Стояк в доме из газобетона

Обновлено: 04.05.2024

Здравствуйте. Имеется перегородка из газобетонных блоков YTONG марки D500 толщиной 10 см. На ней будет раковина. Мастер предлагает пустить трубу слива(5 см диаметром) в штробе(длина штробы будет почти на всю перегородку, сама перегородка около 170 см длиной). Говорит, что ничего страшного, ибо будет заделывать Перлфиксом, говорит, что он когда засыхает становится прочным, чуть ли не прочнее самого газобетона. А я вот боюсь, что такая глубокая штроба может потом привести к трещине в стене.

Вопрос: прав ли мастер, что такое заделывание не приведет к проблемам или лучше не штробить стену?

cyber222 ,
Обычно сантехника делается после штукатурки, т.е можно считать стену минимум на мм 10-15 толще. Но и штроба под трубу диаметром 50 мм не 50 мм, а больше - мм 70. Многое зависит от качества кладки, привязки и армирования стены. Если мастер сам эту стену не клал, он ничего не может гарантировать. Тем более, что для заделки штроб в блоке нужен не перфикс, а монтажный клей

cyber222 написал:
А я вот боюсь, что такая глубокая штроба может потом привести к трещине в стене.

Правильно боитесь, может даже к оседанию и разрушению привести. А "мастер" будет уже далеко и с деньгами.

Если это МАСТЕР, то никаких проблем не будет. Под раструб там см 10 только глубокое место получается, но даже оно не опасно для газобетона.
Таких работ млн и так в каждой квартире.
Ну а халтурщик может разломать все что угодно. Но . это достаточно сложно сделать даже специально.

cyber222 написал:
На ней будет раковина. Мастер предлагает пустить трубу слива(5 см диаметром) в штробе

Обвязка-то каким диаметром заканчивается? Может у вас там клапан с 32 и вполне хватит 40.

cyber222 написал:
перегородка из газобетонных блоков YTONG марки D500 толщиной 10 см. На ней будет раковина. Мастер предлагает пустить трубу слива(5 см диаметром) в штробе(длина штробы будет почти на всю перегородку, сама перегородка около 170 см длиной)

Стена не армированная, горизонтальная штроба на глубину 1/2 или более толщины стены, трубы под слив, значит близко к полу => НЕЛЬЗЯ

SergSB написал:
Если это МАСТЕР, то никаких проблем не будет.

под письменные гарантии возмещения ущерба подпишитесь под своими словами?

master.msk , мастер сам стену и кладет. Армирует какой то металлической лентой.
AndyMirror , если я вас правильно понял, то не знаю, саму раковину еще не выбирали.

Victotaz написал:
SergSB написал:
Если это МАСТЕР, то никаких проблем не будет.

под письменные гарантии возмещения ущерба подпишитесь под своими словами?

Да мы всегда все работы делаем от 0 и до конца. И всегда по договору и с гарантией.
Млн стен идет от застройщика и . ни 1 еще не упала. Да и не упадет, если правильно выполнять штробление.

Victotaz написал:
Стена не армированная, горизонтальная штроба на глубину 1/2 или более толщины стены, трубы под слив, значит близко к полу => НЕЛЬЗЯ

Кто сказал, что 1/2 ? Газобетон это не ПГП. Газобетон после укладки нужно штукатурить. Слой зависит от качества мастера, но обычно это от 1 до 2 см.

cyber222 написал:
мастер сам стену и кладет. Армирует какой то металлической лентой.

Не лентой, а швеллер под трубу пусть закладывает.

cyber222 , делать диаметром 40. Усилить стену в месте трубы.
Или - трубу в квадратной трубе из двух П профилей.

BV , спасибо, вариант с профилями хороший. Тогда еще вопрос, профили должны же как бы "подпирать" изнутри стену, так сделать так чтобы они не болтались в штробе свободно?

cyber222 написал:
BV , спасибо, вариант с профилями хороший. Тогда еще вопрос, профили должны же как бы "подпирать" изнутри стену, так сделать так чтобы они не болтались в штробе свободно?

cyber222 , нанять толкового прораба.

cyber222 написал:
профили должны же как бы "подпирать" изнутри стену

Эта задача решается при возведении стены.

Но так то ваш вариант технически неверный, поэтому:

Да, чтоб потом не пытаться впихнуть невпихнуемое.

cyber222 написал:
мастер сам стену и кладет. Армирует какой то металлической лентой.

а зачем тогда штробить? пусть сразу и делает все нужные каналы с усилением ДО возведения перегородки, а не устраивать танцы с бубном после

Victotaz , стены уже возведены к сожалению.
AndyMirror , то есть при уже возведённой перегородке так не сделать? Жаль. Я думал может с использованием расширяющегося цемента получится.

cyber222 написал:
сама перегородка около 170 см длиной). Говорит, что ничего страшного, ибо будет заделывать Перлфиксом, говорит, что он когда засыхает становится прочным,

как то не очень понятно
нарисуйте что ли
длинна перегородки . на туалет в советском пионерлагаре у меня фантазия играет
там тоже перегородки и раковины на них .
в общем если "штроба" вертикаль и не делит стену на две части до потолка ( ну сколько там раковина то висит ? не на 1.7 же ? )
то вообще повода нет для печалей
да и какая там штроба - газоблок сам по себе такой материал мастер ногтем процарапает и замажет
нагрузка вертикальная на перегородку
вообще ни о чем вопрос
цемент там не нужен - либо перлфикс, либо штукатурка гипс, либо монтажная пена
блок высосет влагу из цемента - будет труха

В данной статье мы поделимся своими советами по укладке канализации в загородном доме. Все схемы и решения будут подходить как для газобетонных домов, так и для любых частных домов. Статья будет полезна, в первую очередь тем, кто решит заниматься самостоятельным устройством канализации по дому и участку.

Наружная канава канализации, от дома до септика, может иметь различные виды. Нам нужно будет выполнить некоторые работы и соблюсти правила монтажа, чтобы система канализации работала исправно и не заиливалась.

Подготовка траншеи для труб

Обычно используется пластиковая труба диаметром 110 мм. Для такой трубы будет достаточно траншеи шириной в один штык лопаты, а в местах примыкания трубы к септику и дому желательно расширить траншею для удобства последующих работ.

Глубина заложения канализационных труб зависит от глубины промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России глубина заложения труб составляет 80-120 см. Для более холодных регионов нужно еще глубже.

Стоит учитывать еще и слой выравнивающего песка толщиной 10-15 см. Потому общая глубина выкапываемой траншеи будет от метра до полутора. Выравненный на дне траншеи слой песка обязательно нужно увлажнить и утрамбовать, чтобы исключить усадку.

Нужно ли утеплять трубы канализации?

В зимний период, отрезок трубы, который находится возле дома близко к поверхности, охлаждается и на стенках может появиться изморозь и засорение трубы.

Особенно такое возможно в сильные и длительные морозы. Чтобы избежать такого, рекомендуется утеплять трубу специальными термокожухами из вспененных материалов.

Соблюдение нормативного уклона

Важной задачей при укладке труб является соблюдение требуемого уклона.

Для пластиковой трубы диаметром 110 мм уклон должен составлять 20 мм на метр.
Для пластиковой трубы диаметром 160 мм уклон должен составлять 8 мм на метр.

Четкое соблюдение данных уклонов позволяет сохранять максимальную транспортирующую способность в трубах, что исключает их заиливание.

Что будет, если не соблюдать уклон канализации

При увеличении уклона, к примеру, с 20 до 50 мм, вода будет очень быстро утекать по трубе вниз, в то время как твердые массы не будут успевать за водой, оставаясь в трубе и забивая ее.

Уменьшение уклона менее 20 мм сделает поток воды слишком медленным, что также плохо.

Важно соблюдать одинаковый уклон на всей протяженности трубы.

Как проверить угол уклона трубы

Удобным прибором для измерения уклона является нивелир. Хотя можно использовать и пузырьковый уровень.

Чтобы проверить уклон в 20 мм на метр, можно взять метровый уровень, и примотать к его нижней части щепочку толщиной в 20 мм. Таким образом, когда пузырек уровня находится по центру, значит требуемый уклон соблюден.

Наглядно о таком способе смотрите в данном видео.

Стыковка труб между собой

Все пластиковые канализационные трубы имеют встроенную резиновую прокладку, которая уплотняет соединение. Чтобы труба без проблем пристыковалась, рекомендуется смазать внешнюю часть трубы силиконовой смазкой.

При укладке длинных участков, все трубы стыкуются заранее, а в траншею укладываются одновременно при помощи нескольких человек.

Перед укладкой собранной трубы, на выходную трубу из дома, обычно надевают патрубок, обладающий заданным углом.

Стоит отметить, что в отверстие септика труба заводится с некоторым запасом, ведь септик может просесть в землю на несколько сантиметров, и, если вы не предусмотрели этого, скорее всего септик со временем осядет, и повредит трубу.

Засыпка трубы

Засыпку трубы нужно начинать с песка, который проливается водой для лучшей трамбовки, далее еще засыпается сухим песком, а после этого обратная засыпка грунтом из траншеи.

Если вы хотите ознакомиться с ценами на канализационные трубы, рекомендуем посетить сайт, на котором есть гофрированные трубы Корсисис.

Ревизия канализационной трубы

Под ревизией понимается вертикальная труба с заглушкой, которая устанавливается к поворотным зонам канализации. При помощи таких труб осуществляется чистка. Хотя можно обойтись и без ревизии, осуществляя чистку тросом через отверстие септика.

Чтобы ответить на вопрос о последовательности проведения отделочных работ в газобетонном доме, сперва нужно разобраться с влажностью газобетона и временем на его просушку.

При производстве, автоклавный газобетон обрабатывается насыщенным водяным паром под большим давлением, в результате чего он выходит с заводского конвейера с высокой влажностью, вплоть до 40% по массе.

К отделочным работам нужно приступать, когда газобетон достаточно подсох. Когда газоблоки выстроены в стену, они постоянно обдуваются ветрами и быстро высушиваются до нужной влажности.

К внутренней отделке газобетонного дома рекомендовано приступать не раньше, чем через 6 месяцев после возведения стен, чтобы основная часть влаги успела выветрится.

В первую очередь проводят внутреннюю отделку дома: стяжка, штукатурка, укладка плитки и т.д. и только потом занимаются наружной отделкой.

Построили стены дома и крышу.
Ждёте 6 месяцев для просушки.
Начинаете внутреннюю отделку.
Наружную отделку, в том числе с утеплением, выполняете после внутренней.

Внутренние отделочные работы лучше выполнять вне отопительного сезона.

Но стоит отметить, что если наружная отделка является экранной, к примеру, сайдинг или облицовочный кирпич с вентиляционным зазором, то порядок выполнения работ значения не имеет. Это связано с тем, что вентиляционный зазор не препятствует выходу влаги из стены.

Но иногда можно отступать от правил, основываясь на влажности стен. Если внутренняя поверхность стен достаточно сухая, то есть 50 мм газобетона имеют влажностью не более 8 процентов, можно приступать к отделке.

Главное, чтобы влажность поверхностных слоев к моменту отделочных работ была не велика. Всё дело в том, что в процессе высыхания создается усадка газобетона, которая может создавать усадочное напряжение между газобетоном и штукатуркой. А это может привести к растрескиванию. Также лишняя влага может стать причиной плесени и сырости.

Если внешняя и внутренняя поверхности газобетона достаточно сухие, к примеру, когда дом простоял и просушился более года, последовательность отделочных работ уже не имеет особого значения.

Если в газобетонном доме сперва была выполнена внешняя отделка, к примеру штукатурка с покраской, то к внутренним отделочным работам нужно приступать вне отопительного сезона, чтобы не загонять лишнюю влагу в стены. Также очень рекомендуется хорошая вентиляция, обеспечивающая быстрое высушивание стен.

Для успеха строительных работ очень важным является знание грунта. Но то, что кроется под нетронутой строительной площадкой, вначале не знает никто. Многие строители вначале берут некую среднюю опытную величину, а потом на ее основе строят расчеты статических параметров нагрузки.
Наш совет: Тот, кто не хочет иметь неожиданностей, еще до земельных работ должен провести геологические изыскания на месте строительства дома (еще лучше это сделать перед покупкой участка).
Временной отрезок между рытьем котлована и возведением фундамента должен быть минимален. Не допускайте перерывов между этими двумя этапами работ, иначе возникает опасность (она существенно увеличивается, если идут дожди или грунт влажный) обрушения стенок и разжижения дна котлована. Чтобы уменьшить осадку фундамента слой рыхлого грунта, залегающего непосредственно под фундаментом, заменяют более плотным, а значит, менее сжимаемым. Обращаем ваше внимание на то, что на дне котлована не должно быть воды, и она не должна скапливаться. Советуем вам во время рытья котлована проложить дренажную систему, чтобы отвести поверхностные воды и понизить уровень грунтовых вод. Как правило, дренажную трубу укладывают в гравийной отсыпке с небольшим уклоном. Вокруг всего слоя отсыпки укладывается нетканый фильтрующий материал. По углам дома устраивают контрольные колодцы, а в конце водосборный колодец, на который завязывают всю дренажную систему. Далее отвод воды из колодца осуществляется через ливневую канализацию. Но то, что, кажется, так просто, может оказаться весьма дорогостоящим мероприятием. Еще одно, совсем иное последствие, может иметь незнание грунта при строительных работах: если стенка котлована слишком крутая, возникает опасность обвала ( фото сверху ).

Прокладка труб для сточных канализационных вод

До бетонирования фундамента необходимо проложить в котловане трубы для сточных вод. Позже эту работу сделать нельзя. Даже если русло уличного канализационного трубопровода находится выше запланированного пола подвала, делают как минимум стоки под фундаментной плитой. Позднее подъемное устройство подкачает сточные воды подвала достаточно высоко, чтобы они смогли стекать в уличный трубопровод.
Внимание: Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации подъемного устройства, в ней должны быть даны рекомендации, какой величины должна быть шахта в фундаментной плите!


В плане канализации есть все сведения о трубах: прокладка, диаметр, уклон.	Прежде всего прокладываются траншеи для трубопровода. Уже сейчас нужно обратить внимание на уклон!

Изучите план канализационной системы. В нем сказано: в смесительную или в разделительную систему выводятся сточные воды. При смесительной системе имеется общее подключение к общественному трубопроводу, как для дождевой воды, так и для бытовых сточных вод. Сточные воды попадают вначале в отстойник (септик), а позднее в водоем. При разделительной системе дождевая вода направляется сразу в водоем, в то время как загрязненная поступает вначале в отстойник (септик).
Важно: не перепутайте подсоединение.
Направление, расположение, диаметр и уклон всех основных коммуникаций также обозначены в плане канализационной системы. При монтаже нужно придерживаться этих данных. Перепад высоты в 2% (альтернативное написание "1:50") означает, что траншеи для труб и трубопровода должны иметь уклон в 2 см на один метр. Неверная прокладка труб может привести к проблеме (закупорка труб).


Сточные трубы укладываются на «песчаную постель». Это защищает их от повреждений.	Перед соединением свободный конец трубы смазывается технологической добавкой для пластмасс.

При выкапывании траншей для труб учтите, пожалуйста, условие, что вокруг труб должно быть достаточно места для "постели из песка". Это защищает нитку трубопровода от камней, которые могут повредить трубу.
Внимание: проложенные основные коммуникации не должны замерзать. Внутри дома с этим проблем нет, но вне здания, вблизи входов в подвал или там, где труба выходит наружу через стену подвала, толщина слоя земли должна быть более 100 см.
Теперь готовится балластный слой с песком, который насыпают в траншею и уплотняют. Слой песка должен быть минимум 5 см толщиной. Наконец прокладываются трубы.
Важно: начинайте работу от общественного трубопровода. Стыковка труб большого диаметра часто связана с определенными трудностями. Ни в коем случае нельзя отказываться от резинового уплотнения. Для облегчения работы конец трубы смазывают технологической добавкой для пластмасс.
Благодаря этому части конструкции могут быть некоторое время гибкими и поддаются корректировке.
Важно: Под фундаментной плитой и в земле используйте только оранжевые или краснокоричневые КО-трубы (для общественного канализационного трубопровода). Серые НТ-трубы (стойкие к воздействию высоких температур) прокладывают внутри дома.
Трубы укорачиваются мелкозубчатой пилой: край среза зачищается наждачной бумагой и слегка закругляется. Так труба легче входит в соединение со следующей трубой. При соединении труб нельзя нарушать "песчаную постель". Уклон должен сохраняться.
Внимание: для того чтобы трубы позднее выдерживали также температурные колебания, их нельзя соединять до упора. В каждом месте соединения должен оставаться зазор в 1 см. Проложенные основные коммуникации полностью покрываются песком, который затем уплотняется.


Как только канализационная сеть уложена, все трубы закрываются песком.	Чтобы трубы не просели, песчаная постель уплотняется деревянным бруском.

Там, где от горизонтального сточного трубопровода отходит вертикальный стояк, монтируются два колена одно за другим с изгибом в 45°. На них насаживается короткий кусок трубы, который прикрывается крышкой.
Важно: не делать (!) в этом месте резиновое уплотнение. Иначе позднее вы не снимете крышку.
Следует избегать попадания в основные коммуникации строительного мусора, который может парализовать работу трубопровода перед включением системы. Крышки делают для того, чтобы воспрепятствовать проникновению животных в подземный лабиринт. Кстати: ответвления также монтируются под углом в 45°.


Сеть трубопровода закрывается крышками. Важно: не делайте уплотнения.	Сток в фундаменте делается таким образом, чтобы позднее он находился в одной плоскости с полом подвала.

В фундаменте подвала вам нужен еще один сток: чаще всего он находится в прачечной. Он должен быть расположен достаточно высоко, чтобы позднее образовать одну плоскость с готовым полом. Например: фундаментная плита (12 см), пол с монолитным покрытием (10 см), облицовочная плитка (1 см). Нужная высота поверхности стока над земляным полотном составляет 23 см.
Также нужно подумать об отверстии для очистки. В случае засорения трубы при наличии такого отверстия вам легче будет провести диагностику и санацию. Что делать если у вас возникли сомнения, а не попадет вода из общественного трубопровода в подвал? Установка предохранительного вентиля оградит вас от неприятных неожиданностей.


Колодец для очистки трубы необходим для санации в случае засорения трубопровода.	При смесительной системе у загрязненной и дождевой воды общее подсоединение к общественному трубопроводу.

Внимание: водосточная труба не должна проходить через предохранительный вентиль. Если вода из переполненного общественного канала прижмет с одной стороны вентиль, то дождевая вода больше не будет стекать. Тогда она найдет другой путь: через сток в земле в подвал!
Практичный совет: Сеть сточных труб засоряется быстрее, чем вы можете предположить. Например, если после сильного ливня, быстро затопившего ваше строение, которое еще стоит без крыши, вы откроете сток в основании фундамента, то автоматически смоет в трубопровод также и мелкие частицы (каменную пыль, песок). Лучше всего вымести массу воды через дверь подвала на улицу или оставить во внешней стене маленькое отверстие для стока к котловану. Когда дом покрыт крышей, это отверстие замуровывают.
Продолжая тему "Строительство дома из пенобетонных, газобетонных блоков" мы вплотную подошли к этапу работ по возведению фундамента дома. >>>

Как показывает практика, заказчики строительства частных домов, не всегда оказывают должное внимание такой важной системе, как вентиляция. Этим пользуются недобросовестные исполнители строительных работ. Ведь выкладывание вентиляционных и дымовых каналов требует некоторых знаний и умений. И уж тем более, не многие могут похвастаться опытом и знанием нюансов того, как сделать вентканалы в доме из газобетона.

Вентканалы: какие они и для чего

В доме из газобетона вентиляцию в идеале необходимо строить вместе с возведением стен

Вентиляционные каналы – это вытяжка для естественной вентиляционной системы. Естественную вентиляцию еще можно назвать – круглосуточная, без механического побуждения. Очень важно устройство вентканалов в домах из газобетонных блоков. Такие строения особенно нуждаются в хорошем вентилировании, так как газобетон, благодаря своей пористой структуре, отличный поглотитель влаги. Ему свойственно впитывать ее не только снаружи, из окружающей среды, но и во влажных помещениях внутри дома. Из-за чего, при снижениях температуры, влага в порах замерзает и расширяется, что приводит к появлению трещин. Именно поэтому необходимо своевременное удаление влаги из тех помещений, в которых она способна задерживаться.

Вентканалы в доме из газобетона должны быть предусмотрены для помещений:

санузла;
ванной комнаты;
кухни;
бассейна;
котельной;
гаража;
погреба.

Также в этот список входит помещение, находящееся непосредственно над котельной, независимо от его назначения. Такие меры безопасности принимаются во избежание возможного попадания туда отработанных газов.

Вентиляционный канал представляет собой прочную конструкцию, выводящую непрерывный канал на отметку выше крыши и обеспечивающий постоянное движение воздуха. В основном, размеры вентканала составляют 120х120 мм, для кирпичной кладки – 120х250 мм, толщина стенок – 100 мм. В связи с тем, что канал из кирпича для двухэтажного дома, весит приблизительно 5,5 тонн, то его устанавливают на фундамент.

Вентканалы в стенах из газобетонных блоков: инженерные нормативы

Вентиляционная труба должна изолироваться

В домах, построенных из газобетона, особое внимание уделяется построению вентканала. Обязательно учитывается способность этого строительного материала впитывать влагу, газы, его хрупкость и неспособность противостоять высоким температурам. Следовательно, вентканалы выполняют другими способами:

выкладывание самого канала и прилегающей к нему стены из кирпича;
гильзование пластиковыми, стальными или асбестоцементными трубами;
установка оцинкованного короба, который обшивается блоками из газобетона.

Вентканалы выводятся на крышу, на определенную высоту. Нарушение расположения трубы чревато плохой тягой или вообще ее «опрокидыванием». Так, канал, выведенный на расстоянии 1,5 м от конька должен превышать его на 500 мм. Если он расположен в 3-х метрах от конька – вровень с ним по высоте, более 3-х метров – не ниже, чем угол равный 10°, между коньком и верхним краем трубы.

Важно! Категорически нельзя устраивать из вентканала «произведение искусства» и украшать его приспособлениями, не имеющими отношения к системе вентиляции. Завершением трубы может быть зонтик или дифлектор, который улучшит работу естественной вытяжки.

Вентканалы в доме из газобетона своими руками: кирпичная кладка

Построение систем вентиляции частного дома лучше всего доверять специалистам. Если же следовать строительным нормам и соблюдать правила укладки и монтажа, устроить вытяжку возможно и самостоятельно. Прежде всего, определяются, каким из известных способов будет монтироваться вытяжной канал.

Вентиляционная шахта выводит отработанный воздух из разных помещений

При выкладке каналов кирпичом нужно учитывать:

Расположение – в одной из стен помещения, где особенно скапливается влага.
Чем меньше каналов, те лучше. Этот вопрос решается территориально – помещения кухни, санитарных комнат находятся в непосредственной близости друг от друга («соседние»). Кстати, такое требование относится не только к вентиляции, но и системам канализации и водопровода.
Кирпичная конструкция не должна соприкасаться с деревянными строительными элементами дома – температура канала будет постепенно разрушать дерево.
Используется только полнотелый кирпич. Допускается укладка и из облицовочного пустотелого, но с тщательным заполнением пустот раствором. Не подходит для таких работ силикат, имеющий способность крошиться, он не переносит температурный режим, образуемый внутри вентканала.
Каналы между собой перевязываются, разделители составляют ½ кирпича.
Кирпич кладется по однорядной системе перевязки. Накладывая раствор для очередного ряда, необходимо следить, чтобы смесь не попадала внутрь канала.

Важно! Вентиляция в несущей стене из газобетона, как в прочем и в домах из других материалов, не прокладывается! Это не обязательное требование, но специалисты рекомендуют из-за того, что, в основном, несущие стены располагают снаружи здания – на них будет образовываться конденсат.

Внутренняя поверхность каналов, вентиляционных и дымовых, должна быть, насколько это возможно, гладкой. Потому, во время кладки кирпичей, со стыков снимается лишний раствор, а поверхность разглаживается кельмой (мастерком). Также на внутренней поверхности не должно быть выступов или впадин – они препятствуют нормальной циркуляции воздуха.

Особое внимание уделяют швам, которые должны быть заполнены раствором и затерты, во избежание попадания продуктов сгорания, отработанного воздуха в смежные каналы или помещения дома. Затирка производится после укладки 2-3 рядов кирпича. Процесс проводится вручную, возвратно-поступательными и круговыми движениями по внутренней поверхности конструкции.

Важно! Особенность вентканалов из кирпича – не оборудуются механическими устройствами.

Способы устройства эффективной тяги

Кроме укладки канала кирпичом существует еще два способа его построения. Чтобы использовать один из них просчитывают минимальный объем воздуха, который должен выводить канал. От этого параметра будет зависеть сечение вытяжной трубы, необходимость в принудительной вентиляции, количество вентканалов и их высота.

Кирпичный вентканал внутри должен быть максимально гладким

Метод сооружения воздуховода из влагостойкого материала (металла, пластика, асбестоцемента) предполагает его прокладку из кухни, ванной, санузла, технических помещений, под потолком и объединение в чердачном помещении в одну шахту с выходом на крышу. Это не очень удобное и не достаточно эффективное решение вопроса естественной вытяжки.

Гильзование, пожалуй, более качественный способ устройства вентиляционных каналов в домах из газобетона. Он заключается в креплении отвода в начальном блоке и разводки от него системы. Для стыковки воздуховоды устанавливают в выпиленные в блоках отверстия. Пластиковый, асбестоцементный или оцинкованный вентканал обязательно утепляется в местах прохода через чердачное помещение и на крыше.

Расчеты производительности и оптимальных габаритов

Итак, прежде чем построить вентканал в несущей стене из газобетона, необходимо посчитать его производительность. Для примера возьмем: одноэтажный дом, площадь пяти жилых помещений – 80 кв. м, высота потолков – 2,7 м, кухня с электроплитой, совмещенные ванна и туалет, котельная – 10 кв.м и данные из СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные».

Приток – 80х2,7х1=216 куб.м/ч.
Необходимый отвод отработанного воздуха: кухня – 60 куб.м/ч; санузел – 50 куб.м/ч. котельная – 100 куб.м/ч – 60+50+100=210 куб.м/ч.
Расчетная норма – 216 куб.м/ч.

Высота вентканала одноэтажного дома – 4 м. При температуре 25°C производительность вытяжки – 58,59 куб.м/ч, следовательно, 216/58,59=3,69. Исходя из расчетных данных – необходимо устроить 4 воздуховода, которые будут обеспечивать эффективную вентиляцию дома.

Читайте также: