Столбчатый фундамент своими руками

Обновлено: 05.05.2024

В частном секторе, кроме жилого дома, у хозяев возникает желание построить небольшое хозяйственное строение или баньку. Оптимальным вариантом для таких строений является столбчатый фундамент из блоков. Подразумевается использование блоков, имеющих габариты 20×20×40, масса которых не превышает 30 кг. Этот материал отличается от блоков ФБС и другого рода железобетонных конструкций, в первую очередь, своим весом.

Особенности технологии

Вариант возведения фундамента с применением бетонных блоков имеет определённые преимущества:

Один из дешёвых вариантов, так как стоимость одного блока в среднем составляет 50 руб. за единицу. При самых простых подсчётах закладка десяти опор потянет затраты на материал не больше 3000 руб.
Сроки осуществления работ довольно малы. При благоприятных обстоятельствах работы могут быть выполнены за 1 – 2 дня.
Существенные преимущества в технологии укладки. Она схожа со способом кладки кирпича. Ответственным моментом является лишь правильно соблюдённая геометрия и уровень опор в горизонтальном направлении.

Найти более простой вариант фундамента под лёгкие постройки довольно сложно.

Описание строительных блоков 20×20×40

Строительным материалом для возведения столбчатого фундамента являются бетонные блоки габаритами 20×20×40, представляющие собой монолитные изделия. Технология их производства заключается в использовании бетона марки М100 или М150 и применении вибростанка или пресса для отлива блоков.

Использование таких элементов для закладки фундамента обосновано следующими объективными причинами:

Габариты блока выгодно соизмеряются с его весом. Масса в пределах 30 – 32 кг достигается за счёт наполнителя. Благодаря этому фактору укладка блоков значительно упрощается.
В заводских условиях достигаются точные габариты каждого элемента. Погрешность существует, но совсем незначительная. За счет этого достигается правильная геометрическая форма столба.

Специалисты советуют при закупке материала проверять размеры блоков посредством специально заготовленного шаблона. Габариты элементов разных партий могут отличаться, что повлечёт некоторые неудобства при работе, а соответственно скажется на готовом результате.

Фундамент из блоков 20×20×40 укладывается путём сооружения столбов с сечением 40×40. Это оптимальный вариант для оснований сборного типа. Специалисты советуют при укладке блоков выполнять перевязку после каждого ряда.

Плюсы и минусы столбчатого основания

Существует довольно немалый список материалов, с помощью которых можно соорудить фундамент столбчатого типа. Большинство из них имеют положительные характеристики в плане надёжности наряду с невысокой стоимостью. К ним относят железобетонные элементы, кирпич, блоки и трубы из асбестоцемента. Особенно отмечают достоинства столбчатого фундамента из блоков 20×20×40. Это идеальный вариант для сооружения домов каркасного типа:

стоимость материала оптимальная по сравнению с другими вариантами;
есть возможность сокращения привлечения рабочей силы, так как процесс закладки прост и не требует больших трудозатрат.

Несмотря на преимущества, отмечают и недостатки:

процесс дополнительного утепления имеет большие сложности;
почти невозможно сократить потери тепла.

Технология устройства основания из блоков

Залог долговечности и надёжности любой конструкции – это правильное проектирование. Для выполнения расчётов для столбчатого основания необходимо учесть несколько факторов:

Так как основание из блоков относится к сборному типу, то его характеристики существенно уступают показателям монолитного.
Необходимо учитывать воздействие сил пучения, особенно, если заглубление осуществляется выше уровня глубины промерзания.
Низкие показатели площади опирания по сравнению с ленточным или плитным основанием.

Большинство проблем можно минимизировать. К примеру, все столбы связывают в единую конструкцию посредством сооружения ростверка. Для этого оголовки обвязывают уголками с сечением 40×40 мм. Затем конструкцию прикрепляют к брусу или швеллеру. Можно вмуровывать в монолитный ростверк.

Снизить воздействие сил пучения можно посредством выполнения следующих шагов:

заглубление опоры ниже уровня промерзания грунта, за счёт чего понижается степень воздействия сил выдавливания;
желательно использовать обратную засыпку углублений песком, что позволит исключить выдёргивающие усилия;
часто устраивают дополнительную дренажную систему по всему периметру будущего здания.

Видео описание

Подробнее о столбчатом фундаменте как технологии - в этом видео:

Расчёт столбчатого фундамента

Расчёт столбчатого фундамента на блоках 20×20×40 на грунте осуществляется в нескольких направлениях. Для начала необходимо определиться с параметрами сечения столбов и их количеством. Зависит это от предполагаемой общей нагрузки, которая состоит из следующих факторов:

Общий вес всех конструкций будущего строения, учитывая и нагрузку, оказываемую будущей мебелью и количеством проживаемых людей.
Сезонные нагрузки, оказываемые ветром, количеством выпадающего снега и прочие.

После того как определено количество столбов, необходимо продумать, как правильно их разместить. Продумываются все важные места:

Обязательная установка в углах строения.
Монтаж в местах соединения стен.
Если длина здания большая, то шаг расположения столбов не должен превышать 2 м.
В случае обустройства монолитного ростверка столбы можно расположить на расстоянии 3 м.

На следующем этапе уделяют внимание выбору типа ростверка. Часто используют конструкции наземного или мелкозаглублённого вида. Устройство висячего ростверка влечёт за собой ряд дополнительных хлопот: возведение опалубки и использование большого количества арматуры.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость столбчатого фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Подготовка участка

Оптимальный вариант заглубления столбов – ниже уровня промерзания грунта. Исходя из этого, углубления под них необходимо подготавливать до 1,5 – 2 м. Габариты по периметру обычно составляют 1,2×1,2 м. Первоначальной задачей является правильное нанесение разметки. Выполняется она посредством колышков и бечёвки. Размещение колышков осуществляется по линиям стен, но за пределами будущего столба. Таким образом не придётся их перемещать во время выполнения работ.

Ещё на этапе разметки и выполнения земляных работ необходимо определиться с вопросом защиты от влаги блоков, из которых формируются столбы. Это выполняется несколькими способами:

устройство гидроизоляционного слоя непосредственно под подошвой и по всему периметру столба;
устройство дренажной системы ниже уровня подошвы и по периметру будущего строения;
монтаж ливневки, которая встраивается непосредственно в отмостку.

Следующий вопрос, решаемый на данном этапе – устройство коммуникаций, если они предусмотрены. Заложить все необходимые трубы и прочие элементы необходимо при выполнении земляных работ.

Устройство подушки

Фундамент столбчатый из бетонных блоков, как и любой другой, рекомендуется закладывать на подушке. Исключением являются только песчаные грунты. Для создания подушки выполняют такие действия:

Дно траншеи застилают геотекстилем и насыпают слой песок толщиной шара не менее 20 см. При этом необходимо производить уплотнение посредством увлажнения и трамбовки послойно.
Поверх песка насыпается слой щебня, толщина которого также должна быть около 20 см.

Многие специалисты считают, что при проблемных грунтах, особенно когда грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности, лучше всего подушку полностью сделать из гравия.

Обеспечение подошвы

Для достижения большей надёжности под столбы обеспечивают подошву. Это некоторое расширенное пространство, изготовленное из железобетона. Для начала сооружается опалубка, устанавливается арматурный каркас, а затем конструкция заливается бетоном. При устройстве подошвы обязательно учитывают следующие моменты:

Габариты подошвы превышают сечение будущего столба почти в 2 раза.
Не стоит пренебрегать гидроизоляцией железобетонна.
Чтобы щебень не нарушил целостность гидроизоляции своими острыми краями, нужно вначале заложить подбетонку.

Подбетонка представляет собой стяжку, толщина которой достигает 5 – 7 см. Выполняется из слабого песчано-цементного раствора. Она позволяет не только защитить гидроизоляционный слой, но и выровнять поверхность подушки.

Если есть необходимость, дополнительно укладывают в щебень дренажные отводы.

Возведение столбов

После того как основа под столбы готова, приступают непосредственно к их возведению. Для связки подошвы со столбом из неё выпускают несколько прутьев арматуры. Для соединения блоков используют песчано-цементный раствор. При выполнении кладки перевязывают каждый ряд и проверяют горизонтальный и вертикальный уровни.

Если планируется впоследствии связывать столбы ростверком, то в верхних рядах обязательно обеспечиваются закладные из арматуры. Они помогут надёжно соединить горизонтальные балки с основой.

Гидроизоляция боковых граней столбов после устройства последнего ряда заворачивается на поверхность конструкции и закрепляется 2 – 3 слоями битумной мастики.

Сооружение ростверка

Процесс устройства ростверка зависит от его вида. К примеру, сборный прикрепляется к стобам механическим способом. Монолитный необходимо заливать по оголовкам столбов. В любом случае ростверк необходимо изолировать по максимуму от воздействия грунта. Для этого обеспечивается небольшой зазор двумя способами:

прокладывается пенопласт под основание ростверка;
на дно опалубки засыпается песок слоем в 7 см, который после демонтажа убирается.

Зазор между ростверком и грунтом поможет компенсировать силы вспучивания и снизит их воздействие на основу строения.

Заключение

Учитывая все рекомендации по возведению столбчатого фундамента из блоков, можно обеспечить его большой эксплуатационный запас. Не стоит рисковать и пропускать некоторые этапы закладки, так как это может привести к непоправимым последствиям.

Выбор типа фундамента определяется, в первую очередь, особенностями грунта. Там, где в силу его неустойчивости не удается использовать классическое ленточное основание, нередко прибегают к комбинированным системам. Таким вариантом является столбчато-ленточный фундамент.

Особенности

Столбчато-ленточный фундамент сочетает в себе ведущие особенности двух типов оснований – столбчатого и ленточного. Такой комбинированный вариант позволяет возводить достаточно тяжелые объекты на неустойчивых грунтах.

В роли опорных элементов в данной системе выступают сваи, которые вкапываются в грунт ниже уровня промерзания земли и опираются на твердые слои грунта, минуя мягкие. Ленточное бетонное основание принимает на себя нагрузку объекта, равномерно распределяя ее между сваями. Лента связывает столбы, не оказывая при этом давления на грунт.

Подобные типы оснований подходят для неустойчивых грунтов, подверженных пучению. В первую очередь, это глинистые и мелкопесчаные почвы, органические грунты (болотистые, торфяные), предварительно осушенные и дренированные. Кроме того, использование свай позволяет вести строительство на участках с перепадами высоты. Иными словами, использование свайно-ленточного фундамента позволяет сделать пригодным для строительства почти любой участок.

Ленточный фундамент со столбами по своему принципу организации схож с аналогом на сваях, однако для установки опор не нужно привлечение спецтехники и бурение глубоких скважин. Это позволяет вести монтаж своими руками и уменьшать размер сметы.

Преимуществом столбчатых фундаментов является возможность вести строительство на «проблемных» грунтах, а также на участках с перепадами высоты. Однако устройство такой системы требует проведения точных расчетов.

При отсутствии навыков подобной работы лучше доверить дело профессионалам.

Выполнение ленточного основания на столбах не предполагает большого объема земляных работ и обходится дешевле свайных аналогов. Между столбачато-ленточным основанием и монолитной стяжкой должен сохраняться зазор, чтобы минимизировать воздействие процесса пучения грунта на фундамент.

Создание фундамента на основании столбов не подходит для влагонасыщенных грунтов (участков, расположенных в низинах или близ водоемов, грунтов с подземными водами). Для таких территорий лучше выбирать свайный фундамент с ленточным основанием.

С самого начала следует определиться с особенностями здания – его размерами, этажностью, применяемыми технологиями. От этого зависит материал изготовления столбов, их количество и диаметр.

Обычно столбовые фундаменты в сочетании с лентой применяются на неустойчивых грунтах и предназначаются под небольшие одноэтажные дома с мансардой или двухэтажные объекты, выполненные из облегченных материалов. Подходящими стеновыми материалами являются пеноблоки и деревянные конструкции (срубы), а также «каркасники», для строительства которых применяются канадские и финские технологии.

Дома из газобетона также могут использовать мелкозаглубленный фундамент. А вот кирпичные аналоги требуют заглубления столбов и увеличения показателей прочности и диаметра столбов.

Материалы

Опорные столбы могут выполняться из нескольких видов материалов.

Древесина

Это доступный и простой в монтаже материал, который, однако, имеет наименьшую несущую способность и непродолжительный срок службы. Такой вариант может применяться в качестве основы фундамента под небольшие террасы, временные постройки, дачные домики.

Оптимальным для деревянных столбов является диаметр 120-200 мм. Перед использованием опоры следует просушить, покрыть влагоотталкивающими и антисептическими пропитками. Это позволит увеличить срок службы столбов. В качестве гидроизоляционного материала применяют битумные мастики.

Кирпич

Большое распространение получили кирпичные столбы. Из них выкладываются мелкозаглубленные столбчатые основания квадратного сечения с шириной сторон 40-50 см.

Бетон

Бетонные элементы представляют собой монолитные или разборные основания на основе бетона, армированные стальными прутами. Стандартное сечение в этом случае равно 400 мм. Данный вариант подходит в качестве основы под капитальное строительство.

Трубы

Трубчатые элементы представляют собой металлические трубы, установленные в землю и залитые изнутри бетонным раствором. В качестве армирования используется арматура.

Расчеты

Определение количества свай и их длины производится по данным расчетной документации. Для участков с достаточно устойчивым грунтом достаточно опор длиной 2500 мм. При возведении объекта на неровном рельефе высота опоры учитывает перепады высоты почвы. При строительстве на сильно подвижных грунтах высота опоры должна быть такой, чтобы она достигала твердых слоев грунта плюс 15-20 см.

Рассчитать количество столбов можно, сложив все нагрузки, приходящиеся на фундамент. Для этого следует вычислить нагрузку (вес) 1 м3 стенового материала и умножить этот показатель на количество кубов всего помещения. Этот коэффициент суммируют с весом пола, перекрытий, окон и дверей, кровли, а также внутреннего оснащения (мебели, отделочных материалов, техники, коммуникаций).

Далее коэффициент нагрузок умножается на коэффициент надежности (это постоянная величина по СНиПу). Полученное число следует разделить на значение несущей способности одной опоры.

При этом стоит учитывать, что обязательно нужно монтировать столбы в углах, точках пересечения перегородок.

Расстояние между столбами выдерживается в пределах 100-250 см. Чем более тяжелым является объект, тем меньшее расстояние сохраняется между опорами. Увеличивать шаг более чем на 250 см не рекомендовано, поскольку в таком случае снижается прочность готовой постройки.

Для деревянных построек рекомендуется ставить столбы с шагом 3 м, в сооружениях из пенно- и газобетона – 2 м. Для кирпичных домов этот показатель равен 1,5-1,7 м. Иначе говоря, фундамент под дом из пеноблоков размерами 9х8 м в среднем требует как минимум 16 столбов, а деревянный аналог такого же размера – 12-14 опор.

Этапы монтажа

В целом, строительство столбчато-ленточного фундамента подразделяется на 2 больших этапа: создание системы столбов и заливку мелкозаглубленного ленточного основания.

Создание проекта

Возведение любого типа фундамента начинается с создания проектной документации. Эта работа предваряется геологическими изысканиями (наблюдением и анализом почвы для поиска оптимального типа фундамента). Проект содержит информацию о несущей способности столбов, их размере, количестве.

Рассматриваемый тип фундамента может быть мелкозаглубленным и заглубленным. В первом случае столбы погружают в землю на 40 см, во втором – на 50-70 см ниже уровня промерзания почвы. Выбор конкретной технологии зависит от типа грунта, наличия или отсутствия подземных вод, особенностей строящегося объекта.

Пошаговая инструкция установки столбов является не слишком сложной.

Подготовка участка

На данном этапе производится устранение сора с участка, снятие шара плодородного слоя и выравнивание площадки. На глинистых почвах снимается верхний слой и засыпается слой песка, который утрамбовывается и выравнивается.

Разметка участка

Для этого используют колышки и моток заметной веревки или ниток. Нити должны натягиваться на расстоянии, которое соответствует ширине будущей ленты фундамента. Важно следить за пересечением нитей в углах, оно должно быть строго перпендикулярным. Разметка производится по точкам прохождения и пересечения внутренних перегородок, в углах, а также в зонах, подвергающихся максимальным нагрузкам.

Создание траншеи и углублений под столбы

На месте расположения ленточного фундамента следует вырыть траншею глубиной около 400 мм. Ширина траншеи должна быть на 70-100 мм больше глубины.

В местах повышенных нагрузок (согласно проектной документации) делаются углубления, куда затем опустятся опорные столбы. Их диаметр рассчитывается исходя из нагрузки на фундамент. Чем она выше, тем больший диаметр должны иметь столбы. Для создания углубления используется бур. Если углубление достаточно длинное, то сначала его выполняют буром, затем – шнеком.

При заложении столбов на глубину более 100 см необходимо сооружать подпорки из прочных досок, которые предотвратят осыпание грунта. Если глубина фундамента менее 100 см, от использования подпорок можно отказаться.

На дно каждого углубления засыпается песок толщиной 10 см. При большей глубине прокладки основы толщина песчаной «подушки» достигает 30-40 см.

Монтаж опор

На данном этапе в подготовленные углубления опускаются столбы. Чаще всего используют трубы, которые заливают бетоном. Предварительно трубы гидроизолируются, например, путем оклейки двойным слоем рубероида. После этого трубы до упора опускаются в углубления, после чего проверяется их вертикальная направленность.

Следующий шаг – армирование труб. Для этого применяется каркас из арматурных прутов диаметром 12-14 мм и вязальной проволоки. Получившийся каркас должен на 12-20 см выступать из трубы.

После этого готовится бетонный раствор, который сначала заливается в свободное пространство между стенками углубления и трубами. Высота заливки – около 20 см. Затем производится заливка полости внутри труб.

После того, как раствор набрал необходимую прочность, приступают к монтажу ленточной части. Вначале каркас из арматурных прутов и вязальной проволоки нужно приварить к торчащим из труб элементам армирования. Далее монтируется опалубка, состоящая из досок шириной около 150 см и толщиной не более 40 мм. Вместо досок можно применять фанеру, плиты ДСП или листовой металл.

Внутренняя часть опалубки выстилается полиэтиленовой пленкой или специальной мембраной, которые выполняют функцию слоя гидроизоляции, а также позволяют получить ровные и гладкие поверхности ленточного фундамента после распалубки.

После этого можно приступать к заливке бетона. Литье следует осуществлять за один прием (максимальный перерыв в работе – 2 часа) строго в горизонтальном направлении. Вертикальное заполнение опалубки приведет к появлению стыков и трещин в бетоне еще до момента застывания раствора.

При заливке важно исключить появление воздушных пузырьков в растворе, которые могут негативно повлиять на его прочность. Для этого используются вибропогружатели.

После этого бетону следует дать время для набора прочности, предварительно защитив его укрывным материалом. Как правило, заливку фундамента производят в летнее время, поэтому не исключена вероятность его пересыхания. Предотвратить это поможет периодическое смачивание бетонной поверхности первые 1,5-2 недели застывания. В холодное время года рекомендуется укладывать по всей поверхности бетона греющий кабель на весь период застывания.

По прошествии указанного времени производится распалубка фундамента, его гидро- и теплоизоляция. Оставшееся пространство траншеи засыпается грунтом, после чего можно приступать к остальным работам.

О том, как произвести расчет столбчато-ленточного фундамента, смотрите далее.

Рассказываем об особенностях и разновидностях фундамента столбчатого типа и предлагаем инструкцию по самостоятельному возведению конструкции из бетонных столбов с ростверком.

Любая постройка, будь то легкая садовая беседка или капитальный дом, должны иметь под собой надежную основу. Ее необходимо грамотно рассчитать и правильно возвести. Существует множество разновидностей фундамента. Мы разберем особенности столбчатого фундамента и пошаговую инструкцию по его обустройству своими руками.

Все об обустройстве опорно-столбчатого фундамента

Особенности конструкции столбчатого фундамента

В общем виде фундамент опорно-столбчатого типа — это система из столбов. Каждая из них расположена в местах сосредоточения нагрузки: под несущими элементами, в точках пересечения стен, в углах постройки и т.п. Чтобы объединить опоры в общую систему и равномерно распределить нагрузку, их связывают ростверком или связывающим поясом другого типа. Конструкция считается оптимальной основой для возведения облегченных построек: каркасных домов, бань, садовых домиков, навесов, гаражей. Важное условие: их объемный вес не должен превышать 1 т на куб. м.

Конструкция столбчатого фундамента позволяет возводить его почти на любом участке. Исключения: территории с близко подходящими к поверхности грунтовыми водами и пучинистые нестабильные грунты. Перепады высот, включая склоны холмов, не становятся препятствием для обустройства столбчатой системы. Процесс возведения конструкции быстрый и достаточно простой. Предварительное выравнивание участка под основание не требуется. Не понадобится и сложная гидроизоляция.

При этом система надежна и долговечна. Грамотно спроектированный и возведенный столбчатый фундамент прослужит не меньше полусотни лет, чаще намного дольше. Цена материалов и работ по обустройству, которые можно выполнить своими руками, относительно невысока. Недостатком системы считают отсутствие возможности обустройства подвала. Кроме того, для массивных построек надо выбирать основание другого типа.

В сфере индивидуального строительства затраты на обустройство фундамента могут составлять до 25% сметной стоимости всего дома.

Понятно стремление застройщика сэкономить средства, и в то же время получить прочное и надёжное основание строения.

Для возведения небольших дачных, каркасных домов и различных подсобных сооружений без подвалов и цокольных этажей.

Устройство незаглублённого столбчатого фундамента является выгодным вариантом сокращения времени и расходов на строительство.

Когда возводят?

Незаглублённый столбчатый фундамент (НСФ) – это сетка из точечных опор, которые не погружены вглубь земли, а передают нагрузку от сооружения непосредственно на поверхность земельного участка.

На таких столбах чаще всего строят:

бревенчатые,
щитовые,
каркасные дома,
бани,
хозблоки,
пристройки,
летние кухни и т.п.

НСФ возводят не только исходя из малого веса сооружения, но и при наличии прочного грунтового основания.

Фундаменты такого типа целесообразно возводить на скалистых, крупнообломочных грунтах в районах с низкой сейсмологической опасностью и отсутствием подвижек почвы. Возможна установка НСФ на пучинистых основаниях. Об этом будет рассказано ниже в отдельной главе.

Преимущества и недостатки НСФ

Как и, любые строительные конструкции, незаглублённые точечные опоры обладают своими достоинствами и недостатками.

Причины, по которым застройщики выбирают незаглублённый столбчатый фундамент, объясняются следующими преимуществами перед другими видами оснований зданий и сооружений:

простота конструкции позволяет собственникам земельных участков возводить опоры своими руками, не привлекая профессиональных строителей и специальную технику;
столбчатые опоры могут быть установлены практически на любых грунтах, кроме почв с активными процессами пучения и на местах с высоким уровнем грунтовых вод (болотистые основания);
незаглублённые столбы возводят на участках с перепадами высот, например на склонах холмов;
не нужно устраивать сложную и дорогостоящую гидроизоляцию фундаментных конструкций;
максимальный срок возведения опор не превышает 2-х недель;
не требуется производить земляные работы по выравниванию ландшафта;
выполненные с соблюдением правил и норм строительства основание постройки может прослужить 50 и более лет;
главным аргументом в пользу незаглублённых столбчатых фундаментов является низкая себестоимость материалов и работ.

По сравнению с внушительным списком достоинств, можно отметить всего 2 недостатка – это:

невозможность устройства подвальных и цокольных помещений;
предназначение только для лёгких зданий и сооружений.

Материалы для столбов и требования к ним

Столбчатые опоры незаглублённого типа возводят из разных материалов. Основное требование к ним состоит в том, чтобы столбы, изготовленные из них, могли выдерживать полную нагрузку от здания или сооружения.

Максимальная масса здания или сооружения включает в себя не только строительные конструкции, но и вес людей, мебели и различного оборудования. О том, как сделать расчёт будущего основания, будет рассказано далее.

Для возведения фундамента используют материалы, указанные в следующей таблице:

Материал	Вид незаглубленного основания	Требования
Дерево	Колода, чурбан, брус	Древесина должна быть сухой, без коры и вредных насекомых, обработанная антисептиками; гидроизоляция из рубероида или битумной мастики
Железобетон	Опалубка квадратного поперечного сечения с арматурными стержнями, залитая железобетоном	Марка железобетона — не менее М 150
Бутобетон	Опалубка такая же, только заполненная бутовым камнем и бетоном	Марка бетона — не ниже М 200
Кирпич	Столб из кирпича квадратного поперечного сечения	Кирпич марки М 150 и выше
Трубы	Асбестовые, металлические и полимерные	Минимальный диаметр не менее 150 мм, толщина стенки не меньше 3 мм
Армированная сетка	Металлическая сетка, скрученная в виде трубы с вложенным рубероидом, заполненная железобетоном	Марка железобетона – не менее М 150

Как построить самостоятельно?

Самостоятельное обустройство фундаментного основания состоит из нескольких этапов:

Подготовительные работы.
Установка столбов.
Монтаж ростверка.

Подготовительный этап

Они включают в себя следующее:

разметка участка;
расчёт конструкции НСФ;
земляные работы.

Разметка участка

Согласно чертежам план дома переносят на участок. Для этого используют шнур, рулетку, реперы (деревянные колышки или отрезки арматуры). Значительно облегчит разметку лазерный уровень. Его можно купить или взять в аренду.

Далее поступают следующим образом:

На земле реперами отмечают углы будущего строения. Если здание в плане представляет собой прямоугольник или квадрат, прямые углы корректируют промерами диагоналей с помощью шнура.
Отмеряя расстояния 1,5 – 2 м между пересечениями стен и углами, фиксируют точки опор реперами.

Если планируется установка в доме тяжёлого оборудования (отопительный котёл и пр.), по периметру опорной площадки проектируют установку дополнительных столбов.

Расчёт конструкции

Нужно определить максимальную нагрузку от всего дома или сооружения. Как было сказано ранее, учитывают вес всех строительных конструкций, возможное максимальное количество людей, одновременно находящихся в постройке (берут средний вес человека 70 кг плюс 10% запаса).

Определяют вес мебели и оборудования. Необходимо принимать во внимание среднегодовую снеговую нагрузку на кровлю.

Получив окончательный результат, его делят на количество опор. Полученное число будет максимальной нагрузкой на каждый отдельный столбчатый фундамент. Необходимо знать расчётное сопротивление грунта (R0) земельного участка под застройку.

В интернете можно найти калькуляторы расчёта. Но для этого надо знать особенности почвы, её характеристики. Лучшим вариантом будет – взять данные характеристик грунтового основания в местном отделении землеустройства.

Пример расчёта: почва на участке представляет собой суглинок, её R0 будет равно 1, 88 кг/см2. Общая нагрузка от постройки составляет 2400 кг. На каждую из 10 опорных точек будет приходиться нагрузка 240 кг.

Следовательно, минимальная площадь каждого фундамента будет равняться: 240/1,88 = 127,66 см2. То есть величина опорной пяты в виде квадрата со сторонами примерно 12 см будет достаточной для того, чтобы фундамент выдержал нагрузку от строения.

Надо обязательно принимать во внимание поправочный коэффициент запаса прочности величиной 1,2. Также нужно учитывать Ro материала, из которого будут изготавливаться столбы.

В данном случае подойдёт столбик из красного обожжённого кирпича марки М 150 или М 200, железобетонный столб размером 300 х 300 мм или асбестовая труба ø 150 – 200 мм, заполненная бетоном. Выбор материала остаётся за застройщиком.

Земляные работы

В местах разметки опор снимают растительный слой до твёрдого грунта. Затем выбирают почву на глубину 150 – 200 мм размером согласно расчёту.

Ямки заполняют песком или песчано-гравийной смесью. Подушки тщательно трамбуют. Укладывают листы рубероида. На этом основание под столбы готово.

Установка опор

Самые популярные способы устройства незаглублённых столбчатых опор – это возведение таких конструкций, как:

железобетонные столбы;
кирпичные столбики;
асбестовые трубы.

Железобетонные столбы:

Кирпичные столбики:

Кладку выполняют в форме квадрата со стороной шириной 1/5 кирпича.
В центральное отверстие вкладывают отрезки арматуры и заливают цементным раствором.
Через 25 – 30 дней фундаменты готовы к дальнейшему строительству.

Кирпич пористый материал и способен впитывать влагу, что может вызвать разрушение опор. Поэтому фундаментную кладку нужно защитить слоем гидроизоляции. Внешние поверхности столбиков обмазывают горячим битумом и укрывают рубероидом.

Асбестовые трубы:

Трубы нарезают отрезками длиной 300 – 400 мм и устанавливают строго вертикально на песчаные подушки.
Внутрь труб, как и в предыдущем случае, вставляют арматуру и заливают бетоном.
Чтобы избежать непредвиденных смещений, опоры укрепляют распорками.
Асбест является одновременно опалубкой и несущей частью конструкции фундамента. По окончанию застывания бетона в трубах приступают к дальнейшему этапу строительства.

Монтаж ростверка

Ростверки (обвязки) делают из бруса, железобетонной ленты или металлического профиля. Обвязка служит для равномерной передачи нагрузки от здания на столбчатые фундаменты.

При возведении незаглублённых опор для лёгких сооружений наиболее подходит ростверк из бруса или металлопроката невысокого профиля. Железобетонная лента будет слишком тяжёлой для небольших точечных опор.

Брус укладывают на столбы, скрепляя проволокой с выпусками арматуры. Металлический профиль приваривают сваркой к той же арматуре.

Особенности строительства на пучинистых грунтах

Пучинистые почвы опасны тем, что своей подвижностью во время заморозков или обильных осадков могут разрушить столбчатый фундамент. В таких условиях основание можно возводить только для лёгких и сверхлегких хозяйственных построек.

Единственным выходом будет снятие пучинистого слоя в пределах участка под застройку. Но в этом случае «овчинка не стоит выделки». Это просто не выгодно.

Можно рассматривать вариант точечной выборки слабопучинистого грунта с последующим заполнением выемок большим количеством песка и щебня, что тоже экономически не целесообразно. Хотя застройщик может рискнуть, но он должен знать, что может в любой момент лишиться своей постройки.

Возможные ошибки

Наиболее часто встречающиеся промахи при возведении незаглубленного столбчатого основания – это:

неправильный выбор конструкции фундамента;
чрезмерная экономия расходных материалов;
неверный расчёт количества и опорной площади столбов;
невыполненная гидроизоляция;
производство работ в зимнее время;
подбор некачественных материалов.

Соблюдение базовых требований к строительству и недопущение вышеуказанных ошибок позволит возвести крепкое долговечное основание.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Полезное видео

Возведение незаглубленного столбчатого фундамента своими руками — в видео:

Заключение

Установка незаглублённого столбчатого фундамента позволяет избежать лишних финансовых затрат, сокращает время строительства и не требует особой профессиональной подготовки.

В любом случае, нужно ответственно отнестись к расчёту фундаментного основания и не допускать ошибок при его возведении.

Столбчатый фундамент пользуется особой популярностью у индивидуальных застройщиков. Такой тип оснований домов представляет собой отдельно стоящие столбы, погружённые в грунт на определённую глубину.

Их возводят для частных домостроений высотой до 2-х этажей в короткие сроки с небольшими материальными затратами.

Простота конструкции и монтажа столбов позволяет применять широкий спектр строительных материалов и возводить фундамент своими руками, не привлекая наёмную рабочую силу и дорогие в эксплуатации машины и механизмы.

В этой статье найдете пошаговую инструкцию по возведению столбчатого фундамента своими руками.

Условия монтажа опорно-столбчатой конструкции для будущего дома

Применение ленточных бетонных оснований несёт внушительную финансовую нагрузку на общую сметную стоимость строительства. Устройство опорно-столбчатого фундамента позволяет сэкономить денежные затраты.

Его возведение возможно при определённых условиях:

Расчётное сопротивление грунтового основания (R0) должно быть равным или меньшим такому же показателю точечной опоры. Это позволит исключить проседание дома под собственным весом.
Столбы целесообразно устраивать на скалистых, крупнообломочных почвах. Такой фундамент не возводят на пучинистых и болотистых почвах.
Пята точечной опоры должна находиться ниже или выше уровня грунтовых вод.
Материал фундамента должен выдерживать нагрузку и иметь запас прочности + 10%.
Низ фундамента должен находиться ниже глубины промерзания почвы.

Оценка несущей способности грунта

Прежде чем приступать к проектированию фундамента, нужно обследовать условия и физические характеристики почвы в глубину от поверхности минимум на 2 метра. Это можно сделать самостоятельно, беря образцы грунта с помощью ручного бура.

Чтобы не ошибиться в оценке характеристик грунта, можно заказать анализ почвы в геологоразведочной службе. Другой вариант – это обратиться в местное управление землеустройства за копией вертикальной съёмки с привязкой к участку строительства.

Виды используемых материалов

Чтобы приступить к возведению опорно-столбчатого фундаментного основания, нужно сделать правильный выбор материалов, из которых будут создаваться опоры. К решению этого вопроса нужно подходить исходя из вышеуказанных условий и типа сооружения.

Обычно используются:

дерево;
кирпич;
асбестовые и металлические трубы;
фундаментные блоки;
монолитный железобетон.

Дерево

Опорные столбики готовят из чурбанов (отрезков брёвен) или бруса.

Такое основание пригодно для лёгких построек таких, как сараи бани, беседки и пр. Деревянные столбики очищают от коры и пропитывают антисептиками.

Часть древесины, которая будет погружена в почву, обмазывают битумными составами, а на дно ямки укладывают рубероид.

Кирпич

Для строительства лёгких каркасных и деревянных домов на плотном грунте возводят кирпичный столбчатый фундамент. Для этого используют красный, редко силикатный, кирпич.

Этот вариант приемлем для мелкозаглублённых фундаментов. Столбики выкладывают в виде квадрата в плане со сторонами шириной в 1,5 кирпича.

В центральное отверстие кладки помещают 2 – 4 отрезка арматуры для последующей связи с ростверком. Затем проём заливают бетоном.

Асбестовые и металлические трубы

Бетонированные трубы представляют собой конструктивы большой несущей способности. Оболочка из металла или асбеста является одновременно опалубкой и частью фундамента.

Для опорно-столбчатого основания применяют трубы с толщиной стенки не менее 4 мм. Трубы, заполненные бетоном, хорошо зарекомендовали себя при возведении основания в рыхлой почве.

Опоры из стальных труб подвержены коррозии, поэтому их грунтуют и покрывают антикоррозионными обмазочными составами. Особенно тщательной обработке мастиками подвергают подземную часть труб.

Фундаментные блоки

Данные конструкции рассчитаны на большие нагрузки, их можно смело использовать в качестве столбчатых фундаментов.

Единственным недостатком является то, что блоки невозможно точно рассчитать под нагрузку от дома, а это ведёт к лишним затратам, что может значительно увеличивать общую стоимость строительства.

Однако в сравнении с монолитными опорами, отпадает необходимость задерживать стройку на 30 дней до полного набора несущей способности залитого бетона в опалубку.

Монолитный железобетон

Это классический вариант опорно-столбчатого фундамента. Его устанавливают, как правило, для частных домов высотой в 2 этажа. В приямки ставят опалубку, внутрь которой погружают каркас.

Затем конструкцию заполняют жидким бетоном. Через 30 дней опоры достигают нужного уровня несущей способности приемлемого для продолжения строительства.

Технология строительства (с фото)

Классический вариант опорно-столбчатого основания – это опоры из монолитного железобетона. Обустройство основания дома состоит из следующих этапов:

Проектирование и расчёты.
Разметка.
Земляные работы.
Устройство песчано-гравийной подушки.
Изготовление и установка армокаркаса.
Монтаж опалубки.
Заливка бетона.
Гидроизоляция.
Монтаж ростверка.

Проектирование и расчёты

Подготовительные работы состоят из нижеописанных этапов:

Определение общей нагрузки

На стадии проектирования дома создают спецификацию стройматериалов и конструкций, где указывают их вес.

Для расчёта нагрузки на грунт от объекта строительства помимо общей массы здания учитывают вес внутреннего наполнения – это оборудование (котёл, трубопроводы, система кондиционирования, мебель и прочее).

Также принимают во внимание снеговую нагрузку на кровлю.

Собрав необходимые данные, рассчитывают опорную площадь строения по формуле: S≥ KNF/RO, где:

S – общая площадь опоры;
F – полная нагрузка от домостроения;
KN — коэффициент запаса прочности 1,2;
RO – расчётное сопротивление грунта.

Расстояние между столбами

Исходя из общей опорной площади, расчётного сопротивления грунта и размера пяты столба, рассчитывают количество точечных фундаментов.

Расстояние между столбами определяют расположением их на плане в углах здания, в точках пересечения стен и местах установки тяжёлого оборудования.

Оставшиеся промежутки равномерно заполняют остальными опорами в соответствии с их расчётным количеством.

Глубина залегания

Уровень заложения опорно-столбчатого фундамента определяют согласно глубине промерзания почвы в месте застройки. Этот параметр запрашивают в местном отделении землеустройства и архитектуры.

Также уровень промерзания определяют опытным способом бурения на стройучастке в зимний период. Соответствующие таблицы есть в СНиПе 23-01-99. Например, если этот показатель равен 1,9 м, то глубину заложения нужно принимать 1,9 — 2 м.

Разметка

Разметку положения точечных опор производят согласно плану дома. Для этого используют:

рулетку,
шнур,
реперы в виде деревянных колышков, реек или отрезков арматуры.

Если нет своего лазерного уровня, то его можно взять в аренду.

Размечают участок под застройку следующим образом:

землю очищают от растительности и мусора, снимают плодородный слой почвы;
реперы вбивают в землю последовательно, начиная с одного из углов плана;
правильность прямых углов проверяют, измеряя шнуром диагонали прямоугольника или квадрата плана сооружения;
отмечают точки пересечений стен;
остальные опоры размещают с интервалом 1,5 – 2 м.

Земляные работы и песчано-гравийная подушка

Ямы выкапывают шанцевым инструментом до отметки ниже уровня промерзания грунта на 150 – 200 мм. Дно ям покрывают слоем песчано-гравийной смесью. Образованные подушки проливают водой для уплотнения, а затем тщательно трамбуют.

После этого лазерным уровнем и рейкой проверяют уровень всех подушек. Расхождения корректируют подсыпкой или изъятием песка. На дно укладывают геотекстиль, его края заводят вверх на высоту пяты столбчатой опоры. Плёнку крепят к стенкам приямка обыкновенными гвоздями.

В рыхлых почвах стенки ям часто осыпаются, чем сводит проделанную работу на нет. Чтобы предотвратить это явление, боковые поверхности формируют под уклоном с сужением проёма книзу.

Изготовление и установка армокаркаса

Как производится:

Вяжут сетки с ячейками размером 100 х 100 мм. Для этого отрезки гладкой арматуры скручивают вязальной проволокой.
Сетку устанавливают на пластиковые опоры. Это нужно для образования защитного слоя из бетона.
Для изготовления вертикального армокаркаса используют арматуру периодического профиля ø 8 мм и вязальную проволоку.
Для изгиба арматурных стержней применяют самодельные приспособления. Как это делать, хорошо показано на видео, ссылка указана ниже.
Вертикальные каркасы связывают с горизонтальными сетками и опускают в ямы.
Дно ям заливают бетоном до верхнего края плёнки.
Через 10 – 15 дней, когда опорная плита затвердеет, устанавливают опалубку.

Изготовление армокаркаса — в видео:

Опалубка

В качестве элементов опалубки используют:

доски,
деревянные щиты,
жесть,
тонкие металлические и толстые полимерные листы.

Опалубочные короба готовят на полигоне. Затем их надевают на армокаркасы. Вертикальность ограждений контролируют уровнем с двух сторон опалубки.

Чтобы предотвратить боковое смещение коробов, их фиксируют распорками. Все конструкции должны быть выставлены в одной горизонтальной плоскости – ее проверяют также с помощью строительного уровня.

Опалубку формируют таким образом, чтобы зазор между их внутренней поверхностью и арматурой был равен 15 – 20 мм. Это нужно для образования защитного слоя, не допускающего коррозии стального каркаса.

Как правильно залить бетоном?

Для бетонирования фундаментов нужно использовать растворомешалку. Её можно взять в аренду.

Если объём бетонных работ занимает больше 2 м3, то лучше заказать автомиксер с бетононасосом. Им можно забетонировать большое количество опалубочных стаканов в течение одной рабочей смены.

Заливают бетон послойно высотой 150 — 200 мм. Каждый слой уплотняют электровибратором. Этот инструмент многие строительные фирмы дают в аренду.

По окончании заливки оголовок накрывают полиэтиленовой плёнкой, пропуская через отверстия выпуски арматуры. Это будет препятствовать испарению влаги и защитит от осадков.

Гидроизоляция

После демонтажа опалубки поверхности столбов покрывают битумной мастикой. Её разогревают газовыми горелками или в баке на костре. Есть гидроизоляционные составы, которые приводят в жидкое состояние специальными растворителями.

Для более надёжной защиты опоры их дополнительно обклеивают рубероидом. После застывания гидроизоляции производят обратную засыпку фундаментов.

Как сделать ростверк?

Обвязку оголовков (ростверк) столбов выполняют из:

металлического профиля (уголков, тавра или двутавра),
железобетонной ленты,
для деревянных домов — из бруса.

Ростверк нужен для равномерной передачи нагрузки от здания на столбчатый фундамент.

Монолитную железобетонную ленту целесообразно устраивать для 2-х этажных домов. Выпуски арматуры столбов приваривают к ростверку или прикручивают проволокой к деревянной обвязке.

Заливка опалубки ростверка бетоном — в видео:

Усиление фундаментного основания

Со временем хозяин домостроения может обнаружить признаки проседания столбчатого фундамента. Это может проявляться в виде трещин в стенах, проседания полов внутри дома и прочим нарушениями целостности строительных конструкций.

Чтобы не допустить разрушения здания, нужно произвести работы по усилению столбов. Повысить несущую способность фундаментного основания можно двумя путями.

Вариант 1

Определить просевший столб. Под пяту заводят домкрат и подпирают её. Из-под неё извлекают грунт в определённом объёме. Образовавшиеся пустоты заполняют бетоном. Через 30 дней домкрат удаляют.

Вариант 2

Просевшие опоры подпирают домкратами, между ними устанавливают дополнительные столбы. После застывания бетона и демонтажа опалубки убирают домкраты. Для контроля просадки фундамента на опорах устанавливают маячки.

Если в результате вышеперечисленных мероприятий просадка основания дома будет продолжаться, то нужно обратиться в специализированную службу за профессиональным обследованием состояния фундамента и выявления причин возникновения этих негативных явлений.

Возможные ошибки и как их избежать

Наиболее часто встречающиеся ошибки при возведении и столбчатых фундаментов – это:

неправильны расчёт несущей способности опоры;
нарушение вертикальности столбов;
неверный расчёт количества столбов, величины опорной площади;
некачественно выполненная гидроизоляция;
производство работ в зимнее время;
использование низкокачественных материалов.

Избежать промахов при возведении столбов поможет информация в интернете или советы бывалых строителей. Если всё же будут одолевать сомнения, то лучше не заниматься строительством самостоятельно, а обратиться к профессионалам.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Заключение

Возведённый столбчатый фундамент своими руками принесёт не только экономический эффект, но и доставит моральное удовлетворение хозяину стройки. В любом случае к расчёту фундамента и его монтажу нужно отнестись с большой ответственностью.

Читайте также: