Стелим ламинат на фанеру деревянный пол

Обновлено: 28.04.2024

Ламинат можно укладывать на любое ровное, прочное (стабильное) и сухое покрытие. Деревянное покрытие, бетонное или другое – особого значения не имеет. Есть некоторые нюансы, которые следует учитывать.

Укладку ламината на деревянный пол вполне по силам произвести своими руками. Многие строительные компании будут уверять вас, что предварительно надо старый деревянный пол разобрать и полностью заменить. На такой шаг надо идти, если сгнили несущие лаги. В центре Москвы еще есть здания, где деревянные перекрытия не менялись с XIX века, и при проведении обследования необходимость их полной замены становится очевидна. Однако эта операция будет стоить владельцу много дороже нового напольного покрытия.

Важно! При проведении диагностики деревянного пола следует обратить внимание не только на сохранность лаг и состояние досок пола, но и на их стабильное положение – доски не должны «гулять». Нестабильные элементы старого деревянного пола приведут во время эксплуатации к смещению панелей ламината относительно друг друга, повышенному износу замковых соединений и возникновению щелей в напольном покрытии.

Диагностика и выравнивание деревянного пола

В большинстве случаев для проведения диагностики старого пола не требуется его вскрывать. К таким мерам стоит прибегать, если участок пола заметно «просел» и слоем фанеры его не выровнять. Или когда есть серьезные опасения, что сгнили несущие лаги. В остальных случаях пол визуально осматривают, простукивают в поисках возможных трещин и мест, которые скрипят при ходьбе, и проверяют его горизонтальность. Допускается укладка ламината при наличии перепадов в плоскости в пределах 2 мм на 2 м. Для этого к полу прикладывают 2-х метровый уровень и смотрят размер перепадов по высоте.

Поврежденные доски старого пола надо заменить. Если повреждения поверхностные и незначительные, доску вынимают, переворачивают и закрепляют вверх той стороной, которая раньше была нижней. Плохо закрепленные доски фиксируются с помощью саморезов. Последующее выравнивание поверхности старого деревянного покрытия имеет смысл только в случае, если доски пола хорошо закреплены.

Совет . Если планируется острожка пола электрорубанком, используйте для фиксации досок гвозди, шляпки которых надо утапливать в доску на 2 мм.

Старое неровный пол со значительным количеством перепадов по высоте можно выровнять с помощью электрорубанка или циклевочной машины. Перед выравниванием пола электрорубанком необходимо также устранить скрипы. Для этого доски крепят к лагам длинными саморезами. Вкручивать саморезы можно в отверстия гвоздей, которые были при осмотре и ремонте вынуты, или рядом с ними. После выравнивания пола электрорубанком тщательно убирается весь мусор, доски пола пропитывают антисептиком, после этого можно приступать к укладке ламината.

При наличии значительного количества перепадов, которые достаточно трудно убрать с помощью электрорубанка, выравнивание старого деревянного пола производят листами фанеры толщиной от 10 мм. Это можно делать при удовлетворительном уклоне пола. Крепят листы фанеры через доски к несущим лагам длинными саморезами с тем, чтобы жестко зафиксировать все слои получившегося «пирога». Листы фанеры укладывают вразбежку.

При наличии значительного уклона старого деревянного пола и больших перепадов в высоте, до укладки фанеры старый пол выравнивают с помощью дополнительных направляющих. Их изготавливают из брусков разной толщины. Фанеру следует предварительно разложить на полу и отметить места стыков листов. Под стыки укладка направляющих из брусков обязательна. Шаг укладки должен составлять 500-600 мм. Крепят бруски саморезами. В промежутки между уложенными брусками закладывают звуко- и теплоизоляцию. На новые направляющие укладывают листы фанеры и фиксируют саморезами, не утапливая сильно их головки в фанеру. Между стенами в помещении и листами фанеры обязательно должен оставаться зазор в 3-5 мм.

Очень важно! Выравнивание старого пола с помощью дополнительных направляющих из брусков неизбежно изменить его уровень по отношению к полу в других помещениях. Возможно, необходимо будет заменить или перевесить дверь.

Вентиляционное отверстие, которое имелось в старом деревянном полу, необходимо сохранить. Для этого в этом месте вырезается отверстие такого же размера в листе фанеры и в панелях ламината. Затем вентиляционное отверстие закрывается декоративной крышкой в цвет ламината. Обычно такие отверстия находятся в малозаметных местах, так что проблемы оно вам не создаст, а старый пол будет «дышать» и прослужит еще долго.

Если возникли опасения, что несущие лаги требуют укрепления или даже замены, в местах максимального прогиба старого пола с помощью электролобзика выпиливают часть доски. Лучше держать лобзик не вертикально, а под небольшим углом. В этом случае вырезанный кусок доски будет иметь сужение вниз, и его легко будет просто поставить на место.

Лаги через вырезанное отверстие осматривают и определяют их состояние. Ремонт лаг может ограничиться забиванием клиньев для их выравнивания или дополнительной фиксацией лаг к основанию анкерами. Сгнившие или серьезно поврежденные лаги надо демонтировать, для этого придется снимать весь пол. На место старых лаг устанавливаются новые. Старый деревянный пол можно заменить двумя слоями фанеры. Толщина листов фанеры выбирается в зависимости от нагрузки на напольное покрытие в помещении.

Особенности укладки ламината на деревянный пол

Укладка подложки

Выпускаются различные типы подложек под ламинат:

Производители уверяют, что подложка в состоянии выровнять основание под ламинат. Это преувеличение. Подложка должна обеспечить тепло- и звукоизоляцию. Минимальные неровности выровненного старого деревянного пола или основания их фанеры подложка может компенсировать, но не более.

Важно! Подложку укладывают встык, места стыков фиксируют скотчем. Так она не будет смещаться при укладке ламината.

Укладка ламината

Рекомендуется в течение 2 суток хранить упаковки с ламинатом в помещении, где он будет укладываться. Так он приобретет влажность и температуры этого помещения.

Определяем способ укладки: по диагонали, перпендикулярно или параллельно свету. Укладка по диагонали чаще используется в узких помещениях – это один из способов зрительно их расширить.

Обычно ламинат укладывают перпендикулярно окну – при дневном освещении стыки между панелями будут заметны меньше, но в случае с деревянным полом надо ориентироваться на направление укладки досок. На такой пол ламинат укладывают перпендикулярно доскам пола для уменьшения возможного прогиба.

Для работы потребуются:

Лобзик или ножовка.
Нож.
Пластмассовые клинья.
Рулетка.
Угольник.
Киянка и плашка (для замков Lock).
Карандаш.

От угла укладывается по горизонтали первый ряд. Панели соединяются торцевыми сторонами. Для того чтобы соблюдать необходимый зазор между панелями и стеной в 10 мм, используются пластмассовые клинья. Последнюю в ряду панель подрезают лобзиком или ножовкой и укладывают в ряд. Начать следующий ряд можно с оставшегося куска панели (при условии, что его длина больше 200 мм), главное, чтобы швы в соседних рядах не совпадали.

Совет. Для более придания смещениям панелей более аккуратного вида, используется такой прием, как «смещение в треть доски». От новой панели отрезается одна треть, после чего она укладывается.

Первый и второй ряды стыкуются. При использовании панелей с Lock-замком, потребуется подбивать их киянкой (через плашку).

Панели системы Click укладываются под углом в 45° до защелкивания. Такое покрытие можно будет разобрать при необходимости.

Панели последнего ряда, скорее всего, нужно будет распиливать по ширине в размер. Помните, что линию отреза прикроет плинтус, так что небольшие неровности пила не страшны. После завершения укладки ламината на деревянный пол, клинья вынимаются и монтируется плинтус.

Мы постарались ответить на вопросы, как укладывать ламинат на деревянный пол. Укладка ламината, особенно с замком Click, особых трудностей не создаст. Главной задачей будет укрепление и выравнивание старого пола.

Обсудить статью на форуме

Как правильно класть виниловый ламинат

Как уложить ламинат на неровный пол

Как уложить ламинат по диагонали

Замки для ламината

Можно ли стелить ламинат на балконе, кухне, коридоре и как это сделать

Можно ли стелить ламинат на теплые полы

Вариантов выравнивания пола, чтобы, например, уложить ламинат достаточно много. Все они доступны для самостоятельного выполнения и позволяют произвести работы быстро. Листы фанеры, в качестве ровного основания, и профессионалы, и любители приобретают достаточно часто. Сложностей в работе возникнуть не должно, но нелишним будет узнать свойства материалов, которые планируется использовать, а также нюансы их укладки. В статье речь пойдет том, как положить ламинат на фанеру.

Содержание:

Все, что надо знать о фанере

Так как основная задача – получить ровную и прочную поверхность, чтобы ламинат прослужил дольше, ламели не расходились, и при ходьбе не возникало поскрипывание, то к выбору фанеры нужно подойти со знанием дела.

Как производят материал?

Фанера – это продукт деревообрабатывающей промышленности. Основой служат листы шпона различных пород деревьев (лиственные или хвойные). Процесс изготовления напоминает сборку слоеного пирога. «Этажей» может быть несколько, но минимальное количество – три.
Волокна древесины имеют продольную или поперечную направленность, при склейке листов в единое изделие, чередуют шпон с различным направлением. Наружные слои всегда имеют одинаковое ориентирование волокон. Поэтому деление фанеры на продольную и поперечную зависит направления «рисунка» внешних слоев стройматериала.

Совет: при монтаже нужно укладывать листы с учетом основной траектории движения по комнате. Волокна фанеры должны быть перпендикулярны ей. Если листы укладывают на лаги, то и их направление выбирается с учетом этого требования.

Классификация фанеры по назначению

Материал с одним и тем же названием не всегда подойдет для выравнивания пола.
Строительная фанера - это то, что нужно спрашивать у продавцов в магазинах.
Промышленная разновидность имеет не такое хорошее качество, как предыдущий вариант, но ее можно использовать.
Мебельный, конструкционный и упаковочный вид фанеры стоит обойти вниманием. Для пола они не пригодятся.

Деление материала по влагостойкости

В некоторых домах такая характеристика фанеры, как устойчивость к впитыванию влаги пригодится особенно. Определить этот показатель поможет маркировка.

ФБА – экологичный вариант материала, но без создания гидроизоляционного слоя его использовать нельзя: влагоустойчивость у такой фанеры, как показатель практически отсутствует.
ФСФ – имеет повышенную защиту от влаги. В клей, применяемый для ее производства, включают фенол-формальдегидную смолу. Применять такой стройматериал можно не только для внутренних, но и для внешних отделочных работ.
ФК – это фанера, при производстве которой применялся клеевой состав с основой из карбомидо-формальдегидной смолы. Она неплохо противостоит влаге и отвечает всем требованиям материалов, предназначенных для работ внутри помещения.
Производят также фанеру с маркировкой ФБ, которая прекрасно подойдет даже для влажного тропического климата, но в условиях наших квартир и домов ее использовать не нужно, особенно, если планируется монтировать теплый пол. Бакелитовый клей, который применяют для ее изготовления, используется и в материале с буквенным обозначением БС и БВ. Если требуется выровнять полы на личной яхте – их можно приобрести, а для квартир лучше ограничиться одним из вышеназванных вариантов.

Деление по принципу обработки поверхности

После того как пол будет застелен фанерными листами, покрытие нужно будет отшлифовать по всей площади.

Избежать дополнительных трудозатрат можно, если сразу приобрести фанеру с маркировкой Ш2. Это означает, что она прошла процесс шлифовки с двух сторон. Ш1 - обозначение для листов материала с гладкой поверхностью с одной стороны. НШ – буквенное обозначение нешлифованной фанеры.

Качество материала

Как и любая другая продукция, фанера может быть первосортной или далекой от более-менее приемлемого качества. Вот какой она может быть в зависимости от наличия сучков или других дефектов.

«Е» категория. Этот материал из разряда элитных. Сучки на шпоне отсутствуют, других дефектов (трещин, плохо обработанных кромок) нет. Использовать ее в качестве выравнивающего слоя можно, но он получится неоправданно дорогим. Обычно для подобных операций ее не используют.
I категория. Незначительные недочеты в виде неравномерного разбухания или усаживания шпона и сучков допускаются. Но их длина не должна превышать 20 мм. Могут иметься червоточины, однако их диаметр не должен превышать 6 мм, а на 1 м² подобных дефектов должно быть не больше трех штук.

II категория. Предполагается наличие выпадающих, сросшихся или несросшихся сучков. Количество червоточин на 1 кв. метр не должно превышать шести штук. Если выбор делается в пользу этого материала для других работ, то при необходимости дефекты можно скрыть вставками из шпона. В случае выравнивания полов, такие дополнительные действия не нужны.
III категория допускает сросшиеся или несросшиеся сучки, отверстия и червоточины (не более 10 на кв. метр). Для монтажа конструкций, скрытых от постороннего взгляда, ее вполне можно использовать. Наш случай как раз из разряда таких.
IV категория предполагает любые производственные дефекты.

Совет: для выравнивания пола под ламинат лучше остановиться на любой категории фанеры с первой по третью. В принципе, все листы будут закрыты ламинатными панелями, и их «красоту» никто не оценит. Поэтому на внешнем виде здесь вполне можно немного сэкономить.

Размерный ряд

Один из принципов работы рачительного хозяина – это разумная экономия. Правильный расчет материалов этому весьма способствует. Поэтому имеет смысл ознакомиться со стандартными размерами фанеры.

Материал производят в виде квадратных (1525 × 1525 мм, 1220 × 1220 мм, 1475 × 1475 мм, 1270 × 1270 мм) или прямоугольных (1525 × 1350 мм, 1525 × 1220 мм, 1525 × 1475 мм, 1525 × 1270 мм) листов.

Совет: брать максимально большие листы не всегда выгодно. Подходить к измерению площади комнаты и расчету расходных материалов нужно тщательно, чтобы уменьшить количество обрезков.

Толщина фанеры выбирается в зависимости от способа ее монтажа. Для создания основы на лагах потребуется материал толщиной от 16 до 21 мм. Это при условии, что будет выложен один слой. А если планируется настилать основание под ламинат в два ряда, то толщину листов можно уменьшить до 8 или 10 мм. Чтобы положить фанеру непосредственно на черновой пол, подойдет материал не менее 6 мм. Толщина готовой фанеры для регулируемого пола начинается от 10 мм. Соответственно, если домашний мастер решит самостоятельно изготовить аналог такого материала, то при закупке основы ему нужно ориентироваться на этот показатель.

Когда с качеством и количеством фанеры все ясно, пора приступать к выравниванию пола. Сделать это можно одним из четырех способов.

Как выровнять фанеру под ламинат

Все зависит от того, насколько ровные черновые полы в доме. На качественно выполненную цементную стяжку и деревянный пол с отклонением различных участков по высоте не больше, чем на 2 мм, можно крепить фанеру без применения лаг и без дополнительного выравнивания.

Деревянное основание нужно будет обработать акриловым геметиком или приготовить смесь для шпатлевки (слегка смоченные водой опилки и ПВА клей) и воспользоваться ею. Если перепады между участками пола в 1 м² более существенны, то правильно будет сделать обрешетку из бруса. Деревянные полы, имеющие значительные отклонения по высоте, лучше разобрать и смонтировать из новых пиломатериалов.

Крепление фанеры на клей и саморезы

Способ быстрый, простой и применим для любого ровного пола, как деревянного, так и бетонного.

Листы фанеры размечают, разрезают на куски требуемого размера, выпиливают необходимые выемки под дверные косяки или для обхода стояков отопления. Чаще всего фанеру со стандартными размерами распиливают на четыре части.
Каждый фрагмент будущего основания укладывается на полу, с учетом технологических зазоров. Вдоль стен они имеют размер 10 или 20 мм, а между листами их оставляют шиной от 0,5 до 1 см. Это не просто профилактика скрипучего пола, а обеспечение естественной циркуляции воздуха. Такая предусмотрительность хорошо скажется и на самой фанере, и на сроке службы финишного покрытия для пола.

Совет: при укладывании листов учитывайте, что каждый последующий ряд будет начинаться не с целого, а со сдвинутого наполовину листа фанеры. То есть монтаж осуществляется в порядке, напоминающем кирпичную кладку. А при распиливании и предварительной укладке фрагментов, их следует размечать, так как после придется убрать для проведения подготовительных работ.

Итак, основание чернового пола решено было не выравнивать, но подготовить его все равно нужно. Этот этап несколько отличается у деревянных и бетонных поверхностей.

Крупные щели заделывают клиньями с одновременной их посадкой на клей, мелкие дефекты шпатлюют.

Можно воспользоваться специальными рулонными материалами или применить битумную мастику.

Теперь листы фанеры в установленном порядке сажают на клей, не забывая оставлять зазоры. Дополнительно каждый фрагмент закрепляют саморезами или любыми другими метизами с шагом не более 20 см друг от друга. Шляпки саморезов надо как следует утапливать в фанеру. Нешлифованный материал нужно будет обработать механическим способом или вручную, с использованием наждачной бумаги. После уборки, основание из фанеры можно застилать подложкой и укладывать ламинат.

Регулируемый пол из фанеры

Для него применяется специально производимый вид материала, в котором по нанесенной схеме высверливаются отверстия при помощи дрели. Высота регулируется за счет анкеров, снабженных шайбами и гайками для фиксации нужного положения.

Сначала анкерные шпильки забивают в бетонное основание. На них накручивается гайка с шайбой. Высота гайки выставляется по лазерному уровню. Теперь на анкера укладываются листы фанеры. Лишнюю длину стержней срезают. Теперь можно настилать второй слой фанеры с таким расчетом, чтобы верхние плиты перекрывали собою стыки нижних плит.

Дешевым такой пол назвать нельзя, но при значительных перепадах эта система позволяет обойтись без выравнивания и монтажа обрешетки из бруса.

Выравнивание пола листами фанеры по лагам

Черновое основание пола очищают от мусора и застилают пленкой для пароизоляции. С помощью уровня определяется нулевая отметка, выставляются маяки (с интервалом примерно в 20 см). Поверх выкладываются лаги, выполненные из бруса, с сечением 80 × 40 мм. При их укладке нужно ориентироваться на маяки: при наличии больших впадин с помощью подручных материалов сооружают подкладки, чтобы выставить лагу по уровню. Интервал между направляющими должен составлять от 40 до 60 см.

После черновой установки продольных лаг, их ровное расположение еще раз проверяют с помощью уровня и проводят окончательное крепление метизами. Для того чтобы обрешетка приобрела законченный вид, нужно закрепить поперечные элементы конструкции. Расстояние между ригелями не должно превышать 50 см, а минимальный шаг их расположения – 30 см. Чем толще лист укладываемой фанеры, тем чаще она должна крепиться к балкам, значит, и расстояние между поперечными отрезками обрешетки нужно сокращать.
Пустое пространство между лагами заполняют любым утеплителем, если позволяет основание, можно засыпать керамзитом. После того, как теплоизоляционная прослойка создана, лаги закрывают слоем пароизоляционного материала и приступают к разметке и распиливанию листов фанеры нужного размера. При этом не следует забывать о том, что укладка будет производиться все в том же порядке кирпичной кладки, а стык соседних листов фанеры должен приходиться на середину лаги.
Необходимость выполнения основания в два ряда фанерных листов оценивается специалистами неоднозначно. Некоторые считают, что таким образом будет получена более прочная поверхность. Другие напоминают о том, как производится материал (когда чередуются слои шпона с различной направленностью волокон). И эта особенность уже сама по себе обеспечивает фанере с правильно подобранной толщиной достаточную прочность. Решать в любом случае придется самому мастеру.

Монтаж фанерного основания по доскам

Описываемый способ подойдет для насыпного чернового пола. Такой способ утепления и одновременного поднятия основания применяют и в квартирах, и в частных домах. Сухую стяжку насыпают и трамбуют в соответствии с технологией, а поверх укладываются широкие доски. Чаще всего применяют материал с шириной в 200 или 150 мм.
Интервал между направляющими ориентировочно должен быть равен их ширине. Поверх них, начиная с дальнего конца комнаты, настилается слой пароизоляции.

Свет: передвигаться можно только по доскам, не наступая на стяжку.

Сразу же поверх пароизоляции на саморезы крепится лист фанеры. Следующим после стартового листа, закрепляют целиковый пласт материала, располагая его по противоположной стене с необходимым сдвигом.

Совет: проводить монтаж нужно именно в такой последовательности, сразу закрепляя большие куски фанеры, чтобы покрыть ими как можно большую площадь. Это обусловлено подвижностью сухой стяжки. А применяя такой метод крепления, по полу можно будет передвигаться более свободно, и без опасений закрепить на своих местах меньшие элементы фанерного основания.

Теперь можно приступать к монтажу финишного покрытия.

Как стелить ламинат на фанеру

Первым этапом будет укладка подложки. Какой из ее видов, представленных сегодня на рынке строительных материалов приобрести, решает сам домашний мастер в зависимости от личных предпочтений и размера бюджета. Но необходимость такой прослойки между черновым основанием из фанеры и ламинатной доской обоснована.

Подложку не крепят к полу, она будет плотно прижата ламинатом. Нужно только скотчем скрепить между собой полотна, ведь ширины материала в рулоне не хватит, чтобы закрыть всю площадь пола в комнате.

Несколько общих правил позволят избежать основных ошибок, допускаемых при укладке ламината на фанеру.

Общий вид уложенных ламинатных ламелей, если смотреть сверху, должен напоминать кирпичную кладку. То есть ряды будут чередоваться, начинаясь то с целой планки, то с обрезанной. Подобный способ укладки вразбежку помогает правильно распределять нагрузку на ламели.
Ламинат не монтируется вплотную к стене. Зазор примерно в 1 см оставляют для того, чтобы при дальнейшей эксплуатации пола, ламелям было куда расширяться. Неплотное примыкание материала к стенам по всему периметру комнаты – залог того, что через некоторое время ламинат не встанет дыбом. Можно приобрести распорки в строительном магазине или воспользоваться одинаковыми кусочками обрезков от ламинатных досок.
Нужно внимательно изучить рекомендацию производителя, указанную на упаковке. В ней содержится информация о необходимой толщине подложки, описаны основные принципы монтажа и система замков. Чаще всего ламели крепятся двумя способами:
Click соединение предполагает, что элементы сначала стыкуются под нужным углом, далее аккуратно сдвигаются вдоль паза до того, как произойдет характерный щелчок. Он означает, что совмещение произошло верно, и панели прочно закреплены между собой.
Lock соединение требует соединить вершину плашки с пазом предшествующей ламели. О верно проделанном действии можно будет также узнать по щелчку.

Ламинат требует особой аккуратности, когда надо будет простукивать планку (для обеспечения более плотного прилегания). Удобно пользоваться киянкой или обычным молотком, но не допускать контакта инструмента непосредственно с доской (можно повредить замки). При простукивании нужно приложить обрезок ламината к доске и через него выполнять воздействие на ламель.
Для того чтобы защелкнуть замок в панели, завершающей ряд, применяют струбцину. Этот инструмент имеет на концах загибы, которые расположены под прямым углом, но сориентированы каждый в свою сторону.
Перед тем, как начать укладывать первый ряд, замковые соединения, направленные на стены, нужно срезать.
Для распиливания материала лучше запастись электрическим лобзиком. Им удобнее не только обрезать доски по длине, но и выпиливать выемки для того, чтобы обогнуть батарею или дверную коробку.

Прежде чем уложить напольное покрытие в виде линолеума, ламината или ковролина, поверхность пола готовят таким образом, чтобы он был ровным и прочным. Для настила используется сборная сухая стяжка, которую выполняют с помощью деревянных лаг и фанеры. Такая конструкция способна выдерживать большие нагрузки и может быть применима на перекрытиях любого типа. Для изготовления пола из фанерных листов необходимо правильно подобрать материал и выполнить его укладку. Возведение поверхности пола требует от мастера определенных знаний и навыков.

Особенности

Фанерный настил применяют для черновой и чистовой подготовки пола как в деревянном доме, так и в квартире. Такое устройство позволяет подготовить пол под ламинат или под линолеум. Суть конструкции состоит в том, что выполняется укладка фанеры на лаги из деревянных брусьев.

Фанера представляет собой продукт деревообработки, который состоит из нескольких слоев тонкого шпона, склеенных между собой в перекрестном направлении. Лущеный шпон для фанерных листов получают путем обработки березы, сосны или технических сортов иных древесных пород.

Как и любой материал, листовая фанера обладает достоинствами и некоторыми недостатками, которые необходимо знать мастеру, занимающемуся подготовкой пола.

Плюсы материала:

устойчивость к высоким весовым и механическим нагрузкам;
устойчивость к влажности и химическим компонентам;
прочность при нагрузке на изгиб;
возможность подобрать необходимый по размеру формат;
низкий уровень влажности древесины и небольшой вес листа;
возможность использования для организации системы «теплый пол».

К минусам материала можно отнести тот факт, что некоторые марки в составе клея содержат формальдегид, который вреден для здоровья человека.

Выполнение стяжки для напольного покрытия при помощи фанеры и деревянных лаг является сложной строительно-монтажной процедурой, которая должна быть выполнена в соответствии с нормативами СНиП.

Проектируя этот комплекс работ, важно учитывать не только свойства используемого материала, но и способы его установки.

Какую фанеру можно использовать?

Для того чтобы осуществить сухую стяжку пола, в качестве основного материала необходимо стелить фанеру конструкционного или строительного типа. Марка фанеры должна быть выбрана в зависимости от того, в каких условиях предстоит находиться материалу.

Различают 3 основных разновидности фанеры.

ФСФ – это березовая фанера, которая состоит из шпона и имеет в своем клеевом составе компоненты смолы и формальдегида. У материала высокие эксплуатационные качества, он стоек к воздействию влаги. Может применяться как для внутренних, так и для наружных типов работ.
ФК – листы шпона в этой фанере соединены клеем, в состав которого входит формальдегид. Материал устойчив к влажной среде, но применять его можно только для внутренних работ.
ФБА – клеевой состав у этой фанеры не содержит формальдегидных компонентов и состоит из казеина, безвредного для человека. Такой материал имеет пониженную стойкость к влаге и может применяться только внутри сухих помещений.

По качеству изготовления фанеру подразделяют на 5 сортов. Элитным является сорт Е, а материалы низкого качества имеет сортность IV.

Для выполнения чернового пола целесообразно использовать фанеру II-IV сорта, а для чистовой отделки стоит выбрать сорт Е или I сорт материала.

Важное значение для выбора материала играет и его размер. Если планируется делать настил из небольших фрагментов фанеры, то используют материал 1525х1525 мм. С ним удобно работать, но на больших по площади поверхностях придется делать много стыков. Более удобны габариты 1210х2440 мм. Лист с такими параметрами используют в типовых городских квартирах, для настила пола в комнатах прямоугольной формы.

Определившись с габаритами листа, нужно правильно выбрать толщину материала. В этом случае потребуется учесть все нюансы устройства стяжки.

Расчет толщины фанеры для настила подбирается в зависимости от шага, с которым уложены лаги:

если расстояние между лагами составляет от 35 до 40 мм, то толщина листа фанеры должна быть не меньше 9-10 мм;
если обрешетка имеет ячейки со стороной 50 см, то настил делают из фанеры толщиной 10-12 мм;
если шаг между сегментами обрешетки равен 60 см, то настил делают из фанеры 12-14 мм.

Выбирая толщину фанеры, необходимо закладывать дополнительный запас прочности по толщине на весовую нагрузку, которой будет подвергаться поверхность пола. Для расположения массивной мебели лучше всего взять фанеру, толщина которой составляет 16-18 мм.

В некоторых случаях допускается брать фанеру толщиной 9 мм и укладывать ее в 2 слоя, для равномерного распределения силы нагрузки на поверхность пола.

Когда размеры и толщина листа будут определены, нужно посчитать, сколько листов потребуется купить для выполнения стяжки пола. Рассчитать расход материала можно следующим образом:

четко измерив габариты помещения, на бумаге рисуют схему расположения лаг, определяя их количество и шаг;
на схеме отмечают, как будут расположены листы фанеры, учитывая при этом формат материала;
по итоговым данным производят подсчет требуемого количества материала.

В случаях, когда форма помещения имеет сложную конфигурацию, объект разделяют на части и считают каждую из них по отдельности. Если комната имеет правильные пропорции в виде квадрата или прямоугольника, то вычисляют площадь пола и считают количество листов, необходимых для его перекрытия, учитывая при этом площадь листа фанеры.

В этой статье мы расскажем об опыте укладки ламината на деревянный пол в панельном доме. Речь пойдет о бюджетном ремонте, который может позволить себе каждый.

Так выглядел пол до ремонта…

Первая проблема, с которой сталкивался каждый житель панельного дома, – скрип деревянных полов. Вот почему это происходит: половая доска прибита к лагам гвоздями, которые расшатались с течением времени, и пол начал скрипеть.

Следующая проблема – это очень неровный пол с большими перепадами между досками. Чтобы положить ламинат, такой пол необходимо выровнять, при этом максимально допустимые перепады высот не должны превышать 2 мм на 1,5 м.

Для устранения этих проблем мы решили выравнивать деревянный пол с помощью фанеры. Но если просто прикрутить фанеру поверх скрипящих досок, то, конечно, лучше не станет. Поэтому вначале нужно укрепить пол шурупами.

Подготовительный этап

Демонтируем старый плинтус. Если он пластиковый, проблем не возникнет, а вот деревянный плинтус нужно отдирать монтировкой или гвоздодёром. Выдергиваем все торчащие гвозди, убираем большие выступы рубанком. Перед настилом фанеры не забываем хорошо помыть и пропылесосить пол.

Готовим деревянный пол к ремонту

После повышения уровня пола дверь может не открываться: толщина ламината с подложкой составляет почти 1 см + толщина фанеры (минимум 0,6 см). Если дверь старая, то её без проблем можно подпилить ножовкой, просто сняв с петель. А для подрезки двери с ламинированным покрытием обязательно подкладывают под низ толстую фанеру, иначе на месте распила появятся сколы.

Расчет материалов

Инструменты для укладки ламината

Далее нужно посчитать, сколько понадобится шурупов. Для этого смотрим, сколько всего лаг в комнате (их можно найти по гвоздям или увидеть в щель у стены). Затем считаем количество досок по ширине и полученную сумму умножаем на количество лаг.
Каждую доску прикручивают 1 шурупом к лаге, через каждые 40-60 см. Например, если в комнате 11 лаг и 28 досок, то потребуется 308 шурупов + 10-20% для запаса.

Фанеру лучше прикручивать через каждые 15 см, если реже – она будет вспучиваться и болтаться при ходьбе. Длину и ширину комнаты измеряют и делят полученную сумму на 15 см, а затем перемножают значения. Например, наша комната размерами 3х5,6 м. Делим 3 метра на 0,15 = 20 шт, делим 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Теперь умножаем 20 на 38 и получаем 760 штук, + 10-20% на запас. Для фанеры подойдут саморезы по дереву 25-30 мм толщиной 3-3,5 мм.

Теперь считаем, сколько понадобится ламината. Для этого нужно выяснить размеры комнаты, а расчет делать уже в магазине, ведь панели ламината имеют разные параметры. Наша комната площадью 17 кв. м. В одной коробке ламинат площадью примерно 2,6 кв. м. Делим 17 на 2,6 = 6,53. Округляем в большую сторону, значит, нам потребуется 7 коробок, а половина коробки будет в запасе, на случай брака.
Этого должно хватить, если укладывать ламинат обычным способом: расходы на подрезку составляют примерно 5%. Если укладка по диагонали, запас должен быть не менее 10%.

При покупке ламината важно, чтобы партия поставки на всех коробках была одинаковой. В коробках с разной партией оттенок рисунка может отличаться. Также пачка должна быть целой, иначе замки могут быть повреждены.

Теперь считаем количество фанеры. Мы выбрали фанеру размерами 1,43х1,52 м, то есть площадь 1 листа будет 2,17 кв. м. Делим площадь комнаты (17 кв. м.) на площадь фанеры и получаем 7,8 листов. Значит, нужно купить 8 листов фанеры. Толщина фанеры должна быть не менее 12 мм.

Укрепление досок шурупами

Итак, все материалы закуплены, приступаем к укреплению пола шурупами. На сайте есть статья о том, что делать со скрипом пола в квартире, в ней частично рассказывается об этой работе.

Так как шурупы трудно входили в дерево, вначале мы сверлили отверстия примерно на 70% длины шурупа, а затем шурупами притягивали доски к лагам.

Укрепляем пол рядами по лагам

Конечно, если у вас мощный шуруповерт, то удастся выполнить это гораздо быстрее без дополнительного сверления. В нашем случае самый дешевый китайский шуруповерт, который быстро садился, поэтому вся работа растянулась на несколько дней.
Главное, плотно прикрутить доски к лагам, чтобы они не болтались при ходьбе.
Так как двери скоро поменяют, подпиливаем откосы для установки плинтуса.

Подпиливаем дверные откосы

Во время работы выяснилось, что из-под пола со стороны улицы слишком сильно дует, поэтому пришлось заделать щель пеной. В таком случае нужно смочить поверхность до обработки водой, а также обрызгать пену после нанесения, т. к. для процесса полимеризации монтажной пены необходима влага.

Из этой щели сильно дуло с улицы

Так стало гораздо лучше

Выравнивание фанерой

Чтобы выровнять пол фанерой, положим лист на пол и прикрутим его через каждые 15 см шурупами. Не забываем оставлять небольшой зазор между листами и возле стены. Ровное расположение листов фанеры контролируют с помощью уровня. Листы, требующие обрезки, распиливают ножовкой или лобзиком.

Укладка подложки

Подложку мы выбрали самую дешевую, из полипропилена. Перед укладкой еще раз пылесосим пол.
Укладываем подложку с запасом на стены, чтобы потом обрезать лишнее, и склеиваем между собой скотчем. Подложка должна лежать в один слой, стык в стык.

Укладка ламината

Закончив подготовку пола, приступаем к его укладке ламината. До этого нужно хранить ламинат несколько дней в помещении (для адаптации материала к температуре и влажности воздуха квартиры).

Укладку начинают с угла комнаты, желательно с самого видного места. Однако здесь есть небольшой нюанс: если дверь открывается внутрь комнаты и снимать ее никто не планирует, то от нее и начинают укладывать ламинат, иначе потом не получится уложить последний ряд.

Начинаем укладку от двери

Лучше всего широкие стыки ламината располагать вдоль света от окна, так будет меньше видно щели (со временем они увеличатся).

Современный ламинат монтируют без клея, замковым методом. Такой тип укладки напольного покрытия называется плавающим, потому что он не жестко закреплен к полу, а свободно лежит на подложке. Во время смены сезона покрытие немного меняет размеры, поэтому жестко прикручивать ламинат на шурупы к полу нельзя. По периметру панели есть замки, которые соединяются, если вставлять одну из панелей под углом, а затем опускать.
Чтобы увидеть, как это работает, посмотрите видео-урок:

Укладывают в угол панель и с короткой стороны стыкуют следующую. Таким образом мы собираем первый ряд. Последнюю панель, скорее всего, придется подпилить. Это можно делать лобзиком или пилой, но чтобы зубцы были мелкими, иначе на ламинированной поверхности будут сколы.

Первый ряд готов

Главное правило при укладке ламината – оставлять около стен, труб, дверей и прочих препятствий щель около 1 см. При этом не стоит делать щель более 2 см, ведь толщина плинтуса потом не сможет ее перекрыть.

Клин нужен, чтобы выдержать одинаковую щель возле стены

Для удобства монтажа в магазинах продают специальный набор для укладки ламината. В него входят клинья одинаковой толщины, монтажная лапа для установки последнего ряда и клин панелей.

Для дополнительной герметизации швов можно купить специальную пасту-герметик и промазывать ею замки перед стыковкой. Однако во влажных помещениях лучше положить коммерческий линолеум, плитку или керамогранит.

Второй ряд укладывается также, как и первый, а затем вставляется в предыдущий. Чтобы упростить задачу, рекомендуем укладывать панели максимально близко к замку, чтобы потом просто приподнять весь ряд и защелкнуть. Это делается простым нажатием на ряд под углом.

Для соединения вставляем панели под углом

Затем опускаем панель, чтобы второй ряд лежал рядом с первым

Стыкуем соседние ряды руками

В итоге стыка должно быть не видно

Некоторые виды замков позволяют стыковать ламинат не целым рядом к предыдущему, а по одной штуке. Например, ламинат Quick Step имеет универсальные замки: их можно вставлять горизонтально или под углом. В то же время есть Click-замки, которые забивают только горизонтально.

Необязательно сразу оставлять зазор между первым рядом и стеной. Удобнее будет собрать 3-4 ряда, и затем придвинуть их к стене, а сверху можно поставить что-нибудь тяжелое. Это гораздо проще, особенно если стена не очень ровная.

Еще одна важная особенность – панели укладывают в шахматном порядке. Если первый ряд начинали с целой панели ламината, то второй нужно начинать с половинки, а третий опять с полной панели. Так соединения замков будут плотнее, а расход на обрезки станет минимальным.

Половина комнаты уже готова

Таким образом, в шахматном порядке укладываем остальные ряды ламината. Когда доходим до трубы отопления, вырезаем круглое отверстие лобзиком или дрелью. Затем обрезок просто укладываем и прижимаем плинтусом или приклеиваем на жидкие гвозди.

Когда доходим до последнего ряда, нужно подпиливать каждую панель по ширине с учетом зазора. Монтаж происходит точно также, защелкиваем сильным нажатием на панель под углом.

Пол почти готов

Монтаж плинтуса

Пластиковый плинтус с кабель-каналом состоит из двух частей. Первая – крепление к стене, а вторая – декоративная насадка, которая защелкивается сверху. Существует и другой вид крепления – вначале крепятся металлические кронштейны, а затем на них надевается плинтус.

Сверлим отверстия под дюбеля примерно через каждые 30 см и крепим одну часть плинтуса. Крепим основную часть, прячем провода, затем надеваем декоративную насадку. Для красивой стыковки используем специальные комплектующие к плинтусу: переходники, внешние и внутренние углы, заглушки.

Вокруг трубы надеваем специальную обводку, чтобы скрыть щель (стоит она около 50 рублей). В нашем случае труба была очень близко к стене, поэтому пришлось подрезать плинтус и отпиливать обводку, а потом клеить её на жидкие гвозди.

Покупайте плинтус и все комплектующие сразу вместе с ламинатом. Иначе при нехватке материала придётся объездить много магазинов, прежде чем получится подобрать подходящий цвет.

И последний штрих – крепление порожка у двери. Он нужен, чтобы скрыть перепад высот между комнатами. Правила укладки ламината требуют разделять разные комнаты щелью, чтобы покрытия были независимыми. Однако на практике, если выбрано одинаковое покрытие для смежных комнат, порожек можно не использовать, а делать все без швов: так будет симпатичнее, да и уборку делать проще. Если потом появится какой-то дефект, удобнее по факту отпилить покрытия в дверном проеме.

Стоимость ремонта пола

Пора посчитать расходы. Сколько же было потрачено на ремонт деревянного пола в панельном доме?

1. Фанера березовая толщиной 6 мм, 8 листов – 2300 руб.
2. Ламинат Kronostar Груша Белая 31 класс – 7 коробок. 1 кв. м. стоил в Леруа Мерлен 235 руб. Итого 4112 руб.
3. Подложка под ламинат из полипропилена – 1 рулон толщиной 2 мм, длиной 25 м – 320 руб.
4. Шурупы и дюбели – около 600 руб.
5. Плинтус пластиковый с кабель-каналом 8 штук по 2,5 м – 150 руб.
6. Обводка вокруг трубы, соединители и уголки для плинтуса – 420 руб.
7. Порожек – 160 руб.
В итоге сумма составляет: 9112 рублей.

Коту явно не понравился новый скользкий пол
- Фанеру лучше брать потолще, 6 мм все-таки маловато, так что не стоит экономить на этом. В следующий раз мы бы взяли фанеру не менее 12 мм. Если пол слишком неровный, то нужно укладывать фанеру в 2 слоя, со смещением стыков.
- Советуем выбирать не слишком толстые или длинные шурупы, их будет трудно вкручивать.
- Нельзя покупать мягкую подложку толще 3 мм, она будет сильно пружинить при ходьбе, и пол под вами будет продавливаться. Чтобы узнать более подробную информацию, советуем прочитать нашу статью о выборе подложки.
- Если ламинат укладывают на бетонный пол, то перед укладкой подложки нужно постелить слой полиэтилена для гидроизоляции.
- Для продуктивной работы понадобится хороший шуруповерт с мощным аккумулятором. Так вы сэкономите много времени.
Потратив небольшую сумму на ремонт старого деревянного пола, мы избавились от скрипа, сделали его ровным и приятным для ходьбы. На подготовку пола под ламинат ушло три дня, а на саму укладку в одиночку потрачен один день.

Современный рынок строительных материалов богат разнообразием видов напольных покрытий: керамическая плитка, линолеум, ковролин, пробковый пол, паркет и другие. В настоящее время все чаще покупатели отдают предпочтение ламинату, поскольку этот материал долговечен, прост в использовании, имеет демократичную цену и прекрасный внешний вид. В данной статье описаны секреты правильной укладки ламината на деревянный пол. Также даны ответы на вопросы, беспокоящие многих читателей. Правильно ли будет класть ламинат на существующий деревянный неровный пол? Как осуществляется подготовка деревянного пола под ламинат? Как положить ламинат своими руками?

Итак, обо всём по порядку. Вы купили ламинат. Теперь требуется выполнить его укладку, затратив при этом минимальные ресурсы времени и сил, а также обеспечить высокое качество проделанной работы, чтобы ремонт сохранился на долгие годы.

Шаг 1. Оценка состояния существующего покрытия

Проверка поверхности пола на наличие испорченных досок или грибка

Не секрет, что разборка старого деревянного пола является трудоёмким и пыльным процессом. Часто потребители хотят избежать демонтажных работ, но сомневаются в правильности укладки ламината на существующее покрытие.

Чтобы оценить целесообразность укладки ламината на базовое основание из дерева, необходимо тщательно проверить всю площадь пола на предмет отсутствия грибка и плесени, прогиба и скрипа половиц, крупных деформационных изменений поверхности.

Требования к деревянному основанию
1. Сухость. Старый материал не должен иметь следов гниения, грибковых образований. Этот фактор очень важен, поскольку процесс поражения и распада дерева продолжится даже после укладки ламелей. Спустя некоторое время, ламинат также охватит распространение грибка и плесени;
2. Твёрдость. Основание должно оставаться прочным, чтобы новые конструкции не подверглись деформации и сохранили первозданный вид;
3. Ровность. Не допускается перепад высоты существующего покрытия более, чем 2 мм на 2 м длины. Неровный старый пол вызовет скрипы ламелей и деформацию замковых соединений ламината.
Более подробное описание требований к деревянному основанию можно узнать, посмотрев видео:

Совет. Если существующее напольное покрытие в вашей квартире не соответствует указанным нормам, можно привести деревянный пол в надлежащий вид с помощью локальной замены участков основания. Выровнять поверхность поможет настил из фанеры.

Шаг 2. Подготовка деревянного покрытия

Устранение дефектов и замена испорченных половиц

Избавляемся от грибковых образований

Чтобы избавиться от плесени и грибка, нужно поменять поражённые участки древесины на новые доски. Если это невозможно, лучше постелить на пол гидроизоляционный материал, а сверху положить листы фанеры, которая сама по себе обладает влагостойким эффектом. Это предотвратит паразитирующее распространение микроорганизмов.

Важно! При частичной замене деревянного пола необходимо применять только сухой и качественный материал. В противном случае конструкция основания может деформироваться в процессе эксплуатации и усыхания древесины, что приведёт к разрушению покрытия из ламината.

Устраняем скрипы половиц

Частой причиной неприятного звука служит плохая фиксация досок к лагам. Старый крепёж со временем разболтался, требуется замена на новый. В этом случае прежние гвозди удалять необязательно, можно проделать отверстия рядом. При этом лучше применять саморезы, которые на 2–3 см меньше толщины пола. Необходимо прикрутить каждую доску к лагам, утопить шляпки, чтобы не торчали. Наглядное руководство приведено в этом видео:

Выравниваем существующий деревянный пол

Первым делом необходимо выявить перепады высоты с помощью строительного уровня. Лучше использовать этот инструмент длиною 1,5–2 м, чтобы максимально охватить всю площадь поверхности и сделать более точные замеры.

Если у вас неровный пол, то не стоит отчаиваться. Выровнять выпуклые участки покрытия, лучше спилив их шлифмашинкой или электрорубанком. Если постелить листы фанеры, то можно легко устранить перепады высоты, сделать основание пола более прочным и ровным.

Шаг 3. Укладка фанеры на неровный деревянный пол

Пример укладки фанерного листа на старое основание

Укладка фанеры является эффективным способом устранения дефектов деревянного пола.
1. Прочность, устойчивость к деформации, долговечный настил для ламината;
2. Высокая теплоизоляция. Материал удерживает на 30% больше тепла;
3. Звукоизоляция;
4. Влагостойкость;
5. Простота использования. Стелить этот материал можно самому, не привлекая помощников;
6. Крупные габариты изделия позволяют быстро выровнять поверхность больших и малых помещений;
7. Низкая стоимость.
При выборе фанеры необходимо учитывать, что толщина листа должна соответствовать напольному покрытию или быть больше. Следовательно, для укладки под ламинат лучше использовать листы фанеры, толщина которых составит не менее 10 мм.

Существуют несколько марок фанерных листов. Для строительства зданий промышленного назначения используют этот материал марки ФБ и ФОФ, для работ в жилых помещениях – марки ФСФ и ФК. При этом благодаря специальным клеевым составам, листы фанеры марки ФСФ обладают повышенным уровнем влагостойкости. Однако такие изделия не рекомендуется применять внутри квартир и домов, поскольку они могут причинять вред здоровью человека из-за содержания в своём составе токсинов фенолформальдегидного клея. Лучше постелить экологичную и более дешёвую марку фанеры ФК.

Правильно стелить фанеру необходимо в шахматном порядке. Нельзя допускать, чтобы в одной точке сходились 4 угла. Предварительный раскрой листов их нумерация поможет не запутаться, когда придёт время класть покрытие. Технология укладки фанеры предусматривает обязательное наличие зазоров между швами 2–3 мм и отступа по периметру стен 10–12 мм. Это позволит дереву расширяться без деформаций при температурном изменении.

Чтобы выровнять старый деревянный пол с помощью фанеры необходимо крепить саморезы на расстоянии не далее 20 см друг от друга по периметру листа, отступая при этом 2 см от края.

Подробности раскройки листов, схема крепления полотен и секреты проверки качества выполненной работы можно узнать, посмотрев видео:

Совет. Можно дополнительно склеить неровный пол с листами фанеры. Это позволит избежать нежелательного расшатывания досок при ходьбе, тем самым увеличится долговечность покрытия из ламината.

После того как у вас получилось выровнять и подготовить деревянное покрытие, необходимо рассмотреть вопрос об укладке подложки под ламинат.

Шаг 4. Выбор подложки под ламинат

Пробковая подложка под ламинат

Подложка – это специальный рулонный материал, который позволяет не допустить соприкосновение чернового пола и ламината. Компенсируя и распределяя нагрузку, подложка смягчает давление силы тяжести, тем самым обеспечивая прочность всей конструкции покрытия. Благодаря этому рулонному изделию, замковые соединения ламелей не деформируются. Также этот материал выполняет функции поглощения шума и пароизоляции, с помощью неё можно выровнять незначительные отклонения.

Подложка бывает следующих видов: из пенополиэтиленов, из полистирола, пробковая.

Что нужно знать, чтобы выбрать подложку под ламинат? Требования, предъявляемые к данному изделию. На эти вопросы ответить вам поможет следующее видео:

Внимание! Правильно выбранная подложка увеличит срок службы ламината и его эксплуатационные свойства.

Шаг 5. Укладка ламината на подготовленное основание деревянного пола

Укладка ламината на подготовленную поверхность

Технология укладки ламината проста. На подготовленное основание пола требуется постелить подложку встык, скрепив края полос рулонного материала скотчем или малярной лентой. Начинать укладывать ламели лучше от окна к двери вплотную к стене. Вставив клин, который обеспечит соблюдение температурного отступа 10–12 мм от стен, можно начинать стелить ламинатные доски. Последнюю пластину ламината в ряду нужно обрезать электролобзиком, тщательно измерив расстояние, оставшееся до стены. Второй ряд важно уложить, сместив ламинатную доску относительно первого ряда на расстояние 40 см. Это придаст дополнительную прочность и целостность покрытию из ламината, а также улучшит внешний вид пола.

Установка ламинатных досок предполагает лёгкость защёлкивания замковых соединений. Однако иногда требуется выполнить дополнительные аккуратные манипуляции молотком, чтобы избавиться от зазоров и достигнуть плотности прилегания ламелей.

Следует уделить особое внимание настилу ламината в дверном проёме. Температурный отступ здесь гораздо меньше, он должен полностью закрыться наличником. Не стоит забывать и про монтаж порожка. Эта деталь обезопасит посетителей помещения от нежелательного падения при входе в дверь. Установка плинтуса скроет неровный край ламелей и придаст ремонту законченный вид.

Вся технология укладки ламината своими руками на подготовленное покрытие представлена в видео:

Важно! Данное видео содержит предостережение. Прежде чем стелить покрытие из ламината, необходимо выдержать этот строительный материал при комнатной температуре в течение 48 часов.

Читайте также: