что герметично и недолговечно. Эффективнее выполнять приклеивание рубероида.

Фиксацию полотна можно выполнить 4 способами: наплавить, приклеить на горячую, теплую или готовую мастику, использовать полотно с клейким изнаночным слоем.

По надежности первое место занимает методика с открытым пламенем, далее горячая сварка, холодная.

Между собой листы рубероида можно склеить мастикой или путем наплавления. Кромки, что располагаются внахлест на 10-20 см, также скрепляют с помощью битумного двухстороннего скотча.

Популярными готовыми клеящими составами считаются клей Технониколь, мастики Abizol KL DM Titan и AquaMast.

Срок эксплуатации крыши, покрытой мягкими кровельными материалами, 15 лет. Но этот срок кровля выдержит лишь в том случае, если ее правильно обслуживать, а иногда и ремонтировать. Поэтому сегодня расскажем о том, как грамотно провести ремонт мягкой кровли. На какие нюансы надо обратить внимание, чтобы увеличить качество конечного результата. Соответственно, чтобы крыша прослужила дольше.

Дефекты мягкой кровли

Понять, что кровля требует ремонта, несложно. Она просто начнет протекать. Поэтому в первую очередь надо подняться на крышу и определить возможные ее дефекты. Правда, не стоит допускать ситуаций с протечками. Рекомендуется мягкую кровлю периодически осматривать. Специалисты советуют делать это два раза в год.

Итак, какие дефекты можно обнаружить:

трещины и разрывы кровельного материала;
его вздутие от проникновения под полотно влаги;
отслоение материала в местах стыков полос;
появление плесени, грибка или мха, что говорит о сборе влаги на этих участках;
впадинки или канавки от механического давления, где собирается влага.

Выбор ремонтного материала

Для нижнего слоя обычно используют рулонные покрытия с высокими теплотехническими свойствами и повышенной эластичностью. В эту группу можно отнести такие материалы, как техноэласт, стеклоэласт и бирепласт. Они гладкие с толщиною 3-3,5 мм. Для верхнего слоя стараются применить материала с высокими гидроизоляционными качествами. К примеру, унифлекс, изопласт или изоэласт толщиною 4-4,5 мм.

Надо сразу оговориться, что для верхнего покрытия требуются изделия, посыпанные сверху каменной крошкой. Она защищает кровлю от солнечных лучей. В принципе, это и есть отличительная черта, которая становится основой выбора материалов для нижнего слоя и внешнего покрова.

Выбираем скрепляющий состав

Еще совсем недавно для ремонта мягкой кровли (крыши) использовали обычный битум. Его разогревали в бочке на костре и подавали в горячем виде на место укладки мягкого кровельного материала. Надо отдать должное, что эта технология себя еще не отжила. Есть районы, где битум так и применяют для ремонта крыш.

Современное восстановление мягкой кровли – это использование мастик на битумной основе. При этом мастики могут применяться как в горячем виде, так и в холодном.

Особенности ремонта

Первый этап – определение дефектов кровельного покрытия и объема предстоящих работ. По сложности и объему ремонт делится на три категории:

текущий, когда на поверхности обнаружены незначительные изъяны;
капитальный, когда становится понятно, что заделкой трещин не обойтись;
аварийный, когда крыша стала просто протекать.

Рассмотрим каждую ситуацию по отдельности.

Текущий ремонт

Проше всего отремонтировать трещины. Их просто заливают мастикой или горячим битумом, а сверху укладывают заплатку, вырезанную из рубероида. После чего место ремонта полностью заливают скрепляющим составом. Главное – чтобы мастика покрыла и места стыка заплатки с основным кровельным материалом.

Если требуется заделать трещину на коньке крыши, то для этого вырезают заплатку, которую приклеивают по месту дефекта мастикой и дополнительно пробивают гвоздями.

Отслоившиеся стыки ремонтируют также, но для этого дополнительно используют строительный фен или газовую горелку. Оба вида оборудования используют для того, чтобы просушить пространство под внешним слоем мягкой кровли.

Последний приподнимают, высушивают внутреннюю поверхность верхнего настила и верхнюю плоскость нижнего слоя.
Между слоями наносят битумную мастику.
Укладывают верхний слой на нижний и хорошо его прижимают, используя, к примеру, шпатель или валик.
Стык обязательно промазывают мастикой.

Дефект в виде впадины, где собирается вода, ремонтируется по особой технологии.

Для этого необходимо место изъяна разрезают острым ножом в виде креста. Лучше прорези сделать до твердого основания.
Здесь ямку заполняют, к примеру, цементным раствором.
После высыхания основу обрабатывают скрепляющей смесью, на которую укладывают разрезанные концы нижнего слоя.
Нижний настил сверху обрабатывают мастикой.
Укладывают разрезанные концы внешнего покрытия.
Наносят еще один слой мастики, которую сверху тут же посыпают каменной крошкой.

Если мягкий кровельный материал был уложен на сплошную обрешетку из пиломатериалов или древесных плит, то впадину заделывают с помощью самой мастики или горячего битума путем заливки на нижний слой.

Капитальный

Расскажем теперь о технологии ремонта мягкой кровли, где простыми операциями в виде заплаток не обойтись. Суть капитального ремонта заключается том, что старое кровельное покрытие частично демонтируют на тех участках, где дефекты значительны. К примеру, на фото ниже видно, в каком состоянии находится крыша, покрытая битумной черепицей. Этот участок надо обязательно капитально ремонтировать.

Суть технологии заключается в том, что мягкий кровельный материал аккуратно снимают с места установки. Главное – не повредить зоны, находящиеся в хорошем состоянии. Если для покрытия крыши использовался рулонный материал, то его обрезают по границам дефектного участка. Лучше это делать ровными прямыми линиями, даже если придется демонтировать часть хорошего участка.

Если ремонтируют крышу, покрытую мягкой черепицей, то придется удалить гонты, которые на самом деле стали негодными.

Идеально – срезать покрытие до основы. Если крыша утеплена, то проверяют, в каком состоянии находится теплоизоляционный материал. Если это был керамзит, то его просто просушивают строительным феном. Если плитный материал из минеральной ваты или плит пенополистирола, то их демонтируют и заменяют новыми. Потому что влага, прошедшая сквозь кровельное покрытие, наверняка испортила и утеплитель.

Обязательно осматривается основа. Как и в случае с впадиной, ее придется очищать и выравнивать.

Сам процесс ремонта производится по технологии монтажа мягкой кровли. То есть:

на отремонтированную основу заливается мастика;
укладывается нижний слой кровельного материала;
сверху еще один слой мастики;
внешнее покрытие.

Важно сделать так, чтобы новые слои собой перекрывали старые. И в местах стыковки обязательно используют мастику. Она собой выполняет функции и скрепляющего состава, и гидроизоляционного материала.

Надо отметить, что ремонт мягкой кровли с утеплителем – самый сложный процесс. Особенно это относится к плоским крышам, где для теплоизоляции использовались плитные материалы. Здесь требуется особое отношение к стыковке участков (нового и старого) между собой. Поэтому зазоры между уложенными плитами заполняют монтажной пеной. Эта старая технология, которая сегодня применяется редко. Лучше заполнение провести специальным герметиком, который также выпускается в баллончиках в виде пены. Просто последняя у герметика не расширяется в объеме и служит долго.

Аварийный

Здесь долго рассуждать нет смысла, потому что аварийный ремонт кровли (его технология) соизмерима с технологией покрытия крыши мягкой кровлей. То есть производят полный демонтаж кровельного материала, убирают теплоизоляционный слой, проверяют основание на предмет технического состояния. И уже по результатам исследований решают, ремонтировать основу крыши или нет.

Все остальные операции проводятся в следующей последовательности: ремонт основания, укладка теплоизоляционного пирога, монтаж кровельного материала. По сути, Вы получаете новую крышу.

Добавим, что сегодня на строительном рынке можно приобрести специальные мастики на основе битума и полимеров. Стоят они дороже рулонных и штучных кровельных материалов мягкого типа, но по всем показателям лучше. Да и укладывать их на крыши проще, ведь это мастика, которую наносят при помощи обычного шпателя. При этом на поверхности крыши получается бесшовное покрытие с высокой механической прочностью и термостойкостью.

Видео описание

Современные кровельные мастики для ремонта мягких крыш в видео:

Заключение по теме

Степень сложности ремонта крыши, покрытой мягкими кровельными материалами, заключается в виде и количестве дефектов. Иногда мастера принимают решение полностью перестелить конструкцию, лишь бы не возиться с большим количеством трещин. Во многих случаях это оправданное решение, потому что растресканная поверхность – это знак, что кровельный материал на пределе.

Читайте также: