Стоит ли выравнивать пол перед укладкой паркетной доски

Обновлено: 29.04.2024

Паркетные работы относятся к технологически сложным работам по отделке пола. Повышенные требования предъявляются не только к основанию, но и к помещению в котором планируется укладка паркета.

Требования к помещению для укладки паркета

Паркет материал капризный, и несмотря, на то, что он будет после укладки циклеваться, в помещении должны быть соблюдены следующие условия:

Окна и двери должны быть установлены. Откосы оштукатурены или заделаны панелями.
Должны быть завершены все сантехнические работы по установке радиаторов отопления. Радиаторы должны быть опрессованы (опробованы), чтобы потом не возникло проблем с протечками.
В помещении должны быть завершены все монтажные, ремонтные, малярные и прочие работы по подготовке к отделке стен и потолка. То есть, нужно завершить все грязные подготовительные работы. Потолки лучше покрасить, если на стенах планируются обои должны быть завершены все работы необходимые для поклейки обоев, включая грунтовку.
В помещении должна быть температура воздуха: не ниже 15°C, но не выше 25°C. Влажность воздуха допустима в пределах: 45-60%. Влажность (абсолютная) стен и пола должна не превышать 5%.

Подготовка под паркетный пол – требования к основанию

Основание под паркет должно быть подготовлено по нормативам: СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия", СНиП 2.03.13-88 "Полы", ВСН9-94.

Перепад высот основания должно быть не более 2 мм на 2 метра длинны во все стороны;
Прочность основания на сжатие 150 кгс/кв. см;
Влажность основания не больше 5%.

Выравнивание основание

Для выравнивания черного пола, устранения перепадов делается цементная стяжка. Особое внимание уделяется качеству стяжки для укладки паркета. Именно от качества стяжки зависит дальнейшая эксплуатация паркета.

Недопустимо.

Наличие на стяжке трещин;
Отслоение стяжки;
«Буханье» стяжки при простукивании;
И тем более, колыхание стяжки под ногами.

Прочность стяжки проверяется гвоздем 70 мм. На стяжку, полностью набравшую прочность, гвоздем наносим сетку линий под 45°. Если в пересечении линий стяжка не крошится, значит, она технологически достаточно прочная.

Примечание: Время сушки цементно-песчанной стяжки можно рассчитать по её толщине.

1 см стяжки до 40 мм сохнет неделю;
1 см стяжки более 40 мм сохнет 10-14 дней.

Полусухая стяжка пола, шлифуется специальными шлифовальными машинами.

Праймер стяжки

Праймер это грунтовочный слой стяжки. Он убирает со стяжки пыль и служит первым пароизолятором.

Фанера для укладки паркета

Последним шагом подготовка под паркетный пол является укладка фанеры.

Лист фанеры пилится на четыре части, квадратами 762×762 мм.
Квадраты фанеры укладываются на паркетный клей рядами со смещением в пол листа.
Между фанерой делается шов 4 мм, между фанерой и стеной шов 6-10 мм.
Фанера крепится к полу дюбелями типа «К», шаг крепления 250-300 мм, на метр фанеры 17-20 штук.

Фанера соединяет два разнородных материала, бетонное покрытие основания и натуральное дерево паркетных планок.

Здравствуйте.
Мне нужно выровнять пол перед укладкой паркетной доски, прочитал несколько тем в форуме, но есть еще вопросы. Сейчас ситуация такая, хочу содрать старый линолеум (лежит уже лет 30 и укладывать на него доску невозможно, т.к. неровности больше 2мм/2м.) и выровнять смесью Thomsit DD. Комната 20 м.кв.
В этом деле я полный чайник, поэтому прошу проконсультировать.

Сдираю старый линолеум, если остались клочья линолеума, отскребаю и наношу грунтовку (планирую Ceresit CT 17) до образования пленки, эта грунтовка подойдет и если не получается полностью соскрести остатки линолеума (ворс остается) можно его оставить?
Волнует, не протечет ли смесь через щели в плитах к соседям, чем лучше промазать углы и стыки между плит? Видел, по периметру оклеивают стены какой-то прокладкой, с наклеенной на нее пленкой, чтобы стяжко не касалась стен, а на пол стелят бумагу, есть ли смысл делать так?
В инструкции пишут, что для Thomsit DD укладывать окончательное покрытие можно после 24-48 часов, в зависимости от толщены заливки, этого точно достаточно или лучше подождать подольше?
насколько легко работать с этой смесью, учитывая то, что у меня нет ни какого опыта, в форуме читал еще хорошие отзывы про смеси Forbo?
Спасибо.

Boris82 написал :
у меня нет ни какого опыта,

Опыт- Сын ошибок ТРУДНЫХ! Не превращайте собственное жилище в полигон,обратитесь к специалистам. Пол под паркет-это задача не из "плёвых"

Специалистов хороших мало. В основном - криворукие гоблины с пальцами врастопырку. Про грунтовку - всё верно. Смесь - саморастекайка. Скажем, Ветонит Ваатери +. Растекается прекрасно: чем более свежий, тем лучше. И адгезия что надо. Слой порядка 5-8мм вполне нормально растекается. Гонять по полу со всей дури игольчатым валиком (продаётся) на телескопической ручке. От окна к двери заливать. Можно еще тапки "на гвоздиках" прикупить (сейчас не редко продаются). Замешивать минут по пять дрелью на малых оборотах, миксер-насадка везде продаётся, в корыте по мешку или даже по два (если вдвоём работаете). Воды СТРОГО по инструкции. 20м2 полагаю, это 5-8мешков. В одиночку управитесь за час-полтора. Надо работать БЫСТРО: иначе смесь схватится и растекаться не будет. Мешки вскрыть и выставить рядком заранее. Воду по 7литров подготовить тоже. И - вперёд!! Стоимость дорогой смеси Ветонит и несложного инструмента троекратно окупится отказом от наёмников Всё получится.

Ёпама ))) долго не был на форуме, но ни чего не изменилось.
В 80-е укладывал 2-х слойку на лаги и гвозди.

gans gr написал:
Ёпама ))) долго не был на форуме, но ни чего не изменилось.
В 80-е укладывал 2-х слойку на лаги и гвозди.

приветствую.Юрий.. да постоянная перепалка

Привет Жека!
С наступившим!

gans gr ,
Юра, велкам бек ))))
с наступившим тебя.
ничего не поменялось.
мордор наступает )))
удачи в Новом Году.
и не покидай форум. Устал тебя рекламировать ))

Леонид приветствую!
С праздниками!
Не ругайтесь, ибо правда она многогранна!
Уже не только доску приклеивают, но и ламинат.
Не буду за "что верно а что нет", но запросто уложить по разному!
Своему директору прописали доску (группа чёрс, упафлор или нет не вспомню) клеть на подложку (тонкие перекрытия а ЗИ обязательно) он доволен как слон)))

gans gr , привет, с Новым годом!
Если правда многогранна, то ложь многоголоса. Боремся.
Истина, с какой стороны не посмотри, всегда выглядит одинаково. Ищем.

vago083050 , Привет!
С Новым Годом!
Много борьбы )))

Отличную (судя по цене) однополосную трехслойную 15-мм паркетную доску можно ли укладывать плавающим способом без фанеры или будут неприятности (скрипы, щели, растрескивание и т.п.) ?
Для для избежания цокания и гулкости и обеспечения наличия ощущения "фундаментальности" пола можно ли без риска проблем в будущем обойтись без фанеры и клеить однополосную трехслойную 15-мм паркетную доску (т.е. наклеить на основание подложку и на нее - паркетную доску) ?

DrAndrew , и вас с Рождеством!
Основание должно быть ровным. Нет разницы чем вы его сделаете (фанера, Гвл, стяжка и т.п.)
Если "мокрые" подготовки (стяжка, выравнивающая масса) сделана не так давно, нет уверенности за пароизоляцию (на нижнем основании есть влага - подвал, грунт и т.п.) то надо пленку, она защищает от "намокания" (и само собой от набухания доски), потом стелить подложку и доску.
Стелить можно с приклеивание к основанию, с проклейкой стыков, с герметизацией стыков и просто собирая замок.
Если клеить к основанию, основание обязательно должно быть сухим, прочным на разрыв (чистым без слоёв мешающих адгезии).
Приклеенная доска (любое покрытие) всегда по ощущениям монолитнее чем плавающая.
Чаще нет смысла заморачиваться с приклейкой.
Иногда так однозначно лучше.
Если работать самому, то однозначно удобнее работать с 1-к клеем или MS полимерами (однозначно дороже).
Обычную вспененную полиэтилен сразу в топку, слабенькая подложка.
Себе всё клею ))) но я в клеях работаю ))))

Материал сохнет, посмотрел сегодня правилом поперёк кухни - оказывается у меня есть бугор посередине, но уже в другой плоскости (от стены к стене по ширине кухни) - плавный бугор. если положить правило, то на длине 2,42 м под концами правила будут зазоры: справа 0,6-1 мм, слева от 0,6 до 1,4 мм.
формально плоскость в допуски укладывается, но этот изгиб идёт по узкой стороне паркетной доски (то есть паркетная доска в сборе будет плавно огибать этот бугор, соответственно стыки в ПД будут не идеальными).

Вопрос - это я сильно придираюсь и не стоит ничего трогать, или всё-таки следует попробовать протянуть правилом плоскость с использованием материала типа Vetonit 3000 и потом выровнять плоскость уже наливайкой под раклю?

Я не верю что это можно заровнять просто тонким слоем наливного пола (даже если использовать материал типа litoliv S5, который разводится очень жидко - 25 кг на 7,5 литров), так как за счёт поверхностного натяжения в тонком слое материал будет стараться повторить форму основания, так что ничего кроме такого же (или даже более худшего результата) мне получить не удастся.

плиточный клей правилом погоняй(те).туда сюда.уберёт он эти ямы.помле высыхания тем же правилом наплывы сбить да и всё.

Я для подготовки основания под напольное покрытие использую зачистной фрезер (строго говоря, это болгарка со специальным кожухом и алмазной тарелкой ), потом грунтую и заливаю тонким слоем "наливайки" ( "Ветонит-3000" ). Этим же фрезером можно "подрихтовать" основание после высыхания "наливайки". Замешиваю "наливайку" типа "миксерной станцией", раствор получается однородный, без пузырьков, при растекании немного помогаю раклей.

Болгарка с кругом есть, но на круге щетина и она в т.ч. мешает ровно обработать поверхность. тем более чашка грызёт материал лихо, и диаметр чашки не большой, поэтому 100% аккуратно не сделать.
Вопрос такой - наливайка типа литокол S5 даст ли ровную поверхность, или она так же просто ровным слоем будет обволакивать рельеф пола (слой до 3-х мм в минимальной точке), как это происходит с vetonit 3000?
если края не шпаклевать, то раклей слой равномерно не распределить и остаётся надеяться на самонивелирующие свойства наливайки, а они у наливаек не очень хороши (по крайней мере из тех, что уже испытал). наливайка должна быть на цементной основе.
Я почему спрашиваю именно про S5, потому что у неё (вроде как) самое жидкое разведение - 7,5 л на 25 кг (и она тоже самонивелирка) против 7 литров (макс на 25 кг) у ветонит 3000 (этот не самонивелир) или 6,5 литров на 25 кг у Forbo 999.

Да и второй вопрос - насколько целесообразно ровнять опустившиеся на 0,6 . 1,2 мм края (ширина кухни 2,42, центральный плоский участок, на котором устойчиво стоит правило, имеет ширину от 0,8 дл 1,5 м). Будут ли сильно раскрываться стыки в паркетной доске?
В качестве подложки рассматривал пробку 3 мм или альтернативу (может туплекс, но не уверен на счёт него, если честно)

Я использую толстую (7 мм) хвойную подложку, для нее неровности 2-3 мм по барабану:

Раньше тоже был сторонником пробки, но попробовав разок "хвою" о пробке забыл напрочь . Туплекс пробанул разок в ванной (пол из массива лиственницы), купился на типа влагостойкость, но для подложки деревянного пола нужна паропроницаемость (чтобы испарялась влага, которая по-любому образуется), а туплекс - это все-таки полимерная пленка "с нулевой паропроницаемостью", к тому же со временем заметно проседает, так что лично для себя я выбор сделал - 7-мм хвойная подложка .

А что у неё с влагостойкостью?

Yurabbb написал:
но для подложки деревянного пола нужна паропроницаемость (чтобы испарялась влага, которая по-любому образуется)

вот тут стр 5

рекомендуют укладывать на стяжку ПЭ пленку.
Вы против?

И на сайте много полезного написано по основаниям и т.д.

У Tarkett'а мне нравился дизайн некоторых их поделий, кое-что я даже позаимствовал (творчески переработав, конечно ) и теперь делаю лучше и красивше их при сравнимой цене. Их "рекомендации" относятся к ИХ (и подобной) продукции - та же паркетная доска (не только Tarkett, а любая) это жалких 2-3 мм боль-мень ценной древесины и 9-12 мм "малоценки" навроде березы или сосны, ПЭ пленка нужна как раз таки для защиты этой "малоценки" (то же относится и к ламинату, который влагу на дух не переносит, банально разрушаясь). Я же делаю полы из массива сибирской лиственницы (доска толщиной 30-45 мм), которой защита от влаги не нужна, гораздо важнее (здесь уже не столько для доски, сколько для "пользователя" массивного пола) паропроницаемость, чтобы эта самая влага не накапливалась под покрытием, а во влаге не заводилась плесень, грибок и прочая флора-фауна с "химией" в придачу, потому у меня и доска пропитывается не закрывающим пор (и не содержащим вредной "химии" ) маслом AURO, и подложка позволяет влаге испаряться. И, кстати, укладываю я свою массивную доску "плавающим" способом (покрытие не крепится к основанию, а свободно лежит на нем), способ широко распространен за рубежом, у нас народ почему-то тяготеет к наклеиванию массивной доски (относительно тонкой - до 22 мм) на фанеру. Правда, я традиционный "плавающий" способ слегка модифицировал под свои потребности и "понятия о прекрасном" , но это отдельная тема.

Возвращаясь же к теме этой ветки скажу, что я бы на месте Wolkusha срезал бы "горб" зачистным фрезером (особая ровность не нужна, небольшие огрехи нивелируются "наливайкой" и толстой подложкой), прогрунтовал хорошенько грунтом глубокого проникновения, "впадины" залил "Ветонитом-3000" (растекается и "самонивелируется" он вполне нормально, зато в 1.5 раза дешевше S5-го), постелил толстую хвойную подложку, а на нее - паркетную доску (для верности промазав замки специальным герметиком), которую сделал бы более выразительной парой слоев масла-воска AURO , так сделан пол из покупной паркетной доски на этих фотках:

А это образчики моей "дизайнерской" массивной доски:

Сейчас вместо 3000 пошёл finish level. Он на известняке вместо мрамора. Прочность у него ниже так же, усадка стала больше - 1 мм/и. Проверил ещё раз данные по s5 - мне он не подойдёт, так как там через 28 дней прочность 27 МПа - его может оторвать от основания. Так что тут либо искать старый ветонит, либо делать на форбо. Холм этот не спилить. Он скорее похож на плоскость с завалом по краям. Его скорее всего лучше отшпаклевать. Дождусь высыхания и посмотрю что делать - на улице влажно и пол сохнет долго (3 дня влажность выше 73% в помещении с полом.

Yurabbb ,
То, что Вы делаете, и как делаете мне очень нравится
Глаз радуется смотреть на сделанное с душой.
Но вопросики есть.
Понятно, что в случае лиственницы влага не вредит.
Но в общем случае и частном автора темы - Вы за пленку?

Еще - паропроницаемость - долговременно ДА, нужна. Но откуда возьмется влага если мы укладываем на сухое основание?
Те микродозы влаги пройдут и через ПЭ пленку - она имеет хоть мало, но паропроницаема.
С другой стороны, пленка не даст основанию летом набирать влагу.
Или я не прав?
Не спора ради вопрос, а для понимания.

Yurabbb написал:
Правда, я традиционный "плавающий" способ слегка модифицировал под свои потребности и "понятия о прекрасном" , но это отдельная тема.

Очень интересно. Поделитесь?

Wolkusha написал:
если положить правило, то на длине 2,42 м под концами правила будут зазоры: справа 0,6-1 мм, слева от 0,6 до 1,4 мм.

Я бы с толстой подложкой
или забил на эти неровности, или по краю где 1.4 мм просто прошпатлевал шпателем наливайкой погуще. В таких слоях о самонивелировании речи нет - смесь моментально отдаст влагу в воздух.
Еще - у автора предполагается стиралка - имхо, стоя на доске на толстой подложке будет прыгать и передавать вибрацию на весь пол.
Я бы отделил место установки стиралки.

Wolkusha написал:
Болгарка с кругом есть, но на круге щетина и она в т.ч. мешает ровно обработать поверхность. тем более чашка грызёт материал лихо, и диаметр чашки не большой, поэтому 100% аккуратно не сделать.

Регулировка скорости есть? Не горб спиливать, а огрехи новой наливайки, если будут.

Wolkusha написал:
Проверил ещё раз данные по s5 - мне он не подойдёт, так как там через 28 дней прочность 27 МПа - его может оторвать от основания.

Можно этот тонкий слой 1.5мм нашинковать на квадраты 20/20см ребром шпателя до основания. Эти риски никак не повлияют на укладку плавающим способом.
У форбо еще есть 040. Разведенная на грунтовке 050 - как пластилин - можно делать уклоны и тд.
Но возможно в таком тонком слое тяжеловато будет намазывать.
Хотя она встает быстро, и можно делать небольшими захватками.
И небольшой нюанс - на грунтовке очень прочная и тяжело шлифуется.
Шкурочным кругом на коламбусе просто. полируется и не стесывается.

BV написал:
Wolkusha написал:
Болгарка с кругом есть, но на круге щетина и она в т.ч. мешает ровно обработать поверхность. тем более чашка грызёт материал лихо, и диаметр чашки не большой, поэтому 100% аккуратно не сделать.

Регулировка скорости есть? Не горб спиливать, а огрехи новой наливайки, если будут.

Регулировка скорости есть конечно. Минус кожуха (dewalt) в том, что у него жёсткая щетина. Круг не сразу достаёт до поверхности и приходится давить на болгарку, преодолевая сопротивление щетины.
Грубая шлифовка (например остатки наливного пола) идёт на ура. Но тонкая шлифовка на моём инструменте не получится.

Тяп-ляп это, конечно, хорошо, но я не могу никак понять физику процесса.
На пол ставятся маяки точечные, пластиковые, по которым заливается слой 10-12 (локально в одном месте 17 мм - провалился саморез подставки маяка при черновой стяжке (повредил я его нечаянно), делал передвижные маяки и сразу заделывал следы от них, чтобы не делить тонкую стяжку на мягкой подложке на куски). Раствор наливается так, что маячки чуть-чуть скрываются наливным полом, по поверхности проходишься раклей на 11 мм. Через несколько минут смотришь - маячки по краям обнажились. Ну, думаешь, где-то не долил и раствор ушёл (слой то большой, он течёт хорошо), долил по краям, разровнял валиком. Специально нагнал валиком к краям. Маячков не видно.
Пол застыл через 4-5 часов (можно наступать). Стыл долговато, скорее всего потому что ветониту пошёл 6-й месяц.
Смотришь на результат - по краям снова проступили крайние маячки (буквально по полмиллиметра), а в середине кухни маячков нет и видим бугор. Какие силы руководят наливайкой, заставляя её собираться по центру помещения, я понять не могу никак.
Бугор снял правилом, пока смесь ещё поддавалась, но свежезалитая наливайка относительно мягкая, чтобы по ней можно было ползать в наколенниках и как следует понять сколько ещё пилить осталось (на ней даже остаются очень слабые вмятинки от мягких кроксов), да и само правило было только короткое под рукой (1,5 м), поэтому под правило 1,5 метра выглядело нормально, а под 2,5м или 3м бугор всё-равно виден, только преобразовался он в плоскость со спадами по краям (если поставить правило вдоль кухни, то получится по 0,5. 0,7 мм по краям под правилом 3м (на 1,5 м ничего не видно), а поперёк оказалось всё несколько хуже - спады в некоторых местах есть, а в некоторых нет).
Поэтому пытаюсь понять реально ли долить сразу слоем 3-4 мм (чтобы плоскость пола была идеальная, может даже и без правила), или всё-таки стоит её "прошпаклевать" длинным правилом поперёк и, если надо, то вдоль, и потом залить тонким слоем в 3 мм.

по поводу натягивания материала в центр помещения - это не шутка. Я, до того как снял старую стяжку, пытался её сначала выровнять наливайкой. У окна была яма 3 см, а в центре кухни был 0. я попытался сначала сделать с несколько слоёв и налил для теста ветонит 4100 в яму. Так что самое интересное - до центра кухни я его не доливал, а просто раскатал игольчатым валиком. В центр помещения материал "лез" сам, ещё и довольно долго, даже перелился через бугор по центру кухни (над железной трубой с проводкой).
И что было самое интересное, что материал тёк туда, куда его не наливали, и на том месте образовался в итоге бугор в 2 мм, при этом сама плоскость на правиле в 1 м была почти идеальной (старая стяжка, разумеется, корявая, имела много выбоин и наклон больший, чем 2 мм).

Соответственно я теперь в замешательстве - пока не пойму почему это происходит, не смогу понять как правильно залить пол. понял только одно - наливайкой руководят силы поверхностного натяжения, которые заставляют раствор принимать очень пологую верхнюю границу, но и почему-то составляющие раствора так же тянутся друг к другу и в тонких верхних слоях, образовывая странные подъёмы.

Кстати, такая же ерунда была в ванной, где пытался на пробу залить пол ветонитом 3000 (я думал тогда, что он тоже самонивелир). площадь пола была мизерной, валиком каталось всё пока было жидким, но почему-то раствор натянуло в центр малюсенького объёма (примерно 1,5 х 1,5 м).

Паркет — это классика отделки. Появилось немало новых материалов с имитацией, но классический штучный паркет, все еще применяется. И это несмотря на то, что времени потребуется очень много — без опыта, на укладку площади 15-20 квадратных метров, уйдет пару недель. И это время вы проведете на коленях. А еще шлифовка и лакировка тоже требует много времени, есть куча нюансов — от выбора лака, до способа нанесения. В общем, непростое это дело, но возможное. Просто все сложности лучше осознать перед тем как класть паркет, чтобы получать удовольствие от процесса, потому что это, все-таки, творчество. Из одной и той же доски разные люди собирают разные покрытия. Так что паркет — действительно индивидуальное и уникальное покрытие.

Способы укладки паркета и распространенные схемы

Паркет может быть разным, но речь идет об укладке штучного паркета. Это тот, который собирают из многочисленных досочек. По размеру их делают так, чтобы длина была кратной ширине — это позволяет собирать разные рисунки. Самые простые способы укладки — настил, который называют «палуба». Это плашки, которые уложены одна за другой, а стыки следующего ряда смещены на некоторое расстояние. Чаще всего смещение — это 1/2 длины доски или 1/3, а третий ряд — 2/3. Выбор зависит от длины планок. Если они короткие, то 1/3 будет мало.

Это самая простая схема укладки паркета — палубный настил со смещением

Второй распространенный способ укладки — елочка, но с него начинать учиться укладке паркета слишком сложно. Есть еще квадраты и всякие-разные плетенки, но их освоение тоже сложная штука. Явно не с первого раза, когда вы даже не представляете, что и зачем надо делать, да и в современных интерьерах палубный настил паркета более созвучен. Это в классических интерьерах, да на больших площадях уместны сложные схемы, но не в небольших комнатах.

Да, красиво, но требует специально созданного интерьера

Способов монтажа паркета два: на клей и на клей+гвозди. Класть паркет своими руками в первый раз проще и быстрее на клей. И то, уйдет у вас на небольшую комнату недели две или больше. А если еще каждую дощечку гвоздиками прибивать — и того дольше. Их надо 2-3 штуки в клепку (по длинной части) и один в торец. А еще каждую планку подбить так, чтобы не было щели, шляпки утопить — в общем, дело для терпеливых. А на клею держится паркет не хуже, чем на гвоздях. Гвозди нужны только на начальном этапе, чтобы добиться хорошего контакта с основанием и пока не высохнет клей. Затем они никакой функциональной роли не несут. Если будете каждую дощечку хорошо прижимать, до полного высыхания клея ходить по паркету не будете, то первая самостоятельная укладка паркета без гвоздей — лучший выбор.

Технология

Перед тем как класть паркет, лучше знать какие этапы надо будет пройти. Первый этап — подготовка основания. На ровное основание настилают фанеру, а на нее уже начинают укладку покрытия. Про фанеру и ее подготовку подробнее расскажем ниже, а тут перечислим все следующие этапы работы. Итак, правила укладки паркета такие:

Укладывают и закрепляют фанеру.
Фанерный слой шлифуют для устранения перепадов высоты. Основное внимание уделяют стыкам.
Технологический перерыв — 2-3 дня.
Нанесение грунтовки под клей.

Теперь вы знаете схему укладки паркета. Но каждый из пунктов надо расшифровать, так как много нюансов и тонкостей практически в каждом из них.

Возможна ли укладка паркета на бетон

Укладывать паркет не на фанеру, а на бетон или на цементную стяжку можно, но только если поверхность ровная. Способ укладки — исключительно на клей, без дополнительной фиксации гвоздями. Клей нужен специальный, который после высыхания имеет высокую степень эластичности. Несмотря на то, что при укладке паркета на бетон идет меньше «вспомогательных» материалов, да и работы меньше — так делают редко. Причина — велик шанс получить скрипучее покрытие.

Можно клеить паркет непосредственно на бетон

Дело в том, что температурное и влажностное расширение бетона и древесины очень отличается. В результате паркет отрывается от бетона. Даже сверхэластичный клей не всегда спасает. Оторванные дощечки при нагрузке трутся друг о друга. Получаем скрипучий паркет. Поэтому и настилают поверх ровного бетона или стяжки фанеру. Она имеет промежуточное тепловое расширение — между бетоном и древесиной и служит компенсатором, который способствует тому, что паркет держится на клее и не скрипит.

Подготовка основания к укладке паркета

Под укладку паркета основание может быть любое: цементная стяжка, бетонная плита, деревянный пол, сухая стяжка. Важно, чтобы пол был сухим, без перепадов. То есть, его надо предварительно выровнять. На сухое ровное основание настилают фанеру. Ее толщина должна быть не менее 2/3 от толщины досок паркета. Это значит, что если паркет толщиной 15 мм, фанера не должна быть тоньше 10 мм, при толщине паркетных плашек 22 мм, фанера нужна 14,5 мм или больше.

Продается она большими листами, но под паркет ее режут на небольшие фрагменты. Если крепят к жесткому основанию с небольшими перепадами, достаточно лист разрезать на 4 части. При укладке на деревянный пол или сухую стяжку, количество частей больше. Делят лист на 6 или 8 частей, иногда вообще на небольшие фрагменты со стороной 40*40 см или около того. С таким форматом больше шансов, что паркет не оторвется и не будет скрипеть.

Фанеру иногда нарезают на совсем небольшие кусочки. Обратите внимание, швы смещены

При укладке листов фанеры ряды смещают, чтобы швы предыдущего ряда попадали на середину листов следующего. Между листами оставляют зазор в 3-5 мм. К стенам их тоже вплотную не кладут — минимальное расстояние от фанерного листа до стены — 10 мм. Этот зазор закрывается затем плинтусом, но его можно заполнить герметиком.

Чтобы уменьшить вероятность того, что паркет «поднимется», при прямой укладке вдоль стены, фанеру кладут по диагонали. И наоборот. Так исключается совпадение швов фанеры и паркета.

Вот о чем речь: направление укладки паркетных плашек не совпадает со швами на фанерном основании

К основанию листы фанеры крепят саморезами. Головки саморезов торчать не должны. Под них сверлят отверстия, подобрав диаметр сверла чуть больше. Если основание плохо держит крепеж (ГВЛ, например), лучше дополнительно использовать клей, который наносят зубчатым шпателем. Если основание с высокой впитывающей способностью, перед нанесением клея лучше его покрыть грунтовкой. Грунтовку выбирают под клей, учитывают тип основания.

Шлифовка фанерного основания под паркет — обязательный этап

После укладки фанеры выжидают 2-3 дня. Клей высохнет, фанера примет «рабочие размеры». Теперь ее шлифуют, добиваясь отсутствия перепадов высоты, которые образуются из-за того, что листы немного отличаются по толщине. Укладка на клей также может добавить разницу.

Выкладка покрытия

Перед тем как укладывать паркет, необходимо его выдержать в помещении несколько суток. За это время он принимает рабочую влажность. Для работы потребуется еще зубчатый шпатель. Величина зуба — 3-4 мм. Ширина небольшая — на 2-3 ряда плашек. Нужен будет обрезок паркетины — кусок длиной 10-15 см и резиновый молоток. Этот кусок и молоток используют при сплочении штучного паркета. Кусок вставляется в установленную доску и по нему стучат молотком. Так и щель исчезает и паркет не повреждается.

У той стены, вдоль которой будет производиться укладка, прибивается стартовая планка. Она обеспечит технологический зазор, а также даст возможность сплачивать покрытие.
Клей наносят на небольшую площадь, чтобы можно было уложить несколько клепок (плашек, дощечек).
Укладывают паркетину шипом к бруску, прижимают. При помощи отрезка паркета и резинового молотка добиваются отсутствия щели. Если выбран способ укладки гвоздями, их устанавливаем в паз — два по краям и один в центре (или только два), один сбоку.

Когда укладка паркета окончена, оставляем его до полного высыхания клея. Точное время указано на упаковке, но еще оно зависит от влажности в помещении и температуры. После этого убираем все вспомогательные детали — планку у первого ряда и распорные клинья по периметру.

Шлифовка, шпаклевка

Как класть паркет известно, но работы предстоит еще немало. Еще примерно треть. Следующий этап — шлифовка паркета. Делают это специальными машинами. Причем обычно используют две разных — для середины и под стенами. Можно нанять специалиста или арендовать шлифовальную машину. Во втором случае стоит знать, что шлифовка проходит в несколько этапов. На машину устанавливают наждачную бумагу с зерном разного размера. Первый проход — 40, затем 80, 100 и завершает все 120. Древесную пыль от шлифовки, кстати, не выбрасывайте, а аккуратно собирайте. Она пригодится при изготовлении шпаклевки. Во всяком случае та пыль, которая остается при проходе 100 и 120 шкуркой.

Требуется несколько проходов (штук пять) с наждачной бумагой разной зернистости

Следующий этап укладки паркета — шпаклевка. Как ни старайся укладывать плашки плотно, между ними все равно будут щели. Вот на этом этапе их и заделывают. В магазинах продается жидкость для шпаклевки паркета (Lobadur EasyFillPlus, Bona Mix-fill, Ecofill 2010, Parkettgrund и другие). В нее добавляем собранную древесную пыль. Количество пыли — до состояния густой кашицы.

Состав перемешиваем деревянной или пластиковой планкой, нержавеющим шпателем. Обычный металл не применяем. Наносится шпаклевка на паркет при помощи нержавеющего шпателя. Причем шпатель рекомендуют брать широкий, и не стараться заполнять только швы, а проходить по всей поверхности. Процесс идет быстрее, на расход материала метод не влияет, а заполняются еще и дефекты плашек.

Так шпаклюют паркет — наносят состав на всю поверхность, убирая излишки шпателем

Совсем дешевый вариант шпаклевка для паркета — столярный ПВА с той же перемешанной пылью. Но под лаки на водной основе этот вариант не подходит, так как древесина потемнеет. Под лаками на основе растворителей потемнение заметно не будет. Вернее, не так — лак на основе растворителей сам делает древесину темнее. За счет этого потемнение грунтовки из ПВА будет не таким заметным.

Если вы решите шпаклевать паркет ПВА, используйте не металлический шпатель, а резиновый или пластиковый. От контакта с металлом ПВА очень быстро темнеет, а это сделает паркет еще темнее.

Шпаклеванный паркет можно и вручную шлифовать, но это занимает очень много времени

После высыхания шпаклевки, пол шлифуют ленточной шлифмашинкой с наждачной бумагой зернистостью 100 и 120. После выравнивания пыль убирают пылесосом. Поверхность готова к нанесению лака.

Лакирование паркета

Тип лака каждый выбирает «под себя». Кому-то хочется гладкую блестящую поверхность, а кто-то не хочет блеска совсем. Но это только внешние характеристики лака. Выбирать его надо еще по основе. Есть они на основе растворителей, есть водные и двухкомпонентные (на основе полимерных смол).

Если нравится глянец — нужно 5-6 слоев

Те, которые на растворителях, очень сильно пахнут. Они могут давать высокую степень глянца, но при падении предметов часто дают сколы. Через некоторое время зеркальная поверхность покрывается царапинами, трещинами и сколами. В этой группе есть суперпрочные лаки, но их цена не радует.

Лучше в этом плане дисперсионные лаки. Однокомпонентные и двухкомпонентные. Однокомпонентные не пахнут, но сохнут долго. Двухкомпонентные очень вонючие при нанесении (работать только в респираторе), но быстро высыхают.

Грунтовка паркета и ее особенности

Для покрытия паркета лаком, сначала используют грунтовку, а затем лак. Тип грунтовки зависит от основы лака. Лучше брать составы одной фирмы и точно не будет проблем с совместимостью. Грунтуют паркет дважды. Тут быстрее и проще работать валиком на длинной ручке.

Грунтовка готовит древесину к нанесению лака, выравнивает ее впитывающую способность и уменьшает ее

После высыхания первого слоя грунтовки, проверяем поверхность. Если древесные волокна «поднялись» и пол очень шершавый, берем шлифмашинку, полотно 100 или 120 (лучше 120) и шлифуем до гладкости. После нанесения второго слоя грунтовки, проверку повторяем. Могут появиться отдельные шершавые участки там, где усиленно шлифовали. Их тоже шлифуем. Если поверхность шлифовки значительная, лучше покрыть грунтовкой еще раз.

Как наносить лак на паркет

На покрытый грунтом паркет наносим лак. Снова-таки быстрее работать валиком, но и кистью не запрещено. Некоторые виды лаков имеют вязкую консистенцию. После нанесения, поверхность не гладкая, а с небольшими «кратерами» от валика или полосками от кисти. Первые два слоя пусть такими и будут. Перед нанесением финишного слоя добавьте в лак немного разбавителя. Его выбирают в зависимости от типа лака. Много не лейте, чтобы консистенция была чуть жиже, чем «стандартная».

Лак, воск или мыло — все это возможные варианты

Покрывая паркет лаком, лучше не спешить и точно выдерживать промежутки. Начинать нанесение следующего слоя до высыхания строго запрещено. Наносить лак надо равномерно, хорошо распределяя его по поверхности. Лужи и потеки надо сразу убирать. Если после высыхания обнаружены дефекты — потеки, капли — их убирают шлифовкой. Наждачная бумага с зерном 150 или мельче. Перед нанесением следующего слоя пыль убирают, наносят следующий слой лака.

Читайте также: