Столб из досок вместо бруса

Обновлено: 01.05.2024

Вопреки постоянному появлению новых современных материалов на строительном рынке, натуральная древесина не утратила своих привилегированных позиций. В силу своей презентабельности, простоты отделки и монтажа чаще всего она применяется для возведения оград. Деревянные столбы для забора удешевляют заграждающую конструкцию, сокращают время на ее сооружение.

Использование дерева: за и против

Применение стоек из древесины обеспечивает забору:

• красивый внешний вид. Этот натуральный материал обладает уникальной текстурой, которую можно еще больше проявить при помощи специальных пропиток;
• высокую прочность при небольших затратах. Подобрав деревянные опоры подходящего сечения, правильно установив их, можно укрепить конструкцию забора, сделать ее стойкой к сильным порывам ветра, механическим повреждениям. При этом стоимость материала будет ниже, чем металла, камня или кирпича;
• простоту монтажа. Столбы из древесины легкие, просты в обработке, их запросто можно установить своими руками, не обладая плотническими навыками;
• возможность комбинирования с другим сырьем, стройматериалами. Для сооружения забора на таких стойках можно применять не только секции из досок, но и также из металла, профлиста;
• экологичность.

Учтите: деревянный столб чувствителен к влаге, провоцирующей его гниение. Избежать этого и продлить срок службы опоры можно, обработав ее до установки защитным составом.

Выбор древесины

Прочность и эксплуатационный срок опор из дерева зависит от породы материала. Лучшими характеристиками обладает древесина дуба, сосны, лиственницы, ореха. Брусья из них не только прочные, но и стойкие к влаге.

Совет: не стоит использовать для ограды стойки из осины, тополя, березы — они склонны к быстрому гниению.

При выборе столбов для деревянного забора стоит отдать предпочтение просушенным строганным брусьям. Влажность сырья должна быть не выше 15%. Если материал высушен неправильно, он получится покрученным.

При наличии древесины с корой, ее необходимо тщательно очистить и обработать средством от насекомых. Это позволит избавиться от короеда и прочих вредителей, которые могут испортить изделие.

Пиломатериал следует осмотреть на предмет наличия сучков. Если их много, прочность бруса значительно снижается, он становится неспособным выдерживать нагрузки. Также на древесине не должно быть расслоений и заплесневелых участков. Такой материал не годится для опор.

Монтаж

Благодаря легкости, простоте обработки сырья, установка может быть выполнена 1-2 людьми без специальной подготовки за короткое время. Для опор невысоких оград (до 2 м) используют брусья квадратной/круглой формы с поперечным сечением 90-100 мм. Заборы свыше 2 м фиксируют при помощи стоек, забетонированных в земле. При возведении глухого ограждения применяют стойки, сечение которых на 20-30% больше стандартного.

Существует несколько способов того, как установить деревянный столб:

• ручным вколачиванием в грунт. Это временная мера, когда планируется заменить стойки кирпичными или металлическими;
• монтажом в отрезок трубы, забитый в землю;
• засыпкой камнем (гравием, щебнем, бутом);
• методом бетонировки в скважине.

Совет: при самостоятельном монтаже, самым простым и надежным способом будет их засыпка камнем или бетонирование. Так стойки проще выровнять, применяя лишь натянутый поверху шнур и строительный уровень.

Вколачивание

Если нет опыта, можно купить готовые опоры и самостоятельно установить их. После обработки концов их закапывают в землю, хорошо утрамбовывая. По мере углубления вертикальность расположения бруса проверяют уровнем. При незначительном наклоне положение стойки исправляют ударами молотка по ее боковой части.

Внимание: опоры из лиственницы не забивают напрямую, как дубовые, поскольку данный вид древесины склонен к расколам. Их устанавливают в землю, заранее углубив туда трубу. Полученное направляющее отверстие упростит забивание стоек из данного вида древесины.

Через 5 лет следует сделать проверку на предмет выявления грибка или гнили. Если использовать качественную пропитку, то стойки останутся неповрежденными.

Установка при помощи трубы

Для монтажа потребуется металлический цилиндр, преимущественно стальной. Аналогом может выступать отрезок асбестоцементной трубы.

Внимание: заготовка должны быть такого диаметра, чтобы в нее плотно поместился брус. Если труба будет широкой, столб будет шататься.

Как правильно установить стойку данным способом? Нижнюю часть опоры (30 см) спиливают так, чтобы ее конец поместился в трубу. Затем его покрывают олифой, оставив на несколько дней для ее впитывания. После этого окончание столба обрабатывают горячим гудроном, впрессовывая его в отрезок трубы. Этим же материалом заполняют все щели. После этого опору следует вкопать в землю так, чтобы верхушка трубы немного возвышалась над землей (на 5 см).

Засыпка камнем

В земле делают углубление при помощи бура глубиной свыше 1 м. Ширины ямы должна превышать диаметр столба в 2 раза. Ее низ засыпают гравием. Затем вставляют опору, после чего все боковые зазоры заполняют камнем, плотно утрамбовывая его.

На заметку: перед установкой столбов из древесины в тяжелый суглинистый грунт, почву следует предварительно размочить. Для этого в ней проделывают отверстие глубиной 30-40 см, которое периодически заливают водой на протяжении суток. На следующий день можно приступать к установке брусьев.

Бетонирование

Монтаж деревянных столбов данным способом схож с процедурой их засыпки камнем. Отличие состоит в том, что после установки опоры ее закрепляют деревянными распорками, а затем зазоры засыпают небольшими порциями гравия, заливая их бетонной смесью.

Сооружение забора с деревянными столбами — простой и доступный вариант ограды для участка. Если правильно подобрать сырье, соблюдать технологию монтажа, такие опоры прослужат длительное время.

Всем привет, в очередной раз листая ленту дзена, попались на глаза фотки от компании строящей дома в ленобласти, разберем самые грубые ошибки которые бросаются в глаза.

1. Обвязка из бруса, да еще с запилом в полдерева (обведено красным)

Во первых брус вообще крайне не желателен, так как на нем всегда появляются трещины, во вторых он еще и ослабляется, см фото ниже к чему приводит такая сборка

Брус в обвязке допустим разве что на ленточном фундаменте (хотя не понятно зачем там вообще обвязка, стены можно ставить сразу на бетон через гидроизоляцию, а полы организовывать обратной засыпкой + стяжкой) или на сваях большого размера вроде 30х30 или такого-же размера оголовках, чтобы брус не опирался ослабленной частью.

Но зачем делать так в 21м веке не ясно, можно в ту-же цену собрать пакет из досок "елочкой" , где доски будут лежать на сваях или оголовках на ребре, т.е. не будет иметь проблем описанных выше. Но собирать конечно дольше, поэтому "строители" очень не любят.

2. Лобовая доска и лаги из бруса (зеленая стрелка)

Во первых вообще не понятно зачем было использовать более дорогой материал, т.е. 30 брусьев 100х150 длиной 6 метров (0.1*0.15*6м*30шт) - это 2.7 куба . А 30 досок той-же длины 50х200 (0.05*0.2*6м*30шт) - это 1.8 куба. При нынешней цене 12500-14000 за куб даже ЕВ доски, больше 12 тысяч разницы на одном лишь перекрытии.

При том что жесткость на прогиб , у более дешевой доски 50х200 аж на целых 30% больше !.

Теплотехника, что "с боку" лобовая доска лобовой брус промерзает так-как имеет теплопроводность в три раза уступающюю минвате. Так и по высоте, 150мм. Лучше-бы на разницу в стоимости доски сделать еще 50мм утепления, доведя итоговое до 200мм

3. Стойки в углах из бруса (оранжевая стрелка)

Брус можно использовать в какой-нибудь не утепленной постройке, конюшне или сарае для дров/сена. Но никак не в каркасном доме, во первых как уже писал ранее - брус может промерзать насквозь, вплоть до инея на внутренних углах дома (на форумхаусе регулярно пишут о проблемах после горе строителей). Во вторых изнутри банально не к чему подшить плитную обшивку, будь то фанера, ОСП или гипсокартон.

На фото ниже примеры теплых углов из досок, которые можно утеплить и в то-же время без проблем смонтировать плиты или брусок под электропроводку. Как видно по количеству материала, количество то-же, но никаких трещин и инея.

Если где-то в каркасном доме и применим брус, то только на террасах как опорные столбы, и то целесообразнее делать из клееных досок.

4. Укосины (зеленые кружки)

Как видно на первом фото укосин нет, а на втором уже есть, во первых это говорит о том что из врезали на стоящих стенах, что значительно дольше, а следовательно заказчик получит дом позже и дороже. Так еще и укосины врезаны на "тяп-ляп". Т.е. вместо того чтобы быть врезанными в верхнюю и нижнюю обвязки стены, просто поставлены в упор, т.е. гвоздь работает на на срез (как в стойках), а на сдвиг, т.е. укосина работает дай бог на 5% от того что должна.

Согласно своду правил 31-105 что регламентирует в РФ каркасное строительство, укосина врезается не более 1/4 ширины стойки, а тут 50мм в 150мм доску, грубейшее нарушение.

Я уже писал ранее в одной из статей про исследования института в США, где пришли к однозначному выводу что стена с укосиной из "дюймовки", значительно жестче и на сдвиг и на "слом" чем с 50мм. Если эта тема интересна то пишите в комментариях, напишу отдельную статью или дам ссылку.

5. Перевязка стен (синие кружки)

Нет второй верхней обвязки, которая перевязывает намертво между собой перпендикулярные стены. Подробнее про этот узел у меня была статья .

День добрый. Делал ли кто-нибудь брус из досок (как опору)?
Задача: нужен навес над крыльцом. Условия: Нет бруса, есть доска 50 мм. Хочется создать имитацию столбовой опоры, но и чтобы крыша на ней держалась. Рейсмуса нет (не долбится идеальной геометрии для склейки и создания искусственного массива), условия эксплуатации уличные. На мой ум приходят только два варианта.

Варианты создания искусственного бруса

Я делал дровяник, пристроенный к дому, на каркасе из спаренной пятидесятки (опорные столбы и прогоны под стропила). Но там об эстетике речь не шла, держит и ладно. Держит, надо сказать, хорошо, деформаций не было, хотя снега на крышу наметает очень много.
Нижние концы столбов оперты на грибообразные ж\б фундаменты из асбоцементной трубы 100 мм, опущенные в пробуренные ямы ниже уровня промерзания.

Как то меняли срочно порванный водопровод. Нужны были в яму опорные столбы. Но те что были, ломались, не выдерживали нагрузки. Инженер приказал сбить опорный столб из досок. И такой столб выдержал. Инженер гордо говорил, что этому учили на сопромате. А сопромат он хорошо учил. Такая история. Удачи.

Да, я о том же и хотела сказать: балки, собранные из досок через колобашки — это более устойчивая конструкция, чем из цельного бруса. Это, действительно, сопромат

Это профессиональный сленг, возможно, не найдёшь . Возможно (не берусь утверждать), пошло от другого смешного строительного слова — кобылки

Григорий, опоры в виде сплочёных досок — стандартное решение для строительства каркасных домов. Есть даже запатентованный конструктивный элемент — стойка Ларсена.
Оба ваши варианта, по моему мнению, не совсем подходят. И в первую очередь, оба потребуют инструмента и приспособлений. В первом (если вы предполагаете создание клеёного бруса) — хорошие струбцины, или какие-то конструкции, которые позволят надёжно зафиксировать по всей длине. Плюс клей — он обязательно вылезет из швов и засохнет подтёками. Следовательно, потом придётся это всё убирать — состругивать, сошлифовывать (это долго и муторно), иначе на след от клея не ляжет морилка, только если красить.
Во втором способе, как раз, требуется хорошая геометрия изначальных досок и плюс, опять же, приспособление, чтобы это всё вместе соединить. Хотя бы — твёрдый и ровный пол и струбцины.
С точки зрения прочности — муж делал соседке дровник (на фото), из того что у неё было. Был горбыль. Стены — модифицированные стойки Ларсена. Крыша имеет по всей длине балку, сделанную по той же технологии. Общая длина её — около 9 метров, то есть, она не только из сплочёных досок в ширину, но и срощена по длине.
И с точки зрения декоративности (последнее фото). В квартире. Потолочная балка — из двух строганых сосновых досок, 45х145 мм, с колобашками из той же доски. Не вертикальная опора, но и не только декоративная — это перекрытие.
Дом по каркасной технологии из стоек Ларсена. Фото из интернета

Дровник

Потолок дровника

Балка на потолке

Что такое колобашки? Интернет мне дал ответ: «Колобашка — приспособление для плавания, которое представляет собой поплавок в форме восьмёрки, сделанный из пористого материала, или полый.» Но не думаю, что Вы именно это имели в виду!

Ой, простите, не подумала . Колобашкой, в данном случае, называется вставка между досок. Две доски, между ними — отрезки доски, с каким-то шагом. Собирается на саморезы, можно и гвозди. Можно дополнительно клеем намазать. В данном случае, (на моём фото в квартире) доски-полтинники, колобашка — из такой же доски, длиной, на сколько помню, 400 мм, следующая — примерно через метр. По три сотых самореза с каждой стороны. Покрывалось пинотексом — первый раз отдельно все детали, второй — уже в сборе. В той квартире по такой же методе косоур для лестницы собрали, только из трёх полтинников и колобашки ставили так, чтобы они стали подступёнком.
колобашка

колобашка

Вот тут больше видно, как балки с колобашками устроены.

косоур для лестницы

и лестница в готовом виде

Добрый день, Наташа, расстояние между колобашками и их размер как-то нормируются? На рис. 300 мм. колобашка и 300 между ними.

Опора с досок и колобашек

Гриш, это всё по-разному можно делать. В том числе, и в зависимости от того, как это выглядит визуально. На вскидку — если говорить об отдельном изделии «столб», я бы поставила первую и последнюю (у вас на рисунке только первая) в край, потом померила получившееся между ними расстояние и разделила на равномерные отрезки, чтобы промежуток между колобашками был 500-700 мм. 300 это, мне кажется, сильно часто (но это моё мнение , может, вам так больше визуально нравится). 600 мм хватит для устойчивости конструкции.
Вообще такой тип конструкций — фермы, на мой взгляд, очень красив — что из дерева, что из металла (вспомните мосты, например).
И тут ещё один момент: лучше не делать отдельные столбы. У вас же на них ляжет горизонтальная балка, стропила. Во-первых, горизонтальные и наклонные тяги тоже могут участвовать в конструкции столба — например, вы, может быть, специально оставили в верхней части без колобашки в конце, потому что планировали туда стропилу завести. А во-вторых — можно собирать это по месту — так бывает и проще и легче и эффективнее: проще поставить по одной вертикальной доске, затем накинуть горизонтальные и остальные, а потом уже обращивать всё это колобашками и второй частью досок — и крепить бывает проще (потому что при переплетении вертикальных, горизонтальных и наклонных бывает не подлезть), и таскать легче — как минимум, в два раза . Если вы так ловко SketchUp-ом пользуетесь, набросайте, чего собираетесь строить (хотя бы часть — пару столбов и балки).
Вот я опять вам фото покажу (не потому что, это образцово-показательно, просто фото есть под рукой на разных этапах) Вот, те балки перекрытия, которые показывала выше, только в самом начале. То есть, сперва собрали каркас, а потом дополнили его колобашками и второй часть досок.
Нарисуйте всю конструкцию — так проще.
З.Ы. И, кстати, доски и колобашки можно не только саморезами и гвоздями соединить — можно деревянными нагелями — это будет дополнительно декоративно.
на этапе строительства

SketchUp-ом я пользоваться совершенно не умею (как и автокадом). SketchUp несколько раз пробовал и забрасывал. В основном пользуюсь в настоящее время T-FLEX CAD.

Ну, конечный результат похож. Я в SketchUp тоже не могу . После автокада — как правше пробовать писать левой рукой. Один раз, на собеседовании по поводу работы, возникло требование — знание SketchUp. На тестовое задание — конструкцию, типа вашего примера выше, нужно было начертить — часа три убила . Там как-то всё шиворот-навыворот — совершенно не привычно. А тут на линукс перешла, и вот только сейчас нашла программу под него — полный аналог автокада. Так рада

Не на соседнем форуме, а, можно сказать, на соседней улице вопрошал про колобашки, не знают такого названия, видимо, узко специальное территориальное название, но это неважно Зато картинку там правда стропил кинули, на которой расстояние между «колобашками» регламентируется шириной доски.
Может, просто пригодится кому.

Спасибо! Про территориальность — немного оффтоп. Как-то среди знакомых — людей примерно одного возраста, но проведших детство в разных частях нашей страны организовался своеобразный опрос: как звучали всякие детские приговорки, дразнилки, считалки. Оказалось, что этот детский фольклор везде был примерно одинаков, несмотря на расстояния в несколько тысяч километров, но с территориальными вариациями. Особенно запомнилась дразнилка про жадину. У нас (я из Сибири) она звучала так: «Жадина-говядина, солёный огурец! На полу валяется, никто его не ест». В Питере: «Жадина-говядина, пустая шоколадина». Особенно интересно у москвичей: «Жадина-говядина, турецкий барабан. Кто на нём играет — тот рыжий таракан!». Почему турецкий барабан?
З.Ы. А ещё больше удивились, когда выяснили, что наши дети уже этих дразнилок не знают.

Про шиворот-навыворот это вы точно сказали Несколько раз так же пытался, а когда потянул за край, и всё наизнанку вывернулось, был просто в шоке

Гриша, нашла вот в Интернете фото — по-моему, как раз ваш случай. Там, как раз видно, что расстояние между колобашками 500-600 мм.
навес. Фото из интернета

Григорий, за рубежом давно нашло большое применение при строительстве каркасных домов. Срощенных досок при помощи проставышей из доски. Сам делал так стропила и балки перекрытия при строительстве дачи. Прошло более 30 лет, дом стоит.

Качество опор определяет срок эксплуатации и надежность всего ограждения. Отдельного внимания заслуживают деревянные столбы для забора, а именно покупка хорошо высушенного сырья. В отличие от металлических опор они требуют предварительной обработки и периодического ухода. Но при правильной эксплуатации, соблюдении этапов строительного процесса могут составляют достойную конкуренцию любому другому материалу.

Рекомендуемые виды древесины

Для таких целей лучше использовать бревна или брусья.

Независимо от вида, материал должно быть хорошо высушенным (влажность не более 15%). Сырой в процессе эксплуатации поведет, что повлечет за собой деформацию всей заборной конструкции.

На поверхности не должно быть:

1. Коры . Под ней обитают насекомые-вредители. Если вы решили сэкономить и купили необработанный брус, то следует вручную очистить поверхность от коры, отшлифовать и покрыть антисептиком.
2. Сучков . На участках с сучками брус не менее прочен, поэтому со временем под весом секций ограды может дать трещины или обломиться.
3. Плесени . Отсыревшая зараженная древесина даже после зачистки, обработки продолжит сгнивать.
4. Расслоений . Такое сырье непригодно для строительства.

При выборе бревен, бруса на столбы для забора стоит обратить внимание на следующие породы:

Первые два вида наиболее прочные, долговечные, не боятся воздействия внешней среды, но цены на них неоправданно высоки.

Дешевле будут лиственница, сосна. Это отличный вариант для создания каркаса изгороди. Сырье с плотной структурой, при высыхании почти не деформируется, меньше подвержено воздействию влаги, не вызывает интерес у насекомых.

Пользователи часто ищут :

Не стоит покупать кленовые, березовые или осиновые материалы. Они имеют низкую прочность, неустойчивы к нагрузкам и быстро деформируются.

Кроме того, стоит учесть, что для заборов высотой до 2 м лучше применять брус квадратного, круглого сечения с поперечными размерами до 10 см. Для оград более 2 м или с глухим типом крепления секционного материала размер сечения опор увеличивается на 25%.

В чем преимущества столбов из дерева

Фото: заостренные с одного конца бревна

Среди основных выделяют:

• высокую прочность, а значит, устойчивость к сильным порывам ветра;
• малый вес материала;
• легкость сборки и монтажа позволяет создать ограду своими руками, без посторонней помощи;
• срок службы при условии периодической обработки составляет до 30 лет;
• экологичное, натуральное сырье;
• доступную цену;
• хорошую сочетаемость с кирпичом, металлом, профнастилом, камнем, штакетником;
• эстетичный вид;
• возможность окрасить в любые цвета;
• отсутствие необходимости в специальном оборудовании.

Из недостатков отмечают:

• подверженность гниению;
• необходимость предварительно обрабатывать защитными средствами;
• прочность ниже, чем у металлических или бетонных столбов;
• вероятность мелкого ремонта;
• нужду в регулярном уходе.

Если же пренебречь рекомендациями по периодическому обслуживанию, то время эксплуатации стоек из дерева сократится до 5‒7 лет.

Способы и средства защиты опор от влаги

Наиболее подвержены разрушению части столбов, контактирующие с землей. На участке будет постоянно повышенная влажность и идеальная среда для развития гнили, порчи насекомыми, поэтому помимо предварительной обработки всей древесины антисептиками низ в несколько слоев обмазывают битумной мастикой, смолой. Для надежности можно еще обернуть рубероидом.

Фото: места обработки деревянных столбов битумной мастикой

Из насекомых сырье чаще всего поражают домовой точильщик, долгоносик.

Если вам попалось поверхностно поврежденное бревно или брус, то его еще можно будет спасти, используя специальные пропитки. Растворы для борьбы с насекомыми токсичны, поэтому их рекомендуется наносить на свежем воздухе и в защитной маске, перчатках.

• фтористый натрий;
• хлористый цинк;
• креозотовые масла;
• сульфат меди;
• гексахлоран;
• хлорофос.

• Полиэкс Дятел;
• Акватекс;
• Аква-лак Бор.

В случае, когда сырье поражено насквозь, продлить срок его службы уже нельзя, и оно непригодно для строительства.

Для защиты от влаги материал лучше пропитывать растворами глубокого проникновения либо такими, которые создают на поверхности прочную пленку.

Более действенным считается первый вид. К нему относят:

• Belinka Interier Sauna;
• Pirilax;
• Aidol Langzeit-Lasur;
• Сенеж Экобио и другие средства.

Любые покупные препараты на водной основе для защиты заборных столбов не годятся.

Подробная информацию о других способах обработки дерева :

Методы установки деревянных опор с пошаговым руководством

Выбирать наиболее подходящий стоит после тщательного анализа типа грунта, климатических условий региона, размеров ограды и будущей нагрузки на нее.

Бывают следующие способы:

1. Бетонирование.
2. Забивание в грунт.
3. Бутование опор.

Иногда встречается вариант монтажа брусков внутрь плотно закрепленной в почве части металлической трубы, стального стакана.

Мы рассмотрим первые три ‒ наиболее популярные и доступные.

Бетонирование

Из инструментов понадобятся:

1. Делают разметку. Начинать ее нужно от угла по длине линии секции. В этих местах забивают колышки, на которые плотно натягивают веревку. Рекомендуемая ширина пролета – от 2 до 3 м.
2. Далее приступают к бурению ям под опоры. При отсутствии бура можно воспользоваться обычной лопатой. Глубина должна быть не меньше ⅓ высоты столбов. Они не будут шататься и подвергаться вспучиванию грунта в морозы. Зачастую это показатель в 1‒1,5 м. Ширина делается на 20 см больше, чем диаметр опоры.
3. Но дно засыпают щебень, трамбуют.
4. Низ столба обмазывают мастикой, обматывают рубероидом.
5. Теперь нужно пробовать устанавливать брус. Вертикальность проверяют уровнем.
6. По бокам ставят распорки. Если где-то высота не сошлась, подсыпают еще щебня, проливают водой, трамбуют.
7. Оставшееся пространство заполняют бетонным раствором.

Дают выстояться стойкам до 2 недель. После чего распорки можно убирать и приступать к обшивке секций забора.

Забивание в грунт

Считается временным, но бюджетным методом фиксации опор. Не подходит для каменистых, мягких грунтов.

Применяется при строительстве невысоких оград на устойчивой почве.

Чтобы брус было проще забивать в землю, нижнюю часть симметрично затачивают, чтобы образовался кол. Сверху кладут доску мягких пород дерева во избежание повреждения верхней части опоры. Вертикальность установки проверяют уровнем. Если наклон неправильный, его меняют боковыми ударами по брусу. Почву вокруг зафиксированной опоры тщательно трамбуют.

Бутование

Этот метод рекомендуется использовать на пучинистых грунтах, где бетонирование исключается.

В качестве бутовки подойдут:

• старый битый кирпич;
• щебень;
• гравий разных фракций.

Этапы работ до момента установки столбов аналогичны этапам при бетонном способе фиксации.

Схема бутования столба

Дальше порядок работ свой:

1. На дно подготовленных ям глубиной 1‒1,5 м засыпают песок, трамбуют.
2. Столбы вкапывают, устанавливают распорки.
3. Все пространство вокруг бруса доверху заполняют щебнем и трамбуют.

Закрепленные стойки проверяют уровнем, дают им немного выстояться, потом распорки снимают.

Выбирая дерево в качестве материала для стоек будущего забора, вы получаете экологичное сырье, которое хорошо выглядит и стоит недорого. Это оптимальное решение для владельцев дач, которые раз в несколько лет готовы менять цвет и дизайн своего ограждения.

Существует огромное количество типов ограждений для частных построек. Забор из досок является отличным выбором, так как отличается простотой монтажа, экологичностью и невысокой стоимостью материалов. При помощи оригинальных конструкций и специальной облицовки можно создать необычные и привлекательные деревянные заборы. Выполнить установку такого ограждения может даже новичок в строительном ремесле, при этом срок эксплуатации изделия будет составлять не менее 10 лет.

Преимущества и недостатки забора из досок

Забор из доски имеет свои плюсы и минусы. Перед обустройством такой конструкции понадобится их тщательно изучить. К преимуществам дощатых перегородок относятся:

Имеются у такого типа строения и слабые стороны. К ним можно отнести:

1. Дощатые перегородки имеют небольшой срок эксплуатации. Это можно объяснить воздействием осадков, которые постепенно разрушают и деформируют материал. Обычно срок службы составляет примерно 10 лет.
2. Стоимость новых досок может быть высокой. Хоть цена такого материала и не сравнится с кирпичом или бетонными блоками. Хорошим решением станет возведение дощатого забора в регионах, где часто используются пиломатериалы. Применение древесных отходов также позволит неплохо сэкономить.
3. Покрытие досок понадобится периодически облицовывать. Хотя бы раз в 3 года их нужно обрабатывать специальными антисептическими составами.

Виды заборов из досок

Дощатый забор имеет большое количество разновидностей. Каждая разновидность отличается характеристиками, способом монтажа и другими параметрами. Наиболее популярными видами являются:

• Штакетник. Данный тип является наиболее простым и представляет собой обрезные доски, прибитые к лагам. Между ними имеются пустоты различной ширины. Цельные доски для таких конструкций не используются, так как привлекательность ограждения будет существенно понижена.

• Шахматка. Такой тип позволяет закрыть видимость со стороны улицы, но при этом обеспечивает продувание ветром. Существует вертикальный и горизонтальный вид шахматки. Забор из досок вертикальный строится таким образом, чтобы каждый новый элемент конструкции примерно на треть перекрывал предыдущий. Крепление осуществляется к горизонтальным прожилинам. Забор из досок горизонтальный имеет аналогичную технологию монтажа, но крепеж планок должен быть горизонтальным. Для этого между отсеками конструкции осуществляется дополнительная установка вертикальных держателей. Для их изготовления можно использовать простые цельные доски.

• Лесенка. Такая конструкция отличается наличием небольшого наклона. Монтаж соседних элементов осуществляется с небольшим наклоном, при этом они должны перекрывать друг друга. Данный тип позволит украсить дачный участок со стороны улицы.

• Классическое ограждение. Этот тип характеризуется элементами, плотно прижатыми друг к другу. В результате образуется сплошная деревянная перегородка. Создать плотное гармоничное изделие бывает достаточно трудно, особенно если в качестве материала используются цельные планки. Перед монтажом все элементы должны быть обработаны на станке.

• Елочка. Такая разновидность характеризуется горизонтальным креплением досок к лагам, при этом они должны перекрывать друг друга. При установке понадобится оставлять небольшой просвет между элементами, этого можно добиться путем использования калиброванных вставок.

• Плетеный забор. Является довольно оригинальным и при этом практичным решением. Главной особенностью является применение струганных досок вместо прутьев. Изгородь имеет довольно привлекательный внешний вид, что также является несомненным преимуществом. Данный вариант считается довольно популярным.

Материалы для дощатого плетеного забора

Забор-плетенку из доски довольно легко соорудить собственноручно. Понадобится только подготовить все необходимые материалы. Потребуются следующие элементы:

1. Струганные доски. Их ширина может довольно сильно варьироваться. Но стоит знать, что, чем уже будет планка, тем проще будет произвести ее монтаж. Длина также может довольно сильно разниться, оптимальным выбором станет показатель в 3-6 м., если ограждение будет вертикальным, при выборе досок понадобится учитывать планируемую высоту конструкции.
2. Опорные столбы. В качестве таких материалов обычно используются металлические трубы, бетонные или кирпичные конструкции, бревна и брусья.
3. Поперечины. Для вертикальной перегородки понадобится применить горизонтальные лаги. И наоборот, для горизонтальной изгороди используются вертикальные держатели. Предназначение поперечин часто выполняют брусья на основе дерева.
4. Антисептические составы. Они будут использоваться для обработки досок уже после возведения конструкции. С их помощью получится предотвратить гниение панелей и частично защитить их от воздействия влаги.
5. Также обязательно нужно подготовить песок с гравием и цементный порошок.
6. Крепеж элементов будет осуществляться при помощи саморезов и гвоздей с содержанием цинка.
7. Инструментарий для проведения замеров и скрепления конструкции.

Все материалы и инструменты рекомендуется подготовить заранее, тогда монтаж изгороди пройдет быстро и без осложнений.

Технология установки плетеного забора

Процедура по сооружению изгороди состоит из определенных этапов. В целом, процесс не слишком трудный, главное – соблюдать все рекомендации и советы. Монтаж дощатой перегородки состоит из таких этапов:

1. Разметка участка.
2. Установка опорных конструкций.
3. Монтаж ограничителей и досок.
4. Облицовка перегородки.

Видео описание

Обзор самодельного забора из досок и тонкости его возведения – в этом видео:

Разметка

Для осуществления такой процедуры понадобится использовать бичевку. По линии размещения изгороди вбиваются угловые колышки, между которыми натягивается нить. Это позволит обозначить место установки будущих опор. Интервал между ними должен быть одинаковым. Чаще всего используется показатель в 2,5-3 м. Расстояние может разниться в зависимости от характеристик используемых дощатых планок. Если в качестве досок используются тонкие брусья, интервал между опорами не должен превышать 2 м, иначе ограждение быстро деформируется или разрушится.

Стоит учитывать, что, если опорные столбы будут установлены с интервалом более 3 м, изгородь будет обладать низкой прочностью. Сильный ветер будет шатать забор и может даже его разрушить или деформировать.

Установка опорных конструкций

Монтаж опор легко выполняется собственноручно. Технология процедуры может отличаться в зависимости от используемого материала. Существуют такие варианты:

• Металлические трубы. Первым делом такой материал необходимо тщательно обработать грунтовкой и краской. Котлован для опоры должен выкапываться таким образом, чтобы труба на треть погружалась в почву. Когда опора будет установлена, ее понадобится выровнять по высоте. Нижняя треть ямы засыпается щебенкой. Оставшееся пространство заполняется бетонным составом.
• Бетонные столбики. Установка таких опор аналогична процедуре для металлических труб, но при этом столбики не нуждаются в окрашивании.
• Деревянные опоры. Такие конструкции погружаются на треть собственной длины. Нижний участок опоры, который будет находиться в почве, понадобится предварительно обработать расплавленным битумом. Это позволит обеспечить защиту от воздействия влаги. После чего каждый элемент покрывается рубероидом. Сверху деревянные столбики облицовываются антисептическими смесями. Для финишной отделки используется лак или краска. Верхушка опоры должна быть закрыта.

Когда опорная конструкция будет выбрана, понадобится подготовить котлован необходимой глубины. На дно засыпается щебень и небольшое количество песка. Эти материалы создадут своеобразную подушку. После чего производится монтаж опор, треть ямы заполняется щебенкой. Оставшееся свободное пространство необходимо забетонировать.

Монтаж ограничителей и досок

Для предотвращения сползания досок на столбах производится установка специальных ограничителей. При монтаже металлических опорных конструкций к ним привариваются уголки. Для деревянных столбов прикручиваются элементы бруса. Также стоит учитывать, что при выборе вертикального забора этот этап пропускается.

Далее осуществляется установка досок. Такая процедура полностью зависит от разновидности изгороди:

• Для горизонтального забора первым делом нужно осуществить монтаж вертикальных поперечин. Их установка проводится таким образом, чтобы каждый пролет имел одинаковый интервал. Монтаж всегда должен начинаться сверху. Первым делом доска переплетается между двумя опорами и поперечной балкой. Дощатая панель скрепляется при помощи самореза для каждой опоры. Последняя доска ставится без изгиба.
• Для вертикального ограждения к опорной конструкции сначала понадобится прибить лаги, которые располагаются горизонтально. Дощатые планки заранее вырезаются по заданной длине. После чего осуществляется их фиксация между лагами. Так как доски довольно короткие, для их установки можно смело применить молоток. Каждый элемент крепится к трем поперечным балкам. Это позволит гарантировать высокую устойчивость всего сооружения.

Учитывая все технологические особенности установки, получится без проблем создать прочную и красивую изгородь.

Облицовка забора

После фиксации досок их понадобится обязательно обработать специальными растворами, которые обеспечат защиту от осадков и резкой смены температуры. Первым делом панели покрываются антисептиками. Затем доски обрабатываются краской или лаком в несколько слоев. Подобная облицовка способна гарантировать защиту поверхности на 2 года. После чего отделку понадобится нанести повторно. Никакой другой обработки для изгороди не понадобится.

Самостоятельная установка дощатой перегородки позволяет неплохо сэкономить и при этом украсить участок. К тому же сам дом будет надежно защищен от посторонних взглядов. Большое разнообразие конструкций позволит подобрать наиболее подходящее решение согласно личным вкусам и предпочтениям.

Забор из досок – простая в установке и доступная конструкция для ограждения дачного участка. Закупка материалов не станет существенным ударом по бюджету. К тому же, в качестве сырья можно использовать уже бывшие в употреблении доски. Однако стоит понимать, что такой вариант деревянного забора – скорее временное решение проблемы, и вскоре желательно всё же задуматься об установке более основательного и долговечного аналога.

Читайте также:

  
• Восстановление паркета без циклевки
  
• Чем покрыть декоративный камень на улице
  
• Краска для ванной комнаты для стен водостойкая без запаха
  
• Как выбрать материал сердечника трансформатора
  
• Как избавиться от запаха лака паркетного в комнате