Строить не перестроить утепление стен

Обновлено: 28.03.2024

Сегодня довольно популярный метод утепление каменного дома – закладка мягкого и ломкого искусственного утеплителя между несущей стеной и кирпичной облицовкой. А это предполагает, что или долговечность каменных стен не более 50 лет, или срок эксплуатации минеральной ваты и ЭППС – лет 100 и более. Где тут правда?

Я уже писал про внутреннее утепление стен, но все мои оппоненты, наверное, чего-то не понимают, потому что никто из них не дал внятного ответа ни на один заданный мной вопрос по поводу практичности такого утепления.

Ну, я в принципе понимаю, где допустил ошибку – мои публикации слишком общие, и загнанные в угол мои оппоненты просто получили возможность акцентировать внимание на других вопросах, искусно обходя все острые углы.

Поэтому давайте рассмотрим проблему в лоб, и начнем с гипотетической ситуации.

Вот, например, вы построили стены для своего дома из кирпича, или из газоблока – это не имеет никакого значения, в общем – из камня. И кирпич, и газоблок одинаково дорогие. Не скажу точно, во сколько раз долговечность кирпичных стен больше, чем газобетонных, но думаю, что газоблочные стены простоят 50 лет, а может и все 100. По крайней мере, есть примеры газоблочных домов 80-летней давности, а это факты, которые не подлежат сомнению. Вот от этих фактов и будем плясать.

Итак, мы построили каменные стены в расчете на 100 лет эксплуатации. Но каменные стены в нашем климате обязательно надо утеплять, если, конечно, вы не увеличите их толщину до 1,5 метров, что равносильно по теплоэффективности 10 см экструдированного пенополистирола (ЭППС) или минеральной ваты, что гораздо дешевле, и потому наиболее приоритетно.

Но стена, утепленная любым мягким или другим непрочным утеплителем, требует дополнительной отделки, и, как минимум, потому, что такая стена будет некрасивая (в случае с ЭППС) или гигроскопичная (в случае с минватой).

Поэтому на горизонте появляется облицовочный кирпич, который как минимум не дешевле, чем кирпич обычный строительный, а то и дороже его. Но так как облицовочный слой можно делать толщиной всего в полкирпича, то «наружная стена» обойдется дешевле, чем кирпичная в большинстве случаев.

Тем не менее, насколько бы дешевой не была кирпичная облицовка, она все же стоит денег, причем немалых. Посчитайте приблизительно объем кирпича, нужный для того, чтобы облицевать им стены даже небольшого дома - 100 кв м, и даже 80 кв. м. 90% застройщиков от таких расчетов просто потеряют сознание, и в итоге предпочтут сделать мокрый фасад – им не по карману будет даже сайдинг, причем самый дешевый – виниловый.

Но 10% наших домостроителей такую финансовую нагрузку потянут. Они приклеивают минеральную вату к газобетонным и кирпичным стенам снаружи, а потом обкладывают это все утепление облицовочным кирпичом. При этом они намертво замуровывают утеплитель в стене, рассчитывая, что его долговечности хватит на 50 лет.

А через 50 лет либо шах помрет, либо осел сд0хнет. В любом случае менять утеплитель придется уже новому владельцу, а проблемы потомков предков не волнуют.

Но мы отвлеклись. Кто-то все же собирается жить в своем загородном доме и 100 лет, но все равно закладывает между каменными стенами утеплитель. При этом совершенно ясно, что такой домовладелец прекрасно знает, что кирпичные стены простоят не менее 100 лет. Но одновременно он полагает, что срок годности минеральной ваты или пенополистирола, заключенного внутри них – тоже не менее 100 лет.

По крайней мере, никто из домовладельцев, устроивших такое утепление стен, не предполагает, что лет через 10 ему придется ломать дорогостоящую кирпичную облицовку, чтобы заменить пришедший в негодность утеплитель.

Вот тут мы и подошли к развилке, которая ведет к двум совершенно разным ответам по существующей проблеме.

Первый вопрос: на самом ли деле минеральная вата или ЭППС, заключенные внутри каменных стен, имеют эксплуатационную долговечность в 100 лет и более?

Второй вопрос: вы видели когда-нибудь, как ломают кирпичную облицовку стен, чтобы заменить пришедший в негодность утеплитель?

Что-то мне позволяет предположить, что ответ на первый вопрос будет «нет», а на второй – «да».

Но могут обнаружиться и профессиональные антиподы, которые будут утверждать, что качественный утеплительный материал в виде минеральной ваты и ЭППС прекрасно прослужит 100 лет, и даже больше.

Кто окажется прав – совершенно непонятно, а специализированные строительные издания исчерпывающего ответа не дают. Есть много информации на сайтах производителей утеплительных материалов, где 100 лет минвате и ЭППС – это железно. А на сайтах их ментальных конкурентов этим материалам не дают и 10 лет (минвата) и 15 лет (ЭППС).

Может быть, надо просто брать золотую середину?

В заключение, чтобы всем было до конца понятна величина проблемы, хочу привести такую таблицу, которую я нашел на сайте одной из строительных компаний, преимущественно занимающейся утеплением фасадов. В таблице указаны сроки годности разных утеплительных материалов, которые у нас сегодня применяются для утепления стен в частном загородном строительстве.

Правда, я находил и другие данные, отличавшиеся от приведенной таблицы в разы в обе стороны. Но я выбрал самую вменяемую, на мой взгляд, таблицу, то есть с наиболее вероятными сроками годности.

Мансардное помещение в доме из клееного бруса. Крыша имеет двухскатную форму. Это простая форма. Она позволяет наиболее простым методом сделать стропильную систему. Толщина стропил 180 мм (бывает 200мм). Стропила из сухого дерева, их уже не ведет. Дерево струганное. Практически это сырье для склейки бруса.

Утепление кровли в мансардном помещение при помощи экструзионного пенополистирола
Плиты экструдированного пенополистирола (экструзионного пенополистирола, ЭПС, ЭППС, XPS) были точно измерены (596 мм, а не 600). Расстояние между стропил сделали ровно таким, чтобы плиты утеплителя стали впритирку. Выше слоя утеплителя продух. Далее верхняя обрешетка, на которую положен гидроизол. А сверху будет металлочерепица.

Плита утеплителя толщиной 8 см. Существуют плиты пенополистирола, предназначенные для укладки сплошным ковром. В них есть так называемые четверти (вырезы), которые служат для того, чтобы не было швов, а также протечек через него.

Основной слой пенополистирола лежит между стропил. А второй 5 см слой с четвертями закрывает сами стропила. Стропила является своеобразным мостиком холода. По ним идет промерзание. Для защиты ставится второй слой утеплителя, который укладывается ровным ковром. В результате получается 13 см слой утеплителя. Коэффициент теплопроводности у пенополистирола порядка 0,03. Это очень хороший показатель. Теплее пенополиуретан.

Учитывая 10 см слой продуха, подкровельное пространство практически не будет нагреваться летом. Черепица нагревается до 60-70 градусов, но все тепло с нее сдувается подкровельной вентиляцией.

Пароизолирующая пленка здесь не нужна, поскольку в качестве утеплителя не используется минеральная вата, которая имеет свойство втягивать в себя пары воды и увлажняться (и терять свои свойства). Полистирол практически паронепроницаем. Он не боится ни воды, ни пара. Конденсата здесь не будет. А если будет протечка, то она не повредит утеплителю.

Установить такой утеплитель очень просто. С помощью саморезов плиты прикручиваются между собой, а первый слой материала плотно вставляется между стропилами. Данным строителям понадобилось всего 3 часа, чтобы утеплить всю крышу в мансардном помещении.

Пенополистирол дорогой утеплитель. Но при этом получаем эффективный, ненамокающий утеплитель. А два слоя практически не оставляют возможности для сквозняков.

Экструдированный полистирол при нагревании выделяет вредные газы - стиролы. Но грамотная вентиляция подкровельного пространства выводит газы за пределы дома. Только при условии хорошей вентиляции получаем безвредный утеплитель.

Экструдированный пенополистирол горит, но не поддерживает горение. Как только убираем газовую горелку, пламя тухнет. Пахнет отвратительно. Проверим отечественный и импортные полистиролы на горение. Горят они по-разному, воняют при этом тоже по-разному.

Звукоизоляция межэтажного перекрытия в деревянном доме
Самая распространенная проблема деревянных домов - низкая звукоизоляция одного этажа от другого. Кроме того, при неправильном монтаже деревянных конструкций пол первого или второго этажа сотрясается от шагов жителей дома.

Межэтажное перекрытие. Толстые балки сделаны из клееного бруса, из такого же, из которого сделаны стены. Перпендикулярно идут поперечные балки из высушенного строганного дерева. Получается решетчатая структура, которая делает перекрытие прочным. Дрожания нет благодаря такой решетке.

В старых домах пространство между балками перекрытия пересыпали песком, песком с глиной, сухими листьями, смешанными с песком. Акустическая энергия (энергия звуковых колебаний) переходит в механическую энергию в песке.
К решетке на саморезах по дереву прикручена фанера 22 мм. Она выдерживает 50-70 кг песка на кв.м. Это слой 3-5 см, а может и более. Песок высыпают на пленку, чтобы он не просыпался на нижний этаж. Сверху еще один слой фанеры, толщиной 25-30 мм.

Песок не только хороший звукоизолятор, но и хорошо аккумулирует тепло. Это позволяет накапливать тепло в пространстве между первым и вторым этажом, чтобы отдавать его второму.

(Примечание: Для утепления междуэтажного перекрытия можно использовать экологически чистый утеплитель вермикулит. Он впитывает влагу, поэтому соприкасающееся с ним дерево не будет гнить. Вермикулит постепенно отдает влагу и не теряет свои свойства. Вермикулит является огнестойким материалом.)

Неофициальные текстовые заметки по материалам программы "Строить, не перестроить".

При утеплении фундамента чаще всего используют пенопласт. Он недолговечен, распадается на крошку. А утеплитель должен быть настолько же долговечен, насколько и бетонный фундамент. Подробнее о неправильном утеплении фундаментов пенопластом в выпуске 014.

Ошибки при утеплении стен (неправильный монтаж утеплителя, неправильный выбор утеплителя)
Если при утеплении стен уложить пенопласт в навал, кое-как, бессистемно, а при установке перекрытий появятся мостики холода, то толку от такого утепления будет немного.
Пример стены в полтора кирпича. Она на цементном растворе, хотя Курышев советует известковый. Последний теплее, суше и лучше пропускает воздух. Блоки из пенопласта нельзя заложить вплотную к стенами. Неизбежно остаются воздушные пазухи, где тепло переносится методом конвекции. Но бывают зазоры и больше, особенно когда работа происходит в зимнее время. В данном случае отдельно сеткой связана наружная стена, отдельно внутренняя. Если уже пользоваться таким методом утепления, то лучше использовать минеральную вату, которая заполняет весь простенок, не оставляя пустот (Примечание: Лучше использовать вермикулит, пеностекло, торфоблок геокар или, в крайнем случае, экструдированный пенополистирол). В данном случае у дома богатая пластика фасада (на нем много всяких выпуклостей и архитектурных излишеств), которые выполнены из кирпича. Кирпич здесь носит не только облицовочную функцию, не только держит штукатурку, но и придает фасаду геометрию.

Ошибки при строительстве домов из оцилиндрованного бруса: Высыхание дерева. Цоколь и его вентиляция. Дренаж.
Дома из оцилиндрованного бруса. Современные "специалисты" зачастую не знают простых азбучных истин. Такие дома красивы внешне, безопасны с экологической точки зрения. Если построили дом из бруса, то несколько лет он будет трещать ("привыкать к участку"). Это не было учтено строителями на данном участке.
На цоколе, там, где заканчивается брус, положена планка. Ее стоило бы сделать более крутой, иначе часть падающих капель будет отражать на бревна.
Есть подозрение, что цоколь может не вентилироваться. Раньше строители всегда делали отверстия в цоколе для вентиляции.
Чем выше цоколь в деревянном доме, тем лучше. В России всегда делали каменный подклет полтора метра. Но если не хочется делать на подклете, то хотя бы сантиметров 50-60. Иначе бревна будут гнить, тем более если рядом водосток. На данном доме на нижних бревнах видно плесень. Щели в этом доме, как и большинстве деревянных, забиты паклей. Здесь высок порог грунтовых вод на участке. Вокруг дома не сделана отмостка. Трава растет прямо возле цоколя, поэтому последний будет намокать. Внизу уже видно плесень на цоколе. Вокруг дома должно быть сухо. Вода из водостоков должна уводиться по дренажной системе (дренажная канавка, дренажное импортное устройство), чтобы вся вода уводилась дальше.

Ошибки при строительстве дома из пенобетона: Мостики холода и отсутствие утепления. Система отопления.
Зима в России длится в среднем больше 5 месяцев, температура большую часть года не превышает 10 градусов. Поэтому особое внимание нужно уделить системе отопления. Дом построен из пенобетона с отделкой облицовочным кирпичом хорошего качества (выпуск 018). Стены не утеплены, что нужно было сделать. Цементные швы между блоками образуют мостики холода. Через них будет поступать стужа. А из-за разницы температур на них же может выступить роса, а в последствии появиться наледь.

В таких условиях нужно внимательно отнестись к отоплению в доме. Здесь есть один существенный недостаток. Котел подает горячую воду (в данном случае это теплоносителя). Подача сделана из полипропиленовых труб. Трубы припаиваются друг к другу. Соединения достаточно надежны и просты.

На стене бойлер. В нем накапливается объем холодной воды, который прогревается. Бойлер может прогреваться двумя путями. Показывает внизу крышку, закрывающую электрические ТЭНы. Этот бойлер греет воду специальным змеевиком внутри (обычно он медный). Наверху красная подача, а внизу обратка. Теплоноситель из котла попадает в бойлер и нагревает со временем воду внутри бойлера. Нагревает до той же температуры, которая выставлена на котле (больше она не будет из-за закона сохранения энергии, может стать меньше из-за разбора воды). Из котла теплоноситель напрямую подается в радиаторы отопления.

Если мы хотим пользоваться горячей водой, то в системе отопления тоже будет 60 градусов, независимо от температуры на улице (Примечание: Почему не использовать терморегуляторы на радиаторах?) Если сделать температуру поменьше, то и горячая вода из под крана тоже будет прохладнее. Это недостаток архитектуры.

В системе отопления можно было установить трехходовой кран (Примечание: А котел это позволяет сделать? А почему не сделать двухконтурную систему отопления, не поставить ТЭН в бойлер?).
Тогда производится подмес ровно такой, чтобы создать нужную температуру (Примечание: А если теплоноситель - не вода? Очень актуально, если система отопления не всегда будет работать в зимнее время.) Кран автоматизируется. На него ставится привод. К контроллеру подключается внешний датчик температуры.

Строить, не перестроить. Выпуск № 029 - Крупноформатные керамические поризованные блоки

Кирпич и керамические поризованные блоки. Недостатки кирпича.
Дома из кирпича считаются самыми крепкими и надежными. Мы привыкли к кирпичу, но его теплопроводность вызывает сомнения. В 90-ые возводилось большое количество так называемых домов-холодильников. Но этот материал не потерял свою популярность даже сейчас. На рынке представлено более 30 видов кирпича, как отделочного, так и внутреннего. Самым популярным был и остается обычный полнотелый кирпич. Из него возводится до 60% всех кирпичных домов в Подмосковье. Но у этого классического блока есть недостатки, такие как низкая теплоемкость (Примечание: Удельная теплоемкость полнотельного или силикантного кирпича на 40-50% ниже, чем у дерева) и высокий уровень впитывания влаги. Кроме того, такие кирпичи частенько бывают пережжёнными, что не может не сказаться на прочности всей конструкции. Именно поэтому хозяева на данном объекте предпочли обычному кирпичу крупный керамический поризованный блок (Примечание: А пустотелого блока высокая прочность?).

В производстве кирпича была проблема в том, что глина после обжига теряет свою геометрию. Выходили кривые кирпичи. Создать кирпичи сложной формы с большим количество перемычек внутри и большое количество воздуха удалось не так давно. Обычно добавляли минеральную руду волластонит (CaSiO3) с игольчатой ориентированной структурой, который стабилизирует форму керамики и используется в изготовлении керамической плитки больших размеров. Может быть, в кирпиче он тоже используется.

О рассматириваемом доме из крупноформатных керамических поризованных блоков Wienerberger Porotherm (Винербергер Поротерм)
На первый взгляд этот дом ничем не отличается от обычных строений такого типа. Общая площадь дома чуть больше 300 кв.м. Крыша сделана по системе шале, сконструирована при помощи деревянных и железных балок. Все окна в доме деревянные. Внешние стены в этом доме выполнены из поризованных блоков, а внутренние из обычного полнотелого красного кирпича.

На данном этапе строительство дома практически завершено. Осталось только проштробить каналы для будущих коммуникаций.

Крыша выполнена по системе шале, т.е. мансардного типа. В самой крыше прорезаны световые фонари. Их однако не достаточно для освещения такого большого пространства. Пол мансардного помещения сделан не только из деревянных лаг и металлического швеллера. Само покрытие выполнено из твердых листов фанеры ДВП.

Достоинства керамических поризованных блоков Wienerberger Porotherm (Винербергер Поротерм)
Керамические поризованные блоки - это новый материал. Благодаря тому, что поризованные блоки больше обычного кирпича, толщина стены тоже получаются больше. Плотность такого блока на 30% меньше обычного полнотелого кирпича. Он легче, это видет к снижению нагрузок на конструкцию фундамента. При меньшей толщине стены в 640 мм из поризованной керамики, он дает такой же эффект теплоизоляции, что и обычная кирпичная стена в 770 мм.

Керамические поризованные блоки укладываются рядом друг с другом. В отличии от кирпича, рядом не кладется раствора (Примечание: За счет соединений шип-паз). Грубо говоря, в щели между ними просачивается воздух. Но стены будут оштукатурены с двух сторон, поэтому бесконтрольного движения воздуха между блоков не будет. Тепло проходит по керамике в блоке.

Благодаря тому, что теплу в блоке приходится проходить путь по волнистой линии, а не по прямой (остальное заполнено воздухом, причем с ограниченными карманами, в которых происходит незначительная конвекция), производители обещают, что одного блока хватает, чтобы удовлетворять нормам СНИП по теплопроводности (Примечание: В реальности дом из керамических поризованных блоков все равно нужно утеплять). Сопротивление при теплопередаче порядка 3 с лишним единиц.

Кладка стен из керамических поризованных блоков
Кладка блоков отличается от кирпичной. Поверх блока кладется тонкая сетка, чтобы раствор не падал во внутренние "карманы" и не ухудшал свойства материала. Раствор лучше делать не бетонный, а известковый, поскольку он менее гигроскопичен. Тогда дом получится суше, хотя выйдет дороже
(Примечание: Производители рекомендуют укладывать керамические блоки на специальный клей. Но в реальности из-за сильно гуляющей геометрии поризованных керамических блоков лучше использовать теплые растворы, например, с применением вспученной слюды вермикулит. Но в целом конечно кладка керамических блоков обходится дешевле, да и осуществляется быстрее).

При строительстве кирпичных домов нельзя забывать и о мостиках холода. В строительстве применяются швы из обычного цементного раствора. Они как раз отдают наибольшее количество тепла наружу. А если используемый кирпич является одновременно и кладочным, и облицовочным, то дом остается незащищенным от зимних холодов.

Шов из раствора действительно является сильным мостиком холода. 1,5-2 см раствора на рядов 10 по всей высоте стены дают сантиметров 15, а может быть и больше. Хороший метод борьбы с этим - закладка в середину раствора ленты пенофол или вспененного полиэтилена. Отрезается лента, прокладывается по центру, а затем уже сетка и раствор. Это простой и эффективные метод, который серьезно уберет мостики холода
(Причечание: Опять же лучше использовать теплые раствор, который намного долговечнее, да и кладка с ним проще и удобнее).

Стены из поризованного кирпича на втором этаже защищены монтажной пеной. Она же использовалась и при установке окон.
(Причечание: Использование монтажной пены опять же свидетельствует о больших щелях из-за гуляющей геометрии крупноформатных поризованных блоков. Этот недостаток блоков лучше устранять при помощи теплого раствора.)

Бетонные балки над оконным проемами и их утепление (чтобы избежать мостиков холода)
В данном случае над окнами используются бетонные балки. Они также являются мостиками холода.
Курышев: Над окном 3 перемычки. При этом после первой внешней идет 2 плиты из экструдированного пенополистирола (экстузионного пенополистирола, ЭППС, ЭПС, XPS) 10 см. Чуть ниже утеплителя здесь установлена труба, видимо, чтобы плиты ЭППС не вывалились. Возможно трубу вытащат, а возможно оставят. Под окнами обычно ставят батареи. Теплый воздух нагревает в первую очередь бетонную перемычку над окном. Обычно если измерить температуру перемычки на улице, то ее температура больше, чем у стены. По перемычкам обычно уходит большой поток тепла из дома.
(Примечание: Экструдированный пенополистирол запирает влагу. В результате за ним могут появиться грибки и плесень. Вместо ЭППС можно использовать пропускающий влагу вермикулит.)

Раньше об этих мостиках холода не думали. Либо клали несколько перемычек, либо заливали их на месте.
Вообще, строго говоря, в малоэтажном строительстве перемычки кладутся только, чтобы ускорить процесс каменной кладки. В принципе на небольших проемах можно не использовать перемычки, положить несколько кусков арматуры и залить монолит сантиметров 5 бетона. Этого будет достаточно, т.к. у любой стены после того, как она становится крепкой, очень хорошие самонесущие свойства. Это можно увидеть в разбомбленных домах Сталинграда.

Почему наружные стены можно строить из керамических поризованных блоков, а внутренние лучше строить из полнотелого кирпича
Поризованный кирпич нужен, прежде всего, для наружных стен дома. Он хорошо сопротивляется уходу тепла из дома, благодаря тому что тонкие кусочки керамики перегораживают воздух. Во внутренних стенах эти свойства не нужны. Здесь несущая внутренняя стена начинается из полнотелого тяжелого теплого кирпича. Эта стена является теплоинерционной, поэтому дом запасает в ней тепло зимой и прохладу летом. Тем более, что тяжелый кирпич имеет лучшую звукоизоляцию. Поэтому наружные стены должны быть наполнены больше воздухом, меньше пропускать тепло, а внутренние стены должны быть более тежялыми и теплоемкими, а также звуконепроницаемыми.

Перекрытия в доме из кирпича или поризованных кирпичных блоков
Посмотрим на перекрытия. Помимо деревянных лаг, здесь использован металлический швеллер. И в кирпичном, и в деревянном доме применение такие балок крайне не желательно. Во время пожара они сильно нагреваются и легко могут прогнуться. Толстое деревянное бревно будет держаться больше.

В кирпичном доме я бы посоветовал делать каменные перекрытия. Можно делать либо из плит перекрытий (более бюджетный вариант), либо монолитные. Но нужно учитывать, что дом здесь экзотической формы, поэтому при использовании плит перекрытий пришлось бы использовать домоноличивание на небольших участках. Монолитные перекрытия дороже, но зато могут быть любой формы. Каменные перекрытия обладают большой теплоемкостью. Весь теплый воздух концентрируется под потолком. Он нагревает потолочные перекрытия. В среднем перекрытие на 5-6 градусов теплее, чем остальные стены. Нагревшись, перекрытие начинает отдавать тепло лучевым образом. Деревянные перекрытия такой особенностью не обладают.
(Примечание: Плиты перекрытий и монолитные перекрытия содержат арматуру. Использование металлической арматуры негативно с точки зрения электро-магнитных полей. В перекрытии из дерева можно использовать песок, керамзит и вермикулит. Последний является хорошим экологически чистым утеплителем и обладает прекрасными огнеупорными свойствами.)

[ Справка (Характеристики поризованных блоков Wienerberger Porotherm) ] Характеристики поризованных блоков Wienerberger Porotherm 51 (по данным производителя)

Размеры, мм 510х250х219
Масса, кг 20
Марка прочности М100
Расход, шт/м² 17.3
шт./подд. 48
Расход раствора, л/м2 50
Морозостойкость F50
Водопоглощение 19% +-2
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С)) от 0,143
Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) 0,14

Характеристики поризованных блоков Wienerberger Porotherm 38 (по данным производителя)
Размеры, мм 380х250х219
Масса, кг 15.5
Марка прочности М100
Расход, шт/м² 17.3
шт./подд. 60
Расход раствора, л/м2 37
Морозостойкость F50
Водопоглощение 17%+-2
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С)) от 0,145
Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) 0,14

Оставляйте свои отзывы о строительстве из крупноформатных поризованных блоков в комментариях.

Все проблемы, которые касаются теплоэффективности частных жилищ, в нашей стране сегодня лежат исключительно в сфере утепления их стен, когда начинают применяться всякие сложные системы, склонные к быстрому разрушению. Таким образом для того, чтобы защитить дом от зимних холодов, и при этом не испортить сами стены, их следует не утеплять, а делать более толстыми, как это делали наши предки. Или, как вариант – можно просто получше протапливать дом, используя дешевое топливо.

Не секрет, что большинство проблем, которые сопровождают эксплуатацию нового загородного дома, связаны в основном с утеплением его стен, потому что 90% новоиспеченных домовладельцев совсем ничего не понимают в очень важных нюансах строительства. А строители, в свою очередь, весь свой опыт и профессионализм направляют не на то, чтобы клиенту было жить лучше, а на то, чтобы было жить лучше им самим.

Именно из этой концепции и выплывают всякие громоздкие системы утепления, на монтаже которых строители зарабатывают хорошие деньги. Но чем сложнее система, тем она быстрее выходит из строя. Причем она выходит из строя не потому, что она сложная, а потому, что монтаж ее осуществляется не по понятиям. А если смонтировать не по понятиям даже самую дорогостоящую систему, то она выйдет из строя также быстро, как и дешевая.

Например, в сложной системе утепления достаточно случайно или намеренно перепутать тип пароизоляции или даже склеивающей ленты – и сколько бы не стоила вся система, ей очень быстро придет кирдык, причем часто все это ремонту не будет подлежать – придется перекладывать все стены, а это миллионы рублей. И случаев таких множество, когда из-за малюсенькой ошибки приходилось сносить весь дом.

И это только один момент, связанный с одним элементом, а этих элементов, и, соответственно, моментов, когда строительство незаметно пошло наперекосяк – множество.

В общем, я могу дать начинающим домостроителям только один совет, но ценный. Никогда не усложняйте систему утепления стен дома. Не используйте в качестве утеплителей паропроницаемые материалы, которые «горят» в процессе эксплуатации, «как спички». Пенополистирол (ЭППС), кстати – тоже материал в системном своем виде (как утеплительная система) паропроницаемый, потому что стыки между полимерными панелями заделать просто невозможно – ни самым качественным американским скотчем, ни самой прочной немецкой монтажной пеной.

И тем более нельзя использовать утеплитель, срок эксплуатации которого короче, чем срок эксплуатации самих стен, особенно если он закладывается внутрь стены.

Наши предки не знали, что такое утеплительные системы, и проблемы утепления стен своих жилищ зимой они решали двумя путями – увеличением толщины стены или увеличением интенсивности отопления. Были, правда, какие-то системы утепления стен, в основном засыпные, но они были очень сложные и использовались редко. В основном жили в домах с толстыми стенами или топились как в бане.

Интересно, что даже сегодня, в эпоху очень сильно подскочивших цен на стройматериалы и топливо, у загородных домовладельцев есть возможность воспользоваться дедовскими способами утепления дома в полной мере. Можно сделать толстые стены метровой толщины, не сильно переплачивая, потому что коробка дома – это всего процентов 25 от стоимости всего дома под ключ. Увеличив стоимость стен, можно сэкономить на крыше и фундаменте, и тогда не придется тратиться на утепление стен недолговечной минватой и пожароопасным ЭППС.

Кто-то спросит – а как же можно сэкономить на крыше и фундаменте?

Ну, как будто вы сами не знаете. Многие наши строительные Кулибины ставят на винтовые сваи даже каменные дома, и это ли не экономия на фундаменте? Кого не устраивают винтовые сваи – может монтировать сваи буронабивные – более прочные, но не более дорогие.

А крышу достаточно сделать просто плоской, вот вам не только экономия на финансах, но и снижении нагрузки на фундамент. Кстати, в Крыму или под Краснодаром плоскую крышу можно монтировать даже на каркасном доме.

Ну, в общем, всё это уже частности, а главное соображение состоит в том, что при строительстве дома нельзя ничего усложнять, если вы хотите, чтобы он простоял без ремонта 100 лет, как стоят многие дедовские дома. Утепление стен – это мина замедленного действия, которая не даст спокойно прожить в новом доме и 10 лет. Стены дома надо делать так, чтобы они сами становились утеплителем, при этом даже кирпичная стена может защитить жилище от любого уличного мороза, если сделать ее достаточно толстой.

А если вы собрались себе делать каркасный дом, то лучше в его стены укладывать не вату, а засыпать в них материалы, долговечность которых превышает долговечность стен. Такие дома у нас тоже сегодня есть, причем возраст некоторых из них гораздо более 50 лет, и многие из них не сносятся, а просто модернизируются.

И секрет долговечности таких домов состоит все в том же – в отсутствии сложных систем утепления.

Если же вы хотите решить проблему теплого дома за счет увеличения интенсивности отопления, то даже сегодня есть прекрасные варианты не разориться на этом деле. Просто надо купить твердотопливный котел и топиться дешевыми пеллетами, которые, кстати, можно легко производить и самостоятельно из дешевых опилок.

Впрочем, на тему дешевых пеллет и вообще дешевого топлива я напишу отдельную статью, потому что эта тема довольно обширная, и в текущей публикации просто не поместится.

Читайте также: