Стены по технологии tilt up

Обновлено: 19.05.2024

Несмотря на бум каркасников и домов из крупноформатных блоков (газосиликат, керамика, арболит и др.), есть на нашем портале и монолитчики. Основная масса приверженцев железобетона заливает ограждающие конструкции в съемную или несъемную опалубку. Те, кто проживает в сейсмически неспокойных регионах, возводят каркасно-монолитные строения, и всего несколько форумчан замахнулись на сборный монолит, причем не заводского изготовления, а самодельный. Один из них – Yuri5, который всем иным технологиям предпочел Tilt-Up. А еще он осознанно потратил две лишних недели, выводя плоскость фундамента, чтобы сэкономить еще больше при отделке.

Главное – тщательная подготовка

Основная особенность трехслойных панелей – наличие толстого (до 6см.) висящего наружного слоя бетона и связь его с внутренним (несущим) слоем стеклопластиковыми гибкими связями или нержавеющей / оцинкованной арматурой. Пирог такой панели: наружный бетонный слой | утеплитель | внутренний (несущий) бетонный слой. Начинать заливку самодельных панелей можно с любого слоя: «лицом» вниз или «лицом» вверх. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Так же многое зависит от ровности основания, на котором заливается плита.

Я заливал плиты на фундаменте несущим слоем вниз. Фундамент предварительно надо выровнять. Выравнивал сам, стачивая алмазной чашкой выступающие камушки и подливая раствором и ровнителем для пола ямки. Чем ровнее основание – тем меньше штукатурных работ впоследствии.

Забегая вперед – все получилось, как задумывалось.

Вертикаль выставлял электронным уровнем с точностью до 0.1 градуса. Когда проверял вертикаль – прикладывал уровень и с наружной и с внутренней стороны, и в разных местах плиты – явных отклонений в показаниях не заметил. Добуду лазер – промеряю плоскости. Но пока явных косяков нет. Не зря две недели ползал на карачках, выравнивал фундамент.

Конструктив, подготовка к заливке

Несущий слой – 120 мм бетона, высота 3,2 м. Утеплитель – ПСБ-С-25, 200 мм, высота 3,4 м. Наружный слой – 40 мм бетона, высота 3,4 м.

Толщина подобрана не методом тыка, а на основе теплотехнических расчетов, проведенных в популярнейшем онлайн калькуляторе – теплосопротивление стены получилось больше чем в полтора раза выше нормативного для региона (Питер).

Съемную опалубку напилил из гладкой ламинированной фанеры, к фундаменту фиксировал металлическими уголками. Самое важное – максимально выровнять нижнее ребро плиты, на котором она будет стоять, так как при сборке между боковыми гранями остается полость (10 см), заливаемая бетоном. Верх тоже не особо проблемный, так как перекрытие будет бетонное же – монолитно-ребристое (балка 200×200 мм). Благодаря этим вводным с выставлением опалубки на ровной плоскости фундамента проблем не возникало.

Армирование металлической сеткой (100×100×5 мм), усиление прутом d10 по периметру и вдоль петель, плюс, петли усилены дополнительной поперечной арматурой. По углам оконных проемов тоже поперечины, чтобы предотвратить растрескивание, над большим окном в растянутой при верхней нагрузке зоне – два прута. В первые самые тяжелые плиты для подстраховки также добавил сетку 100×100×3 мм, но она особо ничего не дала и позднее от этого приема отказался. Сами подъемные петли из гладкой арматуры d20, делали на заказ, а закладные для фиксации панелей самодельные – приваренные к уголкам отрезки арматуры. Так как с сейсмика спокойная, количество тросовых петель на стыках сегментов Yuri5 уменьшил с рекомендуемых семи на каждые три метра, всего до двух. И не забыл при сборке «болванок» вставить фрагменты пенопласта с трубой ПНД под розетки, и также вывел трубу из утеплителя в верхний слой. Полная готовность к заливке несущего слоя.

Бетонирование первой партии плит

Сразу, после укладки бетона, сверху укладывали утеплитель, в который заранее втыкали гибкие связи (куски стеклопластиковой арматуры, присыпанные песком для улучшения адгезии), регулируя заглубление посредством пластиковой крышки от баллончика. В несущий слой пруты заглублены на 6 см, в лицевой, на всю толщину (4 см). Пенопласт при укладке хорошо прижимали, так как листы были кривоваты, а вот разница по высоте и естественные неровности скроет лицевой слой.

Когда бетон схватился, собрал опалубку для лицевого слоя – профильная труба 60×40×2 мм, плашмя уложенная на края листа утеплителя. По углам раму прихватил сваркой и дополнительно приклеил монтажной пеной, чтобы раствор не вытекал. Оконная опалубка из фанеры в два слоя, тоже на монтажной пене. Армирование сеткой 100×100×3 мм, защитный слой выдержал при помощи опор-стульчиков 20 мм высотой. Уплотнял бетон самодельной виброрейкой – глубинный вибратор прикрутил на раму из профильной трубы. Эффект вполне достаточен для самодельных панелей небольшой толщины. После высыхания сгладил неровности алмазной чашкой и можно будет штукатурить фасад после сборки коробки.

Одновременно с несущими трехслойными плитами заливали и внутренние, однослойные перегородки, толщиной 12 см, армированные сеткой 100×100×5 мм и парой продольных прутов d8. Всего в планах три этапа бетонирования, так как разом все плиты просто не поместились.

Подъем и сборка панелей

Самая тяжелая плита получилась около 7,5 тонн, но умелец это предвидел и еще при заливке выложил массивные стены таким образом, чтобы их не пришлось отрывать от земли при установке на постоянное место. Половина нагрузки на кран, половина нагрузки на плиту, уже меньше вероятность форс-мажора с вырванными петлями и разбитыми панелями. Плюс, дополнительная подстраховка.

Для более точной установки панелей решил сделать «столбики» из арматуры. Просверлил буром отверстие 12 мм, заколотил туда кувалдой кусок арматуры d12 (арматура по ребрам больше чем отверстие), обрезал, оставив торчать около 3-х сантиметров, верх немного скруглил болгаркой, в плите пробурил отверстие 14 мм. Главное – не ошибиться в расчетах.

Первая плита не как блин, который комом, но при подъеме рывком немного перекосило – отделались легким испугом и слегка выкрошенным в районе петли бетоном. Фиксировали панели плиточным клеем, шпатель-гребенка 8 мм, изнутри понадобится доводка при отделке. Дальше плиту закрепили на самодельные телескопические подкосы (но лучше использовать фирменные с шарнирными пятками), сзади подперли подручными средствами, приставили перегородку и обварили по верху металлической пластиной.

Сняли подкос, перешли к установке следующей плиты таким же способом, за шесть часов собрали три наружных плиты и одну перегородку. Много времени отняла «возня с подкосами и выравнивание в ноль по электронному уровню», но опять же – отделка будет и проще, и быстрее. С подъемом и установкой панелей справились вдвоем с супругой, освободив место под заливку следующей партии плит.

А пока Yuri5 замонолитил стыки, предварительно вставив в тросовые петли арматуру d8, через два дня снял опалубку и прошелся болгаркой с алмазной чашкой. На фото ниже хорошо видно закладную под розетку и заднюю стену – качество для самоделки, да еще первой, более чем хорошее.

Вторая партия панелей

Как и в первый подход, во второй панели расположили с учетом подъема без отрыва, а самую легкую, с окном, придется все же перемещать. Небольшая оптимизация перед заливкой.

Жена придумала оконные проемы в наружном слое сделать на 5-8 см. меньше, чем во внутреннем. Чтобы пластиковое окно изнутри прижать рамой к наружному бетону. Тогда не придется заделывать снаружи пену и штукатурить откосы.

В остальном, алгоритм обкатанный – сборка опалубки, армирование, заливка, укладка утеплителя с гибкими связями, сборка опалубки, армирование, заливка, сборка. Все прошло «спокойно и без приключений», благо, крановщик умелый и никто никуда не спешил. В этот раз соседние панели стягивал самодельной струбциной, чтобы потом не пришлось исправлять ступеньки.

Лишний бетон, который иногда остается при заливке плит, идет в дело – заранее приобрели формы для тротуарной плитки. Так как раствор П4, и без вибрирования получается неплохая плитка без пустот.

Плиты, как и предыдущие, разве что больше гибких связей при заливке плиты с входной дверью, усиление арматурой и установка закладных под короб, чтобы потом не пришлось бурить. Не обошлось и без форс-мажора – отрубили электричество и «самая фасадная» панель получилась качеством похуже, как и остальные. Пришлось убить два дня на шлифовку и доводку плиточным клеем, но выровнял. Однако больше всего возни получилось с перегородками.

Крановщик не видит что делает, потому что сидит за стеной, и не слышит, потому что работает мотор. Рации не было. Приходилось передавать команды через помощника, который стоит так, чтобы его видел крановщик и жестами показывает, куда и на сколько подвинуть. Заводили плиту примерно куда надо, приопускали до касания (кран держал примерно 80% веса) и дальше двигали ее ломиком, вымеряя рулеткой со всех сторон. Жена вымеряла, а я двигал. Один край двинешь – другой уедет, и так несколько раз. Затем привариваем к закладным пластину и можно отцеплять крюки. Времени на все это уходило много!

Лом нужен толстый, сантиметра 3 толщиной, «стандартный» тонкий не справляется. Ну, или специальную мощную монтировку. Дольше всего ставили несущую внутреннюю перегородку: она 7 метров длиной, и к тому же лежала внутри дома перпендикулярно (по-другому не разместить было).

Заканчивали уже в темноте, всего собирали почти 13 часов, получилось бы быстрее с парой помощников. Но и сами справились, пусть и сил со временем ушло больше.

Ребристо-монолитное выходит примерно так же, сколько стоит метр плит, плюс возни на месяц. Но «хоум мэйд тильтап» перекрыть монолитом – правильное решение, так как все стены оказываются залиты одним «армопоясом» включая внутренние перегородки. Если же перекрываться плитами перекрытия, то нужно отпиливать все петли и внутренние стены уже не будут так жёстко стоять. К тому же для перекрытия плитами нужно делать ровный верх стен, что немного усложняет их изготовление. Для монолитного же перекрытия плюс-минус 2 сантиметра никакой роли не играет.

Толщина перекрытия 200-230 мм (где балки), между ними около 80 мм, утеплитель и наружный слой бетона выше, чтобы перекрытие получилось внутри теплого контура. Заодно и верхний стык закрыт от воды с парапета, и на стены меньше капает, и визуально так больше нравится.

Такой вид у дома был в феврале 2020 года (стройку начали летом 2019 года). Притом, что на улице морозы, внутри без отопления, окон (заткнуты пенопластом) и кровли – плюсовая температура; высокое теплосопротивление подтвердилось.

Работы впереди не много, а очень много, но и данный, самый трудоемкий этап радует и результатом, и бюджетом.

Примерные расходы на стены (один этаж, 8 трехслойных наружных стен и 8 внутренних перегородок).

пенопласт ~28 кубов (60 т.р.) бетон ~30 кубов (115 т.р.) железо (арматура, профтруба, сетка, подъёмные петли, pvl) ~60т.р. п/э пленка, уголки для опалубки, СПА для гибких связей, болты, анкера и т. п. ~20т.р. работа (вызывал рабочих на прием бетона) ~15т.р. кран 40 т.р. (вызывал три раза, работал один, с женой, поэтому так долго и дорого).

Итого примерно 310 т.р. или ~ 2600 р. за м² площади первого этажа. С перекрытием получается 2600+1600 = 4200 р. на квадратный метр площади фундамента.

Следить за продолжением строительства можно в теме автора – она «живая», очень подробная и весьма полезная для последователей. Некоторые наши умельцы собирают монолитные дома из готовых блок-комнат и тоже, довольны результатом.

Статья Дом за один день. Стоимость строительства частного дома из панелей многоэтажек вызвала противоречивый интерес у читателей. С одной стороны это удобно, когда практически за одну смену Вам собирают стены одного этажа из панелей. Но вот стоимость таких стеновых панелей зачастую выше стоимости дома из блоков.

Оказывается, стоимость стен можно удешевить, если отлить их на своем участке – с учетом монтажа опалубки и армокаркаса своими руками. На западе технология называется: Tilt-up

На ровной площадке (обычно, на бетонной плите) устанавливают съемную опалубку с геометрией стен по проекту, армируют (если необходимо – делают панели с утеплением) и заливают марочным бетоном. После набора прочности и заливки определенного набора – устанавливают их краном. Крепление – как и панелей наших многоэтажек (сварка по закладным). Где-то стягивают арматурой.

Но это большие по площади промышленные здания. На их фундаментах можно отлить весь набор за раз – площадь позволяет. А можно ли эту технологию приспособить для самостройщиков?

Примеры отливки утепленных панелей одна над другой на ограниченной площади участка. Для заливки каждой плиты нужно заказывать каждый раз бетоновоз. Либо замешивать бетон самостоятельно и в течение нескольких часов успеть залить. На одну плиту его нужно немного.

Пример утепленной стеновой плиты пенопластом до начала армирования. И схема армирования на третьем слайде. При такой схеме бетона потребуется не много, а нагрузку панель будет выдерживать за счет ребер жесткости. Внешняя поверхность получается под штукатурку (нужно закрыть пенопласт).

Примерный расход материалов из расчета на 1 м2 стены: 0,07 м3 - бетон; 0,2 м3 – пенопласт (ПСБС25); 5-8 кг арматуры. По стоимости это получается примерно 1000 руб./м2 стены. На этаж дома 10х10 м понадобится материалов 120 тыс. руб. без учета их доставки и установки панелей краном. Особо важная задача – вертикально выставить эти плиты на фундаменте, связать.

Согласитесь, отливать такие панели для стен своего дома без проекта – дело абсурдное. Делюсь ссылкой, где можно скачать рабочую документацию со всеми размерами и приемами вот такого одноэтажного дома:

По этому методу стены, колонны, структурные элементы и т.д., отливаются из бетона в горизонтальном положении. Затем они поднимаются с одного края и стыкуются с перекрытиями, стенами на фундаменте будущего дома.

Элементы могут быть отлиты и на производстве, но это накладывает ограничение на их габариты.

Эта технология требует высокой степени организации работ на площадке , наличия плана работ и набора опалубки под разные элементы.

Изготовление опалубки для каждой панели происходит по специально разработанным чертежам , разработанным для конкретного элемента. Закладные элементы фиксируются по местам внутри опалубки, закладывается арматура.

На внутреннюю поверхность опалубки наносят химический состав, который позволяет легко извлекать отлитые элементы из формы.

После заливки бетона его подвергают вибрационному воздействию , чтобы избежать пустот.

После отверждения бетона плиты поднимают краном и устанавливают на фундамент в вертикальном положении.

Стыкуют стены с перекрытиями и кровлей посредством закладных, которые сваривают между собой или собирают на болтовых соединениях.

Утеплитель может и сам послужить опалубкой , где можно в вырезах залить рёбра жёсткости. В остальном же процесс укладки арматуры и закладных аналогичен.

Плюсов много:

Теплоинерционность большой массы бетона сглаживает перепады температуры.
Бетон заливается только на земле. Нет необходимости использовать насос для подачи бетона на этажи.

Минусы тоже присутствуют:

Необходим мощный фундамент
Без тяжелой техники строить не получится. Нужен кран для поднятия элементов дома.
Участок должен иметь достаточную площадь для маневрирования крана и ему не должны мешать линии электропередач.

И если технология не даёт особого простора фантазии, то экономию даёт очевидную.

В качестве утеплителя можно использовать ППС (пенополистирол), ЭППС ( экструдированный пенополистирол), плиты ПИР, - в общем утеплить дом можно с перекрытием нормативов и получить шикарное по энергоэффективности жильё.

Сейчас один из популярных строительных каналов реализует проекты домов Next 72 и 90 кв.метров по Tilt-up технологии.

Монолитные дома из бетона по-прежнему популярны — прочные, надёжные, добротные и долговечные. Обычно заливка бетона происходит вертикально — в съёмную или несъёмную опалубку. Но есть интересная технология, получившая название Tilt-Up, позволяющая делать стены по-другому. Сайт RMNT расскажет, как.

Процесс установки опалубки трудоёмкий, нужно строго контролировать вертикальность.
Выше первого этажа бетон заливать сложно.
В вертикальной опалубке бетон вибрировать, уплотнять трудно, как и устанавливать арматуру.

Все трудности связаны именно с тем, что возведение монолитных стен проводится вертикально. Так почему бы не сделать это в горизонтальной плоскости? Именно в ответ на такую идею и появилась технология Tilt-Up.

Процесс выглядит следующим образом:

Подготавливается ровная площадка для заливки будущей стены. Очень хорошо, если на участке есть сплошная плита фундамента. Именно она станет хорошей площадкой для работы. Предварительно плиту нужно выровнять. Помните, чем ровнее основание, тем ровнее будет будущая стена, тем меньше потом штукатурных работ.
Строится съёмная опалубка, например, из фанеры или досок. Очень важно, чтобы все края были максимально ровными, ведь стены нужно будет состыковать и друг с другом, и с фундаментом, и с верхним перекрытием.
Нарезается арматура, расчёт которой должен быть точным! Нужно сразу определиться, где в стене будут окна и двери, провести армирование данных проёмов и установить там опалубку.
Заливается первый слой бетона. Начать можно с несущего слоя или с наружного, на этапы работ это не влияет. Обычно несущий слой делают толще наружного.
Как только бетон залили и выровняли, сверху укладывается утеплитель — пенопласт, ПСБ. В листах нужно вырезать канавки для укладки арматуры.
Вновь укладывается арматура, теперь уже в пенопласт.
Заливается верхний слой, который уплотняется виброрейкой или перфоратором в режиме отбойного молотка.
Когда трёхслойная стена высохла, её поднимают краном и устанавливают на фундамент. Для надёжности можно использовать металлические штыри, которые соединят основание и стену. Их нужно заложить в фундаменте заранее, по всему периметру.

Как показывает практика, подготовка к заливке бетона занимает больше времени, чем само строительство стены в горизонтальной плоскости. Нужно продумать, где будет стоять кран, постараться сделать так, чтобы нижний край стены не нужно было отрывать от земли, подготовить ровную площадку, провести расчёты арматуры… Не всё так просто, как кажется, но в целом быстрее и удобнее, чем заливать бетон вертикально, таскать вёдрами или арендовать дорогостоящий бетононасос.

Между собой установленные стены скрепляются с помощью скручивания арматуры — она должна торчать из плиты, длину выпусков нужно подсчитать заранее. Стыки обязательно заделываются бетоном, чтобы стали монолитными, и утепляются — не будет мостиков холода.

Собственно, дом, построенный по технологии Tilt-Up, можно назвать панельным. Но панели выливаются на месте, по нужным размерам, внутри сразу идёт утеплитель, что повышает энергоэффективность дома . Кран необходим, но снизить расходы на его аренду можно, если подготовить все стены заранее. Тогда построить коробку первого этажа можно будет за день. Если дом двухэтажный, кран точно придётся вызывать минимум дважды.

В США технология Tilt-Up активно продвигается, считается очень экономичной и доступной. В нашей стране таким способом дома строят нечасто, но примеры уже есть. И отзывы самостройщиков хорошие.

Процесс установки опалубки трудоёмкий, нужно строго контролировать вертикальность.
Выше первого этажа бетон заливать сложно.
В вертикальной опалубке бетон вибрировать, уплотнять трудно, как и устанавливать арматуру.

Процесс выглядит следующим образом:

Подготавливается ровная площадка для заливки будущей стены. Очень хорошо, если на участке есть сплошная плита фундамента. Именно она станет хорошей площадкой для работы. Предварительно плиту нужно выровнять. Помните, чем ровнее основание, тем ровнее будет будущая стена, тем меньше потом штукатурных работ.
Строится съёмная опалубка, например, из фанеры или досок. Очень важно, чтобы все края были максимально ровными, ведь стены нужно будет состыковать и друг с другом, и с фундаментом, и с верхним перекрытием.
Нарезается арматура, расчёт которой должен быть точным! Нужно сразу определиться, где в стене будут окна и двери, провести армирование данных проёмов и установить там опалубку.
Заливается первый слой бетона. Начать можно с несущего слоя или с наружного, на этапы работ это не влияет. Обычно несущий слой делают толще наружного.
Как только бетон залили и выровняли, сверху укладывается утеплитель — пенопласт, ПСБ. В листах нужно вырезать канавки для укладки арматуры.
Вновь укладывается арматура, теперь уже в пенопласт.
Заливается верхний слой, который уплотняется виброрейкой или перфоратором в режиме отбойного молотка.
Когда трёхслойная стена высохла, её поднимают краном и устанавливают на фундамент. Для надёжности можно использовать металлические штыри, которые соединят основание и стену. Их нужно заложить в фундаменте заранее, по всему периметру.

Собственно, дом, построенный по технологии Tilt-Up, можно назвать панельным. Но панели выливаются на месте, по нужным размерам, внутри сразу идёт утеплитель, что повышает энергоэффективность дома. Кран необходим, но снизить расходы на его аренду можно, если подготовить все стены заранее. Тогда построить коробку первого этажа можно будет за день. Если дом двухэтажный, кран точно придётся вызывать минимум дважды.

Читайте также: