Стреляет кирпич что делать

Обновлено: 19.04.2024

Стены, обработанные штукатуркой, так же необходимо обновлять, и к тому же, не всех впечатляет просто отштукатуренный фасад. Такой фасад можно декорировать специальным кирпичом для облицовки. Этот кирпич имеет красивую поверхность, точные размеры и повышенный коэффициент сопротивления атмосферным изменениям.

Сегодня облицовочный кирпич можно встретить всевозможных расцветок и форм. Но главным недостатком этого материала считается его цена. И чем выше качество у облицовочного кирпича, тем и цена выше. Продукция технониколь как нельзя лучше подходит для всех видов строительных работ.

Экономить на данном материале не стоит, ведь более дешевый облицовочный кирпич спустя некоторое время начнет выцветать. А если во время производства кирпича была нарушена технология его получения, и в материале окажутся комки несвязанной извести, то во время первого же намокания произойдет так называемый «отстрел кирпича». Этот процесс происходит во время реакции комочков извести с водой, в результате чего получается микровзрыв и кирпич начинает крошиться.

Чтобы предотвратить это, вы должны внимательно выбирать кирпич , обратите внимание на структуры, в ней не должно быть никаких вкраплений и комков. И обязательно после укладки облицовочного кирпича покройте поверхность гидрофобной суспензией.

Но даже на качественном кирпиче иногда появляются высолы, которые портят внешний вид постройки и разрушают облицовку. Причиной этому может быть и качество материалов, используемых для отделки, и состав строительной смеси, и пористые свойства облицовки, и даже влажность окружающей среды.

Именно атмосферная вода просачивается через поры в облицовочные материалы, способствует растворению солей в них, и во время повышения температуры вытягивает соль вместе с испарениями.

Для того чтобы соль не испарялась, обычно используют смывку. В роли простейшей смывки может выступать раствор 15%-20% соляной кислоты. А чтобы полностью предотвратить появление высолов на поверхности облицовочных материалов используют гидрофобизаторы или лаки для фасадов, которые необходимо наносить периодически.

Прекрасно защищают от атмосферной влаги и перепадов температур навесные вентилируемые фасады.

Полезные советы

Основные причины разрушения кирпичной кладки

Внутренние и наружные стены из кирпича разрушаются по следующим причинам:

разная плотность участков грунта под зданием;
отсутствуют деформационные швы;
выявлена большая нагрузка на фундамент и несущие конструкции;
фундамент оседает, а на грунт обеспечивается неравномерная нагрузка;
воздействие атмосферных осадков, а также большого количества влаги.

Спектр работ по восстановлению фасадной стены зависит от степени повреждений, их особенностей. Также учитываются причины, которые к ним привели. В отдельных случаях требуются дополнительные действия по устранению причины разрешения. Так, если регулярно воздействует влага, необходимо установить гидроизоляционный материал в нижней части здания. Без этого этапа дальнейшая реставрация не приведет к положительному результату.

Выполнение подготовительных работ

В первую очередь проводится визуальный осмотр. Он позволяет определить следующие дефекты:

отсутствие отдельных кирпичей или разрушение, включая рыхлость, сколы, выкрашивание, выбоины;
выветривание швов;
трещины на кирпичной кладке;
расслоение рядов;
появление биологических факторов, таких как мох, плесень и грибок;
высолы или пятна ржавчины на поверхности.

Обратите внимание! Одной из самых сложных проблем становится появление ржавчины на поверхности кладки. Это главный признак потертости монолитной конструкции в результате коррозии арматуры или стальных закладных элементов. В такой ситуации сложно провести поверхностные работы. Специалисты рекомендуют капитальную реставрацию с заменой металлических элементов.

На следующий стадии выполняют точные замеры. Они позволяют точнее определить степень повреждений после визуального осмотра. При помощи рулетки и строительного уровня можно определить толщину швов, глубину появившихся трещин, углы отклонения кладки от плоскости поверхности. Также точно определяются углы отклонения кладки от горизонтали и вертикал в плоскости стены. Последнее действие выполняется по швам.

Также важно выполнить контроль развития реформаций, чтобы своевременно выполнить необходимые действия. Если появились трещины в кладки, нет необходимости немедленно приступать к восстановительным работам. Но необходимо проследить динамику разрушений.

Для анализа развития деформаций проводят замеры первоначальной глубины и ширины трещин. Отмечают место замеров, после чего выполняют маяки, выполненные из гипса или бумаги. Затем отслеживается динамика. Важно соблюдать определенные промежутки времени.

После этого нужно установить причину деформации. Часто она осуществляется в просадке грунта, части постройки или фундамента. Нужно убедиться, что состояние трещин стабилизировалось или в дальнейшем ухудшается.

Анализ состава и аварийности ситуации

Если на кладке выражены высолы, проводятся лабораторные испытания. Важно определить химический состав поверхности. Для этого используется специализированное лабораторное оборудование. Оно позволяет узнать количество определенных элементов — влаги, солей, нитратов и сульфатов.

Кирпичную кладку признают аварийной в следующих случаях:

блоки кладки или кирпичи нависают, что приводит к угрозе падения;
кладка отклоняется от вертикали на 1/3 толщины кладки или 1/200 высоты стены;
выражены процессы выпучивания, когда кладка выходит от основной плоскости больше, чем на 1/200 высоты деформированного участка;
трещины не только имеются, но и пересекают четыре или больше рядов;
глубина повреждений составляет более 2 см;
наблюдается расслоение или расстройство рядов кладки.

Обратите внимание! Основная ошибка — взятие образца в одной точке. Важно проводить исследование в четырех удаленных друг от друга местах.

Какие работы используют

Перед началом реставрации кирпичной кладки учитывают не только причины повреждения, но и объем предстоящих работ. Затем выбирается необходимый объем работ.

Для восстановления фасада используются следующие способы:

Шпаклевка трещин. Для восстановления поверхности используют специализированный раствор. Проводится предварительная подготовка с очищением трещин от грязи и пыли. Затем готовят цементный состав с внесением мелкого песка из расчета 1:3. Смесь заливают непосредственно в трещины. Для удобства используется методика спринцевания.
Ремонт швов. Сначала швы полностью очищают от старого раствора. Для несвязных кусков кладки применяется слесарное зубило или специальный молоток. Крошки и пыль выметают при помощи щетки. Чтобы кирпич не впитал новый раствор, кладку со швами увлажняют при помощи распылителя.
Выполнение гидроизоляции. Зачастую кирпичный фасад начинает разрушаться под воздействием воды. По этой причине при строительстве или реставрации необходимо установить качественную гидроизоляцию, чтобы процессы разрушения не продолжились на новой кирпичной стене.
Грунтовка наружных стен перед окрашиванием. Причиной повреждения может стать выполнение ремонта. Чтобы окрасить отремонтированный фасад, предварительно выполняют грунтовку. Она не требуется при нанесении на новый кирпич. Но если выполнялся ремонт, требуется грунтовка для выравнивания поверхности.
Повреждение кирпичей. Если кирпич начался крошиться, его проще заменить полностью. В процессе реставрации используется стальная сетка с мелкими ячейками и штукатурка. Участки с элементами крошения кирпича полностью зачищают до появления основания. Затем на дюбели устанавливают сетку. Поверхность обрабатывают при помощи воды, наносят песчано-цементный раствор. На завершающей стадии затирают поверхность.

Выбор работ осуществляется с учетом данных предварительного анализа. В некоторых случаях требуется сочетание процессов, таких как замена кирпичей и реставрация глубоких трещин.

Как происходит восстановление швов

Желательно подготовить смесь, аналогичную ранее уложенному составу. Если же данных об этом нет, можно подготовить универсальную пропорцию:

необходимое количество воды;
две части извести;
шесть частей мелкого песка;
одна часть белого портландцемента.

Обратите внимание! Если нужно выполнить глубокие швы, не стоит заполнять пространство за один раз. Лучше внести небольшое количество смеси, чтобы она хорошо схватилась и затвердела. Лишний раствор лучше удалить сразу, пока он не схватился. Чтобы это сделать правильно, лучше использовать смоченную губку.

На завершающей стадии желательно обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Также можно использовать лак или другой защитный состав. Это продлевает срок службы облицовочного слоя, обеспечивает защиту от агрессивной внешней среды.

Таким образом, кирпичную кладку на фасаде можно восстановить, если появились выраженные дефекты. При этом нужно устранить не только последствия, но и причины порчи кирпичной стены. В этом случае после реставрации можно получить качественную поверхность с облицовочным кирпичом, который надолго сохранит первоначальные свойства и вид.

Добрый день! У меня щитовой дачный домик, обложен (красным) в пол-кирпича. Дому 30 лет и уже лет пять, как начал стрелять кирпич, отваливается лицевая глянцевая часть. Обить утеплителем и оштукатурить — боюсь, что не выдержат стены. Может покрасить дом масляной краской? Очень нужен Ваш совет. Спасибо.

Здесь, наверно, вопрос не в устойчивости стены, а в разрушении наружного слоя кирпича? Чем можно этот процесс остановить? Может какие-то пропитки существуют?

Мне кажется дело в другом. Сделали тонкий ленточный фундамент. И стена тонкая. Фундамент стал гулять. Зимы теплые, сырые. И стена сыпется. Нужно окопать фундамент, залить новый цоколь, укрепив фундамент. Мое виденье проблемы. У нас в кооперативе много таких домов. А они и построены на уклоне. И сползают потихоньку.

Фундамент из ж/б блоков, накрыт плитами перекрытий.Блоки, наверное около 50 см шириной, устанавливали краном.В высоту 4 блока,(два на поверхности).Кирпич разрушается в основном с одной стороны (и дождь льет именно на эту стену).Совсем убрать кирпичную кладку, как советуют, не получится т.к. стеклопакеты установили в кирпич.С пропиткой маслом или олифой, наверное, то же не очень, дом довольно высокий (два блока, жилой этаж и мансарда).Рабочих для этого не наймешь, а сама я боюсь высоты.А если утеплитель, а по нему сайдинг? В этом случае кирпич не будет дальше разрушаться?

Если у вас дом теплый, достаточно просто обшить сайдингом. Если позволяют финансы, то лучше с утеплителем.

Столкнулся с такой же проблемой, только со столбами. Сразу скажу-красить бесполезно, пробовал. Продолжает разваливаться.
Причина, на мой взгляд — нарушение технологии изготовления кирпича и наши метеоусловия (влияние осадков, солнца и т.п.) Свой вопрос решил следующим образом — использовал сетку, затем заштукатурил. Пока стоят, дальше посмотрим.

Керамический кирпич, как известно, состоит из глины с добавлением песка, силикатный — из песка и вяжущего компонента, извести. После формования составляющие керамического кирпича спаиваются в высокотемпературной печи. Силикатный кирпич обжигу не подвергается, технология его изготовления предполагает пропаривание песчано-известковой смеси. Но и в том, и в другом случае «тело» кирпича оказывается далеко не монолитным, в силу чего уже высушенный строительный материал сохраняет способность впитывать влагу, что при неблагоприятных условиях может привести к разрушению не только отделки стены, но и самой кладки. По способности впитывать влагу кирпич кирпичу рознь: это различие связано с такой его характеристикой, как водопоглощение, которая, в свою очередь, увязана с морозостойкостью — способностью сохранять механическую прочность после определенного количества циклов замораживания и оттаивания. К примеру, если сравнивать керамический и силикатный кирпич, то способность поглощать влагу у силикатного кирпича гораздо выше. Кирпич впитывает влагу, а та, конденсируясь и замерзая, разрушает его изнутри. И здесь следует предостеречь от грубой ошибки тех, кто полагает, что кирпичной коробке строящегося дома полезно провести зиму без отделки. Весьма вероятно, что в результате атмосферных воздействий, на которые кирпич в принципе не рассчитан, он начнет крошиться. Ведь в условиях нормальной эксплуатации здания кирпич прогревается изнутри дома, а с внешней стороны он защищен либо штукатуркой, либо каким-то иным облицовочным материалом (хотя бы тем же облицовочным кирпичом, у которого показатель водопоглощения ниже, а морозостойкость — выше).
Кирпичная кладка боится влаги. Это может оказать на нее разрушительное воздействие. Поэтому гидрофобная обработка фасада из кирпича — важная процедура, которая сохранит его в надлежащем виде многие годы. При этом вода не будет на нем задерживаться.
Вода в швах способствует тому, что они в зимний период начинают лопаться. Таким образом происходит разрушение стены.
Если кладка сильно отсырела, то, не смотря на это, ее можно покрыть гидрофобным составом. Конечно, самым разумным выходом будет дать время стене высохнуть, а работу проводить в сухую погоду. Во время процедуры закрываются поры, которые имеются в швах и кирпичах. Строение кирпича, как нельзя лучше, способствует впитыванию состава. После высыхания на обработанной поверхности образуется пленка, которая имеет водоотталкивающее свойство.
В том случае, когда работы ведутся на дачном участке, следует укрыть пленкой растения, которые растут рядом. Хорошо зарекомендовали себя следующие препараты Funcosil и отечественный “Силоксил”. С ними можно работать даже по влажной поверхности кирпичной кладки.
Но в том случае, когда этих пропиток нет под руками, то выходом из ситуации будет обработка олифой или растительным маслом. Перед работой их необходимо разогреть, и с помощью кисти выполнить пропитку несколько раз.

При реставрации старого дома из камня, туфа или кирпича, частично разрушенного хлоридами, можно применить фасадную санирующую штукатурку. Этот клеящий раствор не содержит цемента, он стоек к действию солей. Приготовлен из специальных гидравлических вяжущих пуццоланового действия, натурального песка, специальных добавок и синтетических волокон. Он не вступает в опасное взаимодействие с керамикой, камнем и старыми строительными растворами даже в присутствии растворимых солей — сульфатов.
Причина вашей «беды» — неудачный режим обжига этой партиии кирпича. Понимаю, что вам от этого не легче. Ни вы лично, ни грунтовые воды тут не виноваты. Со своей стороны я бы предложил вам подумать об эффектной дизайнерской облицовке дефектных кирпичей. Для этого подойдет недорогой плитняк или искусственный камень.

обязательно такой кирпич заделать сверху, у нас так же крошился кирпич на порожках, пока не залили бетоном, иной раз и бетон месте с кирпичом отваливается(( надо обязательно защищать такой кирпич, раз уж нет возможности поменять его!

Скажите пожалуйста, если использовать облицовку, то какой должен быть раствор, если использовать цемент нельзя?

я не смогу вам ответить с уверенностью, но советую задать отдельным вопросом, чтоб увидели эксперты на сайте. вам обязательно ответят.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня дом, который строился после войны, между фундаментом и стеной нет гидроизоляции и все стены внутри дома мокрые, а в ванной обваливается штукатурка снизу и крошится кирпич. Как избавиться от этой проблемы?

1. Республика Адыгея.
2. Не знаю, но дом построен на бывшем мочаке.
3. Фундамент бетонный. Без рубироида.
4. Ленточный. Глубину не знаю. Во время ремонта во всем доме залили бетонный пол.
5. Стены кирпичные.
6. Дом 1 этаж. Барак на 4 хозяина. Вокруг нас соседи и выходит на улице только кухня, 2 стены, и 1 стена комнаты. Все остальное смежное с соседями.
Участок горизонтальный, все остальное отсутствует.
Кухню мы пристраивали и из-за того что стены там блочные и ни снаружи ни внутри ничем не изолированны, то одна стена мокрая и появляется плесень.
Извините за столь сжатый ответ. Но большего я и не знаю.

Олег, по-моему под словом МОЧАК кроется обозначение мокрого, влажного, болотистого места. Кое-где говорят Мочаг, Мочыжина. Мочыжина от болота отличается малой площадью, обычно: 30-50-60 кв. метров.

Продолжаем. Засыпаем появившуюся канаву ранее вынутым грунтом.
Вот на приложенных фотографиях показан процесс обнажения наружной фундаментной стены для дальнейшей гидроизоляции. Но не просто засыпаем, а выполняем отмостку. Отмостка — это отдельная песня. Недавно у нас было серьезное и всестороннее обсуждение этой темы и я готов вам дать ссылку, чтобы не повторяться для разных дачников один и тот же текст.
Учитывая, что ваши, Алена, грунты склоны к излишнему переувлажнению (я догадываюсь по неизвестному мне ПОКА мочаку),
вам ПРОСТО НЕОБХОДИМО выполнить полноценный периметральный дренаж. При таких грунтах дренаж выполняется в любом случае, даже если гидроизоляция фундамента предусмотрена априори. О дренаже тоже следует говорить отдельно. Когда в Адыгее подсыхает грунт после схода снега? Сколько у нас с Вами времени на теоретическую подготовку? К 8 марта снег сходит?

Грубые ошибки при дренаже почвы на участке

Обнажение наружной фундаментной стены для дальнейшей гидроизоляции

На самом деле я не знаю как правильно пишется — мочак или мочаг. У нас так называют болотистую местность. Наш двор, к примеру, всегда влажный, а во время сильных дождей вода поднимается сантиметров на 20 +-. Вот такие места называют мочаг или мочак. Чтобы избавиться частично от этой проблемы, мы копали траншеи вдоль забора и выводили их к канаве. Наш участок находится ниже уровня дороги и его нужно поднимать. На счет бетоного пола, чтоб добраться в комнатах и ванной до бетона, придётся ломать весь пол. И как бы мне не хотелось сделать все самым лучшим образом. Я сталкиваюсь с финансовой проблемой. Я инвалид 3 группы, а моя мама инвалид-колясочник. Мужчин, которые могли бы это сделать, нет. Поэтому придется нанимать людей. Все будет делаться постепенно. Сейчас у меня в приоритете сделать гидроизоляцию в кухне, как я уже говорила, там чисто блочные стены, внутри обычная штукатурка, стены сыреют и появляется плесень. И ванную, в которой штукатурка отваливается кусками и крошится кирпич, из которого состоит стена. Извините, конечно, за подробности о моем семейном положении, но хотелось бы, чтоб вы знали точную суть проблемы. И посоветовали хотя бы как можно сделать в кухне и ванной, чтоб забыть о проблеме.

Доброе утро, Алена!
Наверное, вы мне простите за мои «грандиозные» планы сталкивающиеся с серьезными реальностями жизни. Ваше вчерашнее завершающее письмо заставило меня заново посмотреть на вашу проблему и поискать методы борьбы с влажностью попроще.
Учитывая расположение вашего дома во влажной низине, то самое-самое необходимое — это наружная гидроизоляция видимых вертикальных поверхностей фундамента. Почему я вам советую ЛАХТУ ПРОНИКАЮЩУЮ, а не традиционную обмазочную гидроизоляцию? Дело в том, что первую как-раз надо наносить на влажную поверхность, а для второй требуется просушенная поверхность. А где взять просушенную поверхность, если у вас под ногами влажный грунт.
Если в Майкопе не найдется Лахты, посмотрите иные составы, которые называются ПЕНЕТРИРУЮЩИЕ. (от английского слова — проникать). Вам нужен состав, компоненты которого проникают в каналы силикатного камня и там их закупоривают. Счастливо.

Судя по Вашему ответу уважаемому эксперту, построено абы как. Что бы я сделал в первую очередь? На горизонтальных участках вода всё же куда-то стекает. Все ложбинки — почистить, углубить, чтоб текло веселее. Вокруг дома сделать канавку в самое низкое место. Воду отвести дальше от дома и на более низкий уровень. Чтобы на кирпич не попадали дождь и брызги, к стене прикрепить «фартук» с небольшим напуском на отмостку, например, из стеклоизола, который можно покрасить фасадной краской. Мои дачные «хибары» стоят невредимые, хотя у предшествующих хозяев весной стояла вода( на горизонтальных участках). Пол дня работы «по мелиорации».

Дом поднять нельзя. Можно «опустить» грунт так, чтобы дом стоял на холмике с пологими склонами, основание которого — желательно, ниже уровня заглубления фундамента. Предполагаю, фундамент неглубокий. У меня получилась лужа: глубина — 0,5 м, ширина — 1,5 м, которую при необходимости доступа к стене я перекрываю 2х метровыми досками. Склоны я застелил чёрной плёнкой. Вода стекает в лужу, далее в накопительную яму. Где надо ходить защищаю плёнку старыми мешками, половиками и сеном, которого у нас — «коси — не хочу». Сеном спасаю плёнку также от солнца. За три года грунт осушился так, что кроты больше не роются. У меня более низкое место — близко, канаву копал часа 2. Если же неприемлемо, то я наблюдал вариант с дренажным колодцем, который осушал глиняный карьер размером 70*300 метров. Когда сруб колодца сгнил, на месте карьера получился шикарный пруд.

Подскажите, пожалуйста, разрушается первый и второй ряд кирпичей на уличном туалете по задней стенке.
Стена в полкирпича, кирпич облицовочный щелевой, кажется.

Как можно решить вопрос?

Добрый день Лара! Это ваш первый визит к нам на сайт и примите мои поздравления. У нас на сайте трудятся высокие мастера агротехники и дачных дел. Разумеется, я совсем не себя имею ввиду.
Итак, вопрос ваш совсем не простой. Прежде всего посмотрите нашу работу по крайне близкой теме. Высолы на кирпиче: откуда они берутся и как от них избавиться
Предполагаю, что в рассматриваемый кирпич вашего туалетного домика проникли бактерии, и грызут его не спеша, хлоркой травить можно регулярно, но в целом вряд ли это спасет капитально. Не зря же же выносные туалетные домики делали всегда дощатые и с щелями, для естественного проветривания. Хотя у вас фановая труба стоит сугубо грамотно.
Если бы такая проблема стала бы передо мной лично, то я бы выполнил дополнительные пять рядов кладки таким же кирпичом, закрывая это поле битвы агрессивных микроорганизмов дополнительным слоем в полкирпича. Было бы замечательно, если вы выполните несколько снимков восстановления туалета и выложите тут же — будет крайне полезно для всех наших дачников. Счастливо.

Добрый день.
Перед кладкой кирпича дополнительным слоем, скорее всего потребуется предварительная обработка полуразрушенного кирпича, его грунтовка. Так вот хотелось бы узнать технологию подробнее. Чем и в каком порядке проводить работы? Нужно ли как-то отсекать Новый ряд кирпичей от бетонной плиты?
Спасибо.

Добрый день Лара! Решать ваш вопрос можно миллионом вариантов. В профильном учебнике по дисциплине «Технология строительного производства» не существует отдельной главы «возведение вторичной кладки на задней стенки уличного туалета». Поэтому мой вариант — один из миллионов, который можно нафантазировать в вашем случае.
Вы совершено правы касательно отсечки кирпича от бетонной плиты. Надо прикупить лист рубероида и положить его узкой полоской в два слоя на бетонное основание, а сверху кладете кирпичи. С грунтовкой — это тоже ваше предложение принимается полностью. На вашем месте я бы «озаботился» тем, как стянуть между собой существующую стену и новую кладку. На прилагаемом рисунке предложена простенькая схема такого «удержания». Берете проволоку (ту, которую сможете согнуть в П-образную скобу), высверливаете два отверстия в цементном составе и вставляете эту скобу в эти отверстия. Изнутри крепите эту скобу путем загибания проволоки, или забивки клиньев в отверстие изнутри помещения. Таким образом, имеете металлическую скобу, которая лежит на одном из рядов кладки. И прямо на нее укладываете кладочный раствор и сверху кладете новый ряд кирпичей. Таким образом, вы «намертво» закрепите новую стенку к старой.
Вариант крепления новой стенки к старой

ОК, Лара, продолжаем повествование. Извините, 6 часов назад меня оторвали от компа и я быстренько свернул «разговор» с Вами. Итак, вы выполните новую стенку. Но ведь тем самым вы своими руками создадите ступеньку шириной 125 мм (ширина обычного кирпича). И когда пойдет дождь, не мало воды атакуют керамическую поверхность вашей новой кладки. Хоть и хороша керамика, да пропускает она влагу. Знаю это не из учебников. В середине 50-х годов министерство строительных материалов СССР сооружало ведомственный дом в Москве. Я до сих пор в нем живу. Строили из «списанных» стройматериалов, а на деле — очень достойных. Так вот, главный специалист по керамики (а фамилию его я отлично помню, но не хочу порочить его честное имя) потребовал выполнить горизонтальные поверхности (карнизы) только из облицовочной керамики, отвергнув традиционный металлический козырек. Так и сделали. Действительно, первые 35 лет она «держала» влагу, а потом потекла. Приямиком в мою комнату. Пришлось ставить по всему периметру козырек из кровельного железа. Минуту назад сделал для вас фотографии этой кровельной юбки. Не беда, если у вас на участке не найдется кусок кровельного железа. Тут подойдет любой гидроНЕпропускающий материал. Хотя бы тот же, выше упомянутый рубероид. Самый грамотный вариант — взять тот же кровельный материал, что и стоит на крыше вашего туалета.
Кровельное железо закрывает керамический карниз

Кровельное железо закрывает керамический карниз

Прежде чем вы приметесь за отделку своего дома снаружи, проверьте, в каком состоянии находится кирпичная кладка, и отремонтируйте все, что нужно. Возможно, вам захочется вернуть окрашенной кладке ее первоначальный вид (если только вы живете не в сельской местности, где кирпич и камень традиционно красят). Хотя некоторые растворы для удаления краски не справляются с глубокой фактурой, существуют и пастообразные составы, способные отслоить старую краску с кирпичной кладки.

Испачканная краской кирпичная кладка

Обработка новой кирпичной кладки

Новую кирпичную или каменную кладку следует оставить сохнуть примерно на три месяца и лишь потом приниматься за дальнейшую обработку. За это время на поверхности может появиться белый налет, называемый выцветом (высолом), но его можно просто счистить жесткой щеткой или сухой мешковиной (см. ниже).

Новая кирпичная кладка должна быть атмосферостойкой и не нуждаться в дополнительной обработке, разве что вам захочется покрасить ее в соответствии с обычаями той или иной местности.

Удаление органических образований

Распространение плесени, грибков и лишайников говорит о сырости, и их появление не предвещает ничего хорошего.

Органические образования на кирпиче

Попытайтесь установить источник сырости. Например, если с какой-то стороны вашего дома никогда не появляется солнце, помочь положению может обрезка нависших ветвей, улучшающая вентиляцию стены.

Убедитесь в том, что гидроизолирующая прослойка находится в рабочем состоянии и ее не перекрывает куча земли или груда мусора.

Еще одной распространенной причиной органических образований и наростов являются настенные потеки из поврежденных водосточных труб. Прощупайте заднюю часть трубы либо осмотрите ее с помощью ручного зеркальца.

Нейтрализация обрастания

Соскребите органические образования неметаллическим скребком, затем жесткой щеткой. Работа это пыльная, поэтому наденьте респиратор. Чтобы частицы пыли не попали в глаза, зачищайте кирпичи движениями от себя.

Начиная с верха стены, обильно нанесите на нее нейлоновой щеткой раствор фунгицида. Оставьте поверхность сохнуть в течение 24 часов, после чего тщательно промойте чистой водой. В сложных случаях обработайте стену фунгицидом дважды с интервалом в 24 часа.

Удаление выцветов

По мере высыхания стены вместе с водой к поверхности перемещаются и содержащиеся в стройматериалах — цементе, кирпиче, камне — растворенные соли. В результате появляется белый кристаллический налет, называемый выцветом, или высолом.

Выцветы на кирпичной кладке

То же самое может случиться со старой кирпичной кладкой, если она находится в условиях повышенной сырости. Сам по себе выцвет безвреден, однако источник влаги необходимо установить и ликвидировать.

Эти отложения следует регулярно счищать со стены сухой жесткой щеткой или куском грубой мешковины до тех пор, пока налет не перестанет появляться. Не пытайтесь смыть их — они просто растворятся в воде и вновь впитаются в стену. Кроме того, не отделывайте стену с выцветами, так как их наличие означает, что стена еще влажная.

Удаление выцветов: счищайте белый налет со стены жесткой щеткой или куском грубой мешковины до тех пор, пока он не перестанет появляться

Фасадные краски и прозрачные герметики, позволяющие стене «дышать», стойки к воздействию щелочных компонентов кладки, поэтому их можно наносить без предварительного грунтования.

Если вы будете пользоваться краской на основе органического растворителя (масляной), предварительно покройте стену щелочестойкой грунтовкой.

Очистка кладки

Поверхностную грязь смывайте водой. Сильные растворители могут повредить кладку, поэтому посоветуйтесь с опытным строителем, прежде чем прибегать к чему-либо помимо воды.

Мойка стены

Начиная с верха стены, несильной струей равномерно поливайте кладку, одновременно зачищая ее жесткой щеткой.

Смойте грязь и пыль

Трудные участки отчищайте с помощью раствора нашатырного спирта (полчашки на ведро воды), затем промойте еще раз. Старайтесь не слишком мочить кладку, если вскоре грядут морозы.

Удаление пятен

Пятна смолы, гудрона, масел размягчите с помощью обмазки-пятновыводителя из глины, смоченной уайт-спиритом или специальным растворителем жиров.

Надев защитные перчатки, намочите пятно растворителем, а затем замажьте его слоем пятновыводителя. Толщина слоя должна составлять примерно 12 мм. Поверх закрепите клейкой лентой кусок полиэтилена и оставьте так до полного высыхания. Высохшую обмазку соскребите деревянным или пластмассовым шпателем, после чего зачистите стену щеткой, смоченной водой.

Удаление пятен краски

Чтобы удалить пятно брызнувшей на стену краски, воспользуйтесь специальной смывкой. Для работы наденьте старую одежду, перчатки и защитные очки.

Нанесите смывку на пятно от краски

На грубую поверхность смывку наносите тычковыми движениями кисти. После размягчения краски счистите ее скребком. Глубокие трещины очищайте жесткой щеткой с водой. Ополосните чистой водой.

Очистка крашеной кладки

Внутри дома окрашенная кладка обычно находится в довольно хорошем состоянии. Помимо того что ее надо хорошо отмыть от пыли и грязи и слегка зашкурить, чтобы подготовить поверхность под новое отделочное покрытие, вряд ли придется делать что-либо еще. Снаружи, однако, все обстоит иначе. На внешних поверхностях, подверженных воздействию жары, холода и осадков, появляются пятна, шелушение и меловой налет.

Меловые пятна

Проведите ладонью по стене, чтобы понять, проступают ли на ней меловые отложения. Если на руке остался порошкообразный налет, стену следует подготовить перед началом отделочных работ.

Этой поверхности нужен стабилизирующий состав

Зачистите поверхность жесткой щеткой, затем обильно покройте грунтовкой-стабилизатором, которая свяжет меловые отложения, обеспечив хорошее сцепление поверхности с краской. Брызги, попавшие на деревянные детали, стирайте уайт-спиритом.

Если стена очень «замелена», через 16 часов нанесите второй слой стабилизатора и подождите еще 16 часов, прежде чем красить стену.

Отслаивание краски

Отслаивание краски чаще всего является следствием плохой подготовки поверхности или несовместимости краски и подготовительных составов.

Обдерите отслоившуюся краску до прочной поверхности

Сырые стены также могут способствовать шелушению, поэтому перед дальнейшей обработкой устраните источник сырости и дайте стене высохнуть.

Скребком и жесткой щеткой удалите весь отставший материал. Грубая шлифовальная шкурка затрет края самых неподдающихся участков. Перед окраской обработайте стену стабилизатором.

Очистка пятен с дымовой трубы

Если у кирпичных рядов крашеной дымовой трубы появилась коричневая окантовка, можете быть уверены: повреждена внутренняя поверхность. Это позволяет саже и копоти проникать через швы кладки в наружный слой краски. Чтобы решить проблему, сначала вставьте в трубу защитную обкладку (футеровку) дымохода, а затем обработайте темные пятна алюминиевой грунтовкой на спиртовой основе, перед тем как красить трубу заново.

Слева: дымовая труба с пятнами сажи. Справа: дома из мягкого, низкосортного кирпича красили, чтобы защитить от непогоды

Удаление краски с кладки

В прошлом даже крепкую и надежную кирпичную кладку часто красили просто для того, чтобы дом выглядел наряднее. В тех местах, где окраска кирпичных стен стала традицией, нет причин ее нарушать. Дома из мягкого, низкосортного кирпича красили, чтобы защитить от непогоды, и удаление краски может повлечь за собой серьезные последствия. Однако один крашеный кирпичный дом в ряду некрашеных портит всю улицу.

Восстановить крашеную кирпичную кладку до ее естественного состояния — задача не из легких. Это, как правило, грязная работа с использованием токсичных материалов. Возможно, вам понадобятся протяженные строительные подмости. А самое важное – полная обдирка кирпичной кладки требует наличия большого опыта. Вследствие всего этого рекомендуется прибегнуть к помощи профессионалов.

Чтобы понять, насколько хорош будет результат, попросите фирму, услугами которой собираетесь воспользоваться, сначала очистить с помощью применяемых ею химикатов часть кирпичной кладки, не слишком бросающуюся в глаза. В итоге может оказаться, что лучше покрасить все заново. В этом случае выберите высококачественную фасадную краску, позволяющую испаряться влаге, содержащейся внутри стен. Определиться с типом и маркой краски вам поможет материал Каждый охотник желает знать: как выбрать краску.

Читайте также: